ロードバイクすべて クチコミ掲示板

クロモリロードバイク 予算10万 フレーム

[ももぐさ]

10万前後でクロモリのロードバイクの購入を考えています。私はロードバイクについて初心者なのでアドバイスをください！

現在の候補としては
●gios airone
デザインが好み、ティアグラ使用

●basso viper
デザインが好み、乗り味がとてもいいという口コミをよくみかける

●calamita due
ダントツに軽い、購入するならwレバーはstiにかえるつもり

●raleigh crn
ティアグラと105使用、価格が若干安い？
といったところです。

レースに出る予定はなく、週末に100キロとかのんびり走れたらなーって思ってます。10万という価格は私にとって大金であり、またどのロードバイクも長所があり本当に悩んでいて決められません。そこで、コンポは後々変えることができると思うので、一番いいフレームのものを購入したいと考えています。先日自転車屋さんにいったら店長さんにcalamitaをおすすめされました。なので若干calamitaに心が惹かれている状態です。そんなにフレームによって乗り味や性能に差がないならコンポのグレードが高く、価格が安いraleighにしたいと考えています。実際に乗り比べたり、乗った時の感想を聞いたりしたことのある方はぜひアドバイスをよろしくおねがいします！

書込番号：18504230　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさちゃん９８]

１０万円でクロモリロード、これは面白いテーマだと思います。

http://ysroad-kanpachi-r1.com/itemblog/2015/02/7-1.html

完成車であればアンタレスtiagraお勧めいたします。税抜き７９２００円で、32Hのティアグラハブですので、フニャフニャのWHR501よりも堅いホイールにできると思います。ただ、買ってきた状態でどれくらい堅いかは分かりませんので、是非レポートお願いします。

しかし「いいフレーム」という言葉が出ますと、単品フレームを推奨したくなりますね。例えば省略ネオコットRNC3、税込み87210円です。

http://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?MODE=0&SYOCODE=00110130

私個人的には、やはり、トラックエンドの単品フレームを購入したいです。もうひと頑張り貯金してAC364ですかねー。これだと壁に飾るだけで非常な満足感が得られそうですし、組めば一生モノになるかと思います。

http://www.eurosports.co.jp/2015model/ac364.html

書込番号：18506792

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞なにか決定打があればいいんですけどね

これは、やはり試乗されてみるのが一番だと思います。
スペック表を見比べて、細かい数値で、あれこれ言っても、実際に乗ってみると、チューブの長さが少し長くても、チューブの太さが太くて剛性が高かったり、短くてもチューブの肉厚が薄くて、剛性感が無かったりで、スペック表での想像とは違うことは多々あります。


毎年、来年度モデルの試乗会が秋に沢山、開催されるのですが、まだこの２月３月でも、やっている所があります。お店でもやっているところもあります。
目的のバイクに乗れなくても、初めてロードバイクを乗られるのでしたら、できるだけ多くのバイクに試乗されてみるといいと思います。
また、その中で、欲しいバイクの像が、いろいろと想像できてくるかと思います。

ロードバイクが初めての方が、試乗会で、いきなり試乗されて、違いが直には解らないと思いますが、乗ると乗らないとでは、全然違うと思います。何か参考になるものが何か掴めると思います。

また、試乗会では、乗られるバイクのジオメトリーを見て、例えば、トップチューブの長さがこれだけだったら、こんな感じの乗車ポジションになるのかとか、ポジションでもいろいろ参考になるかと思います。


自分が、今、把握している試乗会では、来週に名古屋で、大規模な試乗会があり、いろんなメーカーのバイクが乗れそうです。

http://www.cycle-trend.jp/testrun/

書込番号：18506951

[頭がポポポーン]

10万という価格は大金に引っ掛かりました。

メンテナンス費用が結構かかる場合もありますが大丈夫でしょうか？
自力でやるにしても道具があればいいですが、無い場合は揃えないといけないですし。
趣味に100万とか余裕で突っ込めるのならいいですがちょっと予算で無理してませんか？

書込番号：18506995

[ももぐさ]

まさちゃん98さん
ありがとうございます．
アンタレスのコスパやばすぎですね．フレームは細身でかっこいいですし．アンタレスのサイトには「フレームも手を抜いてません」と書いてありますが，ここまで安いと逆に心配になります笑．乗ったことある方に乗り心地をぜひきいてみたいですね！

書込番号：18507130

[ももぐさ]

アルカンシェルさん
ありがとうございます．
そうですね．試乗会とかに行けるのがやはりベストですよね．日程とか自分の住んでる地域の関係もあるのでなかなか難しそうですが．調べてみていけそうなのがあれば行ってみます！
それにしても悩みます．悩むのも楽しいのですが，早く自転車に乗りたいです！

書込番号：18507183

[ももぐさ]

頭がぽぽぽーんさん
ありがとうございます．
やはり自転車はお金がかかるものなんですね．少し前になんちゃってロードバイクを持っており，ある程度のメンテナンスやホイール交換，ディレイラ―の交換くらいなら自分でしたことがあります．なのである程度の道具は持っており，メンテナンスもなんとかなるのではないかと思っています．購入したら自分なりに頑張ってみようと思います．

書込番号：18507224

[頭がポポポーン]

基本のメンテはいけそうですね。
となると、あとはカスタムの沼にはまらなければ大丈夫なはず。

ショップでパーツを見てよだれを垂らす事になるかもしれませんが。
私のことですがね。

注文する前に保険とか含む総見積もりだしてもらえば完璧ですね。
部品も含む総額ですよ。
いいロードに巡りあえればいいですね。

書込番号：18507389

[kawase302]

私的には、まずかっちょいいなーって、気に入ったのがいいです。
女もそうですが、私は性格より外観です。

それはそれとして、乗りやすいとか軽いとか硬いとかって、絶対値じゃなくて比較なんです。
『大きくて硬ぁぁぁぁぁい』とか言われても、いったい誰に比べてなのか、きいてみたくなりませんか？？？？？

それはそれとして、例えば重いバイクから軽いバイクに乗り換えると「あれ、この坂、こんなに短かったっけ？？？」って思いますけど、軽いのに慣れちゃえば、またいつもの坂に戻ります。

そういう意味で、絶対に裏切らないのは外観。
だから私は、面接でも好みの外観（エロ系）から採ります。

書込番号：18511781

[アルカンシェル]

ＤＨ　ＤＥＳＥＯ

こんにちは。

＞＞calamita dueだけ、試乗経験はないですが、シートステイが同じように湾曲した他のクロモリフレームに、試乗したことがあります。


上記のインプレの比較で、calamita dueのシートステイの湾曲の部分が似たクロモリフレームのバイクと、お書きしましたが、似たバイクのことを、何かの参考にして頂ければと思い、詳細にお書きしときます。写真もありましたのでアップしときます。

そのバイクは、スペインのＤＨ社のＤＥＳＥＯというクロモリのロードバイクです。
価格帯もcalamita dueと同じ感じで、シートステイの湾曲のところも似た感じがしました。
デセオは、２０１２年に、日本での販売は終わりまして、代理店にはもう無いそうなのですが、乗り心地の良いクロモリフレームとのことで、人気はあったようです。

車重は、ヴァイパーが9,9キロ、デセオが9,3キロと、デセオの方が少し軽いのですが、走るとヴァイパーの方が軽く感じます。
ヴァイパーのフレームはしっかりしていまして、前輪、後輪との、一体感があり、キビキビとした感じがあります。ペダリングの反応も良い感じです。デセオは、低速、中速域の巡航性は良い感じがしました。

クロモリフレームは、素材が重いイメージを持たれている方が、中にはいらっしゃいますが、流石、車重が１０キロを超えるとロードバイクとしては、重く感じますが、１０キロを切っていれば、ロードバイクとしては合格で、あとは、フレームの剛性感の性能でも、走っての重さの感じが変わってきます。それとエンジン（乗り手）しだいだと思います。
calamita dueの重量は8,9キロと軽いですが、ＳＴＩレーバーで無い分、軽い感じがします。

デセオに試乗した感じでは、あのシートステイの湾曲は、ただのデザインでなく、振動吸収面にいい仕事をしていました。多分、カラミータでも、そんな感じかもしれないです。



それと、上記で、試乗では、フレームの乗り味は、解らないという方がいらっしゃいましたが、試乗で一番、解り易いのがフレームの乗り味と性能で、沢山のバイクに試乗していますと、違いが解ってきます。タイヤの空気圧が減っていたら、空気圧が減っていることぐらい、乗ればわかります。
特にロードバイクは、乗り味、走行性能の７割が、フレームの性能で占め、あとの３割は、ホイールとタイヤの違いで変わってきます。

初めての試乗で、変速仕方やその他のいろんなことで、気を使ったりで集中できなく、なかなか本来の目的のバイクの良し悪しを感じとることは難しいですが、いろいろと試乗の経験を積み重ねていきますと、達人でなくても、だんだんと違いが解ってきます。
ですので、ももぐささんも、積極的に、試乗会とかに参加されたらいいと思います。フレームによって、これだけ、乗り味に違いがでることが解ってきますと、もっとクロモリフレームに興味が出てくるかと思います。クロモリフレームの世界は、奥深いです。
もう少し高い価格帯のクロモリフレームの場合は、フレーム売りが主流になり、乗り味もさらに違ったものになってきます。


個人で感じましたインプレの感想を、お書きしましたが、乗り手の脚力や好みもありますので、インプレは、参考程度で、読んで頂ければ幸いです。

購入前の迷っている時って、楽しいものです。いいバイク、見つけてくださいね。

ＤＨ　ＤＥＳＥＯ
http://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00610854

書込番号：18522721

[チップインダブルボギー]

＞上記で、試乗では、フレームの乗り味は、解らないという方がいらっしゃいましたが

それって私が書いたことをおっしゃってますよね。
でしたら何か勘違いされているような気がします。
フレーム以外にも様々に違うホイール、タイヤ、タイヤの空気圧、フォーク、サドルの影響が渾然一体となった完成車の状態での乗り味ならわかりますよ。
そうではなくて、
フレームだけでなく、ホイールも違う、タイヤの銘柄も違う、空気圧も同じとは限らない、フォークも違う、サドルも違うクロモリを乗り比べて乗り味の違いがわかったとしても、そこからホイールによる差分、タイヤの銘柄による差分、空気圧による差分、フォークによる差分、サドルによる差分を除外して、フレームによる差分がどれだけあるのかが短時間の試乗で見極められるのだろうかと書いたのですよ。
私にはできないし、質問者様にも極めて難しいと思います。
とはいえ、それができる人がいてもおかしくないでしょうし、実際にできる人ができると言われてもそれを否定するつもりもありませんので、誤解のないように。

書込番号：18525077

[アルカンシェル]

＞＞それができる人がいてもおかしくないでしょうし、実際にできる人ができると言われてもそれを否定するつもりもありませんので・・


それが自分なりに解ったので、スレ主さんの『実際に乗り比べたり、乗った時の感想を聞いたりしたことのある方はぜひアドバイスをよろしくおねがいします！」との、ご質問に、自分の感想をお答えしました。

フレームとフォークとのセットで、見ています。
バイクによっては、試乗会だけでなくいろんなところでも乗っているのもあります。

世の中には、いろんな人がいるので、あまり自分基準だけで物事を見て、人のレスに難癖をつけないでください。

それと、フレームの性能を見るときは、差分がどれだけあるのかとか、そんな見方はしていません。フレームはフレームとして見ています。



初心者の方でも、試乗されると、試乗で受けた感じの半分以上は、フレームとフォークの感じと見られたら良いと思います。
ロードバイクは、フレームによって、乗り味、走行性能が違いますので、カタログスペックだけを、眺めているだけでなく、試乗して体感で、よりロードバイクのフレームの違いと良さを知って頂き、また自分に合ったフレームに出会って頂きたいと思いまして、試乗ができる環境であれば、試乗をオススメしています。

書込番号：18525979

[チップインダブルボギー]

難癖だと受け取っておられることがそもそも勘違いだと思うんですよ。
最初に初心者に近い者からの目線でと断っているわけですし、試乗するのはアルカンシェルさんのようなロードバイクを知り尽くした人でなくて、これからロードバイクに乗ろうかという人ですよ。
乗り続けているロードで空気圧が１気圧低かったらわかるでしょうけど、ロードに乗ったことが無い人が初めて乗るロードだったら、これは低すぎるとか高すぎるとかの判断って難しいのではないでしょうか？
空気圧だけでなく、タイヤの銘柄による違い等もそうです。

難癖ではなくて、素朴な疑問です。

書込番号：18526190

[アルカンシェル]

＞＞試乗でそのフレームの特性まで見抜ける人って達人を通り越した偉大な存在で無い限りは困難かと思います。

↑これが、難癖でなくてなんですか？
あまりにも自分基準でしか回りを見ていないじゃないですか。
それと、一番最初の自分のレスでは、自分が走行した時の感想を述べただけで、スレ主さんに試乗を薦めた記述はしていません。


初心者の方が、試乗されて、体感で受ける感じの半分以上は、フレームからの感じからと、申していますので、タイヤの空気圧の適正内での変化、タイヤの銘柄の変化、走行感は変わりますが、フレームが違う大きさよりも小さいです。
ロードバイクに、もう少し慣れてくれば、タイヤの変化とフレームの変化との区別は、解ってきます。

初心者の方には、１気圧の変化だとか、銘柄の違いだとか、そんな細かなことを気にされなくて、どしどしと試乗されて、ロードバイクの良さを体感して欲しいです。カタログの情報量より遥かに多くの情報量が得られます。
もし、試乗したバイクが、もの凄く良ければ、タイヤの銘柄、ホイール等もメモしとけばいいです。後に役に立つこともあります。

書込番号：18528158

[チップインダブルボギー]

フレームに焦点を当てられた質問なのでそのように言ったのですよ。
試乗の際にフレーム以外の条件を同じにしないと乗り味の違いがフレームによる違いなのかどうかわからないと思うのですが、違うのですね。
クロモリであるということ以外、ホイールもタイヤも空気圧もフォークもサドルも違う何台かを乗り比べて、完成車としてどれがいいかではなく、乗り味の違いのうちフレームに由来する部分がどれだけなのかは誰でも短時間の試乗でわかることで、わからないのは私だけということにしておきましょう。

書込番号：18528658

[梅こぶ茶の友]

久しぶりに価格の自転車スレ見てます。w
いま10万円台の完成車っていいのが揃ってますね〜 いいなぁ。 私は買う前にサイクルモードで試乗して乗り味の違いを感じつつ、最後はwiggleでデザイン書いしました。^_^;

まぁ、それでも何とか大きな怪我も無くたまに市民レースやらサイクルイベントに参加できてるのは価格.comで先輩方から丁寧なアドバイス頂いたからです。はっきり言って自転車買った後の事にパワー取っておかないと、買ったことで満足してしまいますよ。（私、しばらくそんな感じでした）

どうせハマったら台数増えますから、サクッといっちゃいましょう。

あ、ちなみに私の今乗っているクロモリ号は中古フレームを3000円で買ってきて、コンポはサンツアーを10万円以上かけて買い集めました。遊んでます。（笑）

書込番号：18533787　スマートフォンサイトからの書き込み

[ディープ･ インパクト]

ジオメトリ表アップします。この比較で言うとViperが一番ロードバイクの走りできるでしょう。

＞●calamita dueダントツに軽い、購入するならwレバーはstiにかえるつもり
カタログ重量なんてあてにならないから、軽いとかは実際に持ち上げてから結論だした方がいいです。
あと予算10万と書かれているなら「wレバーはstiにかえる」のにいくらかかるか計算しましょう。STIは結構なお値段しますよ。

予算10万というところで買えるのはCRNだけかなと思います。

フレームの精度でいくとbassoだと思うけど予算オーバーなので、CRNの狂ってないものを買うのがいいと思います。アラヤ時々狂ってます、正常品手に入れてください。5700STIは最初から性能低いのであきらめるしかありません。予算あげれるならViper5800がいいです。

RMT-V300さん、Viper乗っている人が多い（かぶる）のが気になる。ってほんとですか？？
確かに自転車道場出稽古などではViperの人多いですけど、ほかの自転車イベントや街道走っていて僕はViper見たことないですけど、どっかで売れているのかな？？GIOSは最近クロス乗ってる人、よく見ます。スポーツDEPOとかアルペンとかでも売られていますから、こっちは少しユーザー増えてるでしょうね。

この前2千人くらい参加するサイクルイベントでViperいるかなあと探したけどゼロでした。トレック、GIANT多かった。かぶることまずないと思いますよ。

自転車を試乗して感じることは、とても沢山あると思います。だからしないよりはした方がいいと思います、しかし試乗でわかる一番大きなものは部品や素材どうこうより整備の完成度かなと思います。同じ自転車でも整備の仕方で天と地ほど変わります。たとえば変速すれば、誰でもスムーズかダメかわかります。僕はあんまり人の自転車乗りたくありません。

なんやねん、この動きは・・・と腹立って整備やり直したくなるので、きちんと整備された自転車ってほとんどなくてストレスばかり溜まる。だからサイクルイベントに入場料払ってまで試乗してストレスために行こうとは思いません。いい自転車は試乗すると、うおっ最高！と顔がにやけますけど、なかなかそういう自転車に出会うのは難しいです。毎日ひどい整備された自転車の悲しい声を聞きながら修理チューンアップしてるので、これ以上ひどいのを見たくない。

サイクルイベントに出展されているメーカーはメジャーなところが多いからbassoなんてないでしょう。Viperの試乗とかできるのは自転車道場の出稽古くらいしかないと思いますよ。10万というのはロードバイクでは最低価格帯で、まさちゃん９８さんが薦めるようなロードバイクもどきも入ってきますから粗悪自転車つかまされないようにお気をつけください。＊LOOKのピストもどきもありましたね。ド素人さんのガセ情報に振り回されないように・・・

書込番号：18534633

[シャーロット・エリザベス]

神宮の試乗会に友達５人で行ってきました。フレームの違い分かりましたよ。５人全員分かったわ。フレームの違いとても分かりやすいと思うわ。
ももぐささんもいくと楽しいよ。

書込番号：18757587

[まさちゃん９８]

http://www.miyatabike.com/miyata/lineup/italsport/italsport.html

この自転車のリアエンドが素敵ですねー。

書込番号：18759125　スマートフォンサイトからの書き込み

[イタリアのタマちゃん]

イタルスポーツ、見た感じはよさそうですね。ちょっとヘッドチューブが寝ているのが気になりますが、他は本格的なジオメトリです。とくに小さいサイズの2つはいいです。

シフターとクランクとホイールを交換すれば、重量は9Kg台前半で収まるでしょう。

書込番号：18759581

[AS-sin5]

極論で云うなら、10万という予算だとエントリーモデルしか買えない訳だし、スレ主さんも初心者ですから、見た目の好みで選んでいいんじゃないでしょうか？　何より　好きには見た目も大事ですので。
（最低条件としてシマノのロード系コンポーネントが使われてさえいればOKということで）

ただ通勤や街乗りだけならともかく、このクラスで「休日に100km」程度走ろうと思ったら、まずは最低でも前後セットで2万円ぐらいのホイールに変えないとキビシイと思います。
個人的には長く使える（筈）という意味で前後セットで3万円台のホイールをおすすめしますが。

なので、取りあえずは車体はお好みで選択＋完組ホイールだけ交換はおすすめしたいですね。

書込番号：18781670

完成品

[五河士道]

このバイクは完成品が来るのですか

誰か回答お願いします

書込番号：17557041　スマートフォンサイトからの書き込み

[sho-@ライジング]

来ません　実店舗で買いましょう

書込番号：17557721

[五河士道]

全部部品でくるのか？

書込番号：17559232　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

メーカーから直送で送られてくるのですが、こういった場合は、７部組ぐらいで送られてきます。

ハンドル、ホイール、ペダル、シートなど外れた状態で、箱に入っていますが、工具を入っていますので、ご自身で組み立ては行なえます。

書込番号：17559408

[五河士道]

詳しい説明をありがとうございます。

僕はロードバイクは初めてなので
また、これらは初心者でも組み立てれますか？

書込番号：17559557　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

＞＞僕はロードバイクは初めてなので、また、これらは初心者でも組み立てれますか？

７部組みからの組み立ては、ママチャリで、ペダルを着けたり、サドル交換されたりのスキルがあれば、大丈夫だと思います。
殆ど、外れているのを、装着する作業です。

もし、ご心配なら、お店で買われた方がいいと思います。

書込番号：17559639

[sho-@ライジング]

九割組まれてても七割ばらして組み直すのがロードバイクです

あとこれはロードバイクではなく、ロードバイク風バイクね

書込番号：17568267

[skullaniki]

こういったバイクは７分組とかなっていても全バラして組み直したほうがいいレベルで組み付けが悪いです
またそこまでやっても元が悪いのであまりいい仕上がりになるとは言えないです
どういった使用用途で考えてるかによりますがロードバイクが欲しいならもう少し予算を増やして別のものをちゃんとしたショップで買ったほうがいいと思います

書込番号：17595499

[遊びにんの金さん]

ロードバイクではなくて、ドロップハンドルの付いたちょっと格好いいクロスバイク ママチャリです。
ドロップハンドルに憧れるのは構いませんが、せめて普通のフラットバーなクロスバイクにしませんか？

初心者の勉強代としては少々高いかも知れません。
ネットで自転車を買うなら1万円台までにしておきましょう。
どんなに格好いいからとか、憧れだからとか言う気持ちがあっても、後に取っ手おいた方が後悔しません。
分かる日は直ぐに訪れます。

書込番号：18739654

アウターギア走行時のギシギシ音

[ブタ面]

ロードバイク歴３カ月目のブタ面と良います。
　少し気になる事があって質問なのですが、
現在乗ってるロードバイクからのギシギシ音が気になってます。
音が、鳴るのはアウターギア走行時です。メンテナンススタンド立てた状態でのクランクを回す際には音がしません。　チェーンにオイルはきっちりさしてます。タスキがけでの走行も気お付けてますが、どのギア比からでも音がします。
　１ヶ月点検の際　購入したショップにも伝えましたが、エントリーロードの低価格コンポだから音がでるのは仕方ないと言われてしまったのですが、そうなのでしょうか？疑うのも悪いのですが、自転車を見てくれたのは、大学生のお兄ちゃんみたいな感じの方だったのでイマイチ納得出来ませんでした。　ちなみにパーツ構成は　クラリスでクランクはFSAテンポ　BBはスクエアみたいです。ちなみ購入時から音はしてます。

書込番号：18649083　スマートフォンサイトからの書き込み

[うーむ。。。]

ぎしぎし音はネジの締め付け不良が多いです。

走りながらどこから音が出ているのか確認するのは案外難易度が高いので、まずはどのタイミングで音が出るのか確認してみて下さい。
クランク1周単位で音が繰り返す場合にはクランク、ホイール1周単位での場合はホイールを疑います。回転でなく路面からの衝撃でぎしぎし言う場合にはヘッドパーツ(フォークを固定しているベアリング)やBBなど。
疑わしい範囲を少しずつ狭めていけば、走りながらそちらを向いて更に特定していきます。

とはいえ、文面からクランク周りでしょうか。ＢＢの締め付け不良が一番疑わしい感じでしょうか。

でも整備を怪しい順にBBから、というとハードルが高いでしょうから、簡単なところから。
・ペダルを確認。ペダルを一旦外してネジにグリスを塗り、元通りにはめます。
・クランクと前ギアの固定ネジ。ものによりますが多くは六角レンチ/トルクスレンチ/ペグスパナを表と裏で2つ組み合わせて締め付けます。確認のためなので表側(六角orトルクス)だけ締めて、動くようであればもう片面(多分ペグスパナ)を買ってきて締めます。
それでもダメならクランクを外してBBをばらして清掃、ネジにネジ止め剤(メーカー指定のもの)かグリスを塗ってしっかり締める。

って整備初心者でしたら難しいかも知れないので、自転車屋にそれをやってみろとお伝え下さい。

＞エントリーロードの低価格コンポだから音がでるのは仕方ないと言われてしまったのですが、
＞そうなのでしょうか？

多分違います。そのコンポを知らないのでなんとも言えませんが。。。

書込番号：18649174

[うーむ。。。]

書き忘れ。
ペダルの確認の次に、(多分)8mmの六角レンチでクランクをBBに固定するネジをしっかり締め付けて下さい。

書込番号：18649185

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞現在乗ってるロードバイクからのギシギシ音が気になってます。

乗っていて、クランクを回すと音が出るのでしょうか。大きな音でしょうか。
アウターの時にだけ音がするというは分からないですが、クランクの取り付けの緩みかなと、それか取り付け部にガタがあるとかでしょうか。

クラリスを装着されたバイクに乗ったことがありますが、そのよう音は出ていなかったです。

書込番号：18649765

[まさちゃん９８]

トルクをかけた時に音がするのはBBネジが緩んでいるのでしょう、エントリーロードとか言い訳する自転車屋とは絶交して、自分で増し締めしてみましょう。ロードバイクメンテナンスのムック本を買って勉強するのです。

書込番号：18649900　スマートフォンサイトからの書き込み

[ディープ･ インパクト]

＞大学生のお兄ちゃんみたいな感じの方だったのでイマイチ納得出来ませんでした。
自転車屋の整備で納得できることなんて永久にないですから、そんなグチを言う前にさっさと自分で直してしまいましょう。

用意するものは５mm六角レンチ、ペグスパナ、グリス

工具で僕のお薦め品は以下のものです。写真２参照
AZ 袋入り ウレア グリース 80g￥ 510 通常配送無料
http://www.amazon.co.jp/dp/B001QVUZSE/

ホーザン(HOZAN) ボールポイントレンチセット（これ値段高いけど、品質がいいので一生残る財産としてお薦めします）自転車整備でもっとも多く使うのが、この道具です。
（メーカーページ）
http://www.hozan.co.jp/catalog/Drivers_Wrenches/W110.htm

(HOZAN) ボールポイントレンチセット￥ 2,244 通常配送無料
http://www.amazon.co.jp/dp/B00144ZRJU/

ペグスパナSHIMANO(シマノ) TL-FC21　￥ 476 通常配送無料
http://www.amazon.co.jp/dp/B001IHQLCA

写真１の赤丸のねじを外し、きれいにボロで掃除して砂などをふきとり、グリスを塗って再びきっちり締めます。５個のねじが平均に締まるように固めに締めましょう。

写真３の赤丸シートクランプねじをゆるめ、サドルを抜き取り、このシートクランプ周辺とシートポストの赤丸部分をきれいにボロでふきとり、フレーム側にもボロを入れてきれいに拭き取りましょう。ふきとり後、グリスをシートポストのフレームに入れる部分とシートクランプねじに塗りましょう。最後にサドル高さを調整してシートクランプねじをきっちり締めましょう。

とりあえず以上の整備をやってください。

それでも音が鳴るときはBBが疑わしいので、BBの掃除、それでも鳴るときはシマノ製への交換が必要です。

FSAはBBもチェーンホイールもよく音が出ます。基本的な精度が低いので変速性能も悪く、シマノ製へ交換した方が気分はすっきりします。

エントリーロードの低価格コンポだから音がでるのではなく、FSAだから音が出るのでエントリーロードでもシマノが入っている物は出ません。逆に言えばエントリーじゃないロードでもFSA入ってれば音は出ます。

低価格、高価格とかエントリーとかそういうものはどうでもいい話で、どういう部品が入っていて、どういう整備がされているかが全てです。クランクもクラリスだったらよかったのにね。

このロードなんか実売８万以下で売られているエントリーロードだけど、ケタ落ちゴミパーツは使ってませんから、ゴミが原因の音なりが起こったりはしません。自転車買うときは部品をよく見て買いましょう。
http://www.job-cycles.com/gios/collection/detail/roadbikeseries/fenice/index.html

書込番号：18650179

[ブタ面]

ディープインパクトさん。的確なアドバイスホントに感謝します。　さっそく試してみます。

書込番号：18650578　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブタ面]

ディープインパクトさんに　お聞きしたいのですが。　クランクを交換すると考えた場合
クランクのみをホローテック2もしくは2ピースクランクに交換をしたいですが、これって可能何でしょうか？　シマノの互換性見たのですが、クラリスにはクラリスクランクとオクタリンクしか書いてなかったので、やっぱり無理でしょうか？

書込番号：18650624　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブタ面]

マサちゃんさん　ありがとうございます。試してみます。

書込番号：18650628　スマートフォンサイトからの書き込み

[ディープ･ インパクト]

ホローテック2なんでも使えます。
ただ11速の4アームのものは11速以外で使うのはやめた方がいいです。

コスパ的には4600＞3500＞5700＞6700、コンパクトだと4650＞3550。SORAは46×36の組み合わせもあります。
Shimano - Tiagra 4650 Hollowtech II　割引 38% \7519
http://www.wiggle.jp/shimano-tiagra-4650/

書込番号：18650934

[ブタ面]

ディープインパクトさん　ありがとうございます。また報告させていただきます。

書込番号：18651608　スマートフォンサイトからの書き込み

ロードバイク選び

[Kein*]

新しいロードバイクを購入するために貯金してきたのですが、少し悩んでいます。

・CAAD 10 105

・ANCHIR ANCHOR RS8 EPSE

大きな違いはカーボンかアルミかの違いですが、自分自身カーボンは憧れてましたが、扱いが怖いのと安め？というかカーボンにはもっと高いカーボンがあるのでこの価格帯でのカーボンならアルミキラーにした方が無難かと思いました。
予算は完成車で２０万ぐらいです。この価格帯でオススメがあったら是非教えてほしいです。

CAAD10はボトムブラケットのBB30の異音？がするみたいなのでそこが心配な点です。
どなたか助言を宜しくい願いします。

書込番号：18540246

[アルカンシェル]

こんにちは。

新しいロードバイクということは、今、ロードバイクをお持ちということでしょうか。

ロードバイクの初心者の方は、どうしても初めのうちは、転けることが多く、打ち所が悪く、特に尖ったものに、当たれば、カーボンが割れたりヒビがいく心配がありますが、もうロードバイクの経験を積まれて、その段階をクリアされているのでしたら、カーボンでも大丈夫だと思います。
また、２０万円台のカーボンは、そんなに、軽量の為に、チューブの肉厚を薄くなっていることでもないので、心配される程のものでもないかと思います。

あと、駐輪場で、ママチャリなどと接触などは、気を付けられたらと思います。それはロードのアルミでも同じです。


＞＞CAAD10はボトムブラケットのBB30の異音？がするみたいなのでそこが心配な点です。

CAAD 10 105は、ＢＢ３０、、ANCHIR ANCHOR RS8 EPSEは、プレスフィット３０と、何れも圧入式で、ベアリングのメンテなどで、圧入を繰り返していると、フレームにダメージが出て、音鳴りの原因になったりしますし、自転車屋さんの取り付けスキルによっても、音鳴りの原因になることもあります。

でも、今は、殆どのロードバイクが、ＢＢの圧入式を採用されていて、気になるけど、他の部分が好きなので、そのロードフレームを買われる方もいらっしゃいます。


２０万円台でしたら。

ＧＩＯＳ　グレス　１０５
ＢＢは、ネジ切りです。
乗り味は、硬くもなく、カーボンらしい乗り味です。フレームのバックステイもこの価格帯ではしっかりしている方だと思います。

http://www.job-cycles.com/gios/collection/detail/roadbikeseries/gress/index.html

書込番号：18540532

[RMT-V300]

＞大きな違いはカーボンかアルミかの違い

せっかくそれなりの価格のロードバイクを買うのですから、無難な方なんて考え方もったいない。
カーボンでもアルミでも、好きな方を選べば良いと思う。
（転倒時の破断という意味では、言ってしまえばアルミだってパイプが薄いので、そんなに変わらない。）

＞BB30の異音？がするみたいなのでそこが心配な点です。

現在は、解決方法があるので問題ないです。
実際に使って異音がしたり、シマノのクランクを使いたくなったら、スリーブを圧入するか、対策品を使えば良いだけです。

FSA B3119 BB用アダプター
http://www.cb-asahi.co.jp/item/56/88/item100000028856.html
※Di2(内装ジャンクション）化しないなら。

praxisworks コンバージョンBB　BB30/PF30
http://www.trisports.jp/?q=catalog/node/6842

＞予算は完成車で２０万ぐらいです。この価格帯でオススメがあったら是非教えてほしいです。

今乗っているロードバイクがどのようなもので、どこが不満で、何を求めているかを書けば、より有用なレスがつくと思います。
（体のサイズも重要。良いバイクでも、サイズが合わなければ意味が無い。）

書込番号：18540925

[まさちゃん９８]

そうですね、最新の幅広大径ＢＢの進化には合理的な理由（より進む）があるのでしょうけど、
普通の人には、メンテの利便性を考えてネジ切りが良いと思います。私もネジ切り派です。

http://www.riogrande.co.jp/pinarello_opera/pinarello2015/mercurio.php

ピナレロはネジ切り回帰を謳っていますので今オススメブランドですね。

http://www.cherubim.jp/product/roadstar.html

鉄ならケルビム。新宿で５分でも目を離せば誰かが盗んでくれるでしょう（笑）。

２０万円の自転車ともなると、乗る喜びの他に、所有して眺める喜びも大事になってくると
思います。まずは惚れるブランドを探すと良いと思います。惚れればカーボンでも圧入式でも
買っちゃうと思います。惚れれば悩み無し。

パキパキのネジ切りカーボンと言えば、ＢＯＭＡですね。

http://www.boma.jp/products/frame_c-1.html

予算の半分位をホイールに回すことをオススメします。例えば、WH-RS81-C35-TL

http://1stbike.net/products/detail.php?product_id=845

書込番号：18541414

[kawase302]

CAAD10は、まさにこの冬のメインバイクです。
英国の冬は雨季なので、状況によっては下りの水溜りに突っ込まなければならないので、宙を舞ってもまだ走れそうなアルミにしています。
セットアップはCAAD10+FSAカーボンシートポスト+FSAプラズワンピースハンドル+SRAMレッドBB30フルセット+EASTON EA90SLX+チンコネンタルGP4000。
とにかく重いバイクが嫌いなので、軽めのセットアップにしています。
夏のTIMEに比べるとちょっとカリッと硬いかなーとは思いますが、鈍重で余計な肉厚を感じるフレームよりは100倍マシ。
カーボンのホイルを履くと少しは硬さを逃がせるような気もしますが、気のせいでしょう笑。
で、BB異音。
何か下のほうからチッチッ音がするけど、BBなのかメカなのかフレームなのか判定できず。
BBかな？？？？？
「ダイレクト感あふれるトルク伝道！」とモノの記事に書いてあったBB30を試してみたかったので、わざわざレッドのBB30用のクランクを探してつけてみました。
で、その感想は「普通のと何も変わらんじゃないかー！」ということで、心配ならスリーブ入れてシマノにしましょう。

いずれにしてもCAAD１０は軽めのセットアップで活き活きと走るので、周辺はいずれアップグレードしていきたいですね。
周辺をいくらアップグレードしても走らないフレームもあるでしょうが、CAAD１０はやっただけ応えてくれそう。

他にお勧めはCANYONです。
https://www.canyon.com/ja/roadbikes/bike.html?b=3693http

書込番号：18544638

[kawase302]

ちょうどデスクトップに写真があったので、はります。
メイン使いのホイルはこれ（ENVY)ではないです。。。。。

書込番号：18544733

[kawase302]

自分自身カーボンは憧れてましたが、扱いが怖いのと安め？というかカーボンにはもっと高いカーボンがあるのでこの価格帯でのカーボンならアルミキラーにした方が無難かと思いました。

＞＞＞＞＞

アルカンさんも書いていますが、普通のカーボンフレームなら大量生産モノコックだし肉厚だし、そうそう気を使うこともないでしょう。
軽量特化のものには指で押して凹むくらいのものあるし、伝統的なものだとラグがあったりして、そういうのは人によってはそれなりに気を使うかもしれませんけど。
じゃー「憧れのカーボンで決まり！」って言いたいところですが、やっぱCAAD10は良いです。
ボロいカーボンより全然、走る。
見た目がかっこよくないのがキンタマにキズ。

書込番号：18546466

[ぱんたに]

CAAD10に3年ほど乗ってますが、別に異音なんて出ませんけど。
周りに3人ほどCAAD10に乗ってる人いますけど、別になんともない。
というかCAAD10ってあれだけの台数をもう5年も販売しているし、
他モデルでもBB30採用モデルって結構販売されているようだし、
問題ないのでは。

書込番号：18558513

[ディープ･ インパクト]

kawase302さんは同じロードバイクを1年も乗らない人なので、コメントは「1年で乗り換えていくなら」と条件付けて読んだ方がいいです。

僕は整備スキルが低くRMT-V300さんのように
＞現在は、解決方法があるので問題ないです。
と簡単には言えないです。僕の今の解決方法はBB30のフレームには関わらないことくらいしかありません。

ぱんたにさんのBB30は問題ないとのことですが、現在クランク何回転するか教えていただけないでしょうか？

だいたいホローテックだと10回転くらいです。
僕の整備したものはこんな感じです。
https://www.youtube.com/watch?v=y6ntPnpLhEI

もし可能ならビデオでアップしていただければBB30の回転がみなさまにもわかり勉強になると思います。

僕は整備が下手なので、JISBBでも半年から1年に1度は分解掃除して音なりや回転が重くなるのを防いでいます。BB30は僕の実験では仏の顔も3度までで3回外すと、ゆるゆるになり使い物にならなくなってきます。整備スキルの高い方がやれば、ゆるゆるにならない方法があるのかもしれませんが僕にはわかりません。

＞他モデルでもBB30採用モデルって結構販売されているようだし、問題ないのでは。
去年あたりからBB30やめてJISBBに戻したメーカーも増えましたけど、問題ないのにメーカーはどうして採用やめたのでしょう？CAAD10も昔はJISBBでしたけど何年後かにはBB30やめてるかもしれません。

書込番号：18559174

[kawase302]

↑
ディープさん、相変わらず鋭い。
私、このキヤノンは夏以降は乗らないですね。
もうわかったって感じ。
土曜日に、クランク外して、何がどうなっているのか現物を見てみました。
写真、撮っておけば良かったですね。
汚れで砂を噛むのは、最外側のカバー（薄い円盤）の表面と、波ワッシャーだけ。
ＢＢ内はベアリング含め、キレイなものでした。
あのカバーって、効くんですね。
で、キレイにしたら音がなくなるかと思いきや、残ります。
つまり、あの音は汚れの問題じゃなく、構造の問題なんですね。

規格競争以外に、ＢＢ３０の存在意義って、良くわかりません。
存在意義のないものは、時代により淘汰されます。
ディープさん、鋭い。

書込番号：18560911

[まさちゃん９８]

圧入シェルも、完成車についてきたBBをガリガリ言うまで５年位使って１回だけ交換して新車から１０年後に廃車にしちゃうような使い方なら問題ないのかも知れませんね。

私はなるべくフレームは一生（健康寿命を考えると３０年位か）使いたいので、BBのシェルが１０回以上交換できるかどうかは重要ポイントです。

書込番号：18561106

[kawase302]

フレームは一生（健康寿命を考えると３０年位か）使いたい

-------＞

なんじゃそりゃ？（個人の意見に個人の意見で答えてるだけですが。。。）

書込番号：18565757

[kawase302]

		これがクリスボードマン。手前も奥のもそうです。

チョイノリでも、こんくらいは見られます。

書込番号：18625057

ビンディング導入について、アドバイスをお願いします。

[すかっこ]

ロードバイク歴１年の、すかっこと申します。
現在2013年モデル FELT Z5に乗っております。


購入当初は、まず自転車自体に慣れるため、フラットペダルを使用していました。
１年間乗り、自転車に慣れてきたので、この度ビンディングの導入を検討しています。


ペダルは、PD-9000か+4mm仕様のPD-9000Lをネットで購入し、
シューズはお店で実際に合う靴を探す予定です。


調べていくと、PD-9000はQファクターが短めということを知りました。

Qファクターが短い方がペダリングにおいて効率が良いことは調べてわかりましたが、
私のペダリングが悪いためか、スニーカーの踵がチェーンステイに当たってしまうことがあり、
Qファクターが短いなら、尚更当たってしまうのでは…と思い、PD-9000とPD-9000Lが決められずにいます。


私の身長は178cm、体重70�s、足のサイズは28cmで幅広甲高です。


どなた様か上記について、アドバイスをお願いします。

書込番号：18568697　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

ペダリングで、踏み込む時は、足先の方向が真っすぐ前でも、引き脚の時に、癖で、カカトが内にきて、足先が外に向く方がいらっしゃいますが、もし、そんな感じでしたら、その癖を、治す方向で、考えられたらと思います。
多分、歩いている時も、地面を蹴った後、少しハの字気味ではないでしょうか。
歩行から治されたらと思います。

その癖が無くて、仮想でペダルとクリートの位置もピッタリ（足裏の母子球付近の一番、ペダルの中心へ、踏み込みのパワーを伝え易い位置）で、それでもチェーンステイに、カカトが当たるようですと、Ｌを使うしかないと思います。

もし、ペダルへ踏み込む足裏の位置が、見直される余地があるのでしたら、入力ポイントの位置を少しずつミリ単位の繊細に、後方へずらしながら、試してみられたらと思います。

書込番号：18568912

[アルカンシェル]

追記です。

昔からカカトが内に入り足先が外に向く癖がありまして、足先の方向を、ムリに真っすぐに治そうとすると、関節とかにムリが来るようですと、それもよくはありませんので、ペダルを、Ｌタイプにされたらと思います。

書込番号：18568992

[kawase302]

Ｑちゃんが長いとか短いとか、それは大した差ではないでしょうから、ペダル選びにはあまり関係ないと思いますよ。
それよりもっと注目すべき点があるでしょう。
Ｑちゃんは短いほうが良いんですね。
私はＱちゃんはあまり気にしていないけど（どっちかって言うと広めが好き）、前後位置のほうが気になるかな。。。
そういう私もシューズの後方内側は汚れがち。
たぶん、角度自由なTIMEだからかもしれません。
他はスピードプレーしか使ったことがないけども。
そんなこんなで、私はTIMEをおススメしておきます。
TIME使っちゃうと、他が窮屈で使えない。
スピプレも動くけど、TIMEとは全然違った動きですし。。。。

あと、軽いほうが良い。
とにかく、回るとこ（タイヤ）、回すとこ（クランク、ペダル）は軽いほうが良い。

書込番号：18569188

[高い機材ほどむずかしい]

＞私のペダリングが悪いためか、スニーカーの踵がチェーンステイに当たってしまうことがあり、
固定されるので正しくセッテングされていないと、膝などを痛めてしまいます。

サドル位置なども含めて全体的なポジションを正してから、カントなども含めて調整しないと
ひざ故障になりかねません。

まず。正しい踏み位置でチェーンステイに当たらないように全体の見直しが必要だとおもいます。
参考：http://bikefit.jp/

Qファクターはそんなに気にしなくてもいいと思います。

ひざ故障させないように、用心される事を願っています。

何を使ってるかって？　調整が楽なスピードプレイです。
http://www.cyclowired.jp/microsite/node/6088

左右にガタがあるので嫌う人もいるけど、、

書込番号：18570112

[すかっこ]

アルカンシェルさん
kawase302さん
高い機材ほどむずかしいさん
皆様、丁寧なアドバイスありがとうございます。

アルカンシェルさんがおっしゃられている通り、靴の踵外側が減っています。また自然に仰向けに寝ると踵から足の小指まで足の外側がべったりと敷き布団に接触しています。
周りに確認したところ、酷くがに股歩きだそうです…今更感が漂っており、分かっていなかったのは私だけのようです。

皆様のご指摘の通り、ポジションを再確認、修正し、まずは真っ直ぐ歩くところから開始します。

kawase302さんオススメのTIME、
高い機材ほどむずかしいさんオススメのスピードプレイ
何れも見聞きしたことはありますが、私はコンポーネントがシマノだからと、最上位でも求めやすい価格から何となくシマノを選択していました。

コンポーネントはシマノを使っている方が多いかと思いますが、ペダルはシマノ以外をお使いになっている方は、どんな切っ掛けがあったのでしょうか？

書込番号：18572362　スマートフォンサイトからの書き込み

[kawase302]

コンポとペダルをあわせるっつったら、シマノかカンパかSRAM（ちなみにイギリスではシュラムって発音します）かサンツアー（倒産済み）だけになっちゃうじゃん？？？？
なので、そこは自由で良いと思います。

私はずっとTIMEです。
自転車数台にクツ１足なので、同じ規格のクリートのペダルが、バイクの数だけ必要になります。
何か、カメラとレンズの関係に似てますね。
ある時、クツが２足になった時、スピプレも使ってみましたが、やっぱTIMEに慣れちゃうと他にはいけません。
良い悪いじゃなくて、感覚が全然ベツモノだからです。

最初に買ったペダルがTIMEのXENというモデルで、なぜTIMEだったかっていうと、多分、安かったからじゃないかなぁ？
自転車より前にスキーをやっていたので、TIMEというメーカー自体に馴染みはありましたが、それも心理作用したのかどうかは今となっては覚えていません。

TIMEもいろいろ使いましたが、I-CLICはあまり好きににはならなかったです。
板バネの反力を利用していつももの欲しげに口を開けてて、ビンディングが降りてくるとがばっと噛み付く感じ。
あまりに簡単に噛み付くので、うつぼかヤリマンって感じで、どうも好きにはならなかったです。

今、使ってるのはTIME IMPACT チタンマグという大昔のもので、チタンシャフトにマグボディという最高級品。
マグといえばカーボンが出る以前の孤高の素材で、ピナレロドグマもカーボンの前モデルはマグ製でした。
金属なので剛性は高いし、クリックした時の音もカチっーーんと良い音だし、感触も最高！
色がシャンパンゴールドでかっこ悪いので、私はスプレーで黒とか白とか赤とか銀に塗っています。
絶版品だし、もともと超高額なものだったので、数は少なく、ebayでこつこつ買い集めています。

書込番号：18572562

[アルカンシェル]

こんにちは。

Ｏ脚の癖は、歩行から治していかれたらいいと思いますので、根気よく取り組んでくださいね。
膝と足先を、真っすぐに前方に出して、足裏のローリングは、きちっとされることが肝心です。
カカトから入って、足裏のローリングさせて、母子球付近で地面を押すように、抜けていく感じです。ローリングが疎かになっていますと、後ろでハの字に抜けていってしまいます。
きちっとローリングさせて、真っすぐに抜けるように、されてくださいね。

あと、Ｏ脚は、内転筋を鍛えますと、足を前に真っすぐに出そうとすることが、しやすくなります。



乗車ポジション決めの最初は、足裏のどこの部分で、ペダルを押すかで、決めていきます。
そこが決まってから、ペダルを回し易い、サドルの前後、高さの位置を決めます。
サドル位置が決まれば、操作し易いようにハンドルの位置を決めます。

なので、最初の足裏のどこの部分で、ペダルを押すかを決めないと、繊細な全体のポジションが決まらないのです。
この部分は、乗車ポジションを決めるにあたり、重要なところになりますので、もし、カカトがチェーンステイに、当たるからといって、足裏の力点ポイントを、ペダルを押しやすい位置から外してセッティングしてしまうと、パワーが出なく、走り難くなってしまいます。


Ｑファクターは、短い方がいいですが、人それぞれの感じ方がありまして、丁度良いQファクターというのがあります。
身長１７８センチで、２８センチで幅広となりましたら、４ミリ出ても、そんなに違和感ないかなと思います。

それと、足が幅広なので、もしかすると、４ミリ出た方が、ペダルの縦の中心に、足の縦の中心を持ってきやすくなり、ペダルを踏みやすくなるかもしれないです。
４ミリ出ていないと、ペダルの縦の中心に、足の縦の中心を持ってこうようとした時に、クランクにシューズの親指の付け根付近が、擦れる感じになるかもしれないです。
クランクに、シューズのアウターが、擦れていると痛んで良くはないです。

PD-9000は、クランクの表面からペダルの中心までが５２ミリで、Ｌタイプが５６ミリです。

この辺りからも、ご検討されたらと思います。



＞＞コンポーネントはシマノを使っている方が多いかと思いますが、ペダルはシマノ以外をお使いになっている方は、どんな切っ掛けがあったのでしょうか？

ロードバイクを購入した時、ロードとトライアスロンに使いたいと思っていましたので、可動域が広いタイムは、関節に優しいので、タイムを選択しました。
でも、うちのロードのチーム方々は、シマノとルックが圧倒的に多く、タイムは小数派です。
可動域が広過ぎるのも、好みに合わないという方も居られます。
好みに合わせて、選択されたらと思います。

書込番号：18572794

[高い機材ほどむずかしい]

>真っ直ぐ歩くところから開始します
歩くのは無理に直さないほうがいいです。

多かれ少なかれまっすぐな人はいませんし、十人十色なのでポジション出しは
大切です。
外股なら、つま先と踵をまっすぐにして漕ごうとすると膝が内側に入り膝がフレームに当たります。
なのでまっすぐ回せるように、スペーサーを入れてカント（ペダル面左右の傾き）を修正したりします。

FITは少し高いですが、曲がりが大きい方は試す価値ありです。FITする人しだいですが、、、

書込番号：18572916

[高い機材ほどむずかしい]

＞自転車数台にクツ１足なので、同じ規格のクリートのペダルが、バイクの数だけ必要になります。
＞何か、カメラとレンズの関係に似てますね。

そうそう、最初にメーカーを決めてしまいkメラセットを買うと、
レンズが増えれば増えるだけ、ボディのメーカを換えにくくなる。

ドラえもんの手は、調整が楽なので使ってるだけ。

書込番号：18572945

[アルカンシェル]

こんにちは。

Ｏ脚を治すエクササイズは、いろいろありますが、歩行から治していく方が、関節などにも負担が少なく、取り組み易いです。（意識をしていく感じで、ムリはしていけないです。）
他のエクササイズで、取り組まれていても、歩行でＯ脚で歩かれては、治っていく方向にはいきにくくなります。

Ｏ脚になる原因は、いろいろありますが、生活習慣から起こることが多く、Ｏ脚になる原因や癖があるようでしたら、そこから治されると早道になります。


靴の中に、Ｏ脚対策で、Ｏ脚修正パーツ（矯正するほどの多くの角度を付ける）を入れるのは、最終の段階のことで、膝に痛みが出た時とか、エクササイズされて、もうこれ以上、治らない場合の時です。

ただ、土踏まずへの補強は、疲労により足底のアーチの落ち込みを防ぎ効果がありいいと思います。

書込番号：18574285

[頭がポポポーン]

O脚は遺伝性のものもあるので無理に修正しない方がいい場合もあります。

と、フラペから脱しようとしているようですが、レースやプロを意識したものでしょうか。
一般人にはフラペで十分ですよ。
危険回避などでもフラペの方が有利ですからね。
特定のコースを走るのみとかでの導入ならば止めはしませんが、その人に必要？ってぐらいの人もつけてますからね。

商業上、部品で稼ごうとするメーカーや自転車業界の悪巧みに乗っかる必要はなですよ。

こう書くのも事故ってるロード乗りが結構いるからです。

書込番号：18574342

[kawase302]

フラペから脱しようとしているようですが、レースやプロを意識したものでしょうか。
一般人にはフラペで十分ですよ。

＞＞＞＞

さすがにレースやプロ以外はビンディング不要とまでは言い切れないけど「フラペでいいんじゃないの？」という再検討はアリかもしれません。
確かに、ビンディングペダルはフラットに比べるとコケる危険性は高いでしょう。
コケるのは、立ちゴケ（走行不能なスピードに失速してもペダルが外れない）のがほとんど。
そのかわり、フラペは効率悪いし、走行中はビンディングよりフラつきそうで怖い。
まぁ、自転車にどこまで求めるか、ビンディングまで求めるかは再検討してみて下さい。

海潜りも同じ感じで、普通に考えれば素潜りで十分だし、イタリアの島だったらわざわざスキューバで海潜るより、ビーチからの素潜りでビーチにいる女のビーチク見ているほうが幸せ。
ただ、本気で潜りたい、女よりマンタが見たいという人は、スキューバでしょう。
要はどこまで求めるかってことでしょう。
ちなみにスキューバの事故も、海の中より海面が圧倒的に多いんです。
水深３０センチくらいの砂浜や岩場で足を取られてコケて、機材が重くて立ち上がれず溺死っていう、お決まりの「立ちゴケパターン。
これも自転車に似てますね。
なので皆さん、足元に水のある時は必ずシュノーケルかレギをくわえておきましょう！！

書込番号：18574788

[電産]

ハーフクリップというものもあります。ビンディングペダルに比べて効率は落ちますが、普通の靴が使えるうえ固定しないので慣れるのも簡単です。

書込番号：18574980

[すかっこ]

kawase302さん
アルカンシェルさん
高い機材ほどむずかしいさん
頭がポポポーンさん
電産さん
皆様、丁寧なアドバイスありがとうございます。

早速ですが、まずは今日一日、がに股にならないように意識しながら過ごしてみました。
結果はやりすぎたのか膝の内側が痛くなってしまって…
同僚には、私＝酷いがに股のため、私らしくないと笑われてしまいました。
明日からは一気にやらずに徐々に直していこうと思います。

ビンディングを導入したいと考えたのは、もっと楽にスムースにペダリングが出来て遠くに行ってみたいという気持ちからですが、
それによって被る可能性のある不利益（事故や立ちごけ等のアクシデント）に対しての考えが十分ではなかったと思われます。

要はどこまで求めるか。

まさにこの言葉に尽きるところであり、この言葉に反応して思いが揺らぐということは、ビンディング導入の必要性に疑問符がつくと考えられます。

まだまだ初心者の域を脱したわけではなく、フラットペダルのまま最良のポジショニングに設定できるよう励み、フラットペダルでも円滑なペダリングが出来るように練習したいと思います。
自分なりに納得できるレベルになったら、ハーフクリップも含めてビンディングを再検討したいと思います。

本当に皆様、丁寧なアドバイスをありがとうございました。

書込番号：18575363

10万円前後でディスクブレーキのロード、オススメを教えて

[kickarm_sat]

90年代からずっとＭＴＢに乗ってます。当時はクロスカントリー競技にも少し参加しました。
MTBは、スペシャライズドとキャノンデールを所有しています。（90年代に購入し、部品変えながら今も現役です）

1日往復30km弱の通勤に、ドロップハンドル化したMTBを使っていますが、700C仕様のロードバイクが欲しいと考えています。

予算は10万円前後。
コンポーネンツは、後々交換できるので8速でも気にしていませんが、ディスクブレーキは必須条件です。

候補は、
KONAのROVE-ALとか、http://www.konaworld.jp/bikes-rove-al.html
TREKのCrossRip Eliteとか、http://www.trekbikes.co.jp/jp/ja/bikes/road/fitness/crossrip/crossrip_elite/

同程度で、何か良さそうなもの、ご存知でしたら教えて下さい。

よろしくお願いします。

書込番号：18463569

[電産]

検索したらこんなのが出てきました。

http://store.shopping.yahoo.co.jp/jitensyaclub/15feather-cx.html


それ以下のもイオンサイクルで見たことがありますが、ドッペルと同程度のような気がしますのでやめたほうがいいと思います。

書込番号：18463824

[まさちゃん９８]

http://www.anchor-bikes.com/bikes/cx6eq.html

このフレーム安く買えれば13万円くらいで組めますね。

書込番号：18464215　スマートフォンサイトからの書き込み

[kickarm_sat]

電産さん、fujiは渋いですね。こういうの好みです。

書込番号：18464459

[kickarm_sat]

まさちゃん９８さん、アンカーの白いフレームでカッコイイですね。
自分で組めるのですが、安いコンポで組んでも部品代だけで+5〜6万円はかかる気がします。
105ベースの完成車で20万ですね。パーツのグレード下げて、12〜13万円の完成車がアレばいいのに。

書込番号：18464471

[アルカンシェル]

こんにちは。

ＧＴのトリプルトライアングルフレームを採用したバイクは、如何でしょうか。
タイヤは、２８Cを採用しています。

http://www.riteway-jp.com/bicycle/gt/2015/9156834.html


マリンのロンバード

http://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?MODE=0&SYOCODE=00626478

書込番号：18464950

[まさちゃん９８]

そうですねえ、今からディスクロード組むならWH-RX05使って組んでみたいですねぇ。タイヤはパナのグラベルキング26Cとかで！

書込番号：18465878　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニ之瀬越え]

ロードレーサーが欲しいんです？
シクロクロスが欲しいんです？

ディスクブレーキ仕様の純粋なロードだと20万でも購入は怪しいですけど。

性格が違う自転車だから、どっちが良いとか悪いとかじゃなくて、何を望んでいるかどうかだと思います。

ロードレーサーの走りを期待するなら、キャリパーのロードにするしかないし、ドロップで700cのホイールでディスクブレーキなら何でもいいやならシクロで良いとは思います。
お望みはどちらで？

ただ、ぶっちゃそこそこのMTBでカンチブレーキでもフレームにディスク台座があれば、フォークをリジッドのディスク台座付きに変えてホイールをWH-RX31に変えても、結構良いパフォーマンス発揮してくれます。私の夏の通勤チャリはこの構成。
＊ま硬いフレームだと700C化なんかすると、硬くなりすぎて、やってられませんけどね。

書込番号：18467367　スマートフォンサイトからの書き込み

[kickarm_sat]

アルカンシェルさん、ありがとう御座います。

GTは、ロードタイプでもフレームはこの形状なんですね。
マリンは昔、女子MTBのトップの人が乗っていたので聞いたことはあります。日本国内での取り扱いが無くなったのかと思ってました。

価格的には両方とも、範囲内な感じ。情報、ありがとう御座います。

書込番号：18467754

[kickarm_sat]

1996式のM500です。

一之瀬越えさん、ロードレーサーが欲しい訳では無いんです。

年間3000kmちょっとしか走ってませんし、90％は通勤ですし。

ロードとシクロって、そんなにジオメトリーが違うものなのでしょうか？　担ぎやすいような、ワイヤーの取り回しになってる程度だと思ってました。
700cで、ドロップで、ディスクブレーキであれば、通勤快適かなと。

今の通勤車は、ディスク用台座の無いフレームです。26インチのフルリジットMTBに、ショートＶ+STIで何とか制動力を確保。ミシュランの26×1.5のスリックタイヤ。

26インチの限界を感じてます。

書込番号：18467803

[アルカンシェル]

こんにちは。

毎日、ご使用になる通勤でしたら、アルミフレームより丈夫な素材のクロモリフレームのバイクは、如何でしょうか。
乗り味も、アルミよりクロモリの方が、しなやかさはあると思います。

イギリスのメーカーのＣＨＡＲＧＥで、ＰＬＵＧ３。
輸入元も、昔からＧＴをやっているライトウエイとしっかりした所です。

http://www.riteway-jp.com/bicycle/charge/2015/9858232.html


あとは、価格は少し高くなりますが、ＭＡＳＩのスペシャルＣＸ　ＣＯＭＰ
同じく、クロモリフレームで、コンポは、１０速のティアグラが装備されています。

http://www.eastwood.co.jp/lineup/masi/cx_comp.html

書込番号：18468694

[kawase302]

ロードとシクロって、そんなにジオメトリーが違うものなのでしょうか？

＞＞＞＞＞

違うと思います。
というより、ちょっとの違いで大きく違うのがロードバイクです。
タイヤ幅１ミリでも違うし、サドル高さも最後は1ミリごとにつめます。
クランクアームも市販品でさえ2.5ミリ単位だし、クリートのオフセットも１ミリごとにつめる。
大げさじゃなくて、これがロードバイクです。
逆にそこまで求めない（その違いがわからない）のであれば、何に乗っても同じようなもんだと思います。
決して悪い意味じゃなくて、そういうのが普通でしょう。

書込番号：18470625

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞ロードとシクロって、そんなにジオメトリーが違うものなのでしょうか？

シクロクロスバイクに何度か乗ったことがありますが、太いタイヤを装着するために、ロードバイクよりチェーンステイが少し長いので、後輪がロードバイクより、少し後ろにあるような感覚です。ロードバイクと比べ、バイクとの一体感、クイック感、キビキビした感じは、少し薄い感じがありますが、走行感は、ＭＴＢよりかは、ロードに近い乗り味です。

それと、シクロのフレームは、硬いのが多いので、完成車で装着されているタイヤより、あまり細くしない方が、乗り心地の面でいいかもしれないです。

書込番号：18470789

[kickarm_sat]

昨シーズン、布袋田 沙織さんが乗ってたメリダとか
http://www.merida.jp/lineup/cyclo_cross/cyclo_cross_300.html

MTBルック車のイメージが強いけど、実はしっかりスポーツ車メーカーのセンチュリオンとか
http://centurion-bikes.jp/15bikes/cyclocross2000.html

以外にありますね・・・
シクロ車って補助ブレーキレバー付きもありますね。（コレは無くてもいいけど）

書込番号：18471505

[kickarm_sat]

近所のＯＮＯサイクルで話聞いてきました。
ロードレースのレギュレーションでは、まだディスクブレーキは禁止なんだそうです。
集団落車のあるロードレースだからとか。

なるほどねぇ。

書込番号：18476076

[BikefanaticINGO]

亀レス失礼。

＞マリンは昔、女子MTBのトップの人が乗っていたので聞いたことはあります。

谷川可奈子選手が乗っていたのはマリンMARINじゃなくてマーリンMERLINです。
MERLINは今は国内での取り扱いはありませんねー。

書込番号：18510773

[kickarm_sat]

話を振った以上、綴じますね。

結局、現段階での色々と迷ったままです。
ロードコンポで組まれた、と言うよりステムとハンドルを変えたのみ仕様の「フラットバーロード」と言うジャンルがあり。
ほとんどロードバイク仕様な「クロスバイク」もあり。

今の所、ロードバイクメーカーの出している、フラットバーで、オイルディスクブレーキが付いてるクロスバイクにしようかと思っています。（10万円以下）ディスクブレーキ台座の有無はやっぱり外せない。
ジオメトリーは違えど、ステムとハンドル変えれば、ほぼロードバイクになるし。。。

オイルディスクブレーキ仕様のSTIってイクラするんだろ？と調べて驚愕しています。

いやー楽しい。色々な情報ありがとう御座いました。

書込番号：18523546