IHクッキングヒーター・IHコンロすべて クチコミ掲示板

やっと我が家もオール電化に！

[Z2R_N7]

先週我が家もついにオール電化になっちゃいました。

クッキングヒータはこれで、給湯器はART-HP46WDM2（だったと思います）追い炊きができる460Lタイプのエコキュートです。

200V工事込みで全工事費込み940,000円でした。お買い得なのかどうか解りませんでしたが大満足です。
プラス後日、国から42,000円補助されるということで実質898,000円でした。

工事も専門業者でしっかり施工してもらえました。。。

IHも初めはガスと勝手がずいぶん違い、要領がわからずちょっと苦労しましたが使い始めると結構パワーもあって調理しやすいです。お湯が沸くのがなんせ早い。他のIHを知らないのでこのタイプが優れているのかどうかは不明ですが、ガスよりはいい感じです。

給湯器の室外機から冷気が排出されてるのがなんかもったいない感じがしました。

数年後にはこれを室内空調に利用するようなタイプが出てくるんでしょうね。（ひょっとしてビルとか大型施設はそうなってるのか？）

ティファールの（結構ハイグレードの）鍋セットも付いてきてお徳でしたよ。

書込番号：7962981

トッププレートについて

[南西4M]

すみません、製品のほうに質問を書いてしまったのですが、
こちらの方が適しているようなので、こちらにも質問させていただきます。
重複してみられた方、申し訳ありません。

東芝のIH（46YS）ですが、トッププレートが割れました。
そんなに重くないものを落としただけで、簡単に割れてしまったのですが、
東芝のIHクッキングヒーターFAQでは、かなり固そうなことを書いています。
実際割れた方はいらっしゃいませんか。
修理するにも、しっかりと原因を知りたいと思っています。

メーカーからの回答は、固さを強調するようなことばかりですが、
結局は通常使用でも割れるんじゃないのか？と疑いたくなる返答です。
修理金額も5万円オーバーのようなので、「翌年また割れました」では困りますので…。

書込番号：7955235

[整備のおじさん]

東芝のIH（46ｓｓ）ですが、トッププレートが同じように割れました。ただ中央のヒーターで小さな鍋を温めていただけで、突然割れてしまいました。やはり東芝特有の欠陥と思います。使用して３年位では納得いきませんが、東芝の対応は、保証期間外なので\５−６万の有償修理だそうです。何とか東芝を、他の皆様が今後購入されないことを祈るばかりです。製品は違いますが、４年以上前に購入した初期のななめドラム洗濯機の、透明蓋が割れてしまいましたが、そのメーカーは通常使用での割れた前例が有るとの事で無償で修理してくれました。

書込番号：8255808

[南西4M]

こんにちは。
やっぱりそうですか…。
東芝のその後の対応は全く連絡無し。
自分たちの主張を勝手に連絡して、それでおしまいでした。
やっぱり、東芝という会社の体質なのでしょうね。
状況についてもらった連絡でも、全体的にこちらが悪いようなニュアンスで、
本当に東芝という会社を嫌いになるようなものでした。

IHは今後普及が進むと思いますが、購入を検討されている方が
イヤな思いをしないように参考としてもらえればと思います。

東芝では相当固くて重いものを落下試験で試しているようですが、
整備のおじさん様も実体験されているように、
割れるという事実を受け止めて、キッチリと原因究明してもらいたいものです。

以前、電話で相談をした方をクレーマー扱いしていましたが、
今回の件でそれが東芝スタイルなのだ感じました。
私も東芝製品は二度と買わないようにします。

書込番号：8257831

[ふりかえりジョー]

わが家のIHクッキングヒーター（東芝）のトッププレートも割れました(T_T)
ヤカンでお湯を沸かしていたのですが、
目をはなしている間に空焚きになってしまい、
あわててスイッチを切ったとたん、”ピシッ”と
大きなヒビが入ってしまいました。

IH用のヤカンは変色し、底がゆがんでいました。
空焚きしたことが問題なのですが、
ヤカンがこんなになるまで、作動しなかった過加熱防止用の温度センサー、
この温度上昇だけで、割れてしまったトッププレートの強度、
どちらかに問題があるのではと、
東芝のサービスセンターに問い合わせたのですが、
「空焚きをされても割れが発生することはありません」、
「包丁や焼きが入った硬い尖った金属などで擦ったりしますと
傷がつきますのでご注意願います」との回答がありました。

確かに鍋を置いたりした際に細かい擦り傷のようなものはできましたが、
「ご注意」されたような傷はつけておらず、これでは原因不明のままです。
修理代は、４万円前後とのこと。

納得いかないので、修理はせずに、別の製品に買い換えることにしました。
もう、東芝製は買いません。

書込番号：10864372

トッププレートが割れました

[南西4M]

別機種（46YS）ですが、トッププレートが割れました。
そんなに重くないものを落としただけで、簡単に割れてしまったのですが、
東芝のIHクッキングヒーターFAQでは、かなり固そうなことを書いています。
実際割れた方はいらっしゃいませんか。

メーカーからの回答は、固さを強調するようなことばかりですが、
結局は通常使用でも割れるんじゃないのか？と疑いたくなる返答です。
修理金額も5万円オーバーのようなので、「また割れました」じゃ済まされません。

書込番号：7955223

当たり！

[★ラッキー]

ヤフオクで56000円で落札。送料等で2000円
ネットで電気工事店を見つけて電気工事と設置込みで29400円。
ガスレンジの閉栓で東京ガスに9000円。
ガスレンジの粗大ゴミで500円。
東京電力で50Ａブレーカに交換で0円。

約10万円でガスレンジからこの機種に交換完了。
それも2008年製の当たり商品でした。

ただ、箱にトステムオプション品と貼られていたので
設置時ちょっと気になったが、問題なく設置できた。

色も明るく、掃除もラク楽、上面操作で、かがまずに出来る。
何より夏場のキッチン地獄からの開放されるのが一番だそうです。（妻談）

もったいないのがレンジフード連動リモコンの送信センサーが4箇所も
付いてるのに我が家のレンジフードは古すぎて、無意味でした・・・ｗ

書込番号：7952444

賃貸アパートに持ち込む場合

[kakki178]

全くの素人の質問で申し訳ございませんが、質問致します。
築3年の賃貸のアパートに引っ越す予定ですが、部屋はコンロがついていないため、
せっかくなのでＩＨにしたいのですが、このような据え置き型でも一定の工事は
必要なのですか？
イメージとして、サイズが合えば、電源コードを差しこむだけで良いのではと
思っているのですが。

書込番号：7915051

[Plucky]

　今お書き込みになっているような据え置き型って100Vじゃないものも
多いので気をつけて下さい。（というより据え置きで100Vのものってあるの
でしょうか・・・。卓上は100Vですが・・・。）
　据え置きのものを考えた時にはまずは200Vが取れるようになってい
ないと難しいでしょうね。また、取れない場合は工事が可能かどうか。
（当然工事という問題もありますし、管理人さんの了解と言う問題もありますし・・・。）
また、どのようなタイプに関わらず契約の容量を場合によっては増やさないと
いけないので、その了解も取れるかどうか。


　実は私も以前同じようなことを考えましたが・・・超えないといけない壁が
大きすぎるので断念しました。

書込番号：7915250

コンセントの設置場所

[青とうがらし]

コンセントの設置場所は何処になりますか？
据え置き台の奥に付けるとＩＨヒーターが手前に出っ張りませんか？
据え置き台より上部奥だと料理の熱や水蒸気による危険はありませんか？
据え置き台の下（キッチン収納部）なら、ＩＨヒーターのコードプラグを
通すために据え置き台底面に穴をあけなければならず、
料理で吹きこぼれがあると下のキッチン収納へ入り込みませんか？

書込番号：7851114

[コブクロ大好き]

こんにちは
＞コンセントの設置場所は何処になりますか？

仰る通り、懸念されますね。
メーカーの施工説明書によると、コンセントの位置は大凡指定があるようです。
据え置き台の下（キッチン収納部）でしょう。
※注意：後に抜き差し出きる場所が良いと思います。

ふきこぼれの侵入が心配でしたら、貫通部のコード廻りに隙間用のブランク貼り付けるか、
パテ埋めしては如何でしょう。

書込番号：7852316

[青とうがらし]

有難うございます。
据え置き台の奥にガス栓があり、
ＩＨヒーターが出っ張るため撤去しなければならないので、
撤去後の穴にコードプラグを通すように計画します。
前壁面なので水がケーブルを伝わってくることが無いでしょうから
ケーブルグランドはパテ埋めで十分ですね。
ＩＨヒーター購入時には、この方法で電気工事をしてもらおうと思います。
ガス屋さんには取り外し後の穴をそのままにしてもらうようにいたします。

書込番号：7854417

[コブクロ大好き]

＞撤去後の穴にコードプラグを通すように計画します。

当機器の電源プラグは意外と大きいです。
経験上ですが、通すのに直径５５ｍｍの穴が必要と思われます。

＞据え置き台の下（キッチン収納部）でしょう。

と前回書きましたが、ＩＨの背面（真裏）でも良いらしいです。
ただ、そのコンセント厚み分が前にでる事となり、ＩＨがピッタリとは
後ろに張り付かないでしょうね。

書込番号：7858199

[コブクロ大好き]

＞据え置き台の奥に付けるとＩＨヒーターが手前に出っ張りませんか？

ナショナルのＷＫ３７３０Ｂ露出コンセント（２６ｍｍ厚）を付けたとして、
プラグの厚みが２６ｍｍなので、
計算上は５２ｍｍ程手前に出っ張る事になりますね。

書込番号：7858245

[青とうがらし]

据え置き台背面にコンセントを設置する場合には
ＩＨヒーター５２１ｍｍ＋コンセント２６ｍｍ＋プラグ２６ｍｍ
＝５７３ｍｍの奥行きが最低でも必要という事ですね。

我が家の据え置き台の奥行きが５３０ｍｍなので、
やはり下部の収納部にコンセントを設置するしかありませんね。
据え置き台背面にあるガス栓はφ４０ぐらいのなで、
ガス屋さんにはガス栓撤去後の背面にはメクラ円板を貼ってもらい、
電気屋さんにはそのメクラ円板の隣の場所に新たにφ５５で穴あけを
してもらおうかと思いますが、これでよろしいでしょうか。

ちなみに現在の契約アンペア３０Ａ→６０Ａへの変更はＯＫで、
２００Ｖが分電盤へきているので、２００Ｖ３０Ａの安全ブレーカー増設と
漏電ブレーカーを３０Ａ→６０Ａへ交換すれば、
分電盤内の工事は完了かと思っていたのですが、
分電盤内のバスが３０Ａの容量しかなく、
分電盤を交換しなければならなくなりました。
安全ブレーカーは流用するようにして、
分電盤工事は当初より＋１.５万加算の見込みです。

書込番号：7858847

[コブクロ大好き]

＞＝５７３ｍｍの奥行きが最低でも必要という事ですね。

おっ。
＝５７３ｍｍと言う計算は、グリルの取っ手も含めての奥行き寸法ですね。
一度カタログの商品寸法図をご覧になられたら如何でしょうか。

書込番号：7860924

[コブクロ大好き]

＞我が家の据え置き台の奥行きが５３０ｍｍなので、
やはり下部の収納部にコンセントを設置するしかありませんね。

５３０ｍｍ台なら背面コンセントでも載りそうな感じですが・・・。
先にもカキコしましたが、前に出っ張る部分がグリルの取っ手だけならば
生活上ＯＫでしたら、
ナショナルのＷＫ３７３０Ｂ露出コンセント（２６ｍｍ厚）
ではなく
ナショナルのＷＴＮ３７３０Ｗ埋込み型コンセント辺りを
背面に設置工事してもらえば計算上は収まりそうな感じですが・・・。

あと、背面コンセントならば現在状況解りませんので想像ですが、
別売のバックガード（後ろ隙間隠し用）をお勧めしますね。

書込番号：7860976

[青とうがらし]

我が家のキッチンは２８年前の旧式で、
壁からの配管スペースが１５０ｍｍもあります。
据え置き台の奥行き５３０ｍｍというのは、
隣の流し台の上部Ｒ部分の出っ張り２０ｍｍを含めて５３０ｍｍになります。
据え置き台の台板上のみで計測すると５１０ｍｍになります。

カタログをもらいましたが、
ＩＨヒーターの台板での奥行きが４８２．５ｍｍ、
奥のケーブル部の出っ張り分が１８．５ｍｍ、
手前のグリル取手の出っ張り分２０ｍｍは
隣の流し台の出っ張り部分と帳消しにできるので、
４８２．５ｍｍ＋１８．５ｍｍ＝５０１ｍｍがＩＨヒーターの最大奥行き寸法、
コンセントとプラグの接続部分をＩＨヒーターのケーブル部の出っ張り部分と
バッティングしない位置にすれば、４８２．５ｍｍでＯＫになります。
コンセントがプラグと共で露出型だと＋５２ｍｍ、
埋込型だと＋２６ｍｍぐらいなので、
埋込型ならぎりぎり収まりそうです。
バックガードもカタログに記載されており、定価６１９５円でした。
背面にコンセントを取り付ける場合には
水がかかる危険があるので、これを取り付けなければならないと思います。

しかしながら、埋込型を取り付けるのであれば、
収納台に設置する方法でφ５５の穴あけの方が
簡単に思いますがいかがでしょうか。
それからバックガードも特に必要ないように思うのですが。

もう一つ、
φ５５の穴あけをせずに、ガス栓撤去後のφ４０ぐらいの穴に
プラグを切断してケーブルだけで通し、
収納台の中でプラグを取り付けてコンセントへ接続する方法は如何でしょうか。
プラグは分解してケーブルを取り付けできるタイプになると
かなり大きくなるでしょうが、
それに合うコンセントを設置すれば規格品で可能かとも思いますが、
どうでしょうか。

書込番号：7863565

[コブクロ大好き]

＞φ５５の穴あけをせずに、ガス栓撤去後のφ４０ぐらいの穴に
プラグを切断してケーブルだけで通し、
収納台の中でプラグを取り付けてコンセントへ接続する方法は如何でしょうか。
プラグは分解してケーブルを取り付けできるタイプになると
かなり大きくなるでしょうが、
それに合うコンセントを設置すれば規格品で可能かとも思いますが、
どうでしょうか。

通すのに直径５５ｍｍの穴が必要と思われます。
と前に書きましたが、施工説明書（写真）には６０〜８０ｍｍとありました。
５５ｍｍだとこじ入れる無理やりの感じだったと記憶しております。
４０ｍｍのままだとキビシイかもしれませんね。
いづれにしてもシーリングプレートで余計な穴は隠すと思うので
６０ｍｍ以上の方が確実かも知れませんね。

プラグの切断は改造になるし漏電も心配になるので、電気工事屋さんも
余計な本体部品の加工はなるべく避けたいのではないでしょうか？
ガス栓撤去後の穴を利用できそうな設置条件ならば
その穴をプラグが入る大きさまで広げて頂いたら如何でしょう。
電気屋さんなら各径のホルソーの用意はあると思うので、
状況に応じて対応して貰えるのではないでしょうか。


＞しかしながら、埋込型を取り付けるのであれば、
収納台に設置する方法でφ５５の穴あけの方が
簡単に思いますがいかがでしょうか。
それからバックガードも特に必要ないように思うのですが。

そうですね、収納台内部の方が簡単かもですね。
バックガードの必要性は背面コンセントの場合につきると思います。
→煮こぼれなどによるコンセントよりの漏電回避、余りコード隠し。

書込番号：7869225

[コブクロ大好き]

コンセント位置

施工説明書

書込番号：7869251

[青とうがらし]

有難うございました。
ガス屋さんにはガス栓の撤去のみやってもらい、
その穴を流用しながらホールソーが使えるか、新たに穴あけの方がやり易いかを
電気屋さんに決めてもらうようにしたいと思います。
ガス管穴を流用しない場合も電気屋さんの方で簡単に
シーリングプレートのようなもので、メクラできると思いますので。

この背面の裏は奥行き１５０ｍｍもある配管スペースなので、
ここにコンセントを設置することができれば、
据え置き台下の収納部を圧迫せずにすみそうです。
隣の流し台と違ってガス管スペースで、水がかかる心配がありません。
それがダメなら収納部へ設置するようにいたします。

書込番号：7873588