このページのスレッド一覧（全240スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 ボケ・円ボケ撮影に最適なフイルムは？ |
3 | 4 | 2007年5月21日 12:54 |
| ポジとネガの違い |
2 | 16 | 2007年4月21日 08:46 |
| イコンタでつかうお勧めネガフィルムを教えてください。 |
2 | 6 | 2007年3月4日 13:51 |
| アグファのフィルム |
1 | 1 | 2007年2月8日 01:08 |
| モノクロフィルム |
0 | 4 | 2007年2月2日 17:38 |
| シャープに保てる引き伸ばし倍率は？ |
0 | 5 | 2007年2月1日 10:28 |
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どんなカラーフィルム、白黒フィルムが良いのでしょうか？
教えて下さい。
先ず、教えて頂きたいのは、ネガが良いのかポジが良いのか分からない事です。また、どんなISO感度のフィルムを買ったら良いのかも分かりません。
僕は、先日銀塩を始めたばかりのホヤホヤの素人です。
何卒、よろしくお願い致します。
因みに僕は、フィルム現像を町のカメラ屋さんでして貰って、パソコンとフィルムスキャナー（エプソンF3200）を駆使して、画像処理ソフト「SILKYPIX Developer Studio 3.0」で画像を取り込んでいます。
0点
どんな被写体をどんな風に撮りたいのでしょうか？
ネガ・ポジ・モノクロでボケ量ボケ質が変化すると思えません．
カラーネガが未経験でしたらカラーネガを一度試されては．
書込番号：6289987
0点
>フィルム現像を町のカメラ屋さんでして貰って、パソコンとフィルムスキャナー（エプソンF3200）を駆使して、画像処理ソフト「SILKYPIX Developer Studio 3.0」で画像を取り込んでいます。
最初からデジタルの方が良かったのでは？
フィルムへの拘りもないようだし、銀塩にした意味が不明です？？
書込番号：6290187
1点
zq9_xxx7wさん、フィルムを始められたのですね。よろしくお願いしますね♪
主題の件ですが、ボケ具合なら被写体深度の浅いレンズ（例えば85mm/1.4）を使えば、よろしいかと思います^^
廉価デジタルでは、1.5倍のトリム拡大方式なので、同じ焦点換算すると、望遠の割には明らかにボケが出ません。
ISO感度は、、、
低感度ISO50～100風景用（リバーサルVelvia50、Velvia100F、E100VSなど）
（ネガ、リアラなど）
中感度ISO100～400風景・ポートレイト、スナップetc
（PROVIA100F、ASTIA100F、PROVIA400X、Elite-Chromeなど）
高感度800～室内やストロボの使用できない、またはストロボを使いたくない時）
ポジの特徴；フィルムに鮮やかな色が出ていますので、原版をライトボックスとルーペで直に鑑賞
一般的にエッジの切れがよく、プリントしても鮮鋭度は良く、独特の色の深みがある。
ネガの特徴；直にフィルム原版の鑑賞が出来ず、プリントして写真を楽しむスタイル。
粒状感が残り、賛否両論がある。
①賛成派：粒状により絵画チックになり、芸術性が高い（＝さらに、ピンホールカメラやモノクロはもっと粒状が出てよいなど）
②否定派：粒状画像は、シャープさに欠け、認められない。
書込番号：6333328
1点
千郷さん
ご丁寧に分かり易いご説明をして頂まして、誠にありがとうございます。
フィルム選定の際は、是非参考にさせて頂きます。(^O^)／
今後ともよろしくお願い致します。<(_ _)>
書込番号：6356903
1点
って実際はどういう所が違うのしょうか？画質や利点など教えて頂けますか？
自分で分かるところというと、
１．ネガは自分でプリントできる。ポジはラボにお願いするだけ。
２．ネガはプリント時に色の調整ができる。ポジは撮影時にフィルターワークなどで決定する。
0点
プリントしてみて、発色の違いを感じなければ、安いネガでいいのでは
ないでしょうか？
書込番号：6240921
1点
リバーサルフィルム(ポジフィルム)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0
フィルム上に見たままの光景が写ります。ですから、スライドでも使えます。雑誌の写真などはこちらのフィルムが使われることが一般的です。リアルさではネガより上かもしれません。故意に色やコントラストを強調した芸術性の高い表現をするフィルムもあります。
ネガフィルム
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%82%AC%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0
明暗が逆転して写ります。色も逆転(正しくは、補色で写る)します。
補色
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%9C%E8%89%B2
ラチュードという性能がポジより高く、明るいところから暗いところまでしっかり写ります。ISO1600のフィルムもありポジより暗いところでの撮影に強いです。
書込番号：6240978
0点
発色や解像度は露出がきちんと合えば、ポジの方がはるかにいいです。
ただプリントすると、ネガの倍以上の金額になるので、大量に焼く場合はネガの方がいいと思います。
（この場合ポジからネガを起こして紙に焼く方法もありますが）
ポジから焼く場合は、店頭でも対応している場合もありますが、ラボ仕上げの方が綺麗に仕上がります。
露出がいい加減なカメラだと、ポジのメリットは得られません。
それから光源（太陽光、室内灯）でカラーバランスが崩れますので、それぞれの光源に合ったフィルムを選ぶ必要があります。
私は、日常のスナップはネガで、撮影目的で出かけるときはポジを選択します。
一度使ってみることをお勧めしますよ
書込番号：6240979
0点
こんばんは｡
小生はペンタックスK10D･イストDのデジ一眼レフとZ-1Pの銀塩一眼の三台体制です｡
K10D購入後銀塩カメラを棚の陳列カメラにしてしまうか迷いましたが、ポジを入れて撮影する事にしました。
理由は､デジ一眼レフのＲＡＷ撮影後パソコンで現像する際ポジの現像仕上がったのを見れば､色を合わせやすいからです。
プリントはデジ一眼レフのＲＡＷ現像を終えたのでプリントします｡
銀塩一眼手放せないのは､これの為です。
書込番号：6242440
0点
PI-ザウルスさん
私もZ-1P持ってます！
さらにP無しZ-1も所有してます
途中巻き戻し以外は非常に使い易い操作系（Z-1Pで改善）
今でも操作性では最強の一眼だと思ってます
これにキャノン並のＡＦ性能があればと何度思った事か
私もデジタル一眼に買い換える時はPENTAXからですね
（最近の動向はちょっと不安ですが）
エッグ・アーキテクトさん
スレが脱線して申し訳ないです
書込番号：6242544
0点
3000円あれば両方試せるので一度やってみるのがわかりよいですよ．
現像後フィルムスキャンしてインクジェット出力な私は
１．どちらも自宅プリント
２．ネガもポジもレタッチ可能です．
http://neinei.blog6.fc2.com/blog-entry-554.html
アクロス・ミクロファインとコダクロームを比べて画質や利点を
考えると頭の中ではまとまりませんでした．
ポジは直接鑑賞できるオリジナルがあるというのが一つ．
ネガは露出にルーズでも後で画像が救える場合がある．
書込番号：6244324
0点
mz3vs500zさんが詳細解説していただいたので、私は個人的な使い分けを具体的なフィルムをあげて書いてみます。
・コダック ＥＰＮ（リバーサル）
印刷原稿用。色を正確に出したい時にはこれです。
・フジ アスティア100F（リバーサル）
印刷原稿用。ポートレートには、これです。
最もお気に入りのフィルムです。
・コダック ＥＰＰ（リバーサル）
印刷原稿用。ちょっとメリハリが欲しい時にはよく使いました。
・コダック PORTRA 160NC（ネガ）
プリントで渡す時には使用していました。
写真館御用達はフジカラーPRO 160の方ですが、私はこちらの方が多かったです。
・フジカラー SUPERIA Venus 400
プライベートでは一番良く使用してました。
万能でした。
ちなみに、ネガは、もうほとんどデジタルに置き換わってます。たまにフィルムを使うと、感覚が鈍っていて笑えます。
書込番号：6244453
0点
目的がプリントならネガ。
スライド鑑賞、特色を生かした作品(プリント含む)作り、
厳密な露出の勉強などはポジ。
私はプリントが主目的なのでポジは使いません。
ポジからのプリントは、高額な割りに一部のプロラボを除いて
まともにプリントしてくれるところがないもので。
書込番号：6244465
0点
リバーサルは 鑑賞 (稀にスキャン) の用途に便利ですし、ネガは
花火 星野 (流星) 高感度撮影など多岐に亘って便利で安上がり !
書込番号：6245747
0点
いまだにフィルム提出のクラインアントいますのでリバーサル使いますよ。
さすがにネガは使いません。
書込番号：6248279
0点
デジタル染色体さん
ぜひフィルムカメラ始めてください！
中古ならかつての高級一眼が激安で購入できます。
ただしマウントが同じでも、デジ一眼専用レンズは使えないのでご注意を
一説にはフィルムには２０００万画素相当の解像度がありますので、圧倒的な解像度に驚きますよ
書込番号：6248297
0点
みなさんこんにちは、プリンタの板のJFSです。
私は子供時代に初めてポジカラーを使用して以来、ずっと作品はポジカラーで撮影しています。
もちろんネガカラーも使いますが、これはコンパクトカメラのスナップ専用で、一眼レフにネガカラーを入れたことは一度もありません。
今ではコニカミノルタのフィルムスキャナでスキャンした物を自分でプリントしていますが、フィルムスキャンする場合は圧倒的にポジが有利ですね。ネガはオレンジ色のマスキングのせいで、どうしてもコントラストが下がり諧調が損なわれます。
ラボで、紙焼きを依頼する場合は逆にネガカラーの方が、綺麗に上がりますね。ただ、技術者と懇意にして、自分の好みの色調を理解してもらってないと、一度のプリントで気に入るような色になることは極めて稀ですね。こんなことから、最近ラボに依頼することは全くなくなりました。
九月雨さんが上で書いていますが、35ミリフィルムの画素は1800万～2000万画素と言われています。まして6X7などを使おうものなら、8000万画素を遥かに超え、とてもデジカメが対応できるような画質ではないですからね。まだまだ、銀塩ポジカラーの優位は続きます。
sss666さん はかなりポジカラーをお使いの専門家とお見受けしましたが、各フィルムの使い分けを正しくなさっているようです。
私は、フジのポジは全く信頼していないので、コピー用のCDU120以外を使用する事はほとんどありません。もちろん最近ではコダックと比べて全く同等の性能を有していますが、父親の撮影した過去のフジクロームとエクタクローム（いずれも40年くらい前の物です）を比べるとエクタクロームは全く変色していないのに対し、フジクロームは真っ赤に変色しています。その悪い印象が強烈だったのです。それにフジのフィルムは鮮やかさが強すぎる割にはカラーレンジが狭く、とてもEPRのような人肌の再現はできません。私はアスティア100の発色は好みません。M乗りがどうにも気に入らず、唇の色をレタッチしないとまともなプリントは出来ないのです。やはり30年の実績があるEPRがポートレートには最も相応しいフィルムだと思います。それにISO100のフィルムはEV値のラインから外れる感度なので私にとっては非常に使いにくいのです。EPRで撮影した物をスキャンしてPM-4000PXでプリントした物が、他のどのような組み合わせよりも好ましい表現になると思っております。
コダクロームが国内で入手できなくなり、デジタルの波がここまで押し寄せたかと残念に思う昨今ですが、もし、EPRが発売中になれば、その時が私が銀塩写真を終了する時だろうと思っています。私にとってはベルビアやアスティアなくなっても、EPRが存在する限りデジタル一眼への移行は考えておりません。
あとsss666さん も書いていますがEPNというフィルムは変則反射対策がとられた忠実に色描写のできる唯一のフィルムです。アジサイや紫露草、青い朝顔などを撮影する場合、このフィルム以外の選択肢はありません。また、EPPはストロボに対する適正が非常に良く、私のバルカーに対してはEPRより良い発色をします。
書込番号：6251460
0点
＞jfsさん
＞ネガはオレンジ色のマスキングのせいで、
＞どうしてもコントラストが下がり諧調が損なわれます。
カラーバランスをあわせるのがめんどくさいとは思いますが，
せっかくご自身でスキャンされてるなら豊富な情報を持つ
ネガフィルムからコントラストの高い画像を引き出すこと
ポジとは違う楽しみがありオススメしますよ．
書込番号：6251665
0点
私の場合、ネガはリアラ、ポジはプロビアが基本ですね。
ポジでもスキャンしてしまえば、フォトショップで何とでも
いじれますし、昨今はデジタル出稿がメインですから、
特にポジでなければ困る事というも無いです。
書込番号：6253385
0点
JFSです。
＞LR6AAさん
おっしゃるとおり、ネガカラー自体は、ラチチュードも広く諧調も豊富ですし、RMS粒状度もポジカラーより小さいので、上手にスキャンすれば綺麗なグラデーションが得られます。ちょうどキヤノンのPro9000の諧調保持モードどプリントしたような感じですね。
ポジでもネガでもスキャンしてしまえば確かに同じですが、ただ、私の好みの色調のネガカラーが無いので、フォトショで面倒なレタッチをしてまでネガカラーを使うつもりはありません。それとネガカラーはポジカラーと違って、恐ろしくオリジナルの保存性が悪いのも使わない理由のひとつです。
確かに最近はデジタル画像の入稿が増えましたね・・・。でも我々が個人で保有しているフィルムスキャナなどの性能は、業務用の物に比べまだまだ劣りますから、やはり、重要な原稿は製版屋に依頼しています。
書込番号：6253775
1点
いまさらなんですがはじめてイコンタ触ってほれてしまいました。
コンデジもライカもあるんですが、これからはポケットにはイコンタで行こうと思っているところです。
そこでお勧めのカラーネガを教えてください。
自分のは後ろの赤い窓を開け閉めできるので巻き上げ時以外は閉めておきますがＩＳＯ400は避けたほうがいいでしょうか？
カラーネガは２０年近く使ったことがありませんし、ブローはポジしか使ったことがありませんのでまったくの素人状態です。
よろしくお願いします。
0点
>これからはポケットにはイコンタで行こうと思っているところです
ひょっとして６０年以上前の
カールツァイスのスーパーイコンタですか
でも あれはポケットには入らないと思うのですが？？
書込番号：5986900
0点
Bahnenさんこんにちは
はいそうです、微妙な部分もありますが。
正確には1950年型なのでまだ６０年たってないです。
レンズも残念ながらシュナイダー製です。本当はテッサーがよかったんですけど。
サイズも手にするまでは知らなかったんですがＭライカより小さいです。
ライカのケースに入れたらゆるゆるでしたから。
胸ポケットには無理ですがスーツやジャンパーのポケットなら楽に入ります。
リンホフもそうですがカチッ、カチッと組み立てたときのしっかり感がすげえなドイツといった感じで、
「やっぱいいわあ、イコン」
思わずＣＭの台詞が・・・
書込番号：5987585
0点
６０年前じゃなくて、５０年前ですか失礼しました、たしか長い間制作されたカメラですから、最後のほうが出来が良いと聞いています。
>自分のは後ろの赤い窓を開け閉めできるので巻き上げ時以外は閉めておきますがＩＳＯ400は避けたほうがいいでしょうか？
さすがに、イコンタを使う人は、ここには居ないみたいですね。
以前ベビーパールを使った人の話を読んだことがあるのですが、
赤い窓をつかわないで、おこなう方法が書いてありました。
それは前に、感度の低いフイルムで撮影したときにどのくらい巻けばよいのかを、メモしておいて、使うのです。
例えば、１－４コマぐらいまでは、１回転１／３
５－１０コマは、１回転
１０コマ以降は３／４回転
みたいな感じでした。
でもここを読む他の多くの人は、フイルムの巻き上げを赤窓から見るなんて、なにを言っているのか、わかるかしら？？
蛇足ながら、付け加えると古いカメラはフイルムの巻き上げは、手動でおこないますよね これは分かると思います。
１コマ分の巻き上げをレバ－とか、ノブを回すとかすると自動的に１コマ巻き上げられますね。
ところがそれ以前のブローニーフイルムを使うカメラにはその機構が無く、１コマの移動をカメラの裏側に付いた赤窓からフイルムの裏紙に付けられている数字を見ながらあわせるのです。
ですから、裏側から光が回り込む恐れがあるために、その赤窓も、開け閉めができるようになっているのです。
書込番号：5996321
1点
こんばんは
感度400での赤窓使用のご質問ですが、試した訳ではないですが、大丈夫なのではないかと思います。裏紙？にコマナンバーが印刷されているので、窓使用を前提にしているのではと予想します。(違ったら御免なさい)
イコンタは、6×9、6×6、6×4.5がありますが、小さいとのことなのでセミ判でしょうか？自分は、スーパーイコンタの6×6の安いのを使っています。
モノクロ専用機になってますので、カラーフィルムについては判りません。
自分のは、Novar75mmF3.5で、シャープでコントラストの高い描写です。造りのカッチリ感のよさ、ズシリと重いですがコンパクトで持ち運びに便利です。テッサーではありませんが、実用に耐える描写に満足しています。
書込番号：5997390
0点
Bahnenさん ロッコル８５さん ありがとうございます。
自分のはスーパーイコンタの645です。ここでご質問させていただく前にネットで調べたんですが実際にカラー写真がありました。また窓を開けっ放しにした失敗例の記述や当時のフィルム感度が今と比べ物にならないほど低かったとの書き込みもありどうなのかなあと思っていたところでした。
実際に窓を開けない選択肢もあるなあと思ったのですがこれは自分には無理そうです。厳密に実験して巻き上げ量を決めればいいのですが、フィルムカウンターはなく、いちいちそれを記憶するのも無理そうなのであきらめました。Bahnenさんお調べいただきありがとうございます。
で、今は手っ取り早く富士の４００入れてためし取りしてます。だめなら100に落とします。結果はこちらでご報告させていただきます。でも、持ってみてすげえなこれ、って思ったのはＭ３、テヒニカ以来すごく久しぶりのことでした。
書込番号：5999310
0点
遅くなりましたが、現像からあがってきました。
窓を使っても問題ないようです。
もちろん巻き上げ時にしか窓は開けませんでしたが。
以上ご報告まで。
このたびはありがとうございました。
書込番号：6073465
1点
アグファのフィルム、いまでも持っている方いますか？
アグファが姿を消そうとしたとき、ポートレートとウルトラを買いだめしていたことを、最近気付きました。
ヨドバシカメラなどに現像を依頼したら、どうなるのでしょうか？
また、仮にプリントとして仕上がったときには、やはり色的なものなども変化ｓるのでしょうか？
0点
アグフアは昔使った記憶が。。。
フィルムのパッケージに
C-41かそれに近いプロセスが印刷されてませんか？
C-41ならコダック互換で
どのメーカのフィルムも同じ現像プロセスです。
プリントはこってりとした色でしょうか。
よく分かりませんが。
まだストックを売ってるところがあるんですね。
密封して冷凍すると使用期限を越えて
永久に持つと書いてありました。
書込番号：5975132
1点
初心者な質問なんですけど、モノクロフィルムの現像＆プリントは
ミニラボとかではやってくれないんですか？
それと、現像済みポジの保存はポジシート（スリーブ）をファイルに入れるぐらいでいいんでしょうか。
よかったら教えてください。
0点
＞モノクロフィルムの現像＆プリントは
ミニラボとかではやってくれないんですか？
自分の所でやってなければ、やってるところに出してくれるでしょ。
書込番号：5949404
0点
最近はカラープロセスの白黒フィルムもありますので
それでよければやってくれます。
ミニラボ機械でもカラーを潰せば白黒で焼き付けをやってくれますが
大幅に設定をいじることになるので
あまりやってくれないでしょう。
書込番号：5949435
0点
カラープロセスのモノクロフィルムは、コダックからＢＷ４００ＣＮというのが出ていると思います。これは、普通のネガカラーフィルムと同じ処理なので、ミニラボでやってくれると思いますが、一応相談してみた方がよいです。
普通のモノクロフィルムの現像、プリントは、現像所に外注になるのでは？こちらもミニラボに相談して下さい。
ポジの保存ですが、自分は、必要なコマだけカットして、自分でマウントして専用のファイルに入れてます。マウントは、紙製と樹脂製のものがあります。
書込番号：5949826
0点
ミニラボで処理できるフィルムなら、イルフォードのILFORD XP2も
有りますよ。私の意見ですが、普通のモノクロフィルムを自分で現
像するのが早くて安いと思います。
書込番号：5953083
0点
先日、とある写真家さんの写真展に行ってきました。
その方は、大判カメラを使用していた(蛇腹が付いていたので・・・たぶん)方だったのですが、どの写真もシャープ感に欠けた写真でした。(輪郭の部分がモワっと)素人判断では、引き伸ばしすぎなのかなぁ・・・なんて思ったものです。
大きさ的には全紙の四倍ぐらいの大きさだったと思います。
そこで、ご存知な方にぜひ教えて頂きたいです。
低めに見積もってフィルムは、引き伸ばし倍率がどれくらいまでならシャープな状態を維持できるのでしょうか？
これも素人的な考えなのですが、35mm判でも4×5判、8×10判でもシャープに引き伸ばせる倍率は大体同じなんじゃ？って思うのです。
どなたかお詳しいかた居ませんか？
0点
35 で ４切りかな 感度を上げるともっと苦しくなります
書込番号：5927433
0点
＞引き伸ばしすぎなのかなぁ・・・なんて思ったものです。
写真家の方に、そう言ってみればよかったのではないでしょうか？
書込番号：5927754
0点
以前 写真の現像引伸ばし仕事をしていました。
もしかしたら、これ引き伸ばしのしすぎではないと思います。
>どの写真もシャープ感に欠けた写真でした。(輪郭の部分がモワっと)素人判断では、引き伸ばしすぎなのかなぁ・・・なんて思ったものです
そのプリントの大きさはどの程度だったのでしょうか。
想像するに、その写真家の意図して、シャープ＝綺麗としてなかったのではないのでしょうか。
最初からピントを多少ずらしたりソフトホーカスで撮影とか、プリントも光沢仕上げでなくて、マット仕上げとか、わたしの友人もこんな好みがいます。
＞これも素人的な考えなのですが、35mm判でも4×5判、8×10判でもシャープに引き伸ばせる倍率は大体同じなんじゃ？って思うのです。
大きさかが違ってもレンズとフイルムの性能が完全に同じならば、そうなるかもしれませんが、実際には差があります。
シャープさだけにこだわるなら大きなサイズより３５ｍｍが一番シャープだと思います。
倍率も、同じ様な理由で、なんとも言えませんね。
読み返すと あまり答えになってないですね。
書込番号：5928549
0点
ひろ君ひろ君さん、じじかめさん、Bahnenさん、コメントありがとうございます。
>写真家の方に、そう言ってみればよかったのではないでしょうか？
実は、この写真家さんは10年ほど前に亡くなられた方でご家族の方も近くにいらっしゃらなかったため、質問することが出来ませんでした・・・。館内の係りの方も全然ご存じなく^^;
>そのプリントの大きさはどの程度だったのでしょうか。
>想像するに、その写真家の意図して、シャープ＝綺麗としてなかっ>たのではないのでしょうか
正確な事はわからないのですが、全紙の四倍ぐらいはあったと思います。
写真は、お城、夕陽が沈む海、夜の海などでした。
>シャープさだけにこだわるなら大きなサイズより３５ｍｍが一番シ>ャープだと思います。
初めて知りました!逆かと思っていました。ありがとうございます^^
書込番号：5937719
0点
>実は、この写真家さんは10年ほど前に亡くなられた方で
これがシャープに見えなかった原因の１つかもしれません。
普通 大きなプリントを伸ばす場合、色々な指示がついてきます。
たとえば、「ここの暗部は できるだけ黒くつぶす」「ここの色は、この見本に合わせて もっと明るく」「ハイライトは光っているように飛ばす」
他にも色々あるはずです。
写真家が亡くなっている場合、他の人が替わって指示があるはずなのですが、ただ大きさだけの指示だと、プリントする人は、原板（ネガ、ポジ）に忠実にノーマルに仕上げようとします。
プリントする時に、こうした方が写真に迫力（シャープさ）がますと分かっていても、ノーマル以外にすると、後でクレームが来る場合があるので、指示が無い場合、比較的 おとなしい写真に成る場合が多いです。
（おとなしい写真）＝（シャープでない写真）
とは必ずはなりませんが、多少はあると思います。
書込番号：5948208
0点
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