ロードバイクすべて クチコミ掲示板

どちらのロードバイクが速く走れますか。

[MI6A3_]

平地で同じ人が乗った場合
重さ15.2キロと11.4キロのロードバイクでは
どちらが速く走れますか。

書込番号：19408111　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

重さだけでなく、ホイールや、フレームの剛性感やジオメトリーなどによっても違ってきますが、仮に重量だけを捉えますと、軽い方が速く走れます。
ペダリングの回転数が同じだとして、自転車の重量が軽い方が、より高いギア比を選び易くなり、速く走ることができます。

書込番号：19408361

[MI6A3_]

わかりました。
ありがとうございます。

あ、車種を書き忘れてました。

15.2キロのほうはヤマハのYPJ-Rで
11.4キロのほうはアートサイクルのA400です。

書込番号：19408715　スマートフォンサイトからの書き込み

[ツール・ド・トンコツ]

＞MI6A3_さん
電動アシストとロードバイクもどきがどっちがマシか？って事ですか？
運動とは縁のない主婦の奥様が乗るんならアシスト付きで、それなりに走力があればもどきでも電動アシストより速く走れるんじゃないですか？まあ、そんな信用ならないバイクで飛ばそうとも思いませんが。
乗り手次第としか言い様がないです。
２５キロまでのアシストしかないYPJと半端とも呼べないロードバイクもどきなんて比べてなんか意味があるんですか？
改造品なら４０キロまでアシストしてくれる電動自転車もあるにはあるみたいですけど

書込番号：19408834　スマートフォンサイトからの書き込み

[ツール・ド・トンコツ]

＞MI6A3_さん
ちなみにヤフオクなんかに出品されてる改造品の４０キロまでアシストしてくれる奴は国内じゃ公道使用不可なんで、私有地かコースしか使えないようです。

書込番号：19408861　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tsutomu_kun]

どうせ40km/hまでアシストできたとしても、250Wしかないモーターでは、トルク不足で全然アシストされないですよ。
ギヤ比を変えた改造は、250Wでは高が知れているのです。
YPJ-Rにいたっては、Li-Ionバッテリー容量の関係から瞬時電流定格制限で250W発揮できないと思われるので、改造してもアシストはお話にならないのが目に見えてる。
そもそもアシストきかなければ、モーターも抵抗の一つ。重量も増える。ある領域より上を目指すならアシスト車はおもちゃでしかありません。
と、アシスト車乗ってる私は理解してます。

あと、重量の話で気になるのが、自分の体重と、車載工具などの必要物重量。こっちの軽量化の方が自転車の軽量化より簡単。
サポート車がある世界での軽量化となると純粋に自転車の重量だけ見ればいいけど、単独走行の場合、予備のチューブ持てば200g増えるとか、軽いレインウエアとか、軽いリュックとか・・・・ 塵が積もって自転車の3kgくらいの差は、車載工具積まないだけで実現できたりします。。。。
まあ、それでも足りないから車体の軽量化に何万も何十万もかけるんですけど。アシスト車もそこは同じ。

書込番号：19409437

[ツール・ド・トンコツ]

＞Tsutomu_kunさん
ギアの改造だけではモーターは元のままだからトルクが無くて、あんまり役には立たないって事ですか。
分かりやすい解説ありがとうございます。

平地で速く走れる、って質問の捉え方も簡単にみえて難しいですね。
競輪選手みたいに千数百Wを出力するような速さなのか？ロードレースみたいに時速４０キロ以上を長時間出力し続ける速さなのか？

書込番号：19409489　スマートフォンサイトからの書き込み

[MI6A3_]

とにかく速度としては軽いほうが速く走れるということですね。
改造して30キロ以上アシストしたとしても公道走れないなら全く意味ありませんね。
それで、原付登録するなら普通の原付に乗ったほうが余程マシですね。

書込番号：19409688　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tsutomu_kun]

私個人としては、速度なんて下り坂ならいくらでも出るよね。止まれさえすれば、テクでなんとでもなる、はずだけど、、、、
止まれるブレーキと、車体重量に耐えれるタイヤと、急峻な重量移動を吸収できるサスや車体たわみ特性が重要だと思います。
あとはテクだけ。

安いロードでは、この辺のバランスが微妙ですよね。軽ければ速度出る、そこにばっかり目が向いていて、作りの良さがあまり伝わってこない。
YPJ-Rにいたっては期待できないような・・・・フレームやフォーク（サス）の情報がなさすぎなんでなんともいえませんが。

書込番号：19411716

[Tsutomu_kun]

原付はブレーキとサスが貧弱すぎて、制限速度超えた範囲ではゴミ同然。
１２５ｃｃでもサーキットに持ち込まれることを考慮した車種以外は、やはりサスとブレーキはゴミの性能。60km/hでやっとの作り。

それに比べて、ロードバイクやマウンテンのハイグレードパーツは、80km/hくらいまでは想定した作りになってます。
あくまでもハイグレードパーツね。30km/hくらいまでだとローエンドと差がないけど、それを超えた領域では、グレードの差は体感できるほど違うのですが。私がそう感じるだけかもしれませんが。

YPJ-Rではなく、マウンテンのコンセプト車、すごく魅力的だったな。
ハイエンドより少ししたのサスにちょっとグレード落としたディスク。250Wフルに発揮できるだけの容量を持ったバッテリー。
少しいじるだけでスーパーなグレードになるのが目に見えてましたから。。。。。

書込番号：19411756

街乗り用ロードバイク購入相談

[あいうえおかきけ]

はじめまして、今回ロードバイクの購入を考えております。候補が何個かあり迷っておりますのでご相談にのっていただければありがたいです。
候補以外にも条件に合うものがあれば教えていただきたいです。

現在Jamisのコーダスポーツというクロスバイクに乗っていたのですが盗難にあってしまい、乗り換えを考えております。
あまり知識がないのでネットではなく実店舗で購入しようと思ってます。

○利用用途
主に街乗り。
前回の自転車では、泊まりで北海道なども行ったのでたまに遠くにツーリングなどもしたい。

○購入条件
予算は10万円前後。出せて12万。
街乗りですので、コンポなどはこだわりが無い。
WレバーのものではなくSTIレバー付きのもの。
太めのタイヤ(28c)が履けるものがいい。

前の自転車がクロモリだったので、今度もクロモリと思っていたが、重量とコスパの関係で悩み中。

○現在の購入候補
・ミヤタ　フリーダムロード
とりあえず値段が安い。
クロモリフレームでシンプルなデザイン。
しかし、値段が安いので重量やパーツや塗装の耐久性が心配。
・ミヤタ　イタルスポーツ
上記の自転車の上位のようなイメージでデサインも好み。
詳しくはないがフレーム素材が良さげで、重量も軽め。
・ラレーカールトンA
この値段ではパーツが良さそう。
よく売っているのも見かけるので手に入りやすそう。
しかし、デサインはあまり好みではない。
・キャノンデールCAAD8 sora
あまりデサインなど好みではないが知人から勧められた。きっと28cはぎりぎりだと思う。
アルミフレームのなかではいいものらしい。
少し値段は高め。
・メリダRIDE200
見た目からして乗り心地が良さそう。
コスパが高め。

今のところこんな感じです。

ロードバイクの中では安い予算だと思いますが、なかなか高い買い物だと思いますので、出来るだけ合ったものを買いたいと思っておりますので是非ご教授ください。

書込番号：19368965　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞前の自転車がクロモリだったので、今度もクロモリと思っていたが、重量とコスパの関係で悩み中。

１０万円台でしたら、クロモリフレームで良いのが買えますし、ツーリングなど長い距離の走行では、振動吸収性が良く、しなりとバネ感のあるクロモリフレームが良いと思います。アルミフレームとでは、長距離を走った時の疲労度が違ってきます。

それと、キャリアなど着けられないで、荷物はリックで背負われて、ツーリングされるのでしょうか。軽い荷物で、ロードバイクの走行感を味わいながら走られるのもいいと思います。
キャリアを着けるとなると、ダボ穴の付いたフレームが必要となります。


・ミヤタ　フリーダムロード・・・重量１２キロは、ロードバイクの走行性能を求められるのでしたら重いと思います。


・ミヤタ　イタルスポーツ・・・重量が１０キロと軽く、フォークがカーボンなので、より振動吸収性は良さそうに思います。


・ラレーカールトンA・・・重量が１１キロと少し重いですが、デザインもお好みであるかないかも大事だと思います。

それより、２０１６年モデルのラレーカールトンNの方が、ワンランク上の部品が着いていて、重量も１０キロを切っていて９キロ台と軽量でいいと思います。
上記のミヤタ、ＣＲＡのメインコンポーネントは、シマノの下位クラスのクラリス８速ですが、こちらのＣＲＮは、今年、新しくなったシマノのティアグラの１０速で、より走行条件に即したギアが選び易くなります。

ＣＲＮ２０１６
http://item.rakuten.co.jp/hakusen/crn/

ＢＡＳＳＯのヴァイパーもオススメです。
カーボンフォークと、レイノルズのしなりとバネ感のあるクロモリフレームで、走行感が良いです。
http://www.job-cycles.com/basso/collection/detail/roadbike-timetrial/viper3500/index.html


・キャノンデールCAAD8 sora・・・アルミフレームですが、硬くなく、アルミフレームにしては、乗り心地の良い方ですが、やはり、クロモリフレームのバネ感があって、しっとりした走りとは、また違います。


・メリダRIDE200・・・ＲＩＤＥは、カーボンフレームで乗りましたが、乗り心地の良い感じで、長い距離走行に向いている感じでした。こちらはアルミフレームですが、同じＲＩＤＥシリーズなので、カーボンよりかは、硬めかもしれませんが、アルミフレームとしては、長い距離でもいけるよう設計をされているかもしれないです。

書込番号：19369089

[アルカンシェル]

追記です。

もし、お近くでしたら、埼玉の彩湖道満グリーンパークで、今週末に、ロードバイクやクロスバイクなどの試乗会があります。沢山のメーカーさんが出店されるようです。試乗されると、よりいろんな情報が得られるかと思います。
よろしければ、試乗されてみられたらと思います。

http://ysroad.co.jp/spodemo_blog/2015/12/01/1181

書込番号：19369133

[まさちゃん９８]

ロードバイクは街乗りで駐輪するような用途では残念ながら盗難されてしまいます。

ですから買うなら５万円以下の自転車にすると良いでしょう。

ロードバイクを買うなら室内保管して、自転車専用道路を駐輪せずに乗るのが良いですね。乗ること自体が目的なので駐輪しないというわけです。

書込番号：19369253　スマートフォンサイトからの書き込み

[ken-san]

こんにちは。
ロードバイクの方がクロスバイクより盗られやすいのでそのようとでしたらシクロクロスなども考慮されたらどうですか。
関東に単身赴任できましたので初めてスポーツ自転車（シクロクロスのＵＣ９）を購入してカメラ等を担いであちらこちら休日は観光に回っております。
日帰りでは最大２００ｋｍ走って戻ってきましたので十分だと思います。
キャリアも泥除けも付けれるのであいうえおかきけさんの用途にはぴったりなのでは？
ロードバイクは最近注文しました。
お店の話では２月に入ってくるそうです。
価格的にはツーリング用との安いやつですが私には大金ですので主にヒルクライムに使う予定です。
遠い場所に出かけるときはシクロクロスではなくロードで出かけるようになるかもしれませんがそのときは輪行袋に入れて持ち歩こうかと思ってます。

書込番号：19369752

[あいうえおかきけ]

アルカンシェル様
詳しくご説明ありがとうございます。

イタルスポーツとカールトンNがいい感じですね。
バッソヴァイパーも今度自転車屋に行った時に確認したいと思います。

試乗会なるイベントもあるのですね。
残念ながら関西住まいなもので伺えませんが、そういう情報も調べてみます。

まさちゃん９８様
そうですね。盗難には気をつけて乗りたいと思います。

ken-san様
シクロクロスもいいですね。かっつりツーリングいくには良さそうです。
けっこう気にはなってましたが、少し重いので今回はやめとこうかと。
わざわざありがとうございます。


一応キャリアも必要であればつけようかと思ってるのですが、今は特に考えてないのでキャリアダボ穴はなければないでもいいです。

書込番号：19370761　スマートフォンサイトからの書き込み

ボトムブラケットについて

[トラ虎寅]

FC-6700シマノ ・アルテグラのクランクを入手しました。
ついでにBBも替えようとアマゾンやらWiggleをさがしましたが、規格が変わり、何が良いか分かりません。
おすすめはありますか？

書込番号：19262133

[トラ虎寅]

以前はJIS BB4600を使ってました。

書込番号：19262173

[アルカンシェル]

こんにちは。

アルテグラグレードでは、下記のＢＢです。
ＪＩＳを選択してください。

シマノ　ＳＭーＢＢＲ６０
http://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?MODE=0&SYOCODE=00618943

書込番号：19262216

[トラ虎寅]

早速ありがとうございます。
思ったより安くて、ほっとしています。
ちなみにアマゾンで調べますと
SHIMANO(シマノ) SM-BBR60 BSA 付属/TL-FC25 SM-BBR60

BSA 付属/とでます。BSAとはなんでしょうか？
検索しても意味が分かりませんでした。

書込番号：19262257

[ニ之瀬越え]

BSAは英国の工業用規格。
付属は 付属/TL-FC25 の方にかかる。

変な所で文字を分割したから、訳わかんなくなっちゃただけ。

TL-FC25が何故付属してるかは、ググればわかるから調べてみてください。
何事も勉強勉強。

書込番号：19262541

[トラ虎寅]

ありがとうございます。
自分のアホさにびっくりしました。
BBユニット取付工具のことですか。
すっきりしました。
ありがとうございます。

書込番号：19262616

[kawase302]

場所かります。
GIANTのPOWERなんちゃらっていうボトムブラケットに、SRAMレッドのクランク（GXP）をつけるのには、どのボトムブラケットを買えばいいのでしょうか？
ブラジャーを選ぶのは得意ですが、ブラケットはわかりません。
どうぞよろしくお願いします。

書込番号：19268351

[ニ之瀬越え]

＞kawase302さん
文章の内容がさっぱりわからんのですが(笑)
いやぁ、もうつっこみません。

powerナンチャラじゃなくてpropelナンチャラのBBなら探しものはpressfitの86ですけど。

http://www.chainreactioncycles.com/mobile/jp/ja/sram-pressfit-gxp-alloy-bottom-bracket/rp-prod75586

これであってる？

書込番号：19269213　スマートフォンサイトからの書き込み

[kawase302]

このことです。→独自規格の圧入式BB「PowerCore」や、ステアリングコラム下部を大口径化した「OverDriveテーパーヘッド」を新たに採用したDEFY 1。

ハードコアでなら何度かつっこんだことはありますが（普段はソフトです）、POWERCOREへのつっこみかたがわかりません。
つっこむ棒はSRAMレッドのGXP。

書込番号：19270164

[ディープ･ インパクト]

「PowerCore」=PFプレスフィット BB92

SRAM (スラム) GXP Team ボトムブラケット PFプレスフィット BB92
https://www.crowngears.com/item/2999900036289

プレスフィットBBの取り外し、取り付け
http://www.cb-asahi.co.jp/html/mente-pressfitbb.html

BB92とスラムレッドなら、快感！悲鳴しまくり。フレームぶっ壊す気で攻めてください。

書込番号：19271694

[kawase302]

40.7ミリ径。	普通は44ミリ径。	フレームはJIS規格でしょう。

またまたスレッド借りて質問です。
このBBにあうリムーバー（BBはずし道具）を教えて下さい。

フレーム側の規格はJIS規格でマチガイナイです。
が、このヘンテコな外径（40.7ミリ）のBBは何ものでしょう？
通常のBBツール（ホロテク２用やウルトラトルク用）じゃ、あわない。。。。

書込番号：19309800

[まさちゃん９８]

http://item.rakuten.co.jp/i-tools/382674/

ずばり、五十嵐プライヤーのソフトタッチワイドWL-270Sが適任でしょう。

書込番号：19311060

[kawase302]

↑
禁じ手。
いきなりそこですか笑

書込番号：19311080

[kawase302]

あー、わかった。
これシマノの規格なんですねー。
SRAM（GXPとBBさんまる）ユーザーの私には、疎遠でした。
シマノのホロテクBBって、外径が大、中、小あるんですね。
大44ミリ（普及）
中41ミリ（105、ULTEGRA）
小38ミリ（DA）
なんだそうです。
知らんかったー。。。。。

書込番号：19311112

[まさちゃん９８]

TL-FC24とTL-FC25はお持ちなんでしょうか。どちらかは合うような気も致しますが。

書込番号：19311143

[ディープ･ インパクト]

TL-FC25 SM-BBR60用アダプター取付工具
http://www.monotaro.com/g/01321731/

デュラだったらこっち。
TL-FC24 BB9000用アダプター取付工具
http://www.monotaro.com/g/01321732/

書込番号：19311145

[kawase302]

ディーさん、まささん、いつもおつきあいいただき、感謝感謝です。
早速、41ミリ用のアダプターをCRCに発注しました。

今更ながら、こんな基本的なことも知らなかったことに、我ながら驚いています。
ということは、今まで私はULTEGRAと105のBBを使ったことがないということになりますね。
SORAやDURAやSRAMやBB30やカンパはあっても、ULTEGRAと105はなかった。
しかし、ただでさえややこしいBB規格（フレーム側）なのに、さらに外径まで３通り用意しちゃうって、どゆこと？？？？

このBBは、ロンドン市内のど真ん中に居を構える「CONDORサイクル」のフレームについてきました。
例えばパリにはSINGERがあり、東京にはカラビンカがあるように、まさにロンドンっ子御用達のひとつがCONDORです。
他にロンドン市内ではBLICK LANE BIKE、BRIXTON CYCLE、それに日本人の女の子がオーナーのTOKYO FIXED GEARがロンドンブランド！です。
CONDORはよりレース志向で、RAPHA CONDORという英国国内プロチームもあり、クリスチャンハウスというスター選手もいて、なかなか人気があります。
そこの特注フレームが新しい家族募集ということで、私が里親になりました。
また出来たら写真でもアップしまーーーす。

書込番号：19311225

[トラ虎寅]

一応スレ主のど素人です。
kawase302さん
やっぱりカラビンカって有名なんですね。以前から気になってた九十九自転車に入ったところ、ここでカラビンカを作っているって、工房を見せてもらいました。いかにも職人って感じのお二人でしたが、素人に分かりやすく説明してくれました。写真もOKということで、撮らさせていただきました。
（何も買わないのも悪いのでトップチューブのケーブル留めを買いました）

いつの日かはこんなフルーオーダーの自転車に乗ってみたいものです。
BBから離れてごめんなさい。

書込番号：19311389

[ディープ･ インパクト]

kawase302さんにお願い。もし知ってたら教えて。
LifeLineというイギリスメーカーがあるのですけど、この会社の販売している部品、工具の品質ってどうなんでしょうか？イギリスでは店頭で一般的に売られているのでしょうか？
http://www.wiggle.co.uk/lifeline/cycle/?o=2&layout=grid

wiggleで販売されいるのですけど、とにかくなんでもありのメーカーで
工具なら振り取り台からＢＢフェイスなどの大物からチェーンカッター、ディレーラーハンガー修正など、アクセサリー小物はシマノ用SPDSLクリートやLOOK用クリート、ピストの固定ギア、あとSPDSLペダル（シマノ以外でSPDSLが使えるペダルは、このメーカーしか見たことがないです）、チューブも５本セットで１５００円とか、ブレーキシューもいろいろ種類があります。全部値段が安くて、品質よければ買ってみたいのですけど、イギリスからゴミ買うのもアホらしいし、もしイギリスで有名なメーカーなら評価教えていただければと思います。

日本では見たことないメーカーです。
この空気入れ安い！
LifeLine Essential Track Pump　\1991
http://www.wiggle.co.uk/lifeline-essential-track-pump/

LifeLine Corsa Water Bottle - 550ml\452
http://www.wiggle.co.uk/lifeline-corsa-water-bottle-550ml/

LifeLine Compression Plug with Alloy Cap\965
http://www.wiggle.co.uk/lifeline-compression-plug-with-alloy-cap/

LifeLine Essential Road Brake Holders and Inserts - 4 Pack\999
http://www.wiggle.co.uk/lifeline-essential-road-brake-holders-and-inserts-4-pack/

LifeLine Road Pedal Cleats - Shimano SPD SL Compatible\1250（写真では長いボルト付き）
http://www.wiggle.co.uk/lifeline-road-pedal-cleats-shimano-spd-sl-compatible/

書込番号：19312135

[kawase302]

自転車好きのヨーロッパ人、中でも高尚な趣味人にとって、日本と言えばカラビンカと中野です。
あと、いつかパリに行ったら是非ともSINGERをのぞいて見て下さい。
店内には海を渡ったSINGERとして、日本のSINGERの写真がいくつも飾られています。
で、日本人が顔を出そうものなら、大歓迎してくれますよ。

で、ディーさん。
LIFELINEですけど、私は使ったことがありませんし、正直知りませんでした。
ただ、英国の流通形態というか、イギリスではどういうものが売られているか？？？はわかりますから、大体想像はつきます。
はっきり、安かろう悪かろう、これがイギリスの流通であり、ぎゃくに高いものは買えない人向けの立派な商売でもあります。
安い乾電池なんて、今でも液漏れがひどいですけど、ないよりはマシ。
かように日本では信じられないような品質のものまで売るし、そんなもんでも流通に乗れば（販路さえあれば）売れちゃう。
品質なんてわからない移民や労働者階級がたくさんいますし、信じられないようなものもどうにでも作らせちゃうこそくな知恵のあるいんちきまじめガイジン（インド人とか）もたくさんいます。
きっとあの手この手でコネを駆使してアフリカ、アジア、中近東、東欧あたりで品質落として作らせて売っているのでしょう。
まぁ、使えるには使えるレベルだと思いますが、それ以上のものではありませんでしょう、きっと。。。

書込番号：19312385

[うーむ。。。]

LIFELINEは幾つか買ったことがあります。
私が買った範囲では、粗悪ではなく、かなり安いのでお買い得感はありますが、お値段なりにお買い得レベルで有り、安くて高品質というほどでもない。積極的に選ぶことはないが安いから買ってもいいかな、今のところ品質優先であれば選ぶ必然性は薄い、でもまだ判断するには早いので試しに買ってみるブランドリストには入れたままだが、今必要とするツール類がなく買ってない状態、という位置にいます。

いま手元で確認出来るのはこれ。これ以外にも幾つか、多分5-6個買った記憶がありますが、残り2-3個はいま手元に無く何を買ったか覚えてない。

LifeLine Carbon Mini Pump
http://www.wiggle.co.uk/lifeline-carbon-mini-pump/?sku=5360351736

軽く、ハンドルが90度回転するので押しやすく、きちんと12barまで入れることは出来ます。カーボン表皮で見た目も悪くない。ここまでは同サイズのTopeakやAvedioより値段の差を跳ね返しむしろ優秀。但し、小型のくせに更に一回あたりの空気量が少なく、かなりの回数入れなければなりません。ピストンを戻すとき、なぜか半分まで戻すときにしか空気を吸うことが出来ず、そこから最後まで戻してもその分空気が入りません。結局、買う価値あるか微妙。原因は調べてませんが、もし改善出来ればかなり優秀なのですが。

LifeLine Performance Cassette Remover
http://www.wiggle.co.uk/lifeline-performance-cassette-remover/?sku=5360540777

これはきちんとした製品です。精度に問題なく、使えます。

LifeLine Emergency Rear Derailleur Hanger
http://www.wiggle.co.uk/lifeline-emergency-rear-derailleur-hanger/?sku=5360596881

これはキワモノ系？　ディレーラーハンガーが折れたときにRDを仮固定し生還するための道具。
海外輪行で自転車がさんざんな目に遭い、RDが壊れたとに懲りて、こんな道具も用意しました。
触った感じの品質感は悪くないです。部品自体軽いし、普段はキーホルダー的に使っているので、ツーリング用部品としては特に気になるほどの重さでも無い。
実際に使ったことはまだ無いので、機能に関してはまだ何とも言えません。予め試しておいた方がいいのですが・・・。
こういう面白い部品を供給しているのは好印象です。

書込番号：19321562

低価格でも良質のロード風バイクはアートサイクルのA400なのでは

[MI6A3_]

安い価格のロード風バイクっていろいろ有りますけど、その中でも上質なのは
アートサイクルのA400なのではないでしょうか。
これよりも価格が下でこれよりも上質なロード風バイクって他に何か有るでしょうか。

書込番号：19287644　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

Ａ４００のスペックを見ますと、ブレーキは、テクトロ製でコストを意識した部品ですが、ディレイラーなどシマノ部品が使われており、またワイヤーやハブなど隠れたところにも、シマノ製が使われているあたり、この価格帯としては、良心的な感じがあります。


あと、ロードバイクは、乗車ポジションが、ピッタリ合うかどうかが大事なことなのですが、それを参考として見るジオメトリー表（各フレームの寸法が記載した表）は、本格的なロードバイクのメーカーのHPでは、必ず記載があるのですが、アートサイクルのHPで、見つけれなかったのが残念なことです。（カタログにはあるかもしれませんが。。）
実車に股がっての確認が、必要かと思います。

重量は11,4キロと、ロードバイクとしては少し重いですし、アルミフレームの乗り心地の硬さ、ストレートフォークのクイックなハンドリング感と路面からの振動がダイレクトに伝わってくる感覚、そして、この価格帯としてのフレームの剛性感などは、ご購入される場合は、念頭に入れとかれたらと思います。
あと、少しだせば、ＳＴＩレバータイプがあるのですが、ロードバイク風としては、そちらの方が操作感はいいかもしれないです。

書込番号：19288059

[MI6A3_]

ありがとうございます。
最初からロードバイクと見ると辛いところが有るのですがロード風バイクとして
見るとかなりコスパ的には良いのではと思います。
比較の対象がロードバイクではなくロード風バイクのカテゴリで見てもらえると
この価格的にはこれだけのものはなかなか無いと思いますよ。

書込番号：19288210　スマートフォンサイトからの書き込み

[α7大好き]

>これよりも上質なロード風バイクって他に何か有るでしょうか。
>ロード風バイクとして見るとかなりコスパ的には良いのではと思います。

中途半端で後々、後悔すると思うけど。

書込番号：19289771

[MI6A3_]

後悔するなら、この手のロード風バイク全てに言えることと言えますよ。
そのロード風バイクの中でもこの価格で一番後悔しにくいものが
A400だと思います。
これで満足出来れば後悔は無いと思いますよ。

書込番号：19290650　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rougaix]

ヤフオクなどで古い国産ロードバイクを探すのがコスパという点では最高でしょう。昔の日本の自転車はママチャリでもフレームの歪みなどは皆無に近く、事故の形跡さえ見当たらなければ錆びだらけでも買う価値はあります。ただレストアには根気と技術がいるので初心者さんには厳しいかもしれませんが。

書込番号：19290686　スマートフォンサイトからの書き込み

[MI6A3_]

ヤフオクの中古では何でも有りになってしまうので論外だと思いますよ。
少なくとも、新品で同等の価格で同等グレードのものの範疇にしてもらえませんか。
で、ないと比較の対象になりませんので。

書込番号：19291020　スマートフォンサイトからの書き込み

[kawase302]

そうとう気に入っててるようだから、もうそのA400っていうので、いや、もうそのA400っていうのがいいんじゃないですか？
きっと、これよりも価格が下でこれよりも上質なロード風バイクなんてないよ。
自転車もチャンネーも、好きなのに乗るのが一番です。

ピコピコ。。。。

書込番号：19291890

[MI6A3_]

そうですね、ありがとうございます。
但し、質問してみた迄ですので特に購入は考えていないんですよ。
自分的にはこれによく似たドロップハンドル付けたクロスバイクに乗ってるので
それで十分間に合ってました。

書込番号：19292180　スマートフォンサイトからの書き込み

ST-5600の変速不良について

[弘法屋]

皆さんのご意見を伺いたく投稿しました。

リアの変速で、25Tから一段ギアを落とすと、
23Tでは無く21Tまで変速してしまう症状になってしまいました。
ギアを上げる場合は、21T→23T→25Tと正常に動きます。

走行距離累計は約1万6千kmで、頻繁に25Tと23T間の変速を行う方なので
寿命かと思いますが、
シマノの型番で言うと
Y-６KD98020（L.H. Main Lever Assembly (Silver) for ST-5600）
を交換するのが妥当でしょうか？

それと、105 Dual Control Leverの一般的な寿命ってどれくらいですかね？

書込番号：11471873

[びりけんさん]

シマノの変速機は安物グレードでもそれくらいで、いかれる事は
珍しい。むしろ、転倒、接触などのダメージで
エンドが曲がる、リアメカ側のワイヤーがちゃんと
かみ合っていない等の原因が考えられます。
また、予備に正常なSTIレバーかリアメカが、あれば、交換することで
どれが原因かもわかります。文章だけだと、憶測にしかなりません。
実際に見てみないと、はっきり判断できませんけど
自分で判断できなければ、プロショップで見てもらったほうが
いいでしょう。

書込番号：11473589

[にゃんで]

寿命って可能性は低いのではないでしょうか？
よく乗る人なら1年たたずにそれくらい乗ってしまいます。

ワイヤーの注油は行っていますか？
引っ張る（巻き上げる）方向は正常に動いているようですが、
ワイヤーを緩めるときにアウターとインナーに摩擦があってスムーズに動いていないような気がします。

いずれにせよショップで見てもらったほうがよいと思います。

書込番号：11473671

[ディープ･ インパクト]

スプロケのギアが減ってるのでは？
16000kmならスプロケは寿命です。写真アップしてくれればわかるけど。
チェーンも寿命。
ＳＴＩレバー、リアディレーラーは、その程度では寿命はこないです。
交換するならスプロケ、チェーンが先。10速のスプロケ＆チェーンは10000も持たないよ。（軽い女性の人がふんわり乗ってるなら、まれに20000km乗れるけど）
シフトワイヤーも見てダメなら交換した方がいいです。

書込番号：11473790

[弘法屋]

皆さん、返信ありがとうございます。

寿命が原因とは考えににくいという点では、皆さん共通してますね。

確かに文章だけでは判断できないと思うますので写真をUPします。
それと、
�@スプロケットは105からアルテグラの12-25Tに、去年の8月に変えました。
（それからの走行距離は、5,000km程度）
�Aチェーンは大体6,000km毎に交換してます。
（交換したチェーンはデュラです）
※念のため、パークツールのチェーンチェッカー（CC-3）で計ってみた処
0.75まで伸びてました。←これはヤバイ！チェーンは交換します。
でも、今までもこの程度のチェーンの伸びはあったと思うのですが
今回の現象は出ていなかったです。
�Bシフトワイヤーはスプロケット交換時に一緒に自分で交換してます。
（ワイヤーの注油はフレーム裏のワイヤーガイドにする程度です）

今回の現象が出たのは、先週60kmを走った時で、走行中にぶつけた記憶はありません。
20km頃から現象が出始めた気がします。（曖昧）

書込番号：11474885

[ディープ･ インパクト]

　チェーン短すぎ。1コマか2コマ追加＆ワイヤー調整で治るでしょう。写真１のＡ・Ｂねじで調整。リアディレーラーの位置はイメージで覚えてください。アームストロングと新城選手の自転車の写真を参考にアップ。

　ツールドフランスの自転車も一般のママチャリも最適なディレーラーの位置は同じ。ディレーラーの調整は微妙なので時間かけて、最高の動きを出してください。

書込番号：11478101

[茜っち。]

弘法屋さんの写真（車体右側から撮影）では６段目にチェーン入ってるよ〜。

あと、ロードとマウンテンバイク（リアサス付き車）はチェーンのセッティング異なるの。

by,茜っち　

書込番号：11479085

[弘法屋]

チェーンが短いのでは？
という書き込みがありましたので、調べてみました。

「自転車探検」というWebサイトがあり、そこでチェーンリンク数の計算ができます。
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/chain_link.html

計算してみると
前後スプロケット芯間距離：405mm
前スプロケット最大歯数：50T
後スプロケット最大歯数：25T
が私の自転車のスペックですので、計算結果はリンク数が「104」となります。

チェーン交換の際は、交換前のリンク数と同じになる様にしてましたが
念のため、現在のリンク数を数えてみると、「104」でジャストOKです。

それと、今までアウター（前50T）でしか試してみなかったので
インナー（前34T）でも試してみましたが、やっぱり25T→21Tに落ちゃいました。

21T→23Tに上げた時の貼りプーリーの位置と、25→23Tに下げた時の貼りプーリーの位置が明らかに違うので、やっぱりST-5600を疑ってしまいます。
（今までは大丈夫だったし）

「前は最大スプロケット、そして後ろは最小スプロケットにチェーンを掛けたとき、
案内プーリと張りプーリは、ほぼ上下に並ぶ」
と言われているので、これも確認するとOKの様な？
→写真をUPします。

書込番号：11480137

[弘法屋]

写真がUPされてなかった

書込番号：11480145

[ディープ･ インパクト]

茜っち。さんは何がいいたいのかよくわからない？？小さいギアに入っている方がチェーンはゆるまないとだめなのに、その状態で大きなギアに入っているものよりも張った状態になっているのを強調しただけですけど？？自転車屋に頼らず自分で整備やってれば、この写真みればチェーン短いのが一目でわかります。

僕は過去にギア飛びが起こった時に、どうやって治したかの自分の実戦経験から回答しているので、自転車探検とか整備マニュアルとかに何が書かれていようが、関係ありません。

　下の写真でもチェーンが短いですね。
チェーン接続は難しい職人技で下手な人がやると、それだけでも歯飛びが出ます。また変速はパーツ同士の相性でも変わるし、本当に最高の変速にもっていくには２４時間調整するくらい時間と気合いがいります。

　ディレーラーが原因だと思うならディレーラーを交換して乗ってみればわかります。思うならすぐ実行しましょう。ディレーラーは消耗品なので、どっちみちいずれ交換必要なので新品買って確かめればいいです。僕は予備のディレーラーを２〜３個は常に置いています。写真見ると傷が入っているので、どこかでぶつけてる可能性もありますね。一度ぶつけると終わるので、とりあえず新品に交換して実験してみればいいでしょう。
　ディレーラー以外だと以下の順番で確認していけば、どこかで原因が判明するでしょう。
　
１．チェーンを一コマ足す。（チェーンの実験）
２．ディレーラーの傾きを後ろに引く。（ディレーラーのテンションのかかりの実験）
３．チェン引きをゆるめてリアホイールを後ろに引く（チェーンラインを微妙に変える＆チェーンを引く）
４．スプロケを交換して実験。（スプロケとチェーンの相性実験）
５．リアホイールを交換して実験。（チェーンラインとハブの確認実験）

　がんばってください。

書込番号：11480328

[うーむ。。。]

チェーンは短いような気がしますが。25と大きめのスプロケをお使いとのことですが、そうするとチェーンにはより余裕が必要です。なのに、11Tの段階ですでにテンションプーリーが後軸の前に行ってしまっているように見えます。この状態で25Tまで持って行くとかなりきついと思います。
(RD側をTOPにしてチェーン長さを判断する方法は、LOW側を考慮していない方法です。シマノはこの方法をマニュアルに書いていますが、ディレーラーのキャパシティとの合わせ技で正しく動作する方法としているはずです。弘法屋さんはTOPですでに上記の通りの状態なので正しい状態ではないです。
自転車探検サイトの方法ではTOP/LOW両方を考慮していますが、机上の計算が本当に正しいかは別なので現状優先の方がいいです)

あと常識として、微妙な設定状態を確かめる写真は真横から撮影すべきです。


STIの動作を確認するには、かなりおおざっぱな判断方法になりますが、ケーブルをディレーラーから外し、手でケーブルを引っ張りながらSTIを操作して送る・引く状態を確認すると動作状況がある程度わかります。アウターケーブル付き、なし両方で試すとアウターケーブルの影響もわかります。
以前転んで左STIをぶつけたときに似たような症状になり、ケーブル送りを疑いをもち、こうやって試しました。で、スムーズに動いていなかったので交換し、完治しました。

一方、話を読む限り、チェーンも含み調整の追い込み不足のような気がしますが。
走っている途中からおかしくなったのなら、摩耗・のび・ずれなどが許容限度を超えたとか、突然部品がずれたとか、知らないうちにぶつけたりしていて調整が狂い、たまたま最初に症状が出たのがその時点だったとか？
調整不足で上がりと下がりで症状が違うということはよくありますし、ずれ・ゆがみが出ていると、調整で対応できるベストのポイントが存在しない（パーツの取り付けから見直す必要がある)ことも。

いっそのこと、オーバーホールして消耗品は交換し、パーツのゆがみや動作を確認し、各部の取り付けからきちんとやってみてはいかがでしょうか？

書込番号：11480404

[ゾラック]

チェーンが長いか短いかは、アウターローでの写真でも見せてもらえばわかるでしょう。私には短すぎるようには見えませんが…

ワイヤー交換してそれほど経っていないようだけれインナーにささくれとかできてないか要確認。

それが問題無しなら、調整の追い込み不足の感が否めません。

書込番号：11481330

[茜っち。]

私が伝えるのはゾラックさんの意見通りです。

愛車と向き合う弘法屋さんも[１０５]リアディレイラーのガイドプーリ/テンションプーリーの位置関係は周知のはず。

変速を改善したいのでスレッド立ててるんですよね。

あと、ゾラックさん。
私の独り事とは言え、お手数を掛けてしまいました。
失礼致しました。

by,茜っち　

書込番号：11481614

[茜っち。]

追伸。画像意見です。

弘法屋さんの再投稿画像はチェーンが９段目じゃないかな。

by,茜っち　

書込番号：11481752

[ディープ･ インパクト]

僕のレスモの写真をアップします。↓ここに記載
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10623546/

自転車屋丸投げ派のゾラックさんと茜っち。さんの「チェーンは短くない」という貴重な意見がいただけました。

あとは皆さんご自由にご判断ください。

書込番号：11482322

[弘法屋]

皆さん、投稿ありがとうございます。

まず、簡単な所から

�@茜っちさん
目が良いですね。今確かめたら9速でした。

�Aうーむさん
テンションとガイドプーリーの上下関係は真横からだと
よく分からなかったので、上部から写真を撮りました。

�Bゾラックさん
全体の写真が見たいということですよね。

�A〜�Bは、再度、写真をUPします。

�Cディープさん＋うーむさん
暗闇のトンネルに突っ込む様なアドバイスを頂きましたが
踏む込む勇気は、無いです。
信頼できるShopから購入しているので、明日行ってみます。
尚、古いWH-6600のホイール（105のスプロケ付き）で試しましたが、
症状は一緒です。

※ディレイラーのギズについては、輪行を頻繁に行いますので
その際のギズだと思います。

※Shopでの結果については、後日報告します。

書込番号：11482359

[弘法屋]

ディープさん

入れ違いの投稿になりましたが、
投稿頂いた写真を見ると、確かに私のチェーンは短いですね。

明日、Shopに行くので質問してみます。

★自転車はメカが簡単なだけに奥が深い。。。

書込番号：11482382

[ニ之瀬越え]

今回の場合チェーンのこま数がどうのこうのってのは正直よくわかりませんが、
不具合を探す順番としてはディープ･ インパクトさん　の言ってる事はわかるような気がします。

適当派の私なら、まずこの順番で確認するかな
１．シフトワイヤーを緩めてシフターをLo側二段目にした状況でギア１段目にくるようにワイヤーを張る。
２．これで一旦、基本にそって調整してみる。（既に基本から外れてるって話はなし）
　　当然一番上の25Tにはギアが入らない。
３．この状態で、一番Hiになっている23Tからギアを19Tにしてどうなるか
　　当然ギア19Tからあげてみてどうなるかを確認する。
４．これで現象が起きればSTIを疑う
５．起きなければ、RD（及び駆動系）周りを疑う。

まあ正直机上で考えても仕方がないし、「ここだぁ」なんて実物を見ずに答えれる天才なんてそうそういませんから、チェーンとシフトワイヤーを外してRDの再セッティング（螺子の増し締め含む）から再調整を始めたらどうでしょう。
急がば回れです。

＞尚、古いWH-6600のホイール（105のスプロケ付き）で試しましたが、症状は一緒です。
こういう情報は早く言った方が良かったかも知れないですね。

書込番号：11482435

[ディープ･ インパクト]

弘法屋さんも自転車屋丸投げ派だったのですね。
上で書かれているスプロケ、チェーンの交換は自転車屋がやったんだ。
だからこんな長さにしてるんだ。納得！。

＊リアホイールを他のものに交換しても同じだったということはスプロケとリアハブは原因じゃないことがわかりました。

　自転車屋に任せてると、こういう整備をするという、貴重な例を皆様に御呈示していただきありがとうございます。この整備だとギア飛び以外にも変速の速度とか決まり方とか、おかしいと思いますが．．．．また、どうやって治したかの報告を期待しています。

書込番号：11482448

[弘法屋]

ディープさん。こんばんわ

誤解がある様なんで書き込みします。

ホイール交換、スプロケ交換、チェーン交換（2回）
全部自分でやってます。

逆にshopには申し訳ない気持ちでいまして（部品は全部通販ですし）
でも、Shopの親父はいい人ですし、今回のことは相談する気持ちで
話すつもりです。

書込番号：11482535

[茜っち。]

To 弘法屋さん　

初めまして〜。

＞ �@茜っちさん
＞ 目が良いですね。今確かめたら9速でした。
今、愛車の車検でプロショップへ遊びに来てます♪
私の横に居るレディースタッフさんが画像のトップギア（歯）に気付いちゃった〜。

私の行き付けショップもスレッドを立てた当日のうちにメカトラブル直っちゃうよ♪
関連する部品交換なければ数分間の辛抱だもの。

俺は自転車屋が嫌いだ！一方的に決め付ける！偏見を押し付ける！のは大人げないなぁ。

by,茜っち　

書込番号：11482665

[うーむ。。。]

弘法屋さん、

やっぱり短いですね。。。
シマノの標準では、アウター・トップでは後軸とテンションプーリーを繋ぐ直線が地面と垂直です。
一方、RD-5600-SSのキャパは29T, 前が50/34、後ろが12-25なら合計29Tでキャパ上限丁度、11-25なら合計30Tでキャパ不足という組み合わせであり、この状態であればかなりチェーンに余裕があって然るべきです。

まあ今回はフロントがインナー側でも落ちるということは直接チェーン長さ不足が原因ではないかも知れませんが、23-25を常用されているとのこと（当然フロントはアウターですよね？）その過剰なテンションが原因でSTIレバーかRDにストレスが蓄積し摩耗・歪みや破損？を早めたという推測もできるかも。

チェーンは最初の長さのまま交換したんですよね。短い原因は分かりませんが、新車のチェーン長さを相談したとき「短い方が変速のレスポンスが良いからと標準より短くしたがる人がいるけど・・・（後々トラブルの原因になるので止めた方が良いと続けたかった雰囲気）」と言う話を馴染みの自転車屋さんがしてました。量販店とかは本当にいい加減ですね。

あと、FDも離れすぎていませんか？
ギアが若干摩耗しているようですので最適値がどのあたりかは分かりませんが、
僕の場合は新品でギアの先端とFDの間隔は1.5mmが一番良い感じに変速します。
ディープさんは1mmっておっしゃってましたっけ？

こういう調整ごとって一番楽しいような気がするんですが。。。
自転車屋さんに金を払って一番楽しいことを任せてしまうのはもったいない。。。

しかし、清掃状況は素晴らしいですね。見習わねば。

書込番号：11482850

[茜っち。]

＞清掃状況は素晴らしいですね。見習わねば。
賛同！！！私も想ったよ☆"

あと、私んところは無料で観て貰ってます。(お得意様サービス)
工具とかも自由に貸し出してくれるので、プロショップでガチャガチャ☆弄れるの。
工程に躓いたり解らないことも直ぐ訊けるし♪

by,茜っち　

書込番号：11483385

[茜っち。]

To 弘法屋さん　

さきほど重複？文章に気付きました。

＞ 俺は自転車屋が嫌いだ！etc
それは第三者の形態になります。
弘法屋さんではないです。　

お騒がせ致しまして申し訳ありません。

by,茜っち　

書込番号：11484092

[弘法屋]

まずは皆さんに「ごめんなさい」をします。

デュアルコントロールレバーの変速メカニズムを私は理解していませんでした。
漠然と、10速の場合、10ヶの「ツメ」があり変速する都度に
変速した位置のツメが動くイメージでした。
これが勘違いの原因でした。

デュアルコントロールレバーを分解されているサイトの写真を見たところ、
変速する段数に関係なく、シフトケーブルを弛めor張る機構は、
変速位置に係らず同じでした。

今まで、一度に2速分ギアが落ちる経験がなかった為、
てっきりデュアルコントロールレバーの問題かと思ってしまい、
思考が固定されてしまったんですね。

その後、リアディレイラーの調整を行った処、
何と、ギアの二段落ちが解消されたではありませんか！

って事で今日はShopに行き、調整をお願いし
現在はバリバリにOKです。

Shopの親父の手順を見てたら一之瀬さんのご意見通りでした。

>１．シフトワイヤーを緩めてシフターをLo側二段目にした状況で
>ギア１段目にくるようにワイヤーを張る。
>２．これで一旦、基本にそって調整してみる。（既に基本から外れてるって話はなし）
>　　当然一番上の25Tにはギアが入らない。
>３．この状態で、一番Hiになっている23Tからギアを19Tにしてどうなるか
>　　当然ギア19Tからあげてみてどうなるかを確認する。

それと、デュアルコントロールレバーにグリースを結構差してました。
ケーブルを巻き上げる機構だと思うので、ケーブルにホツレが
生じる事もある様なので、たまにグリースを差すのが良いとの事でした。
（これも、知らなかった）

※尚、チェーンとスプロケが綺麗なのは、掃除をした直後のためです。
※明日は、霞ヶ浦一周サイクリングに参加します。佐渡210の後だと
気合が入りませんので、写真撮りに専念するつもりです。

皆さん、ありがとうございました。

書込番号：11486981

[ゾラック]

結局チェーン短すぎじゃなかったようで（笑）


まったく根拠無く誹謗を繰り返す人が間違ったこと書きちらしているので、一応言っておきましょう。

ここ30年ほどは、自転車に関するほぼすべての作業を自分でやってますよ。
自転車の構造は単純なんで、やる気と時間さえあればたいがいの作業は誰でも出来ます。
（とはいえ、世の中には自分の車のホイール交換を出来ない人がかなり多数いますが…）
例外的に店（というかメーカー）に出したのはFOXのリアサスユニットのオーバーホールのみです。
高圧ガスが封入されたショック内部は素人がおいそれといじれません。


…ってわけで、自信満々に言いきってるとそれだけで信じちゃう人が出てくる。
でもそれじゃダメなんです。誰が語っているかではなく何を語っているかで判断しなきゃいけない。

苦しくなると誹謗に走るのは、その時点で白旗あげてるみたいなもんですね。

書込番号：11490587

[ゾラック]

ついでにもう一つ、誤った情報を放置したくないので指摘しておきます。

うーむ。。。氏が書いている内容です。
>>シマノの標準では、アウター・トップでは後軸とテンションプーリーを繋ぐ直線が地面と垂直です。
↑
これは誤り。

実際に取り説を確認すれば分かりますが、テンションプーリーとガイドプーリーの軸をつないだ線が垂直になるのがシマノ推奨のセッティングですので、このスレッドを読んだ方もお間違えの無いように。
http://cycle.shimano.co.jp/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_5X90A_002/SI_5X90A_001/SI-5X90A-001-JPN_v1_m56577569830671286.pdf
スプロケが11×28の場合はMTBと同じ調整をしろとあります。
…っていうか、常識だと思ってたけど、だれも指摘しなかったのね。

もっとも、多少チェーンが長くても実用上はそれほど不具合は出ません。
せいぜい段差を飛んだときにチェーンがじゃらついてチェーンステーを擦る程度。
逆に短すぎるとディレーラーやエンドに多大な負荷を与えパーツを壊す可能性があります。
特にリプレーサブルじゃないエンドだと悲劇なんで気をつけましょう。

書込番号：11490759

[うーむ。。。]

あ"〜、本当だ。
皆様すみません・・・。

ゾラックさん、訂正どうも有り難うございました。。。
精進せねば。

書込番号：11490874

[ato11]

チェーンの長さも要因として、あったのではないかな。
他の要因も複合的に絡んだ場合、ひとつが修正されると、不具合がなくなってしまうことがある。

実際には、再発するきっかけを残したままに。

大事なこと。
何を信じるか。
私の場合ですが、「言われていること」ではなく、

実際に自分で試したこと、長年の経験の結果だと思う。

とりとめのないですが、ちょいと気になったもので。

書込番号：11492404

[ゾラック]

ato11さん

・シマノの取り説通りの設定である。
・自転車探検の計算ともぴったり合っている。
・再調整で問題なし。

以上の3点を踏まえたうえで、さらにチェーンが短いと主張する根拠は一体どこにあるのでしょうか？
自転車探検の計算方法は前後軸間距離とスプロケ歯数で必要なコマ数を計算しています。ディレーラー付きの場合はシマノの取り説の通りに2リンク足しているようです。
つまり、妥当な計算方法です。
シマノが推奨する設定を覆し、妥当なやり方の計算結果を否定するほどの根拠をぜひともお教えください。

まさかとは思いますが、××氏が言ってるから…みたいな根拠じゃないですよね？
ちょっとどころか非常に気になるもので。

書込番号：11496778

[ディープ･ インパクト]

＞ここ30年ほどは、自転車に関するほぼすべての作業を自分でやってますよ。
自分でやってれば写真見ればチェーンが短いのはわかると思うけど。

＞もっとも、多少チェーンが長くても実用上はそれほど不具合は出ません。
＞せいぜい段差を飛んだときにチェーンがじゃらついてチェーンステーを擦る程度。
＞逆に短すぎるとディレーラーやエンドに多大な負荷を与えパーツを壊す可能性があります。
自分で「短いのは悪い」と書いてるじゃない？？

＞結局チェーン短すぎじゃなかったようで
短すぎるのが、わからないんだ。シマノの取説より、目の前にある自転車がどうなのか、実際走ってどうなのか。そっちの方が大事だと思うけど。自分で整備やってれば、取説、ウソばっかりって思うことないですか？自分で整備やってない人にはわからないと思うけど。

今回チェーンを追加して実験やってないのでチェーンの影響については何も結論が出ていません。もしよかったら50×25の写真と34×11の写真をアップしてください。その時のリアディレーラーを見ればチェーンの長さが適正かどうか、わかるでしょう。

あと自転車屋がやってるような悠長な変速の仕方ではなく、もっとすばやくＨＩーＬＯＷ、ＨＩ−ＬＯＷを瞬時に１０回くらいやってみてください。それでピタッと止まればＯＫですけど甘い整備は、気を使った変速では通用しても、究極の変速ではボロがでますよ。

僕は１ヶ月くらいしたら症状が復活するように思いますけど、またおかしくなったら、ここに書き込みしてください。

書込番号：11502563

[茜っち。]

私は"霞ヶ浦一周サイクリング"土産話を聞きたいなぁ〜。

by,茜っち　

書込番号：11509273

[ゾラック]

シマノの取り説にある設定を否定する根拠はなんでしょう？

まずはそこから始めましょうや。


そもそも、「アウタートップにチェーンをかけてRDのテンショナーが垂直」なんてぇのは、取り説なんかに書かれてなくても常識として通用していましたよね。

それを否定する新理論を打ち立てたのなら、どうぞここで説明してくださいな。

ついでにシマノの客相に電話して、「お宅の取り説のやり方はダメだから表記を変えなさい」と説教をかましてはいかがでしょう？


あとね…
短すぎるチェーンは危険だけど、弘法屋さんの自転車は短すぎないからな〜んにも問題無いんですよ。
短すぎて危険なのはアウターローの時だし。


P.S.
RDのキャパオーバーしたスプロケ使ってて、ぶっ壊れるまで気がつかなかったり、チェーンのつなぎにアンプルピン使うの知らなかった人の新理論が楽しみです。

書込番号：11509807

[弘法屋]

皆さん。色々と書き込みありがとうございます。

私的には、本スレッドは「解決済み」の位置づけです。
再発した際は、また質問するかもしれませんが。

両者の意見の違いに関するやりとりについては
別スレッドを立て頂いた方が良いかと思います。
例えば、「シマノ取説の信頼性についてとか」

すでに、当初の論点からズレてしまっているのでは？

書込番号：11510753

[ディープ･ インパクト]

ゾラックさん補足ありがとうございます。上の僕のアップ写真のＳＯＲＡはキャパオーバーで、どのくらい持つか実験して壊しました100kmくらい持ちました。壊れるかなあと思って、わざと実験しているので常に気づいてますが、このギア比ではまねしない方がいいです。

アンプルピンについては、一度書きたっかたのですけど、まねされてケガされると困るので自己責任でお願いしますが、僕は使っていません。知らないのではなく実験した結果、使うとデメリットが多いので使ってません。チェーンの接続をきちんとできる技術を持っている人はいらないです。使わない方が変速がスムーズに行きます。

　取説は整備が下手な一般素人向けに書かれているので下手な人はアンプルピン使わないと外れてケガするでしょうからシマノもアンピルピン使わないでも大丈夫ですよなんて書けない。しかしレースの整備見ればわかるけど取説通りやってると本来の性能が落ちるので、取説なんて見ないです。僕も取説って見ないので何かいてるのかよく知らない。アンプルピン使わなければチェーンの接続ができない人は使えばいいし、前フォークのクイック脱落防止のつめも、前輪のクイックを閉め忘れるレベルの人には必要でしょう、僕はあんなものクイックの意味がないので、新車ですぐに削ってとってます。僕はいろいろな実験をして自己責任でやってるのでまねされてケガされても困るので、よくわからない人は絶対まねしないでください。

弘法屋さん解決済みスレ失礼しました。終わります。

書込番号：11511223

[マイホーム・ママ]

スレッド主さんの警笛で人が変わってるわね。
自己満足で不正改造を誇大するのも如何なものかと。

ママ友意見でした。

書込番号：11515315

[弘法屋]

解決済レスにしておりましたが、先日STIレバーを交換したところ
ギア落ちの不具合は解決しました。

やはり、STIレバーの不具合でした。

書込番号：19183640

ご相談です

[bobyt]

今まで、SPDシューズを使用していましたが、今回シマノPD-6800のSPD−ＳＬとＳＩＤＩのシューズに
変更したところ、シューズの内側とクランクがわずかに干渉するようになってしまいました。
クリートの取り付けも干渉しないよういろいろ調整しましたが、解決しません。
スペーサーとかいれてペダルとクランクの距離を離すしかないのでしょうか？
どなたかご意見お願いいたします。

書込番号：19179459

[アルカンシェル]

こんにちは。

SPDーSL　ＰＤ９０００、プラス４ミリのロングがありますが、いかがでしょうか。

http://www.amazon.co.jp/SHIMANO--PD-9000--56mm/dp/B009FUALUA

書込番号：19179845

[Rougaix]

私はあえてスクエアテーパーのクランクを使ってqファクターを短くして、これまた改造したペダルを入れてます。当然シューズはクランクにもチェーンステーにもこすります(チェーンステーのほうはかかとを削って対策しました)が、それに起因するトラブルは起きたことがないです。それよりも短いQファクターによるペダリングのしやすさが支配的ですね。

書込番号：19179890

[アルカンシェル]

追記。

ＰＤ６８００にもロングタイプあります。

http://item.rakuten.co.jp/bicyclelab/cypd0122/

書込番号：19179895

[bobyt]

皆さんありがとうございます。
検討してみます

書込番号：19180723

[ディープ･ インパクト]

現在写真１の2番の状態だと思いますけど、そのままの状態で3番のようにしたいなら、クリートを加工するしかありません。
写真２の部品を削ってボルトを頭の小さいものに交換すれば１〜２mm寄ります。

書込番号：19180939

[bobyt]

ありがとうございます。試してみます。

書込番号：19181158　スマートフォンサイトからの書き込み