このページのスレッド一覧（全12スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 スカイウェーブcj41ライト配線部品 |
0 | 3 | 2016年10月14日 13:12 |
| プラグ交換はいつ？ イリジウムプラグはいかがですか？ |
66 | 15 | 2015年8月27日 10:49 |
| ETC(MSC-BE21)のコネクタについて |
0 | 3 | 2012年12月10日 23:35 |
| バイクの発電容量 |
39 | 16 | 2012年11月26日 08:33 |
| アーシングの効果は？ |
107 | 40 | 2019年11月2日 13:14 |
| 車載カメラ用DC-ACインバーターについて |
4 | 14 | 2011年2月18日 20:15 |
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スカイウェーブcj41ライト配線なのですが
配線にリレーの様な物がついています その物の
名称をしりたいのですが よろしくお願い致します
そのリレーの様な物が破損してしまい ハイライトしか点灯しません ローにしますとライトが消灯します 無知で申し訳有りませんがご教示お願い致します。
0点
原型をとどめてないのでなんとも言えませんが
カワサキのパーツ検索
http://www.kawasaki-motors.com/parts_cat/
でエプシロン250A1のパーツで見てみると（スカイウェイブCJ41AのOEM車です）
でヘッドライトまわり確認してみると、リレーAssy（アッセンブリー＝一式）みたいです
4000円ちょっとするみたいですね
書込番号：20277774
0点
アハト アサトさん ありがとうございます
ロービームのリレーになるんでしょうか？
ごめんなさい無知で。
書込番号：20277877 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
回答ありがとうございました 結果パーツリスト購入したのですが明記がなくバイク屋に時間ある時行こうと思います
ありがとうございました。
書込番号：20294850 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
DIO110を新車から乗りそろそろ8000ｋｍになります。
オイルは定期的に換えていて現在 絶好調の走りで、燃費も良く不満はありません。
ひとつ心配なのがスパークプラグを一度も交換してないのですが、このまま乗り続けていてもいいのか？
それとも何か問題が起きるのでしょうか？ もし換えるとすれば今着いている普通のものよりイリジウムタイプのが良いのでしょうか？
8点
こんにちは
8000Kmでしたらまだ交換時期には早い気がします。
プラグを外してみて汚れ程度を確かめてください、それにプラグの損耗はゲージで測ることができます、大きく磨耗していましたら交換するのがいいでしょう。
イリジュームタイプですが、自動車では10万キロといわれてますから、はたしてそこまで必要かどうかですね。
書込番号：18259196
3点
NGKでは二輪車の交換目安は3,000〜5,000kmとなっていますね
Dio110だとCPR8EA-9だと思いますが、NGKではイリジウムはなさそうです。
イリジウムプラグでも長寿命タイプとそうでないのが存在します。
またイリジウムのプラグに換える事でイグニッションコイル等に負担になる場合もあります。
こればっかりは付けて見ないと分からないだろうし、好みの問題もあるとは思います。
一般的に燃費向上、パワーアップとか言いますが、今までの経験上調子が悪くなった車も知っているため一概に良いとは言いきれません。
私的には交換が面倒なのでイリジウム長寿命タイプが好みです
参考までに。
書込番号：18259208
8点
プラグは消耗品なので交換しなければエンジンが始動しなくなったり
始動する時にセルを回してる時間が長くなったり徐々に消耗して気付き難いです
エンジンが始動しなくなるまで使うならそのままでも良いかと思いますけど
高い物でも無いので交換しても良いかと思いますよ
それと距離的にエアクリーナー、ブレーキパット、ブレーキフルードとか
他にも点検する項目が有りますけど点検されてます？
されて無いようならプラグの件も含めて購入店に点検の相談をしてみては？
あと、イリジウムプラグについてはプラグメーカーのＨＰを見た方が早いですけど
冬場の始動性を良くしたいとかイリジウムに交換する理由が無いなら
価格も高いですし二輪用は標準もイリジウムも寿命は同じくらいなので
とくに現状に不満が無ければ交換は標準プラグでも良いかと思いますよ
書込番号：18259221
10点
里いもさんありがとうございます。
調べてみたら テキトーが一番さんが申されてますように二輪車の交換目安ga3,000〜5,000kmとなってたので心配になりました。
外したことないので大きく磨耗しているかは分かりませんが、始動性、燃費ともに良好で変化はありません。
書込番号：18259234
2点
テキトーが一番さんこんにちわ
そうなんですよNGKのＨＰ上だと 二輪車の交換目安は3,000〜5,000kmとなっていたので このまま乗り続けていいのかな？ と思い質問してみました。イリジウムのプラグに換える事でイグニッションコイル等の負担になるとは初めて聞きましたけどやっぱノーマル品がベストなんでしょうか。でもイリジウム長寿命タイプも魅力です。
書込番号：18259245
0点
ヤマハ乗りさんこんにちわ
始動性はすこぶる良く調子もいいのでイリジウムプラグは要らないんでしょうか。もしも燃費が1ｋｍでも良くなるんなら換えたいですけど燃費に変化は起こりませんか？
もし換えずにこのまま乗り続けていたとして問題無ければ次回のオイル交換12000ｋｍまでこのまま乗っちゃおうかとも考えてるところです。
書込番号：18259275
5点
たしかホンダでは1500km毎の点検を推奨してたと思いますけど
プラグの寿命はのんびり走って2万km以上使う人も居れば
レースみたいに高回転で回して居れば1万ｋｍも持たない事もあり
どれ位火花を飛ばしたかで寿命が変わるので運転の仕方によっても変わります
普通に使ってるなら次のオイル交換まで十分持つとは思いますけど、
プラグの消耗具合を見て無いので断言は出来ませんよ
それとイリジウムでプラグメーカーは燃費向上を書いてますけど、個人的感想なら燃費計算の誤差位の向上で
劇的には向上しないですからあまり期待しない方が良いかと思いますよ
書込番号：18259354
4点
私の２ストのアドレス１１０、走行はもうすぐ９０００Km。
まだプラグは交換していない、４ストの２倍の爆発回数ですがプラグは丈夫なもので高寿命。
４ストだと２万キロ近くは大丈夫だと思う。
キャブ車だとくすぶりなどでプラグも汚損されるが電子制御だと汚れにくいはず、昔より寿命は長く使えて当たり前。
単気筒だとプラグは１個、４気筒だと４個なのでプラグ交換のサイクルも長くしたいね。
車の８気筒エンジンなんかだとプラグ交換も一仕事以上のもの、１０万キロ無交換というプラチナプラグが採用されたのもうなづける。
プラチナ価格の高騰で代替に生まれたのがイリディウムプラグ、目的は何か想像できるね。
プラグの違いで爆発力が大きくなるわけでもない、ハイオクタンガソリンと同じで必要なエンジンには適しているだけだ。
さあて永久にもつものでもないので、いつ交換するかなだが実際の寿命はどのくらいなんでしょうね。
NGKのいう交換５０００Kmというのは用品店のオイル交換は早期にというのに通じると思う。
プラグのせいでエンジンが不調になるというのも最近は聞いたことがないし体験もない。
安いものだからついでに交換というたぐいかなと思う。
私も春先にリアタイヤ交換だからついでにプラグも交換すると思う。
書込番号：18259409
5点
保険って意味で、ホンダのフェイズのプラグを1万キロ毎に交換してます。
1万キロと2万キロと2回交換しましたが、目視では電極の磨耗は確認出来ません。
昔は電極が減って角が丸くなったプラグをよく見ましたが、自動車だと白金プラグで10万キロが普通になりそれもなくなりました。
バイク用でも高耐久の白金プラグをラインナップして欲しいです。
＊バイクによってはあるんでしょうが、自分がのってるフェイズとZRXはありません。
書込番号：18259629 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
たまに外して焼け具合、電極の消耗目視する
摩耗進んでたら、調子よくても交換するかな。
足代わりゲタバイクなど、燃費が１Ｋ改善程度ならわざわざ、高いプラグつけない、実用本位に徹する
書込番号：18259733
1点
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|---|---|
1万キロ走行したプラグ |
1万キロ走行したプラグ |
1万キロ走行したプラグ。
目視では磨耗してる様には見えません。
まだまだ使えそうですが・・・
書込番号：18259788
3点
みなさんありがとうございました。どうやらイリジウムプラグ効果無さそうですね。
次回オイル交換時に今と同じ物に交換してみます。
書込番号：18259834
1点
10万キロはイリジウムではなく白金プラグですね。
バイクにはラインナップはないかと思います。
イリジウムとノーマルの違いはブラシー簿効果位に考えておいたほうが
いいかと。
消耗は、一概に何ともですが、プラグメーカーが推奨してる距離で
交換でいいのではと思いますが。
HPに書いてあるかと思います。
書込番号：18259858
2点
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|---|---|---|
先端部を 若干テーパー状に加工 |
正面図 |
元は約８千ｋｍ走行後の使用済みプラグです |
終わってるようですが、 プラグを加工するのが好きなんで参考まで・・
どうせ捨てるならと いつも削って楽しんでます。
書込番号：18301645
2点
２０１２年式初代アテンザ（イリジウムプラグ）に乗ってます。
１４万ＫＭ走行しましたがプラグは一度も交換していませんが、何の不具合もありません。
が、流石に次回車検時に同品番プラグに交換予定です。
書込番号：19087103
5点
iPhone5をナビとしてデコ(DC)USBを使い充電しながら使いたいと思っています。
そこで、電源を取りたいと思いETC用にバイクショップから出してもらった
コネクタを使用したいと思っております。
MSC-BE21のコネクタを個人で購入することは可能でしょうか？
0点
>電源を取りたいと思い
私のはＤトラのタンクバッグや、シグナスのトランク中に、こんなのを忍ばせてます↓
http://www.bal-ohashi.com/inverter/1756.html
ＡＣはデジカメのバッテリー充電やナビの電源に、
ＤＣはレー探の電源に、＋ＵＳＢ充電もできます。７種類の保護回路搭載で安心かな。
主さんの問い合わせと内容が少し違いますが、参考までに。
書込番号：15456681
0点
http://imp.webike.net/commu/diary/58755/
ちょっと調べたら上記のカキコミをみつけましたが、これではないでしょうか?
書込番号：15458782 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>スイングバイさん
コメントありがとうございます。
参考にさせていただきます。
>kumakeiさん
まさにこれです！
ありがとうざいます！
助かりました。
書込番号：15462042
0点
現在電熱ウェアの導入を検討しているのですが、自分のバイクの発電容量にどのくらいの余裕があるのかが分かりません。
オルタネーターに余裕がありそうであれば、バッテリーから電気を取れるウェアにしたいのですが、そういった計算に弱く、何ワットまでの製品なら使えるのかを教えて頂きたく、質問させて頂きます。
車種はNinja1000です。
ロービームを純正ハロゲン(55W)から、HID(35W)に、ポジションとナンバー灯をLEDに交換してあります。
テールランプは純正でLEDが付いております。
グリップをホンダのスポーツグリップヒーターに交換してあります(説明書を見ると、グリップヒーターについては、ロービームをHIDに交換した事によって出来た20Wの差で使用できそうです)
以下、サービスマニュアルに記載されているデータです。
＜バッテリー＞シール型 モデル名:YTX9-BS 容量:12V8Ah 電圧:12.8V以上
＜充電系統＞三相交流式 オルタネーターの出力電圧:43V以上@4000rpm ステータコイルの抵抗:0.18〜0.28Ω/20°C 充電電圧:14.2〜15.2V
＜点火系統＞クランクシャフトセンサの抵抗:376〜564Ω クランクシャフトセンサのピーク電圧:2.0V以上
スティックコイル:一次巻線抵抗 1.1〜1.5Ω
二次巻線抵抗10.8〜16.2ｋΩ
一次ピーク電圧 100V以上
とりあえず発電と使用している電気に関係しそうな物を載せておきました。
このデータからすると、何ワットまでの電装品を使用出来るでしょうか？
お手数ですが、回答よろしくお願い致します。
0点
さどたろうさん、お返事ありがとうございます。
今いいなと思っているのは、クランという会社の物で、インナージャケットが最大消費50.4Wで、インナーパンツが最大消費45Wです。
他にもインナーソックスもあるのですが、足はホッカイロで温めればいいかなと思い、とりあえず上記の２つが使用できればいいなと思っております<m(__)m>
どんなもんでしょうか？
書込番号：15346275
0点
m=t&mさん おはようさん。 肝心なのは オルタネーターの出力電流です。
仕様が書いて無ければ、バイクメーカーに尋ねてみて下さい。
電装品の使用電流総合計からオルタネーターの出力電流を引いた残りがゆとり分ですね。
書込番号：15346614
1点
引き算間違い、、、
オルタネーターの出力電流から 電装品の使用電流総合計を引いた残りがゆとり分です。
書込番号：15346694
3点
計算は目安です
ＨＩＤは３５Ｗと言っても実際それ以上消費してる場合多いので電装品は計算式以上余裕をもってつなぐほうが良い。
電装品いろいろ繋ぐ予定あるならアンメーター欲しい所。
書込番号：15346816
2点
仕様データからの計算も有効だと思いますが、100ワットを消費する電装品「60ワットのハロゲン球2個とか」を仮に繋いで電圧計で測ってみてはどうでしょうか？
実用回転数で充電さればなんとか使えるかもです。
書込番号：15346957 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
参考になれば。
私はDAEGですが、ほぼ装備は同じです。
ETC＋ホンダのスポーツグリップヒーター＋クランのジャケットです。今のところグリップヒーターが電圧不足で切れたこともないです。なので多分大丈夫では？と思います。
あと、確かにオルタネータの容量も大事ですが、発電は回転数に依存する（と思う）ので、走り方にもよると思います。
書込番号：15347308 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
カワサキに聞いたほうが的確な答えが出ると思いますよ。
私の感覚で言うと、（アイドリング状況では発電量は少ないので）通常走行していれば100W位なら問題ないと思います。
書込番号：15349378
3点
皆さんお返事ありがとうございます<m(__)m>
マジ困ってます。さん
そうですね。何か100ｗ分の電装品をつないで電圧計を見れば一目瞭然ですね。とりあえず電圧系を付けて見て、あとは仕様していない電球とかを繋いでみたいと思います。
車両を購入したお店に寄って聞いてみたところ、同じ事をアドバイスして頂きました。
13Vを割ってしまうとエンジンの始動時に辛いかもしれないとの事でした。
あうふさん
Ninjaに乗っていて、他のリッターバイクより回転数が高めだなと思っていたんです。それでリアのスプロケットを１丁か２丁下げようかなと思っていたのですが、電圧系の数字次第では控えた方が良さそうですね。
皆さんアドバイスありがとうございました<m(__)m>
書込番号：15350489
1点
アンメーターなんて付けなくとも電気消費量を計算すれば問題なし
１つ２つの装備品にアンメーター付けるのはナンセンス
書込番号：15359570
1点
＞１つ２つの装備品に
＞電装品いろいろ繋ぐ予定あるなら
＞ワックスがけを隅ずみまで
＞かけたとしてもタンクに水注入されたり
かみあってませんし、 質問に過去の悪事をいつまでも掘り起こしたり
もうやめたらいかがですか。
書込番号：15360543
6点
＞13Vを割ってしまうとエンジンの始動時に辛いかもしれない
車の場合ですけど、僕は1980年代の旧車を趣味で持っていて、やはり充電系統が弱いです。趣味のオーディオ、ナビ、ETCなど後付電装品がフル装備ですけどエンジン始動前の儀式があります
■配線とスイッチを独立させて始動時は余分な電装品を使わない
普通の車ではエンジン始動位置までキーを回すと勝手にナビETCがオンとなるのを防ぐとともに、燃料ポンプと、スターターモーターに十分な電圧を確保するため。
Ninja1000は凄いバイクですね？ 乗ったことはないですけど。恐らく車と一緒に考えてエンジン始動前は電熱ウエアの使用を控えれば済む事だと思います。エンジン始動してブリッピングして回転が安定してきたなら、電熱ウエア（100ワットくらいかな？）を使うのは平気だと思います。
電流計で実際に計ったことがありますが、車ではヘッドライトとかワイパーとかエアコン風量最大にすると定格消費電流以上の電気を消費します。一番ヒーターの欲しい夜間は電力消費が大きいので信号待ちでもエンジンの回転を高めに保ったほうが良いのでしょう。消防ポンプ車両などでは停車中にもエンジン回転を高めに保つ装置が付くようです。（アクセル踏んでるだけでも良いんです）
３５WのHIDも点灯する直前は2〜３倍くらいの電流がイグナイターに流れるようです。点灯後は電流は徐々に下がるけど常に３５Wよりは大きめです。自動車でもそうですがバイクでも夜間HIDは常時オンの方が節電になるでしょう（小まめに消したら返って消費電力が増えます）
ブレーキライトがLEDというのは節電には効果的ですね(^_^)v
では、楽しいバイクライフを！
書込番号：15384474
2点
肝心なのは オルタネーターの出力電流です。
回転数で変化するけれど、仕様に 最大出力電流値 が書いてある筈なのでそれを超えない使い方すればＯＫですよ。
書込番号：15386096
2点
解決済みとなっていますが
電圧計付けるって言ってる人達、何を見るんでしょう？
発電量が足りるかどうかを見るなら、電流計だと思うのですが…
電圧計は発電機が発電して、レギュレーターが制御したあとの電圧を表示しているだけで
実際のバッテリー電圧を示している訳ではありません。
電圧系の針の動きを順を追って書いてみます。
キーＯＮで少しマイナス側に振れ、
ブレーキレバーを握りストップランプが点灯すると更にマイナス側へ
セルを回すことで、大きくマイナス側に振れ
エンジン始動した後、セルモーターで使用した消費した電気を補う為に
大きくプラスへ
しかしアイドリング付近では発電量が足りず、中立でフラフラ
走行し、回転が上がることで発電量も増え、改めてセル消費を補う為に
プラス側に振れバッテリーへ充電中
追加の電装品が無ければ、プラスの振れ幅は徐々に少なくなり
バッテリーへの充電完了、電流計の針は中立
ここから発電された電気の走行で使用する分以上は
レギュレーターで熱に変換することで相殺し
過剰な充電を防止します。
ブレーキランプ・ウインカー使用時、アイドリングでは小マイナスへ
走行中ならレギュレーターへ送られる電気の量が減るだけで
針は中立付近で落ち着いているはずです。
グリップヒーターなど追加の電装品がある場合、
始動後、プラスに振れている時間が長くなると思います。
複数の電装追加の場合(消費電力的に）、レギュレーターは
殆ど仕事すること無く、発電した電気は、すべて使用され
過度の追加では、次回のエンジン始動の為の電力さえ、
残すことが出来なくなります。
m=t&mさんの一回の走行距離が、どの位なのか判りませんが
走り終わるまでに、充電が完了し、針が中立に戻れるならセーフ！
プラス側に振れているうちに、走行を終了してしまうようならアウト！！です。
書込番号：15389558
3点
15389558の書き込み
電圧系の針の動きでなく、《電流計の針》の動きの誤りです。
m(__)m
書込番号：15392877
0点
>>ここから発電された電気の走行で使用する分以上は
レギュレーターで熱に変換することで相殺し
過剰な充電を防止します。
負荷が無いのに発熱するんだ
それじゃ全負荷で使い続ければ レギュレートレクチファイアは発熱しないって理論で良いんだね
まじかよ
書込番号：15393159
4点
年式の古いバイクには有効と聞いた事はあります。
書込番号：14002038
5点
配線の古くなった車両には効果ありますね
ただ、アーシングはやりすぎるとバッテリー上がりの原因になったりしますよ
書込番号：14002228
3点
電気関係はわからないところで悪さ（悪影響）するときがある・・
個体差や車種でも効果差は出るみたいです。
メリットだけならメーカーが新車に最初から装着してる
書込番号：14003857
3点
最近の車両では効果薄だと思います。
ほとんどが電子制御されている為か、最近は効果があったとの噂は聞きませんね。
書込番号：14004479
3点
こんにちは
アーシングの成果が期待出来るのは、標準のボンドケーブルやそのターミナルが経年劣化等で接触抵抗が大きくなっている場合です
要は、接続部のアチコチのミクロ単位でのサビや腐食が出来てきて、電気がスムースに流れにくくなっている場合
新しいうちは、殆ど効果は体感出来ないです
書込番号：14004624
1点
皆様ありがとうございます。
あまり効果が無いようですね！
取り付けはやめまときますね。
書込番号：14005763
1点
>>ただ、アーシングはやりすぎるとバッテリー上がりの原因になったりしますよ
そんな アホな 線を繋いだだけで バッテリー上がりに成るなんて あり得ない
書込番号：14005934
10点
本当ですよねさま
放電だけでなく過充電でもバッテリあがり易くなりますし…インピーダンスを下げれば下げる程良いってもんじゃなくて弊害も有るんじゃないですかね…
ただ異種金属を接合するだけでバッテリを繋がなくとも電蝕が起きる位ですから…何が起きても不思議は無いと思いますけど＾＾
書込番号：14006351
5点
ViveLaBibendumさま さま
仮定の話がお得意のようですが 過去に経験なさった アーシングによる弊害を書き込みされた方がよろしいですよ
インピーダンス 何故 抵抗値の事ですか？ 全ての電流が交流ではないので表現の方法として間違っていませんか？
金属の電位差の蘊蓄も良いですけど 実例を挙げてみてください
バッテリーを繋がないで腐食（金属の電位差による）未だ条件が足りなくないですか
それとも 後だしですか
何故ここで過充電が出てくるのか 理解できませんけど
過充電は アーシングで起こるんですか
実際にアース線で発電するためには どういう条件がそろえば何ボルト位の発電が出来るのか
具体的に 教えていただけると 有りがたいですけど 無理ですか
書込番号：14006691
9点
経験上アーシングはバッテリー上がりやすくなるよ
電気は得意じゃないんで数式や方程式では表せないが経験上仲間内なんかで現場みてて思う
昔から長時間乗らない車や、ボート、農機具、トラックなどバッテリー上がりを防ぐのにターミナルを外しときます。
逆に、使わない電装品タコ足でバッテリーにつないでいても自然放電が多くなるのと同じと聞いた。
アーシングも同じことと思う
書込番号：14006922
1点
保護者はタロウさま
その現象は暗電流の部類で説明が付きますが アーシングと結び付けるには少し無理がある
貴重なご意見ありがとうございます 長期使用しない場合に端子を外すのは 暗電流対策です
自然放電というのは バッテリー内部の問題で 暗電流とも別物です
書込番号：14006964
11点
本当ですよねさま
ホンとですね＾＾
レジスタンスって言っておけば問題無かったでしょうか…インピーダンスは電気だけじゃなくていろんな物理現象で抵抗って意味に使われてるようなので汎用してますけど誤解を招いたら申し訳けなく思いますので日本語で内部抵抗って言い換えておきましょうか…
ところで小生はアーシングでメリットしか体感したこと有りません残念？ながら＾＾
それでも現在の愛馬1号はダイレクトイグニッションですし愛馬2号は火花を強くしたらエンヂン壊れそうなのでしてません＾＾
17年間乗ったスプリンターカリブ新車の頃は8kmpLしか走らなかったのがアーシングしたりで廃車直前は16kmpLも走るようになったりして…細かい数値は測定していませんからアーシングがどれだけ燃費向上に貢献したかは判りませんが〜ディーラーのメカニックは驚嘆してました…
2輪でアーシングしたのはキャブ仕様のトリッカーだけですが燃費向上は1割程度でした…パワーの変化は気のせいレベル…
使ったのはノロジーのケーブルですが着けるクルマに依って着け方に依って投資しただけの効果が得られないだけでなくクルマを傷める可能性は有ると思います…
なのでスレ主さまがやめておこうと思われたのを小生は支持します＾＾
他方別スレで〜ものの見事にアーシングされているバイクの画像を見て関心し切り〜スレ主さま自己責任でなさるようお勧めした記憶は有ります＾＾
例は悪いですが〜拙宅に松下電池製造単4乾電池の不良品を記念に保管してあります…電圧をテスターで測るとマイナスVが表示されます…テスターが壊れたのかと思いきや〜素人的には直流乾電池が正負極逆転するなんてこと起こり得ない筈なんですけど〜松下に尋ねたら異常な使用条件では起こり得るんだそうで…それ以来電気回路では何が起きても不思議はないんだなぁと思うようにしてます…
直流回路で電源を切った瞬間に終末反射で微弱電流が逆に流れると教わって当初マジかよ！と思いましたけれど金属原子の電子雲を思い浮かべれば当然のことなんですよね実は…
基本的にはボディがマイナスでハーネスがプラスってことで間違いないのでしょうけれど…マイナスである筈のフレームやらエンヂンブロックの中でも電流が渦を巻いているところが有る筈で…アーシングも繋ぎ方を間違えると余分な電流が生じてトラブルの原因になるでしょう…
そういう意味で個体差が出易いと小生も思います＾＾
電気のプロが電子機器と睨めっこしながら何処と何処を繋いだらデメリットが無いように敷設出来るか判るというような複雑なチューニングだと思いますアーシングって…
小生の愛馬1号はトップケースが電蝕したりウィンドシールドピボットがステイに溶接されてしまったりしてますけど何Vの電位差が生じたかは判りませんねぇ…アーシングケーブル繋いだら何Vの起電力を生じるかはバイクに依りどこに繋ぐかに依るでしょうから現物で測定してみませんと…手許のテスターではムリですけど高性能のセンサなら検知出来るかも知れませんね…
書込番号：14007307
1点
本当ですよねさん
>その現象は暗電流の部類で説明が付きますが アーシングと結び付けるには少し無理がある
アーシングによって設計値より抵抗が減る分 暗電流が流れやすくなるってことでは？
私自身はアーシング経験ないんで このスレを読んだ印象ですが。
書込番号：14007410
0点
ViveLaBibendumさま さま
>基本的にはボディがマイナスでハーネスがプラスってことで間違いないのでしょうけれど
あながち間違えでは無いですけれど バイクの部品の中には０V以下の部分もありますので
総体的にプラスとかマイナスと表現するものも 一般的な観念としては有効かもしれませんね
過充電に関しての御説明が有りませんが
アーシングで荷重電が発症する場合も あるのでしょうか？
>火花を強くしたらエンヂン壊れそうなのでしてません
冗談でなく まじめに仰っていますか？
火花を強くして、壊れたエンジンとやら 見た事も聞いた事もありませんが
どのような所見で 火花を強化するとエンジンが壊れるとお考えですか？
書込番号：14007419
7点
jjmさま
暗電流が増えて 回路の抵抗も増えているから 成り立っているのを
アーシングしてバランスを崩したから アーシングでバッテリー上がりと結び付ける事は出来ますが
アーシングが原因と言うよりは スイッチや配線の絶縁抵抗の劣化を無視した改悪が原因だと思います 個人的にはですよ
人それぞれ見解の相違がおありでしょうから あなたなりの理論を展開していただきたいです
書込番号：14007533
5点
暗電流の件
計器などのアイドリングやカウンター、時計、メモリーにで消費する微電流ですね。
と、自然放電はバッテリー内部だけでなくバッテリー端子自体に他の金属を接触させることで電位差が生じて微弱ならですが外部での放電があります。
接触してなくても金属版をプラスマイナスで向かい合わせただけでも電差放電します。
暗電流の発生しない簡単なスイッチと電球などを、バッテリー端子にたくさん繋いだままでスイッチを入れなくても放電します。
３０年前まで田舎の家にあった１８尺の２０馬力のディーゼル漁船なんかはそれでした。
ヤンマーのサービスの人から中学生の時聞いた記憶あります。
アーシングのトラブル・・今どきの車の電装品は電源こそ１２Vですが５Vや１０Vで作動する部品もあるのでアーシングでバランスが崩れて細かい動作不良がおこること有ります。
箇所特定はできません・・が周りはセローだらけの知り合いが５０人以上はいてます
アーシングしてるメンバーでも効果は色々ちがいますが、バッテリーが上がりやすくなったと言ってるメンバーが数人いてます。
何も変わらん・・（判らないだけ？）のメンバーが結構いてるのも笑える。
書込番号：14007748
3点
アーシングでバッテリー上がりになるのって、取り付け時の端子の接触不良で
しょ。それ以外は考えられないんですけどね。
端子が接触する部位で抵抗が生じているから、電流過多で必要以上に放電して
るんじゃないの。
過充電にしても、アース回路に設計以上の抵抗が生じると過充電にはなるな。
アーシングの基本的な接続方法は、純正のアースケーブル同部位に取り付ける
のが基本だと思いますけどね。
新規でアース線を取り付けるなら、取付部位の塗装剥がしなどして接触不良が
発生しないようにしなきゃダメでしょ。
ケーブルの導線の経年劣化に因る抵抗増が原因で設計通りの性能が出ないのを
補うのがアーシングの基本だと思いますよ。
劣化のない導線に必要以上にアース線を付け加えても体感できるほどの変化は
無いでしょ。ノイズ対策には効果あるかもしれないけどね。
導線が劣化していない場合は、発電機のプラス側やバッテリーから各電装品へ
のハーネスを強化する方が何倍もマシだと思うな。
アーシングで燃費が倍になるのって、元々がおかしかったんじゃないの？
アース回路が正常になったお陰で悪かった燃費が改善されたんじゃないの？
それにしても、アーシングだけで燃費が倍になるんならメーカーも黙ってな
いでしょ。他にも悪あがきしてないと燃費は倍にならないよ。
それにしても燃費がばい２倍って．．．
書込番号：14007833
3点
保護者はタロウさま
>箇所特定はできません・・が周りはセローだらけの知り合いが５０人以上はいてます
アーシングしてるメンバーでも効果は色々ちがいますが、バッテリーが上がりやすくなったと言ってるメンバーが数人いてます。
何も変わらん・・（判らないだけ？）のメンバーが結構いてるのも笑える。
事実だと思いますよ たまたま悪い所に付けた人は効果が有ったと感じる
付けただけでも（プラシーボ）効果が有る人
変わっていても、気付かないひと等 それが真実だと思います
端的に表現すれば アーシングしてバッテリーが上がったと表現するのが100％間違えでも正解でもないが
根本的な原因は他の部分にあると申し上げたい
以下 本文
電装品が古くなると 配線の被覆の絶縁抵抗が低下したり
スイッチなどは削れた電極などがグリースに混ざり微弱電流が流れたりするようです
何れも通常市販されてるテスターに数値が出ない程度？
それも廻りの環境（温度や湿度）などで変わる 厄介な相手です
通常バッテリー端子に異材を接触させても漏電はありません
多くはケースに着いた塵と湿気・配線の絶縁抵抗低下が原因に成る事の方が多いです
配線の絶縁が完璧（あり得ませんが）ならば 銅線100kmの長さを接続しても流れる電機は
電子が一度移動するだけ（被覆漏電・空中放電無しと仮定した場合）
電子が一つづつ隣に移動するだけのようです（実際には見た事ありません）
バイクや車の場合は温度・湿度 経時変化 そして塵
まあ 素人の私の勝手な書き込みなので
専門家の方が 理論的 実践的 な事実で 訂正なさるなり
新たな スレで 展開無さって頂ければ 幸いです。
全て実践していても 理論的な裏付けは取っていないので 妄想だと思って流してくださって結構ですよ
書込番号：14007904
3点
アーシングは、別の言い方でグランディングとも言うとおり、
基本的には、
0[v]であって欲しい箇所（バッテリーのマイナス端子と結合されているべき箇所：アース、グランド）を、
バッテリーのマイナス端子と殆ど同電荷の状態にしたい。
というのが理論の発端かと思います。
金属（導体）も、ある種の絶縁体も、
静電気や、電磁誘導等で、ある程度の電荷を“帯電”することは一般的に知られています。
規格として、例えば12[v]で稼動する部品等は、
理論上は、プラス端子の12[v]とマイナス端子の0[v]（グランド）との“電位差”のあるループで稼動するのが
もっとも効率よく稼動するように設計されているはずで、
それが例えば（たとえなので解り易くする為に極端に例えます）、
静電気や電磁誘導や他のループよりの干渉で、
グランドであるべき箇所が3[v]に帯電されていた場合（俗に3[v]のバイアスがかかっているという）、
本来プラス-マイナス端子間が“12[v]の電位差を期待”していたところが、
9[v]の電位差にしかならないので、“効率が期待通りではない状態”になってしまっている可能性がある場合があります。
古い車
（普通はボディやフレームはアース（グランド）としてバッテリーのマイナス端子に接続されているけど、
ボディやフレームが錆び等劣化で、本来の新車設計当時の期待値を大幅に非効率化されてしまい導体としての
金属性能が損なわれてきているような車）
には、
太目のアース線（グランド線）を、本来のグランド端子（マイナス端子）と同電荷にしたい箇所に追加加工することで、
設計時の理想的な“電位差”を確保できるようになるケースが多く、
有効とされているのだと思います。
また、
流体におけるイオン電荷の清流目的で、バッテリーのマイナス端子（本来期待しているグランド）に逃がす、
というのが、
アーシング（グランディング）理論を突き詰めて活用していった際の派生的活用なのだと思いますが、
イオン電荷の清流がどれほどの効果を引き出しているかは、未知数かと私は思っています。
最近はあまり見かけませんが、車で“静電気を地面に逃がし、バチッとなるのを防ぐ”目的で、
チェーンやそれらしき部品をボディから垂らして引きずっている車が昔、結構ありましたが、
あれも“静電気バチッ対策”のみならず、多少なりとも、
グランディング効果
（この場合は、
ボディが帯電してバイアスがかかっていて本来の電位差が確保できていないのを、
バイアス帯電圧を逃がしている効果）
が得られているのではないか、とも思います。
バイクの場合は、
ボディアースとなるべきフレームが、4輪車に比べると比較的小さいので、
それほどボディ（フレーム）の伝導性能の劣化が顕著ではないので、体感がしにくいのではないかとは思いますが、
理論上は確実に効果はあるのではないかと思います。
ただ、
むやみやたらと導線を追加すると、あっちこっちに“ループ”を作る事になり、
予期せぬ、電磁誘導や誘導障害を発生させている可能性もあるのではないか？とも思います。
まあ、12[v]程度のバッテリーとオルタネータ程度で、
どれほどの誘導障害が発生するかは然程影響はない程度ではないかとも思え、
むしろ、
アーシング配線を施した箇所で、
“本来絶縁状態にあるべき箇所を、短絡させてしまっている事に気づかない”というのが、
一番考えられる弊害かと思います。
私の個人的意見として、
昔あった（今でもある？）プラグコードの高効率ケーブル（プラス電極側を効率よいコードにする）を採用するより、
しっかりとシリンダヘッドをバッテリのマイナス電極の電荷にしてやるアーシング配線の方が、
理論上は正しい選択ではないか？
と思っています。
ただ、前述のとおりバイクでは、その効果を体感できるほどの劣化というのが少ないと思えるから、
あえてバイクにアーシングを施そうとは思っていませんです。
書込番号：14007948
1点
＞ただ、アーシングはやりすぎるとバッテリー上がりの原因になったりしますよ
やりすぎると という部分きちんと設計していないという意味でとらえたのですが
つまり アーシングは
経年劣化で抵抗が増える−＞アーシングで抵抗が減る−＞電気が流れが設計値に近い？
劣化してない場合 抵抗が減りすぎる−＞設計値より電気が流れすぎる
（ただし 純正の場合コストの関係で最低レベルの場合あり 良い結果になることがある？）
・やりすぎてむやみやたらにつけると ループしたり、ショートしたり、重量増だったり
それら複合的な事が起こるということと 個人的には思いました。
書込番号：14008093
1点
この後に20件の返信があります。
ビデオカメラで車載動画を撮ろうとしているのですが、ビデオカメラのバッテリー・パックでは長時間撮影ができません。ネットで色々調べたら、DC12Vのシガーソケットから100V化するものを見つけました。
カメラには充電と長時間利用のための100VのACアダプターが付属しているので、これらのインバーターが使用可能であれば電源問題は簡単に解決できそうです。ですが、私は電気の知識がまったくなくて製品の評価ができません。
こういった製品にビデオカメラのACアダプターを接続しても問題ないでしょうか。
アダプターの規格は、AC100-240V, 50/60Hz, 014A〜0.08A 出力／消費電力 DC8.4V, 0.6A です。
それと、もう一点心配なのは、バイクのシガーソケットはキーをOFFにすると電源が落ちます。頻繁にACから内蔵バッテリーへの切換えが起こりえますがカメラに悪影響があるでしょうか。
よろしくお願いします。m(__)m
高性能ＤＣ／ＡＣインバーター ７５Ｗ
車用のＤＣ／ＡＣインバーターです。コンパクトな一体型、７５Ｗタイプ。ＡＣ１００Ｖ５５Ｈｚ出力、静かなファンレスです。シガープラグの部分は角度を変えることができますので、自由なアングルに設定できます。
◆入力：１２Ｖ標準
◆出力：ＡＣ１００Ｖ±１０％
◆周波数：５５±３Ｈｚ
◆最大電力：１５０Ｗ（１サイクル）
◆連続最大出力：７５Ｗ（力率１００％）
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02998/
高性能ＤＣ／ＡＣインバーター １５０Ｗ［角型］
車でＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）の電源機器を使うことができます、シガープラグでの接続になります。静かなファンレスタイプです。
◆入力：ＤＣ１２Ｖ
◆出力：ＡＣ１００Ｖ
◆周波数：５５Ｈｚ
◆連続最大電力：１５０Ｗ（＠力率１００％）
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-00679/
ミニインバーター １５０Ｗ
■車でＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）の電源機器を使うことができます。シェーバー，モバイル，ＣＤ／ＭＤ，照明器具，ＴＶゲームなどを車で使うのに便利！スピーカーのように見える部分はファンになっています。
■シガープラグ接続、本体電源スイッチ有
◆入力：ＤＣ１２Ｖ標準（１１．０〜１４．５Ｖ）
◆出力：ＡＣ１００±５Ｖ ５５±３Ｈｚ
◆３０分間連続出力 １５０
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-00949/
0点
シェルパに付けるの？アダプターの出力が最大でも14ｗなんで、出力の一番低いインバータでもいけると思うけど(ファンは付いていたほうがよいです)…車用だから対振動には弱いよ。
自分なら車載カメラを１２ｖで作動出来るようにしますが…このほうが配線的に楽です。
書込番号：12662251
1点
ビデオカメラの名称が解ればアドバイスできるかな？
書込番号：12662308
0点
こんにちは。
私は”高性能ＤＣ／ＡＣインバーター １５０Ｗ”を使っています。（秋月電子自体は頻繁に利用します。）
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02999/
用途は車載ＴＶ（ACアダプタ使用）用や、旅行時のデジカメや携帯電話の充電用などです。
北海道ツーリング時も、活躍しました。
候補の中で、上の２機種のインバーター出力波形は疑似サイン波で、精密測定機器やマイコン内蔵電化製品（高級炊飯器など）の中には、誤作動する物も有ると聞きます。
しかし、ACアダプタのような単純な物なら、出力オーバーしない限り使えます。
３つ目の、ミニインバーター １５０Ｗは矩形波出力と書かれていますが、クリックすると、上２つの疑似サイン波の画像が表示されます。（秋月側のミスでしょう。）
たぶん、ACアダプタ程度では問題は無いと思いますが、可能なら、避けた方が無難でしょう。
＞それと、もう一点心配なのは、バイクのシガーソケットはキーをOFFにすると電源が落ちます。頻繁にACから内蔵バッテリーへの切換えが起こりえますがカメラに悪影響があるでしょうか。
基本的に問題ないと思いますが、ON-OFFの頻度・間隔はどの程度なのでしょう？
数秒毎とか数分毎とかのように極端でなければ、問題ないと思います。
電池の過充電に対しても、リチウムイオン充電池には、保護回路が内蔵されていて、問題ないと思います。
また、リチウムイオン充電池は、継ぎ足し充電を行っても、問題有りません。（ニッケルカドミウム充電池・ニッケル水素充電池では、メモリー効果が有ります。）
ACアダプタと内蔵電池の切替は、トランジスタのスイッチング機能で行っているのではないでしょうか？（電気接点を持つリレーは、使っていないと思う。）
だとすると、メカ的な部分は有りませんので、摩耗などは起きません。
この点でも問題ないでしょう。
どうしても心配が消えないようなら、ビデオカメラメーカーに直接確認されることを、お勧めします。
私は使用の可否より、バイクのバッテリー上がりの方が心配です。
理想は外部機器用に別のバッテリーを搭載し、バイク用バッテリーとはアイソレーションする事ですが…。
昨夏の北海道ツーリングでは、車載バッテリーとは別のバッテリーを使いました。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gB-00940/
走行中に充電し（手動で接続）、外部機器（主にエアーマット用の電動ブロワー）を使う時は、バイクから外して使いました。
書込番号：12663151
1点
ミラリードのインバータチャージ20w(Max25W)というやつをビデオカメラの常時電源(最大で16w)に一年ほど使ってますがトラブルはでてませんよ
というわけで容量的には75wので十分と思います
熱環境条件の悪いバイクなので長寿命を考えるとファンは付いてる方が回路冷却でいいかもしれませんが、ファン自体がトラブル原因にもなりかねないですね
職場の車に載ってるインバーターの半分ぐらいでファンからビィーンて音がなりだした為に修理した経験あります
リチウム電池とはいえ電源の頻繁な入り切りはバッテリーの寿命にはあまりよろしくはないかもですね
普通に使っていても電池は消耗品ですけど
書込番号：12663247
1点
さどたろうさん、緑山さん、neereeさん
いつもありがとうございます。何もわからないので大変ありがたいです。
緑山さんは２kg近いバッテリーをバイクに積まれたんですね。確かに確実な手段ですね。
インバーター使用についてさほど問題はないようで安心しました。
カメラは Canon iVIS HF R11 です。12V化は簡単なのでしょうか。
取りあえず楽天を見たら、「ミラリード VC-121 Oters インバーターチャージ」が税込 399 円＋送料 500円なので、今のところ、こちらを購入の方向で考えたいと思います。
スイッチの問題はエンジンを切る前にカメラの電源を落とすかスリープさせる方向で対応するようにします。
皆様、ありがとうございました。
書込番号：12666478
0点
Canon iVIS HF R11の電源部分てマイクロＵＳＢですか？確認できなかったもんで…マイクロＵＳＢであれば、下のが使えます。自己責任になりますが(笑)
http://www.ksdenki.com/ec/commodity/00000000/4901780787395/
書込番号：12666881
0点
↑は？使えねーよ。ゴリラの9ｖシガーが使える。ただ、電源ソケット？部分の径が合わないかも？
書込番号：12667000
0点
インバータを利用で頻繁な入り切りが気になるようでしたら、インバータとACアダプタの間にスイッチ付の1口コンセントを入れたらどうでしょうか？
100均でも売っていますよ
http://jig105.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/02178lrZIuQ8hsaq/K?_jig_=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fgp%2Fproduct%2Fimages%2FB0013U1W8K%2Fref%3Ddp_image_text_0%3Fie%3DUTF8%26n%3D2127209051%26s%3Dcomputers&_jig_source_=srch&_jig_ysid_=AGNcTSKS86Ubcqx2PPl9&guid=on
書込番号：12667531
0点
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私は写真のを２００３年から使ってます。
入力電力：DC１２V 出力電力：AC１００V 定格出力：６５W ヒューズ１０A
主な用途は、ノートPCのカーナビ電源。デジカメ、携帯、充電式電池（単３or単４、４本）、充電式シェーバーの充電です。
色々な組合せで充電しながらツーリングしましたがヒューズが飛んだことはなし、バッテー上りもありません。
私の場合は、エンジン止めても少しの間なら電気を使えた方が便利だろうとシガーソケットはバッ直にしました。
今のところインバーターをシガーソケットに挿しっぱなしにしてバッテリーを上げた事はないです。
カメラについてはよく分かりませんが、走行中の振動でインバーターとシガーソケットとの接触が甘くなり電源のON/OFFをしょっちゅう繰り返す事はありますが、どの製品も壊れた事はありません。
参考になれば幸いです。
書込番号：12669062
1点
tayuneさん、さどさん
DC端子の図は下記PDFファイルの17ページにあります。長方形の上に台形をのせたような形です。変換アダプタがあれば、市販DC電源を使えるわけですね。情報ありがとうございました。
http://cweb.canon.jp/manual/dvcamera/pdf/hfr11-hfr10-hfr100-nim-ja.pdf
neereeさん
スイッチ付コンセントにACアダプターを接続して入切してみましたが、特に問題なく、スムーズに電源が切り替わるようです。ただ、セルを回した時に異常電流が流れるかもしれないのでスイッチをつけた方が安心できるようにと思います。ありがとうございました。
２号さん
お久しぶりです。
長年問題なく使えているとのことなので安心しました。DC-ACインバーターのほうが何にでも使えて便利そうですね。ありがとうございました。
書込番号：12670011
0点
効率を考えると、DC−DCがいいのですが、DC−DCは電圧（V）が違った時、製品が壊れる可能性が高いですが、DC-ACにしてから製品に付属してるAC−DCインバーターを使えばDCの電流が安定して供給されるのと、ヒューズによって製品の保護ができるので、DC-DCよりはDC-AC-DC-製品に電流を流した方が安全装置（ヒューズ）が効いて製品が壊れ難いと思ってます。
勿論、DC-DCの間にヒューズを入れて安全確保していればそれはそれでOKだと思います。
因みに、私の場合インバーターに１０Aのヒューズがあるにも関わらず、バッテリー接続手前にも配線に１０Aのヒューズを取り付けて２重に防御してます。
書込番号：12670420
0点
あっ悪い、形違ったか…要は形が合って8.4ｖ〜9ｖのシガーソケットであればＯＫ！
書込番号：12671300
0点
２号さん
なるほど、ヒューズがついているからそんなに心配しなくていいのですね。安心しました。
さどさん
いえいえ、いいですよ。
ところで、さどちゃんて、バイクだけでなく電気もわかるんですね。これからもよろしくお願います。
皆様レスありがとうございました。
本日、ミラリード DC-ACインバータを注文しました。送料込みで900円を切る価格の誘惑には勝てません。週明け以降の発送だそうで、実際に使ってからご報告させていただきます。
今回色々教えていただいたり、調べたりして驚いた内のひとつが、980円の純正互換のカメラ用バッテリー。カメラと純正予備バッテリーで合わせて３万円も出すんじゃなかった・・・
しかも、車載ビデオの世界ではキャノンの評判はイマイチのようだし。orz
買い物下手なオッサンです。
楽天でミラリードを注文する前に「ポイント３倍」にエントリーするのを忘れていたし。
書込番号：12673906
0点
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