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白とびしてしまいます！

[take6437]

初めてストロボ（本機種）使って撮影したのですが、
白とびしている感じになってしまいました。
白とびしない「簡単」な方法を教えてください（ストロボつけない、というのは無しで笑）


場所:屋外
天候:晴天
カメラ:sony ILCE-7CM2
レンズ:SEL2070G
ストロボ:F46RM

ISO400
0ev
f4
1/125s

書込番号：25583198　スマートフォンサイトからの書き込み

[take6437]

大事なこと書き忘れてました。

TTL発光

です。
よろしくお願いします。

書込番号：25583202　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

ストロボディフューザー

ストロボディフューザーを付けてると光が柔らかくなります。あと、日中だと、1/1000秒とかになりませんか？

書込番号：25583251　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞take6437さん

定常光分離測光か出来る入射光式単体露出計で被写体に当たるストロボ光を測光しそのEV値で撮ってください。

書込番号：25583253　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

ストロボ使わないのでよく分かってませんが、単純に露出をマイナス補正するだけではダメなんでしょうか？
衣装も背景も緑色なので、マイナス補正が定石だと思うのですが。

書込番号：25583268

[okioma]

背景との明暗バランスや被写体の色等も影響があるかも。

どう表現したいかでかわりますが、
この機種限定ではなく、一般的に被写体の露出オーバーを改善したいなら、
露出補正やシャッタースピード、絞り、ISOのいずれかの調整、
測光方法の変更などでは？

書込番号：25583287　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

ストロボの調光補正をします。-1Evから-2Evくらいは普通にやっています。

書込番号：25583290　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞take6437さん

こんにちは。

＞白とびしない「簡単」な方法を教えてください（ストロボつけない、というのは無しで笑）

＞TTL発光

＞天候:晴天

＞ISO400
＞0ev
＞f4
＞1/125s

晴天、昼頃ということは、明るさがEV14-15です。

シャッター速度が1/125秒（Tv7）
絞りF4（Av4）で、EV11になります。

ISO100での計算でもすでに
標準的な露出から3−4段
オーバーしています。
ISO400設定なら5−6段の
露出オーバー状態で、
α７CIIのダイナミックレンジは
11.69で、現行機種でもかなり
高いほうですが、+側に5段以上
ふったら白飛びし始めるのは
当然です。

明るめの露出で色白にみせたい
のかもしれませんが、やりすぎ
といえる範囲かもしれません。

（せいぜい基本的な露出設定を
+1.7+2.0段程度で試されたほうが
よいのではないでしょうか）

まずISO100にして同じように
フラッシュで撮ってみられてください。
（それでもかなりオーバー設定ですが）

それでオーバーならシャッター速度は
1/160までしか上げられないので
絞りをF5.6やF8にする必要があります。

適正な露出にしたうえで、
フラッシュを加えたら、オーバー
という場合はフラッシュの
調光補正を加えます。

本機はILCE-7CM2ならカメラ側での
制御もできるはずですが、
ご面倒なら背面パネルのホイールの
左側、+/-マークを押してホイールを回すと
マイナス調光補正もフラッシュ側で
できるはずです。

・HVL-F46RMの背面写真
https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/fullscale/K0001403395_0002.jpg

本体での「外部フラッシュ設定」は
ヘルプガイドを確認されるとよいと思います。

・外部フラッシュ設定
https://helpguide.sony.net/ilc/2360/v1/ja/contents/201h_external_flash_settings.html

また、上記で適正露出を得た場合、
さらにF４でなるべくぼかしたい、という場合は
フラッシュのハイスピードシンクロ（HSS)機能
を使うとよいと思います。

・ハイスピードシンクロ撮影<HSS>
https://helpguide.sony.net/ilc/1730/v1/ja/contents/TP0001560187.html

書込番号：25583312

[fio]

＞take6437さん

おはようございます。
カメラに外付けフラッシュを取り付けて、直接フラッシュ光を被写体に向ける撮影で、白飛びさせない簡単な方法は、カメラ任せでやる事だと思います。

撮影モードは、ＰかA
感度は、オート　　下限は100
（感度やシャッター速度はカメラの出た目）
屋外なら、フラッシュの操作パネルからHSS ハイスピードシンクロをON

これだけです。

あとは出てきた結果をみて、フラッシュが強いなら調光補正をマイナスにするくらい。

書込番号：25583433　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

take6437さん　こんにちは

ストロボ使わない状態でも　背景が暗いので人物露出オーバーになりやすい条件ですよね

ストロボ無しの画像が無いので判断できないので　まずは　ストロボ無しの画像を見て　ストロボの強さや　カメラ本体の露出決めると思います。

書込番号：25583544

[take6437]

>皆様へ
アドバイスありがとうございます。
とりあえず、

ISO100
調光補正

でやって見たいと思います。
皆様、貴重な時間を割いてアドバイスしていただき、
本当にありがとうございます。

書込番号：25583609　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

オーバー露出時の図示例

もっと自動制御を有効活用すべきかも？

添付画像は、書込番号：25583312の
とびしゃこさんの投稿(2024年1月14日 8:01 返信7件目)の図示例。

書込番号：25583636　スマートフォンサイトからの書き込み

[fio]

＞take6437さん

感度100とかはいいとしても

屋外で
F4
1/125に固定したらダメですよー

書込番号：25583679　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんにちばんぱ。ソニーは持ってませんが・・・

晴天屋外・ISO400・f4・1/125s

既に指摘ありますが、
フラッシュを使わなくとも露出オーバー、白飛びするのでは。

露出補正±0で自動露出すれば、上のような露出値にはならないような。
仕様ではフラッシュ同調シャッタースピードは1/160秒とも。

ま、さ、か、マニュアル露出(＋自動調光)で撮ったとか。
だったら[AUTO]で撮るのが『白とびしない「簡単」な方法』です。

<余談>

メーカー公表の仕様一覧
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7CM2/spec.html

撮影モード、いわゆる「AUTO/P/A/S/M」って載ってないのね。
まさか[AUTO]だけってことはあるまいに。
手抜きか書き忘れか・・・。

書込番号：25583691

[ありがとう、世界]

https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7CM2/feature_4.html
↑
ダイヤル部の画像に「AUTO」有り。

書込番号：25583703　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞take6437さん
メニュー項目の露出補正の影響を定常光のみにする。
そして背景の明るさを調整する(要は普段通り)。
そこにTTL発光を乗せる。とりあえずTTLプラマイ0で打って、絵を見てストロボの調光補正で調整する。これだと多分0からマイ7ぐらいの間ではないかな。

書込番号：25583833　スマートフォンサイトからの書き込み

[take6437]

＞ありがとう、世界さん
目が…クラクラします（笑）
と冗談はさておき、ありがとうございます。

書込番号：25583906　スマートフォンサイトからの書き込み

[take6437]

＞fioさん
なんですと！？
いくつくらいに設定すれば良きですか？

書込番号：25583913　スマートフォンサイトからの書き込み

[take6437]

＞スッ転コロリンさん
僕の設定では露出オーバーなんですね。
マニュアル露出なんて高尚なテクニックありません。

最近、調子こいてAモードで撮ってました。
素人の味方AUTOモードで撮ることを忘れてました。

AUTOモードでも試してみたいと思います！
目から鱗、貴重なアドバイスありがとうございます。

書込番号：25583931　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞take6437さん

どうも(^^)

ポートレート ⇒ 絞り開放で、
ストロボ同調1/125秒の制約があれば、可変NDフィルターを検討してください。

書込番号：25583969　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞take6437さん
>マニュアル露出なんて高尚なテクニックありません。

ストロボに限らず、通常のAEやP等のオート(〇〇優先含む)
で明るすぎる暗すぎなどカメラに任せて思い通りにいかない
場合は、マニュアルの方が単純で対応し易かったりしますよ。

特に屋外でストロボは、補正をストロボ側とカメラのどちら
で行うかで、自然光とストロボのバランスが変わったりするの
で撮れる絵が変わってきますし、ハイスピードシンクロが使え
るか否かなど、カメラ+ストロボがやっている事を理解した上
で使いこなすか、カメラに任せるか((有る程度は目を瞑る)かの
どちらかかなと思います。

仮にですが、1(暗過ぎ)から5(明る過ぎ)の露出が有って、
今回人物が明る過ぎるのを5とします。
ただ背景は普通に見えますので3(丁度良い)とします。
※実際は現場を見てないので分かりませんが。

これをカメラ側で露出補正する場合、絞りを絞る事での
露出補正で、全体の明るさを上下させる事で人物の明る
さを落とす事は出来ますが、人物が丁度良くなる様に
すると背景も同じ分だけ暗くなってしまいます。
人物が明るさ5から3になった分、3だった背景は2つ分
暗くなって1になってしまいます。
よって今回は背景は丁度良く，人物に当ててるストロボ
の光が強過ぎると言う事で、ストロボ側の調光で光量を
落とす補正が必要と分かります。

こう言った判断が出来ればコントロール可能ですが、
出来ない場合は、カメラ任せで諦めるしか無いかと思います。

今回は他の人も含めてアドバイスを貰っても、カメラと
ストロボの組み合わせが決めた何かしらのオートやAEが
決めた物を判断するのはスレ主さんなので、そこが出来
ないと、同じ事の繰り返しになります。

ただ今回は、露出に関しては1番明るい腕の白い巻いた物も
ギリトーンが残ってるし、RAWで撮ってれば、明るめな
コス写真として、問題無く仕上げられるレベルかなと思います。

画像はiPhoneでスクショを調整。

書込番号：25596457

Di700A + Air10s Setに価格的に完敗

[地球の神さま]

信頼できる日本メーカーのニッシンジャパンが「Di700A+ Air10s Set」を
2019年9月末まで（予定）の期間限定で販売しています。
https://www.nissin-japan.com/posts/di700a_air10s_set_release/

価格は31,320円（ニッシンダイレクト価格・税込）

HVL-F45RMとほぼ同じ出費でコマンダーまで手に入ります。

書込番号：22850116

[地球の神さま]

参考までに、書き込み時点のHVL-F45RMの税込価格を記しておきます。

価格.com最安：32,980円
ソニーストア：43,610円

書込番号：22850125

[地球の神さま]

販売期間が過ぎ、「現在在庫切れです。」となりました。

メーカー純正は高すぎますし、 恒久的に販売してくれると
良いのですがね。

書込番号：22986994

初のイルミ撮影のために購入

[holorin]

フラッシュ撮影	フラッシュのスペクトルと演色性	LEDライト撮影	LEDライトのスペクトルと演色性

表記の通りです。
最近のフラッシュは優れものですね。カメラの機能がアップしていることも貢献していますが。あまり考えなくても、なんとなくそれなりに撮れます。

画像は照明以外の条件も違う上にRAWから現像してWBも動かしているので、発色等は参考程度に。

スペクトルと演色性はセコニックのC-700で測定しました。校正しているわけではないので値は参考ですが。スペック上では、フラッシュもLEDライトも5500Kのはずなんですが、それぞれ反対側に大きくずれています。

書込番号：22349841

[謎の写真家]

SONYのフラッシュ 6200Kもあったのですね。
どのメーカーも公称より高めですが
サンパックとMetzが5500K
ニュートラルに近い。
とか写真雑誌で観た事が有ります。

30数年前だから
お話にならないか。

書込番号：22349946　スマートフォンサイトからの書き込み

[がんばれ！トキナー]

セコニックのカラーメーターはストロボ使用時の色温度は高めになる傾向で、どうしてもミノルタのほうを当てにしちゃいます。

書込番号：22350025

[謎の写真家]

フラッシュのほうが 断然良い。
○パワーは比べものにならないし
○LEDライトはモデルさんが眩しがって表情がひきつるし
○フラッシュは今 撮ったぞ！とモデルさんに判るから、それを合図に表情を代えて貰え
撮影リズム感が気付ける
○フラッシュはブレを止めてしまう

ライトを使おうと思った事が無いです。

書込番号：22350846　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

LEDは未だに独特のクセがあり難しいので使っていません。

なんだかんだ言ってストロボ光の方が安定しています。

書込番号：22350990

[がんばれ！トキナー]

まだ発展途上のLEDですが、消費電力が非常に少ないにはメリットですよ。

今まで太陽光に近い定常光ライトとなるとHMIしかなく灯体とバラストで10�sを超えて更に発電機か畜鉛バッテリーとインバーターなどが必要になりましたが、持ち運び十分な大きさの灯体と変圧器と数キロのポータブル電源で長時間使用可能になりました。

以前までよく使われていたアイランプの消費電力で1Kw以上の明るさを得られてアチチの暖房にもなりません。

使ってみると感動して考えは変わるかも。

個人的にはストロボのモデリングランプが早くLEDに変わらないかな。

書込番号：22351915

[holorin]

フラッシュ撮影

結果としてはフラッシュのスローシンクロ（手持ち）撮影のほうが、背景も明るくなって調子がよかったですね。1/15sはマニュアル露出でしたが背景はボケているため、多少のブレはあまり気になりません。露出はTTLが勝手にやってくれたイメージです。
ただ、MC-11+シグマレンズのためもあって、AFが使用不能でした。ストロボによる補助光が光っている間にAFが終了しないのです。よって、すべてMFで撮影しています。多少でも光があればEVFでなんとかピント合わせができるのですが、真っ暗だとそれもできません。幸い(別の）LEDライトを持ってくれる方がいたので、それでピント合わせの間だけそれでしのぎましたが。
LEDライトは常時点灯なので、AFは可能でしたが、シャッタースピードの確保と背景との明るさのバランスが難しかったですね。

初めての撮影だったので、試行錯誤をしながら撮っていましたが、もっといい方法もあったかもしれません。

書込番号：22352337

[ｃｆｆｍ]

＞holorinさん
この撮影会に私も参加していました。トップバッターでした。
しかもフラッシュも同じす。
大きめのソフトボックスをクリップオンにつけたせいか
補助光が効かずピントが合わなくて苦労しました。
LEDの補助光があればピントは合わせやすいのでしょうか？
LEDの色分布は、通常のもの青色LEDに黄色のLEDを加えたものがまだ多く測定値のような
分布になりますね。自然光LEDも出てきてますがまだまだ高いですね
イルミのLEDの点滅が測光に影響して難しい状況で失敗作ばかりでしたが
お会いできたら、色々教えてください

書込番号：22360971

[holorin]

フラッシュ撮影

＞ｃｆｆｍさん

ナイトイルミは、予約はしてしまったけど、さて困ったなって感じで、とりあえずフラッシュ一本で臨んだ次第です。ちょっと大きめなLED照明は、いつも運営さんが持ってきているので、それも当てにしながら。

昨日改めてα7IIIを触りに行って、シグマレンズでもAFが２倍くらい速くなっていることを確認しました。それ以上の確認をしてはいませんが、カメラの補助光もしくはフラッシュについているLEDライトのAF補助光でピントが合えばな、などといった期待もあります。残念ながら今は、どちらにしても発光中にAFが完了しません。
またLED常時点灯だと、メインの被写体と背景の露出差をカバーしきれないので、それもいまいちです。

運営さんのアカウントをフォローしていればもうご存知だとは思いますが、Twiiterにも写真をアップしていますので、またよろしくお願いします。

書込番号：22362913

CP+のSONYボースでで多灯体験やってます♪

[コージ＠流唯のパパ]

70ｍｍ f8　4灯(赤セロファン付)

今年初ですが、多灯(4灯焚き)でテスト撮影やってます。
セッティングはほぼできませんが、体験にはよさそうですね。
モデルさんは好みだったので、本当は自分でセッティングして撮りたかったです(笑)

書込番号：20686344

[りょうマーチ]

こんにちは

無線多灯の場合、１灯直付けに対してタイムラグはありますか？
ブース体験で設定できないとのことですが、TTLまたはMどちらでですか？

このストロボだけが今回気になってます。

書込番号：20686373

[コージ＠流唯のパパ]

＞りょうマーチさん


単写ならほぼ無いですよ。
赤外線通信と比べるとプリ発光もないのできにならなかったです。

人が居なければ、出来るんじゃないかな？
TTLになってたんじゃないかな、プレッシャーで絞りすら弄ってないので(笑)

とりあえず、3灯買ってるんで届いたら試してみます。
無線カメラレリーズ出来ないんで、コマンダーとレシーバーを何個買うか悩んでます(禁)

書込番号：20686736　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

ありがとうございます。

直付けTTLだとちょっとタイムラグあるような感じしてますが、それと同等であれば。
また、Mでの反応も変わらなければ、GN60クラスのを待ちます。

コントローラー買わずにレシーバー二個だけで済むように。


あとはHVLｰF60Mのスタンドも頑丈にしてほしいですね。
F58AMと合わせて３つ壊れました。

書込番号：20687736

[コージ＠流唯のパパ]

＞りょうマーチさん


GN60クラス待つのが正解だと思います(笑)
自分はコマンダーとレシーバー買うことになりそうなので、GN60のは1灯しか買わないかもしれません。

朗報かは別ですが、MG8000の後継SONY用から出るらしいです(笑)
Air10SもSONY用が一番目だそうです。
自分は無線多灯ではこっちが本命(笑)

書込番号：20688275

[りょうマーチ]

こんばんは

お返事遅れてしまいました。

フル発光連続もするので温度上昇によるストップもしょっちゅうですが、F58AMとで２個で乗り切れますが、
手持ちの縦位置が多いので後から撮る人の邪魔にならないように純正の首振りが重宝されます。

純正以外ので何ができて何ができない（不得手）なのかもレビューだけでは何とも言えず。
調光はオートよりマニュアルが多いので同調して光ってくれればなら、社外品なんでもオッケー？？

かといってワイヤレスも含めてテンポ良く撮るにはTTLの性能も必要ですからね。
予算問題もあり、あれこれ持てないから夏までは我慢我慢です。

書込番号：20693869

[りょうマーチ]

こんばんは

GN６０の無線式、やっと出ますね。
追加しないで待ってました。

縦位置の傾きもできるので買い増しほぼ決定です。

めったに多灯しないのですが、先日F60Mを落下させてしまったので、
修理に出さないでよかったです。

書込番号：21636741

HVL-F43Mのオーバーヒートについて

[あくぽ]

この掲示板でも過去に話題が出ていますが、このHVL-F43Mは連続発光
しているとすぐにオーバーヒートしてしまい、非常に使い勝手が悪いです。

夏に使った時にそれが頻発し、寒くなった最近でさえもすぐに
オーバーヒートして使えなくなりました。


そこで、具体的な数字を調べてみようと簡単な検証をしてみました。
　
■室温：14℃
■設定：満充電の電池を入れて10秒間隔でフル発光で撮影。
■下記の数値は、オーバーヒートして発光しなくなるまでに撮影できた
　枚数と、温度が下がって再度発光出来るまでにかかった時間です。
■下記の検証を3回行い、その平均値を掲示しています。

（1）撮影枚数：96枚
　　↓復帰にかかった時間：3分20秒
（2）撮影枚数：62枚
　　↓復帰にかかった時間：2分20秒
（3）撮影枚数：40枚
　　復帰にかかった時間：3分20秒


上着3枚でも寒気のするような室温でこの有様です。見ての通り、
復帰するたびに撮影枚数は減っていきました。気温20℃くらいの
春や秋、そして30℃を超える夏は当然、もっと酷い数字になると
推測されます。

もちろん、これだけ撮れれば十分というユーザーもいるでしょう。
しかしテンポよく連続撮影する必要がある場合、この撮影枚数と
復帰時間ではかなりテンポが悪くなります。

発熱量を抑えるために、ISOを上げて発光量を減らすという方法は
ありますが、私の場合はすべての設定を切り詰めているので、安易に
ISOを上げるという方法はとれません。当然、画質への影響（ノイズ増）
も考慮しています。

お金と荷物の余裕があれば2台用意して交互に使うという方法も
とれますが、正直、馬鹿らしくてそんな事はしたいとは思いません。

結局、なるべくオーバーヒートしないように撮影テンポを少し抑えながら
撮影するように対応するしかないのが現状です。
　

書込番号：19466052

[あくぽ]

以前はHVL-F36AMを使っていましたが、その機種はそもそも温度が
上がった時に発光を停止させる機能は無かったので、連続発光しても
発光出来なくなる事は皆無でした。個体差はあると思いますが、
そんな使い方を5年位はしていましたが一度も壊れていません。

発光出来なくする機能は、フラッシュが温度上昇の負荷によって
故障しないようにするための安全機能なわけですが、それはつまり、
無償保証期間中に壊れて修理に出されるのを抑えるための、メーカーの
修理コスト削減策のための機能とも言えると思います。

目的は理解できますが、ただ、やはりフラッシュ自体の耐熱性能が
低すぎると言いますか、発光させなくなる設定温度が低すぎると言いますか、
たった100枚程度撮影しただけで発光ストップというのは、さすがに使い勝手が
悪すぎるなぁと思うわけです。

後継機に期待します。
　

書込番号：19466063

[りょうマーチ]

こんばんは

フル発光が必要なのでしたら、マージンのある６０Ｍのほうが良いのでは？
大きく重くなると言われますが、外部バッテリーも使えるので、
電池から発生する熱も抑えられます。

とはいえ、６０Ｍを使ってますが、５８ＡＭよりオーバーヒートが早いので、
スレ主さんが買い替えてもどれだけ満足できるかはわかりません。

炎天下で１５分でフル発光（ＨＳＳ）を１５０枚くらい使うとオーバーヒートします。

が、５８ＡＭでも同様に使っていましたが、
５８ＡＭ２台体制にして、オーバーヒートしたら休ませても発光管が数年で壊れるので、
壊れないようになったと思えば・・・。

今は６０Ｍと５８ＡＭの２台使いまわしてます。
５８ＡＭは最近発光管が壊れました。
６０Ｍは２年超えましたが、まだ壊れてません。

４３Ｍを使う前提では参考にならない話で申し訳ないです。

あ、４２ＡＭ（だったかな）も使ってましたが、
なんか焦げ臭くなる（安全装置が無いから）ので、５８ＡＭにした経緯があります。

書込番号：19466220

[アダムス13]

10秒間隔のフル発光ならそんなに酷い数字とは思わないかなー。簡単に高耐熱ストロボが作れるならニッシンなんて商売にならないだろうし。ま、困る人は困るのでしょうな。

書込番号：19466992　スマートフォンサイトからの書き込み

[あくぽ]

りょうマーチさん

関連する具体的な事例の書き込みありがとうございます。
より大きなGNのフラッシュであれば・・・という考えは自分にもありましたが、
やはり個人的にはサイズが大きすぎますし、どこまで改善されるのかも未知数なので
導入には至っていません。

書いていませんでしたが、オーバーヒートした時に、フラッシュ自体は
どの部分も熱くないんですよね。ヤケドしないための安全設計と言えるかも
しれませんが、と言うよりも、積極的に筐体を使って熱を外に逃がして
オーバーヒートを遅らせようという設計思想がそもそも無いのでは、と思われます。

ソニーはカメラでもオーバーヒートする事が時折あるので、こういう熱対策が
あまり上手くない、あるいは積極的ではないかもしれないと思っています。

書込番号：19482036

[okioma]

他メーカーの同等なものと比べての数字も必要なのでは？
でないと、F43Mがどうこう言えないのでは？

それと、
使っていくうちいずれ発光管が壊れても
オーバーヒートを事前に感知して止まるのと
感知しないで発光管が熱によっていきなりダメになるのと
どちらが良いと思いますか？

書込番号：19482472

[りょうマーチ]

こんばんは

あくぽさん
筐体はどこも約４０度より温かい箇所はありませんか？
こちらの５８ＡＭ、６０Ｍどちらも発光管の上部付近が約４０度よりは温かくなります。

ストロボに白いシールで発光管部付近を直射日光を反射させても気持ち程度も長持ちしていない感じです。
外部バッテリーを使わないときには充電電池はかなり温かくなりました。
（外部バッテリー使っても約40度より高くなっていたような・・・）

４２ＡＭだったと思われるときには電池は熱くて手のひらに保持できないほどにもなっても、
オーバーヒートにならなかったので、温度異常による停止機能は無いと判断しました。


okiomaさん
私はソニーＡマウント、純正ストロボのみなので・・・。

書込番号：19483605

[あくぽ]

りょうマーチさん

＞筐体はどこも約４０度より温かい箇所はありませんか？

検証時は熱い箇所はおろか、温かい箇所もありませんでしたが、
表面温度は計測していないので何度だったかはわかりません。

今回は室温が結構低く、しかも冷たい空気が流れている床にカメラを
置いての検証だったので、その影響もあるかもしれません。


＞ストロボに白いシールで

私もやってみようかなって昔思いましたけど、効果ないだろうなぁ
ってやりませんでした。やっぱり効果ないんですね。情報ありがとうございます。


HVL-F36AMも停止機能はおそらくないので、夏に電池切れで交換する時は、
電池はかなり熱くなっていました。
　

書込番号：19485326

5月21日から価格改定による値上げ

[zera]

5月21日から価格改定による値上げが行われるようなので購入検討中の方はご注意を
実際の販売価格にどこまで影響与えるのかは分かりませんが

書込番号：18779358

[h1deak1]

これですね。

http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201505/15-0511/list.pdf

書込番号：18785355