このページのスレッド一覧（全84スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 フラッシュ届く？ |
9 | 6 | 2012年10月7日 19:08 |
講演会を撮影するには、どのフラッシュを買えば良いですか。 |
9 | 5 | 2012年10月9日 15:37 |
| 室内ポートレート撮影時のプリ発光について |
7 | 11 | 2012年6月13日 21:04 |
| 日差しが強いときの顔の影 |
14 | 15 | 2012年5月24日 09:54 |
| SB-600を修理するか？しないか？ |
12 | 5 | 2012年3月14日 23:51 |
| 相撲中継見ていると |
16 | 7 | 2012年2月19日 09:27 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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キャノンの5DM2にSPEEDLITE580EXをつけて結婚式で撮影しようと思います。
70-200F2.8のような望遠レンズにフラッシュつけたところでそんな遠くまで光は届くのでしょうか?
どの辺までが守備範囲なんでしょうか？
0点
一般論として発光(到達）距離は、ガイドナンバー÷絞り値となります。（ISO100の場合）
ISO200で約1.4倍、ISO400で約２倍に伸びます。
書込番号：15110645
3点
こんばんは。
10mくらいだと思ってください。
書込番号：15111116 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
まんもす悩み～さん こんばんは
このレンズをつけて ストロボセットした時 背面液晶の距離計を見ると 最大到達距離が解ると思います
（F値 ISOを変えると到達距離が変るのが解ると思います）
でも18m以上は解りませんが
書込番号：15111229
2点
フラッシュにはガイドナンバーという数値があります
発光の明るさ（照明器具のルクスみたいな）単位だと思って下さい
このガイドナンバーを絞り値で割れば、光の到達距離が分かります
ガイドナンバーは、製品毎に仕様で表示されてます
ご自身でご確認下さい
コンデジを使っていて、どこまで届くか…
今まで(￣∀￣)考えなかったのですか？
それでは、デジイチの前にコンデジの機能すら発揮出来ないですよ
書込番号：15111294
1点
すでに解決済になってますが、ストロボの発光到達距離については、じじかめさんの説明の通りです。
一方で、メーカによっては、調光の最大距離を10mだの20mだのとマニュアルに書いてある場合もありますが、これも、それぞれのストロボの最大発光時のガイドナンバーで到達距離が変わるということを意味していて基本はじじかめさんの説明と原理は同じです。つまり、ガイドナンバーが大きく到達距離の長いストロボは調光出来る最大距離も大きいということです。
このマニュアルに書かれている調光の限界距離も工夫で伸ばせます。30m以上はなれたステージ上のイベントを撮影する為にストロボに自作のフレネルレンズの集光アダプターをつけて遠距離でもストロボの発光を集中させて実効ガイドナンバーをあげることで、マニュアルに書かれている20ｍより遠方までストロボの発光を到達させたことがあります。
書込番号：15130550
1点
みなさんありがとうございました。
昨日結婚式に行ってきました。
キットレンズと単焦点レンズでうまく撮れました。
明るい照明と太陽に助けられました。
書込番号：15173601
2点
はじめまして。
今度、講演会の写真撮影をすることになりました。演者から撮影する側は、10ｍ位離れている会場です。（会場のライティングはきちんとあります。）
僕は、EOS5 MarkIIを持っていますが、あんまり使ったことはありません。ですので、フラッシュも持っていなくどれを買おうか迷っています。
写真撮影も年に1-2回するかどうかなので、あんまり高価なものもどうかな・・・と思っています。
お勧めのフラッシュがあれば教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
0点
yamaくんさん こんにちは
10mと距離離れていますので 本当は一番GNの大きい600EX-RTが良いにですが 予算無いようですので スピードライト430EX IIで カメラの設定でISO上げて使えば 使えると思います。
でも 講演会の会場明るく ISO感度上げただけで 早いシャッタースピード切れるようでしたら ノンストロボも有りかも知れません その場合は 三脚立てられる状態でしたら 三脚使った方が良いと思います。
実際の会場や 会場の明るさ解りませんので 曖昧な返信でごめんなさい
書込番号：14672430
3点
こんにちは
最低でも430EX IIが良いですし、コスパの良いのも430EX IIです
フラッシュは光量が不足するような場合、ISOを100から400にすればガイドナンバーは2倍になります
http://kakaku.com/item/10601010154/
また600EX-RTが出てお買い得になった580EX IIがねらい目かもしれません。
ストロボは大は小をかねるですし、チャージも早めですし多灯ストロボする場合はマスターストロボとしても使えます
でもストロボの使用頻度が少ないのならここまではなくてもいいかも
http://kakaku.com/item/10601010096/
書込番号：14672496
1点
キヤノンの場合、純正とサードパーティー品の調光精度の差が少ない傾向がありますので、使用頻度が少なく、カメラに直付けで年に1､2回使う程度なら、ニッシンのDi866 MARK IIでもそれ程問題ないと思います。
但し、将来的に多灯フラッシュをするとかお考えならば、キヤノン純正がいいです。こればかりは純正品が圧倒的に優れている部分です。
書込番号：14675114
2点
講演会の記録写真ですよね
撮影した写真で大きなポスターとかは作らないなら
明るさは分かりませんが（会場のライティングはきちんとあります。）
との事なのでノーストロボでも良いかと思います
ＩＳＯを上げると画質うんぬん言う方も居ますがポートレートでもなくレストランの食事とかでもないので
画質（ノイズ）はあまり気にせずどんどんｉｓｏを上げると良いかと思います
（十分実用な写真が撮れると思いますが中途半端の設定だとｓｓが遅くブレが出るので思い切ってｉｓｏを上げた方が良いです）
※ストロボを購入する場合
レンズは何をお使いか分かりませんがｉｓｏを上げればＧＮの小さなストロボでも効果はあります
Frank.Flankerさんアドバイスのとおりｉｓｏを４倍にするとＧＮは２倍になります
ｉｓｏ１６００にするとＧＮは４倍になります
予算を控えたい場合純正４３０ＥＸやニッシンＤｉ６２２とかでも良いかと思います
僕だったら５５０ＥＸの中古も視野にいれますが
撮影が多くない場合中古は機材不良か撮影手続きの違いか分からない場合があるので
お勧めしません
書込番号：14675265
3点
みなさま教えてください。
明日立食パーティーがあり、写真を撮ろうと思っています。部屋は10畳程度で天井もそこまで高くありません。
先週SB-910を購入し、バウンスなど練習しているところです。そこで気になったのがプリ発光のことで、ネットで検索していたら目をつぶってしまうなどの書き込みがありました。
TTL、BLモードなどでプリ発光を行い背景と被写体の露出がきれいに撮れるのは非常にすばらしいと感動していますが、立食パーティーなどでカメラ目線の撮影をする際、毎回プリ発光していてはシャッターとのタイムラグもありますし、目をつぶったり、撮られる方もいつ撮影しているのかわからず困りそうだなと思いました。
このような場合、なにか良い方法はありますか？？
ちなみにカメラはD800、レンズ24-70mm f/2.8です。
0点
i-TTL調光は昔のTTLと比べ物にならないほど精度が高く、プリ発行回数が半分以下ですのでご心配無用です。
そのネットでご覧になった機種は何でしょうか？
書込番号：14660051
1点
スポイドーマンさん返信ありがとうございます。
すみません、機種名はわかりませんでした。
プレ発光が気になったのは、三脚にセットしライブビューにてピントを合わせて、ストロボの各モードを色々試していたところ、本発光の前に二回ぱっぱっと光ってから本発光が始まるので実際シャッターを押してから1秒後くらいにシャッターがきれていたので、人を撮るときは大変そうだなと感じたのです。
書込番号：14660379
0点
＞赤目軽減の設定が入ってません？
今確認したところ、赤目軽減が入っていました。設定を変更したところプレ発光はなくなりました。
i‐ＴＴＬはプレ発光をして発光量を決めるというような仕組みだと認識しているのですが、赤目軽減ＯＦＦにするとプレ発光をしていないようなのですが、どうなのでしょうか？目に見えていないだけなのですか？
書込番号：14660565
0点
それでプレ発行していますよ。今のストロボは目視できるほど遅くないです。
で、バウンスでご使用なら赤目軽減は必要ありません。
直射なら赤目軽減を設定されれば良いですが、その場合でも、目をつぶることは少ないと思いますよ。
書込番号：14660606
2点
スポイドーマンさんご親切にありがとうございました。
明日はi-TTLモードでチャレンジします。
書込番号：14660624
0点
赤目防止モードになってない限り、i-TTLのプリ発光は殆ど問題にならないですよ。
一応、２回光っているのは感知できますが、プリ発光と本発光の間隔はかなり短いので、人間の反射的に目つぶる動作の方が追いつかないです。
但し、赤目防止モードにした場合は、プリ発光の光量も多目で且つタイムラグも大きくなりますので、この場合は、目をつぶる人も出てきます。
従いまして、注意すべきは赤目防止モードになってないかどうかです。
書込番号：14661592
2点
空の星さん ありがとうございます。
調光補正をしていた際に赤目低減モードに変更してしまったのに気づきませんでした。
すみません、もう一つ質問です。
i-TTLモードはオートという認識なんですが、絞り連動外部自動調光モードはどの様なシチュエーションの時に有効なのでしょうか？ この二つのモードを天井バウンスで絞りをf2.8とf22を撮り比べたら、絞り連動外部自動調光モードの方が背景の明るさが変化せずf値が変わっても露出が一定なのかなと思いました。
書込番号：14662053
0点
絞り連動外部自動調光モードの使い方は色々あると思いますが、レンズ側に露出倍数のかかる(つまり減光する)フィルターをつけた場合、その影響はスピードライトには伝わりません。
例えば、レンズに色付のフィルターをつけて環境光に色を付けた状態で、スピードライトの発光の到達範囲にあるメインの被写体には、フィルターの影響が殆どない写真とかを狙う場合に使えます。ただし、適正設定を見つけるまでトライ＆エラーが必要なので、慣れてから試された方がいいでしょう。
書込番号：14675085
0点
外部自動調光はあまり使わないですけどねぇ…
まぁ、i-TTL未対応のカメラとか、プリ発光での発光量計測が不安定なとき、、、かな。
ｆ22は絞り過ぎです。ISO上げないと。
取説の“絞り連動自動調光の調光範囲”をご覧ください。
と言っても遅いか…
書込番号：14675510
0点
空の星さん、スポイドーマンさんアドバイスありがとうございました。
お二人のアドバイスを元に撮影してきました。極力フラッシュを使ったような雰囲気にならないようにしたかったので、バウンスアダプターをつけ、設定はi-TTL,BLモードにして天井バウンスを多用し撮影しました。ご指摘の通り、目を閉じてしまうということはありませんでした。i-TTLの精度が良いためか私のような素人でもそれなりに撮れました。しかし、おでこだけが明るい、ホッペがテカるなどの反省点も多くありました。
これから色々と勉強しようと思います。
ありがとうございました。
書込番号：14677188
1点
こんにちわ。
今回フラッシュの使い方について質問があります。
日差しの強い屋外で写真を撮る場合に、髪やまつ毛の強い影を消す為に
ハイスピードシンクロを使っているのですが、あまり綺麗に消えません。
順序としては
① 自分の撮りたい絞りでAVモードで平均測光
② ①の数値を覚えておいてMモードでその数値に設定
③ 影の部分でFEロック
④ フレーミングしてレリーズ
しています。
ハイスピードシンクロだと露出が足りないのかなと思い、被写体の近くに
フラッシュを置いてみたりするのですが、うまくいきません。
その時の設定はf1.4でSS6400でした。使っているフラッシュは430EXIIです。
改善方法として絞りは変えたくないので、NDで露出を小さくし
背景と被写体共にアンダー目にするくらいしか方法は無いでしょうか？
0点
にゃんこにゃんこにゃんさん こんにちは
答えには成らないかも知れませんが ハイズピードシンクロの場合は ストロボのGN極端に落ちるので 近距離の被写体で無いと 上手く行かないかも知れません。
書込番号：14588320
3点
もとラボマン ２さんのご指摘にあるように、ＳＳを1/200秒または1/250秒（カメラによります）よりも速くするほど、ハイスピードシンクロの光量は落ちていき、日中の強い日差しの明るさに対抗できなくなります。
ＳＳを1/6,400秒もの高速シャッターにすると、日の明るさに到底比べモノにならないほど弱くなります。まずはシャッター速度が1/200秒または1/250秒以下で撮ることを試してみてください。そのためには強いＮＤフィルターがいるかも知れません（とくにf1.4という明るいレンズで撮るときは）。
書込番号：14588516
2点
私もレフ版がいいとは思うけど、助手がいれば別だけど一人で扱うには難しい面もある
http
://okwave.jp/qa/q6402842.html
となるとやっぱりストロボかな
isoworldさんの言われるようにNDフィルターが必要かも
書込番号：14590827
1点
ストロボ光量を大きくするかＮＤフイルター使用ですよね
僕はハイスピードシンクロを使わないのでどの程度光量が減するか解りませんが
ビデオ用ライトとかＬＥＤ照明とかより多いんでしょうか
書込番号：14591122
1点
もとラボマン ２さん
一応スピードライトが計算した表示の距離を基準にしたのですが、
やっぱり太陽は強力でした。
その時は2mって数字が出てました。
isoworldさん
私のカメラはSS1/200からハイスピードシンクロになるようです。
SS1/6400を250程度まで下げるとなると5段程度のNDが必要となってくるんですが、
濃いフィルターであればあるほど画質の低下が起きそうでもったいなく思ってしまいます。
Mr.Bonebeanさん
レフ板確かに良さそうですね、ただスピードライトの方がお手軽なんです笑
Frank.Flankerさん
確かにアシスタントさんがいるプロの方ならレフ板の方が良さそうですね。
ただ子供を撮る時はスピードライトの方が素早く撮れるのでちょっと詰めてみたいんです。
やっぱりND16あたり必要でしょうか。
gda_hisashiさん
ストロボの光量upとなると580EXIIですよね。
今度兄から借りてみたいと思います。
NDフィルターって画質低下はどんなものなんでしょうか？
兄から譲ってもらったレンズが思いのほか良いレンズだったので、
躊躇しているところがありました。
書込番号：14591242
0点
にゃんこにゃんこにゃんさん：
> 濃いフィルターであればあるほど画質の低下が起きそうでもったいなく思ってしまいます。
大丈夫です。私はＮＤ４、ＮＤ８、ＮＤ１００、ＮＤ10000を使っていますが、ＮＤ10000を除いては写真を見る限り画質の低下があるようには見えません（何枚も重ねて使うとよろしくありませんが）。プロはこれを上手に使いこなしていますよ。
他の方が指摘されているように、レフ板を使うのがいちばん自然な感じに調整できるように思いますが、助手がいないとやりにくいでしょう。使い勝手も考えるとハイスピードシンクロで1/200秒以下で撮ることかな。
書込番号：14591323
1点
にゃんこにゃんこにゃんさん 返信ありがとうございます
やはり強い太陽の影消すのは ストロボでも無理かもしれませんね‥
デーライトシンクロ使う時 顔に光が当たらず 影になっていたほうが 上手く行くかもしれませんので 顔の角度考え 顔に影が出ないようにするなどして 顔に強い影出ない対策とるしかないかも知れないですね。
書込番号：14591489
1点
そもそもなぜｓｓ６４００になるんでしょうか
明るすぎてｆ１．４だとｃｃ１/６４００？ｉｓｏは？
ブレ防止でｓｓ１/６４００？
そこまで必要？
１/２００は無理かもしれませんが
ｉｓｏ１００程度であればｓｓ１/６４００にはらなないかと・・・
書込番号：14592041
1点
isoworldさん
なるほど、そこまで気にしなくて良いんですね。
さっそくNDの8か16を物色してみたいと思います。
そうですね、大人を撮る時はレフ使えると思うんですが、
子供を追いかけてくれるレフ持ちさんがいないときついですね＞＜
もとラボマン ２さん
その時はちょうどいい構図で影が作れなくて四苦八苦してしまいました。
スピードライト無しの露出をNDで小さめに設定して太陽光を弱めて、
相対的にスピードライトの光を強くしてやってみたいと思います。
子供の元気な感じを出すのに私は順光が好きなんだと思います。
gda_hisashiさん
もしかして私のカメラの露出計おかしいんでしょうか。
その日はピーカンで日なたでisoは100でした。
f/1.2だとSS8000で点滅、で1.4-1.6で3200-6400で撮ってました。
書込番号：14592087
0点
にゃんこにゃんこにゃんさん
> もしかして私のカメラの露出計おかしいんでしょうか。
ISO100 & F1.4 で日中の太陽光下なら倍の ss1/12800 でもおかしくない位ですから
全然大丈夫だと思います．．．。
書込番号：14592614
0点
 |
|---|
撮影条件相関120522 |
＞日なたでisoは100でした。
＞1.4-1.6で3200-6400で撮ってました。
（単純計算の上でも）問題ないと思います。
標準的な露出としての単純計算では「晴れ」の範囲ですから、少し露出を明るめにされているのかと。
※添付画像（表）中の赤枠部分参照。
もし開放F3.5ぐらいの普及型ズームレンズであれば、ISO100で1/720秒前後～1/1000秒前後に相当することになりますから、驚かれたのだと思います（F3.5に対してF1.4～1.7とは、４～６倍ぐらい違うので）。
書込番号：14594641
0点
こんばんは。
日中シンクロでしたら
なるべく逆光で使ってみてください。
書込番号：14594655
1点
デイライトシンクロの場合、ISO AUTOは解除して、最低感度固定にしたほうがいいです。
感度が上がってしまうと、シャッター速度も高速側にシフトしてハイスピードシンクロ時のGNが6程度まで落ちてしまいます。GN6で2mの距離だとだと絞りがF4でも露出不足です。ここは、他の人が言うようにNDフイルターでシャッター速度をハイスピードシンクロにならないところまで落とした方がいいですね。ただ、その時の絞りがF4でもND8をつかっていると絞りの実効値はF11に絞ったのと同等になるので、仮にストロボのGNが36前後としても3.5m程度の距離まで出ないと相変わらず、フル発光しても露出が足りないことになりますので、撮影距離も考慮してくださいね。
書込番号：14596957
0点
Aquilottiさん
良かったです、家族から譲ってもらったものなので壊れてるのかと思いました。
さっそくND8を買ってみました。（16は売り切れでした。）
反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
わたしのカメラはまだ1200万画素です笑
この相関表は便利ですね、たまにf1.2を使うのでND必須なんですね。
Green。さん
そうなんですよね、逆光で撮るのであれば影は上手くとれるのですが
子供の元気な感じを出すのに順光使いたいことがよくあるんです。
空の星さん
はい、常時Isoは100にしています。
古いカメラなのでAutoが無いんです笑
さっそくND8を買ってみたので（本当は16が欲しかったのですが）
試してみたいと思います。
書込番号：14598984
1点
SB-600が雨天使用で壊れて数ヶ月経ちました
SB-600を1万超で修理して
何ヶ月かしてからSB-700に買い換えると損な気がしますし
中古カメラ店にジャンク品として引き取りしてもらえるのでしょうか？
どうしようか迷ってますアドバイスください
よろしくお願いします
0点
水のしみこんだストロボは危険ですので
引き取ってもらえないと思います。
言わなければ拒否されないかもしれませんが
書込番号：14269975
2点
NikonのF6以外の銀塩AFカメラやNikon D100以前のデジタル一眼を持ってないならば、SB-700を買う予定があるならば1万円の修理はたしかにもったいないですね。予定を早めてSB-700を買ってしまった方が無駄がないでしょうね。
但し、古めのNikonデジタル一眼レフでi-TTL非対応の機種やF6以外の銀塩AFカメラをお持ちならば修理してでも使わないと、現行のSB-400/700/910は非対応なので、TTL調光が出来ません。
要はカメラは何を持っているかによるということです。
但し、中古カメラやでジャンク品と売られているものは、基本的に中古で買い取り価格が付かなかったものを売主が処分はまかせるということで置いて行ったものなので、引き取ってもらえてもそれは、ただで渡すことを意味します。
ジャンクでも下取り扱いにする場合もあるので、そういう場合に下取り用にすることはありだとは思います。」
書込番号：14270038
3点
こんばんは。
SB-700を買われたほうが余計な出費がなくていいと思います。
書込番号：14270086
1点
１万円で修理できるのでしょうか？
もっとかかりそうな気がするのですが。。
書込番号：14270755
4点
書き込みした筈のレスが無い・・
クリックし忘れたかな
>ひろ君ひろ君さん
そうですね、壊れてたら引き取ってもらえませんよね
>空の星さん
詳しくアドバイスありがとうございます
銀塩対応なのがSB-600なのですね
部品があるうちに修理しておこうかなと思い直しました
>Green。さん
最初はそう思ったのですが、もう一回修理してみようと思いました
>MA★RSさん
ニコンのサイトで見積もりした時は1万超くらいで修理できるとの事でした
以前、発光しなくなった時は8千円くらいで済みました
1万5千円超えるようなら新品買った方が良さそうですね
皆さんアドバイスありがとうございます
サービスセンターで見積もりしてから考えたいと思います
書込番号：14290297
2点
土俵の周りで撮影しているプロカメラマンがフラッシュにオレンジ色のテープみたいな物かプラスチックの板を付けているのが見えます。
あれはどういう効果があるのでしょうか？
ご教授下さい。
1点
タングステン光などで照明されているステージなどをフラッシュ撮影する場合、
そのタングステン光にフラッシュ光の色温度を合わせることで、
主被写体と背景のカラーバランスを整え、違和感を無くすことが可能となります。
そのためタングステン光で照明される土俵などではLBA8前後のオレンジ色の
フィルターをフラッシュに付けるわけです。
要は電球下ならフラッシュも電球色に、太陽光下であればフラッシュも太陽色に
合わせた方が自然だというわけですね
書込番号：14173550
3点
Kazu-Aさん
ありがとうございます。
光源とフラッシュの色を合わせると自然な色になるという事ですね。
ちなみにタングステン光というのは、学校の体育館の電灯と同じですか？
書込番号：14173582
1点
 |
|---|
フラッシュ用色温度変換フィルタ |
お早うございます。
＞タングステン光というのは-------
タングステン＝電球フィラメント＝3000±500K辺り
関取の肌艶の再現性を良くするためです。
なお、Nikonのハイエンドフラッシュには、ディフューザと共に付属同梱されます。
書込番号：14173862
3点
-> 雪丸。。 さん
> ちなみにタングステン光というのは、学校の体育館の電灯と同じですか？
体育館では発光効率や発熱の点から水銀灯が用いられるケースが多いようです。
世の中にはタングステン光を用いているところもあるかもしれません。
タングステン光は分かりやすく言えば電球のことで、演色性が高いので、
テレビ中継されるようなところでは多く用いられています。
書込番号：14173886
2点
うさらネットさん
ありがとうございます。
そう言えば力士の体がﾂﾔﾂﾔですね。画像載せていただいてすみませんm(__)m
Kazu-A さん
確かに体育館は水銀灯ですね。照明がつくまで時間がかかります。
知識をたくさんつけるよう心掛けます。
体育館の照明だとフラッシュ無しだと画像が変な黄色くなり、フラッシュ有りだとテカってしまうし…。
光を勉強します。
書込番号：14173960
1点
横レスでお邪魔します。
大相撲では、テレビ中継の為、テレビカメラに都合の良い色温度でライティングされています。
民放では 3200度ケルビンですが、協会さんなので、もしかすると 2850度ケルビンかもしれません。
と言う、お話をすると、協会って何様論になりそうですが、昔はテレビカメラの感度が低かったので仕方がありません。
後は、Kazu-A さんなどが書き込まれた通りですが、、、ちょっと歴史観が愚生と違います。
スチルさんもフィルム時代は、アンバーフィルターなんか付けていませんでした。強力なフラッシュで、「色温度関係なし！」の強気の撮影をしていたワケです。あとは、現像の仕事なのでカメラマンは気にすることも無かった。
ところがデジタルカメラになって、そのまま入稿すると、色温度が違うカクテル光線下では、ホワイトバランスが目茶苦茶になると言う現象が起こり、これを解消する為にフラッシュにフィルターを付けることになったようです。
実際。デジタルカメラ初期の頃、ホワイトバランスがオート若しくは 4000度くらいの設定で（推測値）、フラッシュの当たっているところは青く、当たっていないところはアンバー、序の口～十両は外光が入ってきているので、客席の一部は青、、、と言う新聞社のプリントを見た記憶があります。
一般紙なら白黒での掲載ですが、スポーツ紙などはカラーですから辛いですよね。
あ。ガンマを間違えたまま印刷しているペーパーも随分ありました（閑話）。
あと、光源の演色性は、太陽光 ＞ 電球 となっていて、同じ電球色でも蛍光灯やLEDの演色性は低くなります。微妙ですが、高演色性蛍光灯 ＞ 高演色性LED ＞ 一般蛍光灯 ＞ LED だったと記憶します。キセノンがどれくらいだったか、ちょっと記憶にありません。
なお、キセノンからタングステンのアンバーフィルターは、製品によって異なりますが、透過率は一般的に 1/3 と見ます。それだけ GN が犠牲になるのですが、それでもメリットが上回るという見方も出来ます。
失礼しました。
書込番号：14174117
4点
おはようございます。
体育館は天井も高くてバウンスも使えないケースが多いですよね。
その場合はディフューザーを使うのもアリだと思います。
書込番号：14174128
1点
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