SONYすべて クチコミ掲示板

初質問！「WIDE」点滅について

[小鳥遊歩]

皆さんこんばんは〜！
本日、機材整理の一貫で手持ちの機材の中で使用頻度の低いものを処分し、このHVL-F58AMをゲットしました〜。
で、さっそくαユーザーの先輩方に質問及び確認させていただきたいことがあり投稿されていただきます。

【確認したいこと】
１、調光補正はカメラ側からのみの制御であり、ストロボでの設定はない
２、AF補助光も「１」と同様であり、ストロボでの設定はない

この2点は取説及び実際の使用感でほぼ確実とは思っていますが、一応念のためこの認識で間違いがないか確認させて下さい。


【質問したいこと】
α55（APS-C）に16-80ZAを装着してワイド端側の焦点距離だと、ストロボ本体の「WIDE」が点滅します。
ここは取説によると35mm換算24mm未満の焦点距離の場合に点滅するとありますが、皆様のほうはいかがでしょうか？
キヤノンの580EX2などの場合には、フルサイズ or APS-Cとして認識されているのか？オート時に何mmと認識されているのか表示されるのですが、このHVL-F58AMの場合にはオートズーム時には今何mmと認識しているのか？が表示されませんので、もしかしてAPS-Cとして認識できていない可能性があるかも？と思った次第です。

マニュアルズームで24mm設定時と、オートズームでレンズを16mmにしている場合とで光の回り方はほぼ同様ではないかと思いましたので、バグ（？）的に「APS-Cの場合は35mm換算24mm以上であってもWIDEが点滅してしまう」というのが仕様であれば僕的には問題ありません。

ご教示いただけましたら幸いです。

書込番号：12133902

[あかぶー]

あれ〜　こんなカテゴリーあったんだ。

HVL-F58AM持ってるんですが〜　購入以来電池を入れた事がありません。
明日（今日？）電池購入して確認後、改めて返答差し上げますね。

ミノルタ時代に5400HSは一生懸命使いましたが〜
【確認したいこと】
１、光量レベルは調整できましたが、調光補正はカメラ側からのみ･･･だったような。
２、AF補助光制御切換はカメラ側からのみ･･･だったような。

照射角は取説23P下に記載がありますが、フルサイズ or APS-Cの認識をしているようですね。
16-105mmになってしまいますが、明日電池挿入後WIDE表示確認してみます。

ｽﾐﾏｾﾝ 小鳥遊歩さんのほうが研究熱心なので詳しいでしょうね。
確認しておきまーす。

あ、メインスレッド返答してなかった。
これもｽﾐﾏｾﾝ睡魔に負けました。

書込番号：12135380

[okioma]

小鳥遊歩さん

ついに、HVL-F58AHまで購入ですか、すごいですね。

ストロボからの調光設定及び補助光は、ボディからの設定になりますね。

α55やα700で確認しました。
WIDEの点滅はDT16-105では16�oにするとなりますね。
ちなみに銀塩のα7に付けても同じでした。
ワイドパネルを引き出すと点灯に変りますね。
また、ミノルタの24-105 3.5-4.5Dでは点滅しませんでした。

あかぶーさん
お先に回答しまして申し訳ないです。

書込番号：12136422

[あかぶー]

のわー　okiomaさんの執られました（笑

もちろん同じようになりましたよ。
あとは16-80ZAも実際に同じになるか？でしょうかねー（でいいのかな？）

役立たずは退散します。

書込番号：12136836

[小鳥遊歩]

お二方、どうも！
やはり、これは仕様でしたか。ありがとうございます！！

ボディのほうがマニュアル露出じゃないとストロボもマニュアル発光できないないなどいきなり戸惑いまくってます。今外出中なんでまた帰ったらお返事します。
グッドアンサーはご回答に全部！ってことで。

書込番号：12137029

[小鳥遊歩]

おお、カスタム設定でマニュアル露出以外のモードでもマニュアル発光できるようになったー！！！

書込番号：12137190

[あかぶー]

小鳥遊歩さん

　他力本願な回答ですが、α900板で同様質問をすれば、もう少し使いこなしている方が回答くれると思います。

　SONY一眼はユーザーが少ないので、レンズ・アクセサリーまで目が回っていないのが実情ですね。
　まあ、α900板も現状は寂しい状態ですが、それでもここよりはマシかなーと思います。
　小鳥遊歩さんが購入されて活性化して頂いても結構ですが（笑）

みなさんレンズ・アクセサリーの件、該当スレが寂しいので、と断り入れて質問しているのを良くみかけます。
　でも、小鳥遊歩さんの質問なんてちょっとビックリしました。

書込番号：12137257

[あかぶー]

そっか、マニュアル発光ですね。

オートフラッシュ時の光制御方法と思ってました。
カメラ側Ｍモードにして　TTL/Mで制御可能でしたね。
てか、小鳥遊歩さんの学習のほうが早い。

で、質問は上記の通りが効率いいです。

書込番号：12137392

[小鳥遊歩]

あらためまして、okiomaさん、あかぶーさん、どうも〜！

HVL-F58AMの使い方をだいぶ把握することができました〜。APS-Cのワイド側換算24mm以上あっても「WIDE」が点滅しちゃうのは仕様（限りなくバグに近い！？笑）のようということがわかりましたので、この件は問題ナッシングで放置としたいと思います。

あ、あとあかぶーさん、一応、16-80ZAでの検証もお願いしま〜す（笑）。
αのストロボ＆レンズ板もぼちぼち盛り上がっていきましょう〜！

書込番号：12138169

[あかぶー]

>16-80ZAでの検証もお願いしま〜す

エー　おなかいっぱいですよ〜
次に出るAPS-C機が風景撮影を本腰入れて撮影したくなる物だったら考えますねー

出来れば明るいDTズームのほうが欲しいんですけどね。

書込番号：12138484

[小鳥遊歩]

あかぶーさん、どうも〜！
＞明るいDTズームのほう

これやばいっすね。あのフォトキナのα77（？）に装着されていたやつですね？？？僕もあれはきっと明るいDTズームだろうと妄想しています。笑

書込番号：12139053

[あかぶー]

　どちらを選びます？

フルサイズに比べてコンパクトな16-50　f2.8クラス
フルサイズ24-70同等サイズの16-80　f2.8クラス

私は前者が欲しいなー

書込番号：12139265

[小鳥遊歩]

あかぶーさん、どうもー！

そりゃあフルサイズ用よりはコンパクトなのがいいですねぇ。
フルサイズのほうも余裕があれば、キヤノンでいうところの小三元チックなレンズも欲しいところじゃないでしょうか。

書込番号：12139686

[あかぶー]

APS-C専用で明るい　16-80f2.8　超高級、超高画質、超重量級

あなたなら買いますかー（笑

書込番号：12141908

[小鳥遊歩]

超重量級ってのは嫌ですね〜。笑

書込番号：12181123

電源は電池を使っているのですか？

[さーゆ]

HVL-F58AMは単３電池４本と書いてありますが、HVL-F42AMではカタログを見ても分かりませんが、ここのクチコミを見て、電池だと分かったのですが、どなたかご存知ないですか？HVL-F58AMは100枚撮影できるとありますが、HVL-F42AMではどうでしょうか？

書込番号：12108726

[IPD100]

こんばんは。

たしかにＨＰ上には"主な仕様"が無く、仕様がわからなくなってますね。昔は載っていた様なきがしますが・・・・。

紙のカタログに載ってます。カメラ本体ではなく、レンズ＆アクセサリーの方のカタログです。

F42も単三4本です。

仕様は
アルカリ：約180回以上／0.2〜3.7秒
ニッケル水素：約260回以上／0.1〜2.7秒
リチウム：非対応
です。

ちなみにF58は
アルカリ：約100回以上／0.1〜5秒
ニッケル水素：約200回以上／0.1〜3秒
リチウム：非対応
です。

書込番号：12110450

[小鳥遊歩]

このフラッシュも単３電池４本ですね。僕も今、HVL-F58AMとどっちにしようかなぁなんて思いながらいろいろと情報を調べています。IPD100さんの仕様情報も参考になりました。

あと、別件ですが、フォトキナというドイツの国際展示会で、このフラッシュの後継機と目されるフラッシュの参考展示がありました。どうやらHVL-F58AMと同じように頭の部分が独特の回転可能なようです。急がれているのでなければですが、念のため情報まで。

書込番号：12111272

[さーゆ]

参考になるご意見ありがとうございました。
色々考えた挙げ句、フジヤカメラ店でHVL-F58AMを購入することにしました。
これで屋内撮影を試行錯誤することになると思いますが、楽しみになりました。

書込番号：12169861

α55で使用するには

[さーゆ]

HVL-F42AMかHVL-F58AMで悩んでいます。
フラッシュは１つしか買うことはないと思いますし、本体のフラッシュをポップアップ・フラッシュさせずにF58だけを焚くことがカメラ本体に取り付けた場合はできたとしても、ワイヤレスではできないみたいですし、フラッシュを焚くと本体の電池は消耗するかどうかもよくわからないので、だれか知ってられる方よろしくお願いします。

書込番号：12034778

[kamikuzu]

さーゆさん

とりあえず大きい方（HVL-F58AM）にしておいた方が良いと思います。基本的な機能にはそれほど大きな違いはないと思いますが、なんといってもクイックシフトバウンスは最高に使いやすいですよ。今ならフジヤカメラで38,800円です。
ご質問ですが、ワイヤレスの場合はおっしゃる通り本体のフラッシュを発光させなければなりませんね。電池についてはストロボの電池を使用するので、本体の電池が早く減るというようなことはありません。

書込番号：12035166

[さーゆ]

kamikuzuさん　HVL-F58AMは少し大きいけれどクイックシフトバウンスが使いやすく、カメラ本体の電池を使うことはないということで、「写りはよい」ということですね。貴重なご意見ありがとうございました。
HVL-F58AMに軍配が上がっていますが、HVL-F42AMの後継機がクイックシフトバウンスで出るそうなので、それとHVL-F58AMで比較して購入しようと思います。

書込番号：12037335

ワイヤレス機能について

[尾塚]

この価格comで皆さんのご意見を聞いて
このフラッシュを購入しました。
その節はありがとうございました　<(_ _)>

　さて、説明書を読んだのですが
今一判らない事があるのでお教えください。

　本体（α700）に本機を接続し
ワイヤレスで設定します。

　本体からフラッシュを取り外し
スタンドを付け独立させます。

　ここで!!

　本体のフラッシュをポップアップ・フラッシュさせずに
F58だけを焚く設定って出来るのでしょうか?

お判りの方、お教えくださいませ。

書込番号：11609229

[kamikuzu]

尾塚さん

はじめまして。私も1年ほどコレ愛用してます。
ご質問の件ですが、おそらく無理ではないでしょうか。内蔵フラッシュの光がストロボ発光のスイッチになってますから。
ご質問の意図としては、内蔵フラッシュの直接光を被写体にあてたくないということだと思いますが、私の場合は単純に内蔵フラッシュを手で遮っています。

書込番号：11609665

[尾塚]

kamikuzu様＞

やはりそうですか…

仰るとおり58のみを発光させ
バウンス等だけで撮りたかったのですが…。

テープとかで内蔵フラッシュの光を
少しだけ遮る方法しかないんですね。

一応白色バンテージ等を貼って
減光させています。

ワイヤレス設定だとカメラ本体の
フラッシュ減光設定も無効ですよね？

書込番号：11609905

[kamikuzu]

＞ワイヤレス設定だとカメラ本体の
フラッシュ減光設定も無効ですよね？

ワイヤレス設定の場合はストロボ側のマニュアル設定で、ストロボ光を減光できたと思います。

書込番号：11610049

[Qsilver]

延長シンクロコードNGであれば 別途ワイヤレスユニット(送･受信機)を用いるしかなさそう
それにしても心配性なせいかポップアップ経由ですと確実な同調を得られるか気がかりです

書込番号：11610570

[尾塚]

kamikuzu様＞

言葉足らずでした…(;^_^A アセアセ・・・

本体側のポップアップフラッシュの減光が
出来なんですよね?

と言う意味でした。

書込番号：11613709

[尾塚]

Ｑsilver様＞

FA-CC1AMで本体と58を接続するってことでしょうか?

それだと距離が限られますね(^▽^;)

書込番号：11613725

室内撮影・天井バウンス利用

[k-ayako]

お世話になります。

現在α200を使っておりまして室内で子供やオークション向けのブツ撮りを撮影を行っています。

レンズ１：Vario-Sonnar T＊ DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA SAL1680Z

レンズ２：28mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO

外付けフラッシュ：コニカミノルタ 5600HS(天井バウンス)

28mmF1.8のレンズは購入したばかりなのですが、絞りやシャッタースピードを調整すればそれなりに自分の思ったような撮影ができています。（16-80は室内では出番がないかも）

ただ5600HSが重いんです。また現在は防湿庫ではなく背の低いドライボックスに保管しているので撮影のたびにフラッシュを付けて、また外してしまって・・・というのがとても面倒なのです。

HVL-F20AMならコンパクトだし折りたたんだ状態ならドライボックスにそのまま入りそうなので単焦点で動き回って撮影するには便利かなぁと思っています。

あとは充電池ですね。今はエネループの単3を4本使ってますが単4で動作するこのフラッシュはやっぱり魅力的

それほど頻繁に撮影するわけではないし、バウンスさせる方向も自由にできないので5600HSをそのまま使い続ける方がいいでしょうか？

それとも「軽い」「小さい」ということのメリットは結構あるので「割り切って使うために持っていれば便利」でしょうか。

アドバイスがありましたらお願いします。

書込番号：11090331

[里いも]

こんばんは
この二機種は全く光量が違いますね、片や56もう一つは20しかありません。
バウンズなど間接反射を使うなら、弱い光では使い物ならないでしょう。

書込番号：11090501

[k-ayako]

>里いもさん

ありがとうございます。いろいろなレビューみると天井バウンスがつかえて小型で便利・・・なんて記事がそこそこあったのでどうかなぁと思ったんですよね。

5600HSも設定がマニュアルにあっているのに気付かず「光量強すぎだなぁ」なんて思って手動でレベルを1/4とか1/8に調整して使っていたのでこれならちょうどいいかも・・・と。

近いうちにカメラ屋さんに行く予定ができたので相談してみますね。

書込番号：11099067

[ひなとそら]

こんにちは。
自分も所有してます。
バウンス時の光量は、天井高が、2.5メートル位で色が白色、かつ通常の室内照明なら、
いかにもフラッシュ焚きましたみたいな絵にはならないと思います。
軽量コンパクトで即、直射しない撮影に出来る点便利で、
普段からボディーにつけっばなしが、咄嗟に撮りたい時に役立つと思います。
内蔵ストロボ使用に比べてボディーのバッテリー消費の抑制も期待出来るかも知れませんね。
縦撮影ではバウンスになりませんのでご留意かと。
機動性重視ならあっても いいアイテムかと思います。

書込番号：11103137

[k-ayako]

>ひなとそらさん

実際に使用している方のアドバイスでまさに欲しかった回答です。

そうなんです「咄嗟に撮りたい時に役立つ」「機動性重視」これなんです。

まだ子供が小さいので「はじめての○○」みたいなのは写真に撮っておきたいので、撮りたい！って思ったときにカメラ出してストロボ出してストロボ付けて・・・とモタついている間に子供がカメラに寄ってきちゃって・・・ということがとても多くて。

縦撮影できないのは妥協できる点ですし、価格もお手ごろなので買ってみようかと思います！

書込番号：11104107

[たたのふたらのぶ]

遅レスですが。

F20でバウンス撮影したサンプルを載せてみます。
自宅なら十分いけます。

小型軽量で使い勝手も内臓フラッシュに比べ優れており、さらに価格も手ごろ。
お買い得だと思います。

書込番号：11123050

[たたのふたらのぶ]

すみません。

追記します。

もし残念ながらバウンスの光量が足りない場合、小さなレフ版を用意するのも手です。
一人の場合は左手でレフ版を持つことになるため、カメラの構えがちょっと疎かになりますが。

ちなみに。
立派なレフ版でなくても、例えば白い画用紙とかでもＯＫだったりします。

書込番号：11123084

[k-ayako]

>たたのふたらのぶさん

作例ありがとうございました！

室内ではかなり有効に使えそうですね。

ハムスター、かわいいなぁ。。。

昔、私のマンションもハムスター王国だったっけ。


レフ板代わりの画用紙も覚えておきますね。

書込番号：11130307

バウンス撮影について。

[Nash7]

バウンス撮影についてお聞きします。
先日近所のお好み焼きやさんで飲み会がありました。
私は一人一人の写真をバウンス撮影で撮っていました。
天井の高さは3mから3m強といったところでしょうか。
お店自体は普通の街にある小さなお店だったのでそこまで広くありませんでした。

撮影した写真をチェックしてみると、どうも暗く感じ、満足できる写真が撮れなかったので、どうしたらよいのかなぁとここに書かせてもらいました。
カメラはα300、
レンズはタムロン　28−75mmF2.8
撮影時のF値は5.6で、ISOが400でした。
使っているフラッシュはHVL-F42AMなのですが、やはりGNが58くらいないとだめなんでしょうかね？
直射させればもちろん問題ないのですが、バウンス撮影のほうが場の雰囲気がきれいに撮影できるので、できればバウンス撮影で撮りたいと思っています。

もしくは、GNが42のものをもう一本買って、ストロボ2台で撮るべきか・・・。
でも場所とりますよね・・・。
アドバイスよろしくお願いします。

書込番号：11001373

[クリエイティブパーク]

天井でのバウンス撮影。
高さ、光量も重要な要素ですが、天井の形状、色も大事です。お好み焼きやさんとの事なので（和風？）黒っぽい天井だったのでは？

書込番号：11001409

[まこと＠宮崎]

F値が5.6じゃちょっと絞りすぎじゃないでしょうか。
絞り値って被写体の（写りでの）明るさに直結すると
思います。

絞りを色々変えながら、自分の家で試してみては？

書込番号：11001459

[Nash7]

クリエイティブパークさん　

さっそくのお返事ありがとうございます。
たしかにそうです。天井は白ではなく、黒っぽい、どちらかというと茶色っぽい感じでした。　ただ被写体との距離によっても左右されるようで、50mmで人の頭から胸あたりくらいまでの写真だとちょっと暗いかなって感じでした。
今後、天井の色などにも注意したいと思います！


まこと＠宮崎さん

開放の絞りが2.8だったので、5.6くらいまで絞らないと2〜3人が写る写真になると、顔がぼけたりしないかなと心配だったんです。　実際のところどうなんでしょうね？　4くらいでも十分だったんでしょうか！？

書込番号：11001501

[( ((´.`(´.`;=;'-^o)'-^o)) )]

>...天井は白ではなく、黒っぽい、...
場合には（↓）のようなものを使う、っていうのはどーでしょう！？
http://www.ginichi.com/product_info.php/manufacturers_id/40/products_id/4626

書込番号：11001751

[Nash7]

( ((´.`(´.`;=;'-^o)'-^o)) )さん

面白そうですね！ただ思ったのが、これを使うと、光は結局のところ直射してるのと変わらないのでは！？ってことです。　バウンスはしてると思いますが、
その辺どうなんだろう・・・。　でも検討してみます！ありがとうございます！

書込番号：11001776

[LR6AA]

まずストロボの最大発光量が足りなかったのか
調光補正が適切でなかったのかを判断すべきです．

ルミクエストのそれは天井バウンスとは全く別物ですよ．
ウルトラソフトとか使いましたが，バウンスとかできない
場合の苦肉の策だと思います．

書込番号：11002896

[Nash7]

LR6AAさん

調光補正のことでお聞きしたいのですが、露出補正を＋２にするのと
調光補正を＋２にするのと大して変わらないような気がするのですが、
実際差はあるものなのでしょうか？
調光補正しても、劇的には変わりませんよね？自分の部屋で試してみたのですが・・・。
やはりGNが50以上のものは違うのかなぁ・・・。

書込番号：11003220

[LR6AA]

>露出補正を＋２にするのと調光補正を＋２にする

オーバー目の写真に必要な光を
前者は定常光（飲み屋の明かり）でとる
後者はストロボの閃光でとる．

利用してる光源が異なる．

>やはりGNが50以上のものは違うのかなぁ・・・

現状でストロボの最大発光では光量が足りていない（フル発光で連写
できない状態）ならより大型のストロボを使うことで改善する
可能性はある．GN50で足るかは知らない．

書込番号：11003586

[スカイカフェ]

亀レスですが今頃このスレに気づいたので…。

確認事項です。

カメラ側のフラッシュの設定で、ADI調光とP-TTL調光ってあると思うのですが、これをADI調光にしてませんでしたか？

ADI調光は、プリ発光による反射光結果と、 レンズからの距離情報！を元に 調光します。
P-TTL調光は、ADI調光と同様にプリ発光はするが、距離情報は加味せず！その反射光を測光して調光します。

被写体に直射するならば、より精度の高いADI調光が良いと思いますが、
バウンス撮影の場合は天井又は背面等に光を反射させ、その先の被写体に照射しますので、
フラッシュのプリ発光(測光)で天井までの距離を計算に入れてしまうと、フラッシュ側は被写体が近いと判断して光量を落とす、つまりその先にいる人間は暗く写るのではと思います。

さらに言うなら、
バウンス撮影の場合はストロボの設定はオートではなく、マニュアル（手動）で設定して撮った方が無難かと思います。
なぜならば、オートで撮るとフラッシュのプリ発光(測光)で、いづれにしろ天井への反射光を計算すると思うので、その先にいる人間は暗く写るのではと思います。

居酒屋ということで環境はさほど変わらないのですからフラッシュはマニュアルで設定し、
微調整しながら撮影したほうが無難かと思うのです。

【例】
あくまで私のやり方ですが、
天井の高さがだいたい4ｍとします。
往復でだいたい10mくらいと適当に見積もっておきます。
（反射率の問題もあるのでだいたいで見積もります）

次に、好きなF値を決めます。
F4.0
この時点でざっくり必要なGNは40。ストロボがHVL-F42AMならISO100で問題ない。
あとは微調整しながら撮る。

またF値を変えます。
F5.6
この時点でざっくり必要なGNは56。HVL-F42AMなので足りません。
ISOを200に上げましょう。するとフラッシュが約58のパワーになるので問題ない。
微調整しながら撮る。

Nash7さんの場合、F値は5.6で、ISOが400でHVL-F42AM。
ならば単純に、
42×2=5.6×距離
で16.8mは届くことになるので、反射率を加味しても光が足りないということはないと思います。

ということで、
フラッシュでのマニュアル撮影を練習したらどうでしょうね。

書込番号：11342039

[スカイカフェ]

あと、調光補正というのはカメラ側の設定にあるやつですよね？
これは内蔵フラッシュの調整で、外部フラッシュには影響しないと思います。（確か）
外部フラッシュの調光補正はあくまで外部フラッシュ側でおこなう。

>>露出補正を＋２にするのと調光補正を＋２にするのと大して変わらないような気がするのですが、

露出補正のやり方によります。
シャッタースピード優先で露出を補正するのか、F値優先で露出を補正するのかで、
フラッシュの光が強くなるのか、定常光が強くなるのかが決まってきます。

フラッシュの光は、シャッタースピードを上げ下げしても関係ありません。
シャッタースピードを上げ下げしても、定常光の明るさが変わるだけです。

フラッシュの光が影響するのはF値です。
F値を上げ下げするとフラッシュの当たった被写体が明るくなったり暗くなったりします。
フラッシュの光のあたっていない定常光だけの空間は、同じ明るさのままで変化はしません。
※してるように見える場合はフラッシュが当たっているのです。

んー。
なんか小難しい説明になってますね（笑）
ちゃんとした本を読んで勉強するほうがいいかもですね。

個人的に、外部フラッシュを使用する際の理想は、フラッシュの調光もマニュアル。カメラの露出もマニュアル。
慣れればこれが一番楽だと思います。

書込番号：11342078

[スカイカフェ]

>>F5.6
>>この時点でざっくり必要なGNは56。HVL-F42AMなので足りません。
>>ISOを200に上げましょう。するとフラッシュが約58のパワーになるので問題ない。
>>微調整しながら撮る。

最後に、
シャッタースピードが足りなかった場合の話しをしてみます。

上記の通り、F値を5.6にしてISOを200のバウンスで、天井までの往復が10m。
HVL-F42AMならこれでフラッシュの光の方は問題ない。
が、部屋全体が暗すぎて、フラッシュの光があたった被写体だけしか写らない。
こんなことはよくあると思います。

もちろんこれで問題ない人はそれでOKなのでしょうが、
それ以外の（フラッシュの当たらない）例えば背景等も明るく写したい。

こういった場合は、シャッタースピードを遅くするんですね。
シャッタースピードを上げ下げしても、フラッシュの光は関係ありませんから、
シャッタースピードを上げ下げするとフラッシュの当たっていない背景等が明るくなったり暗くなったりします。

では、シャッタースピードをこれ以上遅くし過ぎると手振れしてしまうと言った場合どうしましょうやら…。

そういう場合はもう、F値を小さくする（開放していく）か、感度を上げるかの選択になります。
両者ともフラッシュの光に影響を及ぼすものですので、他も含めて微調整していくことになります。
（個人的にはF値は構図に影響してくるので先に感度を操作することを選びます。好きなF値を妥協するのは最終手段です）

となると、マニュアルで操作していく方が楽だと思いませんか？

あ、その前にやれることもあります。
F1.4や1.8クラスの明るいレンズを購入する。

これだけやってダメなら、HVL-F58AMを購入しちゃいましょうって感じになっていいのではないでしょうか。
私もこの外部フラッシュを使用していますが、この外部フラッシュのクイックシフトバウンス機能は縦構図、横構図を選ばないのでかなり便利ですよ。

以上です。

書込番号：11342113

[スカイカフェ]

訂正です。

>>ADI調光は、プリ発光による反射光結果と、 レンズからの距離情報！を元に 調光します。

>>フラッシュのプリ発光(測光)で天井までの距離を計算に入れてしまうと、フラッシュ側は被写体が近いと判断して光量を落とす、つまりその先にいる人間は暗く写るのではと思います。

と書きましたが、
結果は同じだと思いますがこの説明自体は間違いです。
距離情報というのは、レンズから、ピントのある位置までの距離ですね。
余談ですが、ですのでADI調光は、AFロックをして構図を変えた場合に距離情報に誤差が出て精度が低下してしまう事があるということも覚えておいたほうがいいかもしれません。（こういった場合の頼みの綱はプリ発光の精度）

いずれにしてもバウンス撮影をする場合は、レンズから被写体の距離ではなく、
レンズから天井経由の被写体までの距離情報が必要になるので、距離情報に誤差が出てくると思います。

以上です。

書込番号：11342128

[スカイカフェ]

あと一個訂正です（笑）
怒涛の５連投、すみません。

>>シャッタースピードを上げ下げしても、フラッシュの光は関係ありませんから、
>>シャッタースピードを上げ下げするとフラッシュの当たっていない背景等が明るくなったり暗くなったりします。

シャッタースピードを上げ下げすると、
厳密には、フラッシュの当たっていない被写体ではなく、全体が明るくなったり暗くなったりします。
やはりフラッシュの計算には影響しませんけどね。

訂正は以上です。

余談ですが、シャッタースピードを速くしすぎるとまた話しは変わってきて、シャッタースピードを無視できなくなります。
これは｢ハイスピードシンクロ｣を勉強するといいと思います。
まさか室内（居酒屋）でハイスピードシンクロになる程のシャッタースピードを設定していたってオチはないと思いますが^^;
確か、1/200以上速いシャッタースピードを設定するとハイスピードシンクロが機能しだしたはずです。
あ、確かバウンス角の場合はハイスピードシンクロは機能しなかったはずだからそんなオチはありませんね。

ではでは。

書込番号：11342144

[Nash7]

スカイカフェさん
いやぁ、まさかここまでご丁寧にお答えいただけるとは思ってませんでしたｗｗ
いつもyakei styleチェックしてますよ〜！調光補正は内部ストロボのみなんですか！ん〜となるとやはりおっしゃっていた通り、マニュアルでの設定がいいみたいですね！
今度居酒屋より暗いバーで撮影を依頼されまして・・・最悪同じGN42のストロボをもう一台買って二台体制で挑もうかなぁなんて考えてます。
とても参考になりました！ありがとうございました＾＾

書込番号：11342464

[スカイカフェ]

1つ大事なことを書き忘れてました。

フラッシュには『照射角』というのがあります。

HVL-F58AMのGN58というのは、
レンズの焦点距離105mmを使用時の時のGNです。
この焦点距離が小さく（広角）になればなるほど、フラッシュのGNは小さくなっていきます。

例えば、Nash7さんのお使いのレンズは、タムロンの28-75mmF2.8ですね。
使用している焦点距離が28mmの時は、GN36になります。
使用している焦点距離が75mmの時は、GN52強になります。

つまり、
広角は画角が広いですから面積を食うぶん、光量が落ちる。
望遠は画角が狭いですから面積は食わず、光量は落ちない。
と考えるのが自然かと思います。

フラッシュは、あくまで『補助光』です。
極端に言うなら、全体でなく一部を照らすのが目的です。
空間の露出を上げるのが目的ではなく、空間の中の主体をそっと明るく照らして上げる、と考えるのが理想だと思います。

この『照射角』の表は説明書に記載されてありますので、一度目を通した方がいいかもしれませんね。

外部フラッシュは焦点距離によってGNが落ちますので、
大は小を兼ねるで、HVL-F58AMを選択するのが良いと思います。

ちなみに、HVL-F58AMの照射角ごとのGNを書いておきます。
(APS-C機の場合)
16mm ⇒ GN17
24mm ⇒ GN31
28mm ⇒ GN36
35mm ⇒ GN42
50mm ⇒ GN48
70mm ⇒ GN52
105mm ⇒ GN58


Nash7さん、夜景スタイル見て頂けてましたか＾＾
http://mazda.yangotonaki.com/
（ちゃっかり）笑

バーでの撮影頑張って下さいね♪
クイックシフトバウンスがあると、天井だけでなく横壁や背面にバウンスさせることもできるので
一台増やすのならできたらHVL-F58AMが良いと思いますよ^^
いまちょうどオギサクカメラさんが安かったと思いますしね。

以上でーす。

書込番号：11343147

[スカイカフェ]

またすみません（笑）

念のため、
照射角（レンズの焦点距離）は、フラッシュ側が自動で読み取ってくれます。

「あ、オーナーが50mm使ってるな。オレGN48までイケるぜ」

ってな感じで。

もちろん手動で決めることもできます。
例えば50mmレンズを使ってるのにフラッシュの照射角だけ70mmにしちゃうとかね。
こうするとフラッシュのあたる面積が小さくなる（ケラレる）分、光量が落ない。
こんなことを考えるようになると、とても楽しくなっていくと思います。
私もまだまだ勉強中の身ですが、奥が深いんですね。

とまぁ、いろいろ書いて、これを見た外部フラッシュの使用を検討している方は引かないで頂きたいです＾＾；
最初はオートでOK。簡単。
使い続けて行くうちに、より興味を持ち出す人は、マニュアル操作も覚えて、よりプロフェッショナルに近づいていければいいのではないでしょうか。
外部フラッシュには単純直射撮影やバウンス撮影だけでなく、
ハイスピードシンクロ撮影やマルチ発光撮影、ワイアレスフラッシュ撮影などいろいろあっておもしろいですよ。

自宅内や結婚式、パーティなどでの人物の撮影では外部フラッシュを使用することを私は強くオススメします。
明るいレンズを買っても室内では無理な時は無理。
外部フラッシュを使えば撮影かなり楽になり、バウンスさせればより自然に撮れます。
感度も必要以上に上げずに済みます。撮影の幅も広がります。
そして電池はエネループで何度も充電！

以上！外部フラッシュ推奨委員会副会長スカイカフェより


以上です。

書込番号：11343221

[Nash7]

スカイカフェさん
えぇ！チェックしてますとも！スカイカフェさんのサイト見て、
70-300のGレンズ欲しくなっちゃったんですからｗｗ
いつの間にかメインがα200からα700になっていてびっくりしましたｗ
α700の後継機早くでないかなぁ・・・。
そういえば照射角によっても光の強さが違うんでしたね！
ホントストロボって奥が深いですよね・・・。
カメラもそうですけど、はまると色んなところに気がついて
さらにはまってしまってｗｗｗ　

書込番号：11343301

[okioma]

天井にバウンスさせるより
ディフューザーを使用してみてはいかがでしょうか？

書込番号：11353046