ロードバイクすべて クチコミ掲示板

立ちゴケによる修理費

[konafukin]

先日、自転車でツーリングをしていたところ誤って転倒し、
運悪くディレイラー側に倒れてしまってハンガーが軽く曲がってしまいました。

自分ではどうすることも出来ず近くの自転車屋さんに持ち込んだところ、
「このくらいなら修正すればすぐに直るよ」と言われ、工賃を聞くと

4800円…と言われました。

内訳は、リア変速修正費4000円　フロント変速調整費800円

ハンガー等の部品交換はしておりません


自転車はまだ初心者で相場が分からないのですが
こんなするもんなんですか？

ぜひ皆さんの意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。

書込番号：17505210

[ヘラーマン]

私は工具持っているので自分で直しますけど、お店でやってもらえばそのぐらいが普通だと思いますよ。

まず、お店で使えるレベルのメジャーメーカーのハンガー修正工具が１万〜します。ですので工具の損料が入ります。

工程的には、RDを取り外してからハンガー修正し、RDを取り付け後
前後の変速調整をします。

RD交換だけでも変速調整込なので3000円ぐらいとられますし、ハンガー修正も2,000〜3,000円ぐらいが相場のようなので、決して高くはないです。御自身で変速調整ができるなら「ハンガー修正のみでいいよ」と言えば2〜3000円でやってくれるかもしれません。

RDハンガーって立てかけておいたのが倒れただけでも簡単に曲がるので、予備は買っておいたほうがいいですよ。
曲がることでフレームを守るので当たり前なのですけどね。

書込番号：17505495

[ニ之瀬越え]

>リア変速修正費4000円　フロント変速調整費800円
フロントは相場
リアもハンガー修正(3000円位)して変速調整(800円位）すればこんなもんでしょう。
※基本的に、特別な工具を使用しない限りかかった時間に対する対価と思えば良いです。
まあ遠出している最中は動かなくなった物を動くようにしてくれただけでもありがたいものですが。

またアルミのハンガーの場合、交換できるなら交換用のハンガーをメーカーに発注しておいた方が良いですよ。
次曲げたらポッキリ折れかねないですから、転ばぬ先の杖で新しいのに交換をお勧めします。
※また、お金がいるじゃんと言ってはいけません。こけて入院すればそれ以上に費用がかさみますから。

書込番号：17505524

[ディープ･ インパクト]

＞こんなするもんなんですか？
します。高いと思うなら自分でやりましょう。ハンガーの修正は結構難しく下手するとポッキリ折れます。折れなくて走って帰ってこれたのならラッキーです。

変速調整というのは、どこまでの変速に持って行くかで、かける時間も異なります。5分で出来る自転車屋レベルの変速調整から1週間かけてやる芸術的な変速まで、いくらでも手間をかけようと思えばかかります。部品交換よりも、そういう調整がもっとも大変な作業になります。バーテープ巻いても5000円。人にやってもらうと、そのくらいかかります。

書込番号：17505566

[konafukin]

ヘラマンタイトンさん
ニ之瀬越えさん
ディープ･ インパクトさん

返信ありがとうございました。


自転車の部品、取扱いはデリケートなのですね…

今回は痛い勉強代ということで今後の取り扱いや、立ちゴケなどしないよう
気を付けます。

回答者の皆様ありがとうございました。

書込番号：17505849

[十八試局地戦]

遅レスで申し訳無い。
文面から判断するに、購入店以外への持ち込みですよね？
だとしたら、格安じゃないでしょうか。
これで仕上がりも良ければ、言う事無しです。

書込番号：17506027　スマートフォンサイトからの書き込み

[konafukin]

十八試局地戦さん

お察しの通りです。

作業時間が5分〜10分で終わったので、もしかしたら
簡単な作業なのかと思ってました。浅はかな考えですね。。。

仕上がりは良好でした。

書込番号：17508125

皆さんの意見お願いします。

[りょう０３０７]

今通勤用のロードバイクを探しています。
通勤距離は３キロくらいです。ロードバイクは初心者なのでなにかおすすめがあれば声を聞かせてください。
金額は６万前後で考えています。

書込番号：17467214

[まさちゃん９８]

>今通勤用のロードバイクを探しています。
>通勤距離は３キロくらいです。ロードバイクは初心者なのでなにかおすすめがあれば声を聞かせてください。
>金額は６万前後で考えています。

通勤＝メンテナンスと考えてください。

タイヤ交換、チューブ交換、ブレーキシュー交換、ブレーキワイヤー調整、シフトワイヤー調整、ハブ軸の
ベアリングの交換、BBの交換、こういうことが数年以内に発生するんです。

ということは、自分でやるか、お店にやってもらうかで、違ってくると思います。

自分でやるコース。

http://item.rakuten.co.jp/artcycle/636770/　←S550にWH-R501を加算して52000円

お店にやってもらうコース。

そのお店に売ってる自転車の中から選びましょう。

例えば、あさひの場合、

http://www.cb-asahi.co.jp/item/80/18/item100000011880.html　←ライトウェイソノマD、62000円

書込番号：17468200

ブレーキング時の異音について

[ビレッジどんぐり]

こんにちは。
通勤で２００９年モデルのラレー・ＣＲ−Ｔに乗っています。
完成車で９速ティアグラ（クランクとＦディレーラーはＳＯＲＡ）でしたが、知人がコンポ入れ替えで要らなくなった１０５（５７００）のセットに換装しました。
ブレーキだけが６７００アルテグラです。

換装当初は問題なかったのですが、１００ｋｍほど走ったころからリアブレーキをかけた際に「グワーン」という感じのものすごい音がするようになりました。
しかも音だけじゃなくて、フレーム全体がきしむ感じでサドルの上のお尻やハンドルを握っている手まで振動が伝わるくらいです。

なにかが緩んでいるのかと各部チェックして、増し締めを行いましたが解消されません。
原因がわからないので、助言をいただけると助かります。

自分では、フレームにヒビでも入っているのかと目視で調べましたが問題ないみたいです。
また、購入時に交換してした１０５（５６００）のブレーキで１年近く走ってましたがこのような症状は出ませんでした。

漠然とした質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

書込番号：17446408

[ディープ･ インパクト]

まず、ブレーキが原因かそれ以外のものが原因かを確かめるために、他のブレーキに交換して実験しましょう。

６７００アルテグラ以外のできれば問題なかったという１０５（５６００）があるならそれに交換してください。

交換して直ればブレーキに原因があり、症状が続く場合はブレーキ以外に原因があります。
ブレーキ以外の場合はホイール特にリム側面にゴム膜などがついて鳴ってる可能性が高いですがハブからも鳴ることがあります。ひとつひとつ原因を確かめていくしかありません。

交換する手持ちブレーキがない場合はシューが原因かどうかを確かめるために前後ブレーキのシューを交換しましょう。フロントは問題ないとのことなのでシューが原因かどうかは前後シュー交換実験でわかります。また結果を報告してください。

書込番号：17446480

[うーむ。。。]

多分共振しているんでしょう。音が鳴っているときはリムとパッドが接触している時間も断続的となり短いと思うので、効きが悪いのではないかと思います。

基本はブレーキパッドをきちんと付け直すことですが、でも今のブレーキパッドとホイールの位置関係でブレーキを掛けたときに共振しやすい状態である可能性が高いです。
なので一旦ブレーキシュー（ゴムだけじゃなく、舟と呼ばれる金属部も）を一旦外し、いまよりもちょっと位置を外側なり内側なりにずらして固定するのがコツです。

ブレーキシューとリムの位置関係はビミョウにハの字型、、シューの前方が僅かに先にリムに接触する感じだと鳴りにくいといいます。

書込番号：17446481

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞１００ｋｍほど走ったころからリアブレーキをかけた際に「グワーン」という感じのものすごい音がするようになりました。

上記のことだけでしたら、ブレーキを掛けた時に、左右のブレーキシューが均等にリムに接触しているか見ます。
それと、ハの字にブレーキシューがリムに接触するようにします。


＞＞しかも音だけじゃなくて、フレーム全体がきしむ感じでサドルの上のお尻やハンドルを握っている手まで振動が伝わるくらいです。

ここまで振動がするとなると、ホイールが振れているのではと思います。
一度、ホイールを回してみられて、フレームの左右のシートステイとホイールとの間隔が均等を保ったまま、回っているかどうかをみられたらと思います。

書込番号：17446744

[ビレッジどんぐり]

●ディープイ・ンパクトさん

１０５（５７００）のブレーキは、知人に引き取られていったので前後のシューを入れ替えて、実験してみます。リムとシューは掃除したので大丈夫とは思うけどもう一度、しっかりときれいにしてからですね。

●うーむ。。。さん
>多分共振しているんでしょう。音が鳴っているときはリムとパッドが接触している時間も断続的となり短いと思うので、効きが悪いのではないかと思います。
　軽くブレーキをかけただけでは、共振は発生してません。走行中にある程度の強さで掛けると発生するという感じです。点検でブレーキを当て効きにした状態でクランクを回し場合も、ある程度の速さ以上で共振しはじめるような。。。

>ブレーキパッドとホイールの位置関係でブレーキを掛けたときに共振しやすい状態である可能性が高いです。

シューの取り付けもマニュアルのとおりリムの上部から０．５ｍｍから１ｍｍほど下にシューの上面が当たるようにしてるんですけど。。。もう一度やり直してみます。

●アルカンシェルさん
>しかも音だけじゃなくて、フレーム全体がきしむ感じでサドルの上のお尻やハンドルを握っている手まで振動が伝わるくらいです。ここまで振動がするとなると、ホイールが振れているのではと思います。
一度、ホイールを回してみられて、フレームの左右のシートステイとホイールとの間隔が均等を保ったまま、回っているかどうかをみられたらと思います。

　ホイールの振れも関係するのですか？確かに道具ももっていないからとの理由でホイールの振れは確認した記憶はないですね。確認してみます。

　あげていただいた問題点を踏まえて、もう一度整備してみます。また、結果を報告しますので解決できなかったらお力を貸してください。

書込番号：17447402

[ビレッジどんぐり]

こんにちは。
ブレーキの取り付けをやり直して見ました。結論としては、わたしの整備スキルの低さと言うことでした。
ホイールのリムに対して、シューが平行に当たっていなかったみたいです。上側に隙間が空くような感じで固定してしまい、ブレーキング時にシューの下側からリムに当たるという感じです。

皆さまから助言いただき、見直すことで無事に問題の症状は治まりました。
フレームに問題があるのではと、フレーム側の確認ばかりで、基本の取り付けができていないという、恥ずかしい限りです。

ありがとうございました。

書込番号：17450750　スマートフォンサイトからの書き込み

[ビレッジどんぐり]

書き込みいただいたお三方をグッドアンサーにさせていただきました。
自身の整備スキルの未熟さから、どの意見も基本として大切なんだと感じました。
ありがとうございました。

書込番号：17452397

ホイールの選択

[Valter]

久々にロードバイクの購入に踏み切りました。

フレーム　　　　　COLNAGO　Master-X Light(LX21)　アヘッド仕様
コンポーネント　　CAMPAGNOLO　ATHENA　Aliminum Silver　Triple仕様
ペダル　　　　　　Mavic　ゼリウム　SLR

ステム，ハンドルバー，サドル，シートポスト，バーテープは基本的にはCOLNAGO Accessoryの中から選ぶ予定ですが場合によってはDEDA，3T辺りからの選択も考えています(サドルはSanMarcoかSELLEITALIA辺り)

クロモリロードなのでアヘッド仕様よりもスレッド仕様の方が似合うかな?　と思わないでもないのですが現在の愛車がスレッド仕様なので(此方も新車購入後も継続使用です)ここはあえてアヘッドで行こうと考えました。

フレームとコンポーネントの選択に関しては完全に個人的な嗜好で選んでいます。　
COLNAGOというメーカに関しては最近は色々とネガティブな印象をお持ちの方が多いようですが自分にとってはココを凌ぐだけの魅力を感じるメーカは無く，また私自身が『色々な材質の車体を多くのメーカで楽しむ』というよりも『好みのメーカの商品を存分に堪能したい』と考える質なのでメーカはほぼCOLNAGO一択です。　C59(C60も発表されましたね)やTITANIOも考えたのですがラインナップから外され，かつその後戻ってくる可能性の一番低いMaster-X Lightを入手出来る内に手に入れておこうと是に決めました。

コンポーネントは…　ハッキリ言ってSHIMANOよりCAMPAGNOLOの方がデザインが気に入ったからです。　予算的にはCHORUS，ちょっと頑張ればRECORDに行く事もできますがクロモリフレームにはカーボンよりも鉄の質感を感じられるアルミ，それも銀が最高!!　という趣味丸出しのチョイスです。

此処までは概ね順調にきめたのですがホイールで少々悩んでいます。　自分はチューブラーを好んで使用している者ですがロングライドの時の携帯品を少なめ(というか軽め?)にする為に今回最初はクリンチャーを履かせる予定です。　予算の都合がつき次第チューブラーのBORA　ULTRAシリーズ辺りの購入を考えているのでクリンチャーに関してはそこそこで良いかな?　と考えています。
　今のところZONDAが第一候補ですがもう少し頑張ってEURUSにするか，或いはグレードは下がりますがKHAMSINのSilverで見た目の統一感(美しさ?(^^))を追及するか悩んでいます。

　この辺皆様はどうお考えになりますか?　他にも『コレなんか良いんじゃね?』というホイールがあれば教えてください。

　使用方はブルべや個人でのロングライドが中心ではありますがアマチュア大会なんかにはちょこちょこ参加しています

書込番号：17286253

[アルカンシェル]

こんにちは。

コルナゴのクロモリフレームは、乗り味的にはソフトな感じはなく、キビキビした反応が良く硬い感じで、加速も良く、それでいてクロモリのしなりがあって、ペダリングのし易い印象でした。
ですので、レースでも使えると思います。


ホイールは、レースやヒルクライム等で使うとすると、KHAMSINはちょっと重量が重いので、ZONDAか、硬い感じのEURUSのどちらかでしょうか。

後に、グレードの高いホイールを、ご購入されるのでしたら、ＺＯＮＤＡでいいかもしれないです。
タイヤは、ミシュランのプロ４ＳＣで、しなやかな乗り味があり、クロモリの乗り味と合っていると思います。

書込番号：17286355

[ディープ･ インパクト]

Campagnolo ZONDA BLK WO (UD)ホイール販売価格(税込)： 60,480円
http://uemura-cycle.com/products/detail.php?product_id=15353

もしくはNOVATECのtradizione classic hubを使って手組。
これ昔の全盛期カンパレコードを上回る外観と回転精度。コルナゴにはピッタシでしょう。
http://ciclirosso.sblo.jp/article/61054841.html

芸術的なハブです。お勧めします。

書込番号：17287937

[Valter]

＞アルカンシェルさん

　返答有難うございました。

　＞＞コルナゴのクロモリフレームは、乗り味的にはソフトな感じはなく…

　ですね。　クロモリフレームといえば『柔らかく乗り心地が良く疲れにくい』というイメッジがありますがMaster-X Lightは『硬くて反応が良い上でクロモリ特有のしなりは健在』って感じですかね。　カーボン全盛に入る前何かはこの車種でグランツール等に出場していた選手もいるんですからレーシーなのは当然かな？　…まあMaster-X Lightに限らず『レースに勝つ!!』を第一の信条としているCOLNAGOの製品は基本的にレーシーですが…(^^)

　＞＞KHAMSINはちょっと重量が重いので

　Master-X Lightの購入を決めた当初，COLNAGOがやっているコンポーネントチョイスシステムを使うコトも考えた(一応完成車として購入出来るので初期投資の費用が少々抑えられる)んですがATHENAを選んだ場合ホイールがKHAMSINでちと重めっていうのがネックに感じたんですよね。
　その後色々と調べてみてクロモリフレーム&ATHENA SilverならKHAMSIN Silverも有りかな?　とは思わないでもないんですが車体が(カーボンやアルミに比べて)重い分ホイール周りは少しでも軽くしたいなあって気持ちを捨てきる事は出来てませんね…。

　＞＞ＺＯＮＤＡでいいかもしれないです。

　やはりZONDAが第一候補ですかね?　ZONDA CULTベアリングに変更するのも悪くはないかな…?

　＞＞ミシュランのプロ４ＳＣで、

　ミシェランがお勧めですか。　自分はコンチネンタルのグランプリ4000(s)なんかを考えていたんですが少し考えて見ますね。


＞ディープ・インパクトさん

　返答有難うございました。

　＞＞NOVATECのtradizione classic hubを使って手組。

　貼り付けて頂いたリンク先の画像拝見しました。　初期購入する，しないに関係なくぜひ１組所有したくなる逸品ですね。　良いモノを紹介していただき感謝しています。


　お二人の意見を見ると取り敢えずはZONDAで好いのかなと思えますね。



　ここからは戯言っていうか一寸した疑問って言うのか…　質問とは無関係な話なんで聞き流してもらいたいのですが…。

　趣味でスポーツ自転車に乗る人以外はタイヤの空気圧って気にしないものなんですかね?　職場の同僚とか別の趣味の知己なんかに趣味って程ではないけど自転車には乗る，っていう人は結構います。　男性だと実用車(俗に言うママチャリの類ですね)はどーもって感じらしくクロスバイクやMTBに乗っている人が多いですが極少数ロードに乗ってる人もいます。
　ただ話を聞いてみるとロード，クロス，MTBの車種を問わずタイヤの空気圧を気にする所か空気入れすら持ってないって人が大多数なんでちと驚いてます。

　自分なんかだと空気圧のチェックはほぼ毎日するのが当然，空気入れは自転車持つなら必需品，序でに自転車乗るならヘルメット被れ(てかコレは年齢に限らず法で義務づけるべきだと思っています)って考えているから信じられないコトなんですよねえ…。

書込番号：17293252

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞やはりZONDAが第一候補ですかね?

ＺＯＮＤＡをオススメしました理由は、クロモリフレームのしなやかな感じと、ゾンダのステンレススポークのバネ感というか柔らかさが、ロングライドにマッチしているのではと思いました。

それと、自分も剛性感にあふれる硬いフレームより、しなやかなフレームの方が好きです。
それで、タイヤもしなやかなミシュランのプロ４をオススメしました。

もし、もっとキビキビとした剛性感のある走行がお好みでしたら、アルミスポークのユーラスの方がいいかもしれないです。

書込番号：17293843

[kawase302]

チームの中にコルナゴマスターにDURAACEいれてキシリウムSLいれて、マスターだろうが何だろうが、がんがんに踏み倒してる人がいます。
ほんとの走り屋で、ちょーかっこいいです。

書込番号：17295610

[BikefanaticINGO]

＞芸術的なハブ
１ヶ月ちょい前には「NOVATECって何？？そんなメーカーあるの？？」だったのに、もう芸術的になってるんですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000590338/SortID=17139382/#17146231

私も欲しいこのハブ。でもシマノ用はフリーホイール別途取り寄せか…
見かけからするとカップ＆コーンのようなんですが、シールドなのかな？

書込番号：17296574

[ディープ･ インパクト]

僕も実際に実物触って回転確かめて見るまでは、ノバッテックって何？？MTBのハブのメーカー？くらいの知識しかなく、台湾？どうせスラムと変わらないだろうくらいのものでしたが、実物見ていいのがわかれば正当に評価します。ただまだ発展途上製品なので勝負で使えるかというと引きますね。

だけどValterさんのような選択ならベストチョイスではないかと思いお勧めしました。

なんでも実際に自分の目で確かめ実戦踏まないとわからないので毎日が修行と勉強です。

今日も5700系105の新品組み付けやって、ほんと最悪だなあと思った。
シマノの最悪ぶりを実感しているのでノバテックのがんばりを応援したいです。
6700系のスプロケも最悪だし、シマノを倒す優秀メーカーに登場して欲しいです。

書込番号：17300474

[Valter]

　少々返答が遅くなり申し訳ありませんでした。


＞アルカンシェルさん

　再度の返答有難うございました。
　ホイールによって走行中に受ける感覚は大きく変わってきますからその時々の状況，っていうか目的に合わせてホイールを変更するのが多分最も良いんでしょうね。　レース(アマチュアレベルの趣味ですが(^^))なんかだと何れ購入するハイグレードなチューブラーホイールの使用がメインになる予定ですから初期購入のクリンチャーホイールはロングライド向きの柔らかさを重視するのが良いかもと考えています。

　そうなると第一候補はやっぱりEURUSよりもZONDAかな…？


＞　kawase302さん

　興味深い話ですね。　今の時代単純に速度を求めるならカーボン，次いでアルミのフレームなんでしょうけどそこをあえてクロモリっていうのはある意味感動的ですね。

　クロモリ，ホリゾンタルにWレバー式２X6の12段変速という『ロードレーサー』がすごく格好良く見えた自転車小僧時代を体験している世代(この世代だと今や変速機構の標準であるインデックスチェンジというモノが『子供の玩具』呼ばわりされていた事を知っているんですよね)だとクロモリの細身で優雅なスタイルっていうのは何というか…　これこそロード!!　っていう感覚が何と無くありますね。


＞BikefanaticINGOさん

　…何をしに来たのですか?　場を荒らす為?

　確かに少し前だとディープ・インパクトさんはNOVATECのhubに対して否定的というかネガティブな色合いの発言をされていましたがその後ご自分で使用してみて考えが変わったというならそれはそれでいいじゃないですか。
　同じレス内で同じ日，或いは1日位しか経っていないのに『NOVATEC?　なにそれ?』から『芸術品だ』と変わったなら非難されて当然でしょうが一ヶ月以上前の別レスでの発言をわざわざ穿り返して何の意味があるの?

　人の誹謗，中傷をしたいのならご自分でレス立ててやって下さい。


＞ディープ・インパクトさん

　再びの書き込み有難うございました。

　＞＞Valterさんのような選択なら

　あはは…　今回の選択はもう１から10まで趣味というか嗜好で固めた(その嗜好の中に少々性能(?)面での拘りが入っている感じかな?)様なものです。
　コンポーネントのフロントTriple仕様のチョイスも『ロードならダブルで十分だよな，重量の面でも軽いし。　…けど日本では不人気で使用者の多くないトリプル仕様の選択ってのも回りに類似が少なくて良くね?』って考えが出発点でしたからね(^^)。

　＞シマノの最悪ぶりを実感

　…シマノってそんなに酷いんですか?　シマノのお膝元に居ながら実はシマノのコンポ，ホイールをマトモに使ったことないんですよね…。　今回の新車はカンパですし今の愛車はジピエンメに一部カンパ使用の合体コンポという…。

　これまでは信頼出来る専門家が身近におり，しかもその方が私の自転車に関しては商売抜きで色々と面倒を見てくれていたので恥ずかしながら私自身の整備系のスキルはまだまだ未熟なんです。　なので整備なんかの練習用に予算的にリーズナブルなシマノのコンポーネントを105辺りで一式揃える予定なんですが…。

書込番号：17308312

[Valter]

色々とご意見ありがとうございました。

返答が止まった様なので一旦閉じさせて頂きます。　皆様からのご意見を元にもう少し考えてみるつもりです。

書込番号：17349184

はめやすいタイヤを教えてください。

[ビレッジどんぐり]

こんにちは。
現在、コンチネンタルのウルトラスポーツを通勤で使用しているのですが、１年ほど乗って最近頻繁にパンクするようになりました。６，０００ｋｍ程度走って、トレッドも平らになってきたので交換しなきゃと思います。

今のタイヤは硬くて、一度はずすと素手ではもちろん、タイヤレバーを使ってもそう簡単にははまってくれないので、下記のような工具使ってます。
タイヤインストール　→　http://www.cb-asahi.co.jp/item/10/57/item100000015710.html
これを使うと楽なんですが、たまにチューブをかんでしまって、チューブがだめになることがあります。

そこでなのですが、ホイールにはめやすいタイヤでお勧めはありませんか？
使用しているホイールは、ＷＨ−６７００です。
知人からは、マビックのイクシオンがいいと聞きましたが、その方は使用しているホイールもマビックなので相性が言いのかなと・・・

よろしくお願いします。

書込番号：17246577

[ＢＲＤ]

ビレッジどんぐりさん　おはよう御座います。
３０年程前、初めてロードを買った時、お店の人がこうしなさいと教えてくれました。
新しいタイヤを足で踏み、両手で引き上げて少し引き延ばす。　　そうしてリムに入れます。
最後の所は固いからタイヤレバーを使います。
　ある程度以上の、握力と腕力が必要です。　水を付けると潤滑作用があって楽かも。

書込番号：17246704

[_toshi]

ビレッジどんぐりさん：

それ､タイヤの影響も有るかもしれないけど､恐らくほとんどはホイールのせいです｡

６７００はチューブレス対応のホイールなので､チューブレスじゃないホイールに比べると凹み部分が小さいんです｡

なので､ビード位置をうまく処理しながらタイヤを装着しないと､非常に難儀します｡

ビード位置に気をつけながら作業してみてください｡

しかし､せっかくチューブレス対応のホイールなのに､なぜにチューブドなのかな？

書込番号：17246741

[高山巌]

先日、6700にチューブレス外して、ミシュランのPRO4 SCを入れてみましたが、当方非力タイプですが、
バルブの対面から始めて、徐々に少し引っ張りながら中央にビードを集め、最後シュワルベの
3枚400円位のタイヤレバーで普通にすんなり入りましたが、やはり素手だけでは私は無理です。
勿論普通にチューブをリムとビードに挟まないように点検してからポンプします。
チューブレスのIRCのローライトに比べると凄く楽でしたよ。

・一度コツみたいのを掴むと次からかなりやり易いと思います。根気よくやってみて下さい。

書込番号：17247100

[十八試局地戦]

パナレーサー以外で。

書込番号：17247606　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞使用しているホイールは、ＷＨ−６７００です

ＷＨ−６７００は、チューブレスタイヤでもいける仕様なので、リムの中のスポークの穴が塞がって盛り上がっているので、その分、チューブがリムの中に収まり難く、タイヤの交換時にチューブが、普通のクリンチャー仕様のリムと比べて、噛みやすいです。

タイヤを交換時、チューブをタイヤの中に落とし込む時に、少しだけ空気を入れてやると、噛みにくくなります。

チューブは、バブルから入れて、そしてその左右からリム・タイヤの中に入れていき、バブルの対面から左右に同時にバルブに向かって、タイヤを嵌めていき、最後、バルブの所は、バルブを浮かせて、タイヤを入れる感じでしょうか。
最後、それでも嵌めにくい場合は、少し入れたチューブの空気を少し抜きながらされるといいかもしれないです。

書込番号：17247882

[ビレッジどんぐり]

みなさん、ご意見ありがとうございます。
ですが、おすすめのタイヤのご教示をいただきたいのです・・・・

まあ、確かにタイヤ交換のスキルアップも大事ですよね。これまでそんなにパンクすることもなかったので、最低限のスキルしかないと思います・・・

toshiさん、ＷＨ−６７００でクリンチャーで行くのは、タイヤ交換に多大な労力を使うためです。
乗り味は、どう考えてもチューブレスが好きです。フージョン３　⇒　ＩＲＣロードライトをつかってました。
ＩＲＣにしたのは、金銭的理由です。

>十八試局地戦さん、ありがとうございます。パナレーサーはだめですか。。。まあ、自分も以前にクローザー使って、パンク時にタイヤごと避けて走行不能になり、パナは以後使ったことありません。

書込番号：17248154

[十八試局地戦]

ミシュランが嵌め易いですが、最高圧が微妙に低く、重量級なのでドキドキします。
現在、イクシオン・グリップリンク＆パワーリンクを使っています。
素手で嵌まります。
値段が高く、磨耗が早いのが欠点ですが、パンクはし難いような気がします。
パナレーサーはビードが固くてどうにもならんです。
出先でパンクしたらアウトと思い、未使用で捨てました。

書込番号：17248312　スマートフォンサイトからの書き込み

[ディープ･ インパクト]

タイヤの入れ方は、ここの[191-2361]見てください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/ThreadID=191-2256/
最初
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/picture/detail/ThreadID=191-2256/ImageID=191-789/
次
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/picture/detail/ThreadID=191-2256/ImageID=191-790/
最後
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/picture/detail/ThreadID=191-2256/ImageID=191-791/

6700ホイールはリム径が大きいので、どんなタイヤ入れても硬いです。
タイヤは入れやすいのを優先するより品質を優先して買った方がいいです。現在コンチネンタル使われているとのことなので、それより品質上の
Continental GRAND PRIX 4000S 4,450円お勧めします。
http://uemura-cycle.com/products/detail.php?product_id=1772

ゴム質が柔らかいので今よりは入れやすいと思います。

あとは品質のよさとパンク耐久性でVittoria RUBINO PRO 3 3,180円
http://uemura-cycle.com/products/detail.php?product_id=4899

タイヤの入れやすさは今よりは楽ですが6700は普通のホイールに入れるよりは引っ張らないと入りません。新品時はとても硬いですが何度か着脱すればタイヤレバー2本で入るようになります。

マビックもリム径が大きいホイールがあり6700と変わらないですよ。特に安いクラスは大きいです。
上のタイヤの入れ方見て、練習すればルビノプロ３やコンチ4000Sなら、そんなに苦労しなくても入ります。がんばって！

書込番号：17248338

[kawase302]

コンチのウルトラスポーツなんて、クリンチャーの中で一番ハメやすい部類だと思いますよ。
他にゲータースキン、アタック＆フォース、GP4000を使っていました（使っています）が、他のどれよりウルトラスポーツがハメやすい。
ハメヤすいのは、大好きです！

書込番号：17249708

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞おすすめのタイヤのご教示をいただきたいのです・・・・

自分からは、以前、愛用していましたミシュランのプロ３。
タイヤが柔らかく、嵌め易かったです。また乗り心地も滑らかです。
もう生産はされていないですが、未だに、お店に在庫で残っていたりします。

次に、ミシュランのプロ４ＳＣ。プロ３より少し硬くなった感じがありましたが、それでも他社製よりかは、柔らかな部類で柔軟性があり、嵌め易いです。乗り心地もいいです。

書込番号：17249801

[_toshi]

ビレッジどんぐりさん：

＞ＷＨ−６７００でクリンチャーで行くのは、タイヤ交換に多大な労力を使うためです。
乗り味は、どう考えてもチューブレスが好きです。フージョン３　⇒　ＩＲＣロードライトをつかってました。
ＩＲＣにしたのは、金銭的理由です。

私も６７００＋ＦＵＳＩＯＮ ３ ＴＬですけど､パンク修理はそんなに大変ですか？

６７００は凹みが小さいので素手で入れるのは（出来なくはないけど）大変かもしれないですが、ビードの位置処理とタイヤレバーなどの工夫次第でクリンチャーとそれほど大差なく交換していますけどねぇ｡

しかし今後もチューブレスは使わずにチューブドで行くのなら、多少はめにくい６７００は無駄なだけですからＲＳ２１などに移行すれば大抵のタイヤがはめやすくなるでしょう。

私は６７００にチューブを入れて使うのは､出先でパンクした時だけです。

書込番号：17250292

[高山巌]

> ですが、おすすめのタイヤのご教示をいただきたいのです

既に書いてるとおり、私はミシュランのPRO4 SCをおすすめ.

大体、初心者の私がWH-6700との組合せですんなり苦しまずにできたということは、
少しでも経験のある方なら誰でも出来るという、一つの物差しになるでしょう。
なので ビレッジどんぐりさん　は私よりずっと経験があるので、大船に乗った気持ちで良いでしょう。

現にネットを見るとWH-6700と PRO4で使用されている方は沢山おられますね（当前でしょうね）。
タイヤレバーとあれば、PRO4なら着脱は心配ありません。

・チューブレスなら　IRCのFormula PRO チューブレス　ライト　が嵌め易いそうで、
専用レバーも使わず素手で嵌められたそうなんで、私も次回はそれを狙ってます。ただし高価。

※おまけ　
PRO4のインプレ、http://bike.ewarrant.net/?eid=1064
GP 4000Sのインプレ、http://bike.ewarrant.net/?eid=725

書込番号：17250632

[α→EOS]

ビレッジどんぐりさん

ウルトラスポーツよりも作業しやすいタイヤは難しい（無いかもしれない）と思います。
これまで
パナレーサー クローザー
パナレーサー TYPE L
シュワルベ ルガノ
ビットリア ルビノプロ３
コンチネンタル GP-4000S
を使った経験があります。
知り合いがウルトラスポーツを使っていたことがあって、タイヤ交換を手伝った経験では
上記のどれよりも柔らかく、タイヤレバーなしでも大丈夫なくらいでした。
ちなみに、その時のホイールはビレッジどんぐりさんと同じWH-6700です。

ちなみに
ウルトラスポーツはパンクしやすい印象があります。グリップもたよりない感じで怖いです。
クローザーは2000kmまではパンクゼロでした。軽いのが利点ですが、寿命は短いですね。
ルビノプロ３とGP-4000Sが総合的な性能では一番だと思います。

書込番号：17250718

[kawase302]

あくまで通勤用というなら、スペシャライズドのアルマジロ。
他にビートがワイヤー製のは一箇所外れるとズルっと全体が外れるので、樂ちん。
入れるときも力（コツ）は要りますが、パンッと入る。
でも、ゴムのビートのように伸びないので、リムが大きくてどうにも入らない場合は、もうどうにもならないでしょう。

あと私の経験ではフルクラムレーシング７とZIPPの古いモデルのアロイリムのがどうにも大きくて、いつもてこずる。
そんな中でもウルトラスポーツは非常に簡単に入るタイヤ。
一方、ミシュランプロ３は、もう、入らない。
他にハチソンとかも使いましたが、総じてフランスのタイヤはきっつい印象（あくまで印象で、全部を試したわけじゃーない）。
ドイツ（コンチ）とアメリカ（シュワ）はゆるーい感じ。

書込番号：17251979

[ビレッジどんぐり]

書き込み遅くなりました・・・申し訳ないです。

kawase302さん、アルカンシェルさん、α→EOSさんから同意見を頂きまして、ウルトラスポーツって、嵌めやすいタイヤですか・・・。それに苦労してる自分っていったい？と悩んでしまいました。
ロットによって、きついときがあるのかな・・・

十八試局地戦さん、高山巌さんからのミシュランは知り合いからも乗り心地がいいよと聞いたことはあります。ただ、耐久性が悪い（タイヤの減りが早い）とも。

α→EOSさんからウルトラスポーツはパンクしやすいという意見も、私もこの１ヶ月に３回目なんで激しく同意って感じです。
同じタイヤは遠慮して、ディープインパクトさんや高山巌さんからの紹介の４０００Ｓを第一候補に、ルビノ３、ミシュランを対抗にお店に行ってみようかと思います。

みなさん、ありがとうございます。

書込番号：17253077

[アルカンシェル]

ビレッジどんぐりさん、こんにちは。

自分は、上記ではミシュランを、オススメさせて頂きましたが、以前のプロ３は、言われるように、滑らかな乗り心地の反面、耐久性が悪く減りが早かったです。
そのプロ３を改良された、今のプロ４ＳＣは、プロ３よりかは、減り方は、持つようになっているように感じています。
また価格も安くなりました。

ミシュランのプロシリーズは、柔軟性やクッション性が良く、他社とは違うグリップ力がありますが、その柔らかさで、耐久性重視の硬いタイヤと比べて、減りも早いのかなと思います。

でも、この乗り心地の良さを気に入りますと、多少の減りの早さより、乗り味重視で、こればかり使ってしまっています。

プロ４は、大きなお店では、カラー展開で、あると思いますので、一度、見られたらと思います。

書込番号：17253219

[十八試局地戦]

アルカンシェルさんに同意、プロ4SCが気になっています。
乗り心地重視で良いのでは？
乗り心地の良さは確実に味わえますが、耐久性は不確定要素が絡みます。
寿命半ばで逝く事も往々にして有ります。
スキルの甘さは否定しませんが、田舎道はガラス、鉄屑、う○こ、とにかく汚いです。

書込番号：17253592　スマートフォンサイトからの書き込み

[kawase302]

っつーか、イヤな予感がするんだけど、チンコネンタルウルトラスポーツでかたいってことは、タイヤの問題じゃなくてホイールの問題なんじゃない？？？
だとすると、チンコネンタルウルトラスポーツでかたいってことは、他のタイヤじゃぁじぇんじぇんかたくてハマリマセンってことにならなきゃいいんだけど。
やっぱ前戯は大事かも。。。

書込番号：17254083

[_toshi]

最初の方にも書きましたが、６７００（と言うかチューブレス対応ホイール)にタイヤを入れるのには工夫とコツが必要なんです。

kawase302さんがウルトラスポーツは非常に簡単に入るタイヤと言っているので、作業方法の差だと思いますけどね。

書込番号：17256883

[ビレッジどんぐり]

こんばんは。
今日、タイヤ買いに行ってきました。結果として、ルビノのオールブラック×２本買って、今作業終了です。
ミシュランPRO4が4,200円、コンチ4000Sがなくて4000S�Uの在庫が4,900円、ルビノが3,200円とどれもカラーが豊富で悩んだ挙句、価格で決めちゃいました。まあ、ルビノのトレッドのある見た目がかっこよく見えたのも買った一因です。

って、アルカンシェルさん、十八試局地戦さん、そんなこと言われるとPRO4にすればよかったのか？ってちょっと後悔が・・・

作業の結果ですが、やっぱり嵌めづらいですが、ウルトラスポーツよりはやりやすかったです。タイヤインストールなんて工具使わずに、タイヤレバー２本でどうにかこうにかセットできました。

みなさま、ご意見ありがとうございました。次はミシュラン使ってみようかな。

書込番号：17258004

ブレーキの引きしろの調整

[準ちゃん]

2014 fuji feather cx+に乗っています。
前後のブレーキをもう少し浅いストロークで効かせるようにしたいのですが、
どの部分を調整すればいいのかわかりません。
ご教授いただけますでしょうか。よろしくお願いします。

書込番号：17207518

[アルカンシェル]

こんにちは。

キャリパーブレーキ側に、ワイヤーがセットされているすぐ上側に、回すアジャスターボルトがあり、そこを回せば、ワイヤーが引っぱられたり、緩めたりでき、ブレーキシューがリムに近づき、レバーの短いストロークで、効かすことができます。

書込番号：17207815

[_toshi]

ブレーキシューがリムに近づきって､これディスク仕様じゃ？

書込番号：17208701

[BikefanaticINGO]

ディスクでもワイヤー式なら同じです。
キャリパーにブレーキケーブルが差し込まれる部分のネジを左回しに緩めると
パッドとディスクの間隔が狭くなり、結果レバーストロークは浅くなります。
ただしワイヤー式はパッドが片押し式だと思うので、ネジで調整しただけでは
パッドが当たりっぱなしになることがあります。その時はマウントのネジも
緩めてキャリパー自体の位置調整が必要になります。

書込番号：17208819

[ディープ･ インパクト]

これディスクブレーキなので調整範囲はほとんどないので、シマノ油圧ディスクに交換するくらいしか方法ないと思います。どっちにしてもロックはするでしょうね。

書込番号：17208826

[準ちゃん]

お返事有り難うございます。
アジャスターボルトを回してみましたが、変わりませんでした。
元に戻して、今度はワイヤーの先端の方のボルトをゆるめて、
ワイヤーの張りを調整すると引きしろを調整することができましたが、
引きしろを狭くなるように調整すると、
車輪を回した時にディスクを擦るようになってしまいます。
パッド位置が悪いのかと思いますが、うまく調整できません。
ワイヤーを調整するとパッドも変わるのでしょうか。

書込番号：17208951

[十八試局地戦]

ディスクブレーキはローターを両側から挟んでナンボです。
本体固定側のパッドとローターの間隔が広過ぎるのだと思います。
調整ネジで隙間0.2〜0.4mmに調整して下さい、ワイヤーで引く側の隙間も同様に。

書込番号：17209001　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

すんません。ディスクでした。<(_ _)>

シマノ製のディスクブレーキ調整YouTubeですが、ご参考になりましたら。

http://www.youtube.com/watch?v=XbnBxjeq-t4

書込番号：17209869

[ニ之瀬越え]

テクトロのシクロのディスクなので多分これがついていると思います。
http://www.tektro.com/_english/01_products/01_prodetail.php?pid=100&sortname=Disc&sort=1&fid=1
このHPにオーナーズマニュアルがあるから読んでみて。

十八試局地戦さんの書いている通り、最初にブレーキパッドアジャスターでパッド間は調整します。
※廉価ブレーキはこのアジャスターが無いのでどうしようもありません。
多分上記のブレーキでしたらパッドアジャスターが付いているので、こちらを先に調整。
先に書いたHPにあるオーナーズマニュアルの３a参照。
（けど、購入した時に紙のマニュアル貰っていると思う。）

その後、ブレーキワイヤーのアジャスターで調整します。
個人的には機械式ディスクなら出先以外でブレーキワイヤーのアジャスターで調整なんかしませんけど。
（頑張ってブレーキパッドアジャスターとブレーキ本体の取付角度で調整します）

＞ワイヤーを調整するとパッドも変わるのでしょうか。
普通はかわりません。
擦れるようになったのは普通は、単純にディスクが波打っている不良か、ブレーキ本体がまっすぐについていないかのどちらかが多いです。
※どちらもディスクとパッド間が広ければ擦れません。

ディスクが波打ってなければ、ブレーキとパッドとディスクをにらめっこしながら、本体の取付角度とブレーキパッドアジャスターの調整で調整ができます。
ギリギリにきちんと調整しようとすると10分以上とか楽にかかる作業なんで、根気よくやってください。

書込番号：17209903

[準ちゃん]

みなさまありがとうございます。
どこを触ればどうなるかさえ、さっぱりわかってなかったのですが
みなさまのおかげで少しわかってきた気がします。
ディスクの擦りは改善しました。
ブレーキレバーのストロークも調整できました。

しかし、いろいろやってみた結果、
ブレーキの遊び・引きしろの調整・ブレーキタッチ
これらはあまり自由に調整できませんでした。
理想としていたのは、軽いタッチであまり握りこまなくてもよく効くブレーキだったのですが・・・。

浅いストロークでブレーキを効かせるよう調整すると、握りが重くなります。
これはこういうものなのでしょうか。
軽い握りにするとどうしてもブレーキレバーのストロークが深くなってしまいます。

書込番号：17211540

[BikefanaticINGO]

＞これはこういうものなのでしょうか
そういう経験は私もありますが、厳密には違いますね。レバーを引き始めてからパッドがローターに当たるまでが速くなるかどうかですから。きっと錯覚なんでしょう。

ストローク調整の件が解決したとして、あと少しでも握りを軽くしたいのであれば、ケーブルをよいものに交換してみるとか、中に注油（私はしてないけど）してみるとか、試してみるといいかもしれませんね。

それでもまだ物足りないということなら、↓に交換。
http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/newpro2013-14/roadbike-compo2013-14/road-discbr.html
関係のない変速まで電動にしないといけないので、自転車買える値段になってしまいそうですけれど。

書込番号：17211828

[RMT-V300]

ST-3500 は、スペーサーによるリーチアジャストが可能なので、STI 側のブレーキレバー初期位置もあわせて変更したら良いのでは。

SHIMANO ST-3500
http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/products/road/sora_3500____/sora-product.-code-ST-3500.-type-.st_road.html

[14]アジャストブロック 4°&8°(右用)
http://www.worldcycle.co.jp/item/92327.html

[14]アジャストブロック 4°&8°(左用)
http://www.worldcycle.co.jp/item/92328.html

書込番号：17212724

[ディープ･ インパクト]

ディスクブレーキのパッドとローター間というのは常に決まっていて、このブレーキだと0.3mm、ここが変更できない以上、アジャスターボルトでワイヤーさわったところで、ブレーキの引きしろの調整など出来ません。そういうことやると最適位置がずれて、最悪ブレーキ握っても効かないことが起こってきます。

オートバイのディスクブレーキみればわかるけど、ドラムブレーキならワイヤーの張りを変更すれば、ブレーキの効き始めまでのレバー開きを調整できますが、ディスクブレーキはそんな調整はできません。メカニカルディスクであっても基本的な構造は油圧ディスクと同じで最適位置は決まっているので、無理にそこを広げようとすると油圧ディスクで油抜けたような状態と同じようなことが起こってきます。

この説明書に新品時4mmのパッドが2.5mmになったら交換しろと書かれています。つまり1.5mm減れば動作に支障が出てきて危険なので使うなということです。1.5mm隙間を広げると、この要交換減ったパッドを使ってるのと同じです。ディスクブレーキは構造的に引きしろ調整はできないので、このワイヤーアジャスターボルトはキャリパーブレーキとは意味が異なり、あんまり隙間を広げすぎない方がいいと思うよ。

書込番号：17214271

[BikefanaticINGO]

ワイヤー式なら引き代の調節はできるよ。スレ主さんもできたようだし。
浅いストロークで効かせるように、とのことだから、少なくとも、握っても効かないことは起こってこない。

書込番号：17214293

[十八試局地戦]

〉浅いストロークで効かせるように

ロックし易くなりますね。
彼方を立てれば、此方が立たず。
丁度良い塩梅を探すしか有りません。

書込番号：17214389　スマートフォンサイトからの書き込み

[準ちゃん]

みなさまありがとうございます。

＞ケーブルをよいものに交換してみるとか
ケーブル交換は考えてもみませんでした。ありがとうございます。

＞スペーサーによるリーチアジャストが可能なので
リーチアジャストはいろいろ調べている時に知ったのですが、一度試してみたいと思ってました。

＞丁度良い塩梅を探すしか有りません
やはりそうですね。じっくりと調整していきます。

大勢の皆様の情報、感謝しております。
自分で調べた限りではわからなかったことを教えていただき、
また、知らなかった有用な情報もあり、ありがたく思っています。
イメージどおりではないにしろ、おかげさまで当初の目的は達成できました。
このあたりで締めたいと思います。
ご協力ありがとうございました。

書込番号：17214496

[asa-20]

パッドとローターの隙間や、レバーストロークは調整できても、
利き具合とタッチまでは調整できない。
そこはキャリパー本体の品質に左右されるから。アウターワイヤーもたわむから、そこでロスもあるし。

理想としては、握りが軽く、かつ、握りこむにつれて利いていくブレーキでしょ。
ディスクに限らず、ブレーキ全般、これ以外ないよね。

テクトロみたいな安物じゃ無理だと思うな。
カックンブレーキになるのがオチでしょ。
STIも悪さしてるとは思うが。

書込番号：17214516

[asa-20]

あ、タッチの差で締まってた。

お後がよろしいようで…。

書込番号：17214521