ロードバイクすべて クチコミ掲示板

自転車のサイズについて

[トーマスキャノン]

以前に使用していたロードバイクで色々と問題があり、乗り換えようと思っています。
以前はホリ換算トップ535mmに乗っていました。
ステムは110mmでした。

改めてサイズを考えようとのことで、相談しにきました。
ロードバイクのサイズの相談、色々とサイトを見たり、自分の体型を計測したりしていますが、情報が多すぎて困っています。
アドバイスいただけたらと思います。

男
身長174.8cm
股下81.5cm
腕の長さ（両腕を広げて中指から中指まで）181cm
体は硬めで、立位前屈で手指の第2関節くらいまでつきます。

この場合、ホリゾンタル換算でトップチューブはどれくらいが理想になりますか？
ホリゾンタル換算トップ545mm前後でも大丈夫なのかなー、と漠然と思っております。
よろしくお願いいたします。

書込番号：19141647　スマートフォンサイトからの書き込み

[BikefanaticINGO]

最初の返信でいい加減な回答なんですが、、、
結局数値では押えきれないのではないでしょうか。オーダーするなら話は変わってくるかも。

乗ってみてのフィーリングが大事ですよね。
じゃ、乗れない場合どうやって選ぶの？私の場合は見た目です。

どのフレームかによっても違ってくるかもしれませんが、545で適当ではないでしょうか。
私の基準ならもっと大きくなりますが、最近の自転車はハンドルが高いんで、また違うのかな？

私は身長173センチ、股下79センチ、身体超硬目で立位体前屈-10cm（おぃ！）ですが、
トップは555mmのロードレーサーに乗っています。それもサドルは限界まで後方に引き、ステム長は110mm。
結果、バートップばかり握ってますが。でもベストサイズだと思っています。参考まで。

書込番号：19141790

[kawase302]

５３５＋１１であっているなら、そのままか５４５＋１０それでいいんじゃないですか？
無理にかえることもないです。
私も大体同じような体格ですが、私はおよそ５６０＋１０が私の目安（基準）です。

書込番号：19142108

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞この場合、ホリゾンタル換算でトップチューブはどれくらいが理想になりますか？

トップチューブの長さだけでなく、同時に、ヘッドチューブの長さや、シート角も見ますが、５４５ミリで、大丈夫だと思います。
それは、身長からしまして股下81,5センチは、長い方なので、サドル位置が高くなると思います。それでサイズが大き目の方が、ヘッドチューブも長めになり、ハンドル位置が高く設定し易く、むりのない前傾姿勢のポジションの設定し易いかと思います。

その自転車のシート角やヘッドチューブの長さも見ないといけませんが、スペッック上、トップチューブ５５０ミリぐらいまでが、ギリギリ許容範囲かなと思います。

もし、試乗ができるのであれば、一度、乗り換えられるロードバイクのサドル位置を、ペダリングをし易い位置に、セッティングされて、試乗で、それでハンドル位置までの距離や高さを、ご検討されるのもいい方法だと思います。

書込番号：19142120

[まさちゃん９８]

>身長174.8cm
>股下81.5cm

え！８１センチ？
自分のを測り直したら、
身長１７０センチ
股下７５センチでした。。（雑誌を挟んで測る方法）
もしかして胴の長さはほとんど同じ？

トップチューブは５３センチ、ステムは６センチです。
ステムは少し長くしたい感じがしています。

ですからホリゾンタル545mmイケると思います。
ステムで調整できますしね。

書込番号：19142284

[tukubamon]

結局は感覚が大切なのかな、と最近は強く思っています。
当方、特殊体型なので専門店でセットしてもらっても、結局はBBーサドル高くらいしか参考になりませんでしたから。

身長174.5
股下86
BBーサドル上部75(股下×0.875)にてセット
腕は極端に長く、ワイシャツの袖丈は90
柔軟性は両手の平べったり
それでホリゾンタル540でステムは80。

オーダーするくらいの専門店なら、胴長や柔軟性も測るのでしょうが、普通のお店ではなかなかしないですよね？
ですので、540が標準で、あとは大きめが好みかどうか、ステム長はどうかなのでしょうが結論は無い気がします。

書込番号：19144216

[ニ之瀬越え]

身長175cm
ロードは545mmのトップチューブ
に乗ってますが。

デフォルトのハンドルが気に入らなかったので(というか、この頃コンパクトのWingタイプのハンドルしか使わないけど)、ハンドル変えるからステム を10mmのばして120 するけど、デフォルトよりもブラケット迄の長さを短くなる様にはなってます。

ジジイの腰痛持ちに極端な前傾は辛い(笑)

で、結局ここで聞いても、皆自分の好きなように最後は調整してるだけなので参考にならず、混乱に拍車かけるだけの様な気がしますが？
＊そのトップチューブなら乗れるよねと言う所は一�獅ｾろうけど。

ガチレースに勝ち行くならジオメトリー見ながらmm単位の設定だろうけど、ホビーで走るなら身体壊さない様なサイズと取り回しに困らない設定だったら、なんでもいいんじゃないかと思ってます。

書込番号：19144603　スマートフォンサイトからの書き込み

どっちがいいかな？

[hiromainn]

まず、エスケープR3のことで二台ほど入札いたしまして、一つが現在27000円の二つ目が36500円のクロスバイクです、
二つ目のほうは走行距離10Km以下でスタンドがついていますそしてこちらは直接取引のできる奴なんですよ、
一つ目のほうは使用感が少ないと書いてあって走行距離がわかりません、こちらはサイコン？がついてるそうです

書込番号：19133863

[ディープ･ インパクト]

エスケープR3好きなんですね。ちょっとどれかわかりませんけど、ヤフオクに出品されているR3についての意見を書くと

Sサイズで西淀川区から出品されている赤色のものが一番整備はうまいと思います。
たぶんこの出品者は自転車屋さんでしょう。ただフレームの狂い、各部品の不良などは実際に触って計測して確認しないとわかりません。だから言えることは整備は合格ですということだけです。まあ写真もたくさんアップされていますし、かなり物はいいのでは？

走行10kmで出品されている白色のものは、整備は下手、この取り付けられているスタンドは写真では裏側で見えませんけど、悪いし僕なら使わないです。だいたい都合の悪い部分は写真を隠しているようで（それでも整備の下手さが見えてますけど）イマイチでしょう。走行10kmといっても自動車みたいにメーターがあるわけでもないし、本当かどうかは証明しようがありません。

R3は2015年版はかなりゴミ部品が改善されていますね。2010年くらいのR3はゴミの塊でフレーム以外は全部捨てないと使えないような代物でしたけど、僕もここでR3はゴミ部品の塊と批判してきました。その効果もあったのかもしれませんけど2015年は相当変わっています。もし買うなら2015年を買った方がいいです。

今度は失敗しないで後悔のないように、いい買い物してください。

書込番号：19134638

[アルカンシェル]

こんにちは。

ヤフオクを見ますと、２０１５年の２７０００円のと、３６５００円ですね。
バックの背景がレンガ模様の２７０００円の方は、ワイヤーの取り回しが巧そうですし、車体の写真は綺麗そうですね。

３６５００円の方の走行距離は、あてにはならないですが、タイヤの使用感は、１０キロはいかないにしても、そこそこは走っている感じがします。
倒れたことで、傷があるということですが、少し気になります。


オクションで、一番、心配なのは、フレームセンターが出ているかどうかです。真っすぐ走らないところまで、歪んでいたら不良品ですが、でも、少しの歪みですと、ママチャリの走行レベルでは合格でも、スポーツ車としては、スポーツ車としての走行性能に影響を与えます。

巧くいい買い物ができることを、祈っています。

書込番号：19135099

[hiromainn]

＞ディープ･ インパクトさん
ご意見ありがとうございます、僕はエスケープR3が大好きなんですよｗｗ
赤色のほうが40000万超えそうでなら新品買ったほうがいいかな？って思ってきました

書込番号：19135332

[ディープ･ インパクト]

hiromainnさん Sサイズ大きくないですか？XSサイズがベストだと思うけど。Sだとトップ545mmあるよ。身長で言えば170cm以上ないと厳しいです。全国にジャイアントストアあるので実物またがってハンドルに手が届くかどうかを確認した方がいいです。Sはたぶんきついよ。部屋のオブジェ増やさないように。

http://giant-store.jp/store_list/

R3新車で59,400円　
http://www.cycleshop203.net/bike/giant-escape-r3-5.html

僕なら42000円でミストラル買うかな。道楽なんでお好きにどうぞ。
http://1stbike.net/products/list.php?category_id=12

書込番号：19135724

[hiromainn]

＞ディープ･ インパクトさん
ジャイアンントストアー行きたいのは行きたいのですが遠くて、、、

書込番号：19136345

[hiromainn]

＞ディープ･ インパクトさん
後XSにすると、後々乗れなくなります絶対

書込番号：19136984

ジャイアント エスケープR3について質問

[hiromainn]

今、ヤフオクで、ジャイアント エスケープR3の500Mを落札したのですが、161cmの身長で大丈夫でしょうかね、、、
年代ですがただいま質問中です、2010年に購入したので、2010年モデルかと思いますが、

書込番号：19128195

[hiromainn]

クロスバイクでしたね、スレを立てるところを間違えました、すいません

書込番号：19128198

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞エスケープR3の500Mを落札したのですが、161cmの身長で大丈夫でしょうかね、

大きいです。下記のジオメトリーをご覧ください。

http://www.giant.co.jp/giant10/bike_datail.php?p_id=L0000062&action=fullspecs

書込番号：19128235

[kawase302]

巨大な脱出らしいですが、サイズ、大丈夫じゃないですか、、、、

書込番号：19128236

[hiromainn]

＞アルカンシェルさん
ありがとうございます、やっぱり大きいですよねーー
でもSサイズにすると来年もう使えなくなることを恐れてたんですよｗｗ
＞kawase302さん
まあ、翻訳するとなるよねｗｗ

書込番号：19128271

[hiromainn]

コンポーネント、シマノソラ9速。
ハンドル、アマゾンで購入したドロップハンドル。たしか4000円くらいのもの。
ブレーキ、テクトロのカンチブレーキ。ブレーキシュー使用感ほぼなし。
フロント、リア共にテクトロのアウター受けが付いてます。
ステム、PZレーシング。たしか110だったと思います。
チェーン、ケーブル類もコンポーネントグループセットに同封されていたものです。
ホイールは購入時のままです。
タイヤはパナレーサークローサープラス700×23と記載があります。交換時期は今年の3月だったと記憶しております。
クイックレリーズはタイオガです。
サドル、ボトルケージ共にフォグリアと記載がございます。どちらもアマゾンで購入しました。
シートポストはタイオガです。
サイコンはキャットアイ、ベロワイヤレスと記載がございます。
ペダルはシマノSPDSLです。

書込番号：19128292

[まさちゃん９８]

股下の長さを測ってみましょう。

シートチューブが50センチで、クランクが17センチで、サドルが10センチですから、全部で77センチ必要です。股下71センチとして、靴を履いてつま先を少し伸ばすような感じで漕げばなんとかなりそうです。

書込番号：19128697　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

２０１０年のＲ３と、２０１５年のＲ３と、シートチューブの寸法、ハンドルまでどのくらい腕が届くか目安になるトップチューブの寸法、などの寸法が、殆ど一緒ですので、一度、２０１５年のＲ３を、跨いで、大きさの実感を体感されたらと思います。

２０１５年、Ｒ３のジオメトリー
http://www.giant.co.jp/giant15/bike_datail.php?p_id=00000209#geometry


ジャイアントストアには、Ｒ３の試乗車は、よく置いていますので、もし、５００サイズがあれば体感できるかと思います。

体感すれば、あと、ステムをこれぐらい短くすれば、いけそうだとか、それでもダメだとか、サドルをこれだけ下げたらいけるとか、下げてもダメだとかが、体感で解ると思います。

各地のジャイアントストア
http://giant-store.jp

書込番号：19128863

[hiromainn]

＞アルカンシェルさん
ジャイアントストアに時間があれば行ってみたいです、ありがとうございます。
＞まさちゃん９８さん
ありがとうございます、さっそくはかってみます

書込番号：19128950

[高山巌]

エスケープR3の500Mを持ってますが、身長161cmなら大きすぎで大丈夫じゃないです。
トップチューブが長すぎます。　キャンセルした方が良いと思います。

書込番号：19129355

[電産]

西洋人みたいに股下寸法がよほど長いのでない限り厳しいのではないですかね。私など短足なので１７１ですが、このサイズではやっと位です。

書込番号：19129398

[hiromainn]

＞高山巌さん
そうですか、、、キャンセルしたいと思います、ありがとうございます。
＞電産さん
171cmでやっとですか、やめるべきですね、ありがとうございます。

書込番号：19129410

[ディープ･ インパクト]

161ならXS（430）がトップチューブ525mmなのでギリギリ乗れるかどうかというサイズです。

ジオメトリ表アップします。この表で一番重要なのはＡトップチューブです。ここが手の届く範囲のフレームを買わないと乗れません。

股下とかシートチューブの長さはそれほど重要ではなく気にしなくても大丈夫です、最近のフレームはコンフォート系のものが多く大きなサイズのフレームでもここはクリアされているのがほとんどです。R3もシートチューブで見れば500mmは身長161cmの人なら乗れる長さです。

しかしトップチューブをみれば565mmというのは身長180cm以上ないと乗れないサイズ。161なら500〜525mくらいが乗れるトップチューブの範囲です。自転車屋だと絶対薦めないサイズです。ヤフオクだとあうあわないは落札者の自己責任の判断ですけど、今回は出品者にあやまってキャンセルするした方がいいです。

今回のようなフレームサイズもそうだけど部品も不良とかいろいろあるので自分で自転車を見極めたり整備できない人はヤフオクなどの中古は買わない方が安全です。なめてると整備不良で大けがすることもあるので、自転車のスキルが低い間は、自転車をよく知っている人に相談するか自転車屋で買った方がいいです。一度もケガしない、一度もこかさないで安全に乗ってください。

書込番号：19129511

[CLX三〇]

ヤフオクでの落札後のキャンセルを勧める方も、それに乗せられてキャンセルしようとする方もどうかしてるわ。
オクでの最低限のマナーすら守ろうとしないで、自転車のマナーを御立派に語るの？

書込番号：19129616

[まさちゃん９８]

そうですね、男子に二言なし！

ヤフオクのマイナス評価は人生のマイナス評価ですぞ。

書込番号：19129631

[ディープ･ インパクト]

まさちゃん９８さん、二言しまくってるやん。今まで危険ないいかげんなことばかり書いているし

ヤフオクは出品者と落札者の話ですから第3者は関係ないでしょう。
落札者都合のキャンセルというのがシステムとしてあるのだから、まあ出品者にしたら迷惑な話ですけど、どうするかは出品者と落札者で話しあって決めればいいだけです。

乗れない自転車買って危険な目にあうより、ペナルティあっても買わない方がいいでしょう。
結局、理由の内容と誠意があるかどうかが大事です。マナーとか男子に二言とかの話ではなく、ビジネス上の交渉の話。
ダメもとで交渉してみれば？？

書込番号：19130014

[hiromainn]

＞ディープ･ インパクトさん
キャンセルしようと思います、さすがにMはきついか〜

書込番号：19130541

[kawase302]

本当だったら買う前にサイズは確認すべき。
買ってからキャンセルは、売った人にも、それを買おうとしてた人にも時間と労力と金の無駄。
それは出来ればなくしたいし、あまりそれが蔓延すると、ヤフオク自体が形骸化しちゃう。
けど、現実論としては、起こってしまったことは仕方ないし、だから現実的にヤフオクにだってそういうスキームが用意されている。
実際、世界大手のEBAYも売った側はネガティブフィードバック（ダメだし）は残せないし、買う側が絶対に優位。
実際、世界最大手のチェーンリアクションだって、１年キャンセルOK、返品送料もタダ！つまり「買ってから考えるのもアリ」が自転車部品の世界基準になりつつある（？）。
売る側もある程度見越して売っているというのが、時代の趨勢。

と、まぁ、「買ってからのキャンセル論」は終わりがなく、今後もずーーーーっとこすられ続けるのでしょう（遠山の金さんでも同じようなストーリー、やってたぞ）。

で、やっぱ160センチにMサイズはデカイでしょう。
サイズの合わない自転車もってても邪魔なだけだから、やっぱそれ、要らない。

書込番号：19130850

[hiromainn398]

これです。

書込番号：19130856　スマートフォンサイトからの書き込み

[kawase302]

おー、突然、別アカウントで登場。
かっこいいじゃん。

書込番号：19131019

[hiromainn]

＞kawase302さん
外出たらGOOGLEアカウントが使えなくてｗ

書込番号：19131030

初めてのロードバイク選び

[優柔不断な]

初めてロードバイクを購入しようと思っています。
乗る目的は、休日のロングライドがメインになります。
候補として、オルベア アヴァンOMPとバッソ バイパー5800があります。フレーム素材が違うのですが、どちらが目的に合うでしょうか？

書込番号：19116710　スマートフォンサイトからの書き込み

[ディープ･ インパクト]

バッソ バイパー5800です。初心者がなれるには整備も楽だし、捨て部品もなくピッタシだと思います。

書込番号：19117515

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞候補として、オルベア アヴァンOMPとバッソ バイパー5800があります。フレーム素材が違うのですが、どちらが目的に合うでしょうか？

ロングライドが目的でしたら、乗り味の面で、フルカーボンのオルベア アヴァンOMPがいいと思います。それとアヴァンOMPの中でも、ディスクよりキャリパーブレーキの方が、メンテナンス面でいいと思います。

ヴァイパーのフレームも振動吸収性の良いクロモリ素材で、しなりがあり、乗り味の良いバイクですが、カーボンの繊維とクロモリの金属との違いで、乗り味の優しさは、繊維でできたカーボンの方に感じるかと思います。

また、カーボン素材のフレームでも、硬いものもありますが、オルベアのカーボンバイクは、全般的に、結構、しなやかな乗り味です。

あとは、合うサイズに股がってみられて、楽な走り易い乗車姿勢が取れるかどうか確認されたらと思います。乗車姿勢にムリをしていますと、ロングライドでは辛いです。


それと、オルベア アヴァンOMPは、ＢＢのスペックの記載が無かったので、解らなかったのですが、ＢＢが圧入式だと、交換の度に、圧入するのですが、ＢＢの音鳴りの原因になったりします。
交換がし易いネジ切りＢＢを採用しているヴァイパーの方が、メンテナンスの面ではいいです。

書込番号：19117967

[優柔不断な]

おはようございます。
＞ディープ･ インパクトさん
整備や取り扱いの点でも初心者向けということですね。
今後の為にも必要ですね。

＞アルカンシェルさん
アヴァンは一度跨がせてもらいました。店員さんに見てもらい、腕が少し窮屈でした。しかし、サイズがそれしか残って いないとのことです。

書込番号：19118187　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

＞＞店員さんに見てもらい、腕が少し窮屈でした。しかし、サイズがそれしか残って いないとのことです。

初めロードバイクを買われる方は、ポジションのことをよくご存知の店員の方に実際に見てもらうのも大事なことです。
また、自身で感じる乗り易さ、走り易さ（走り易そうな感じ）も大事にされたらと思います。

少し腕が窮屈ですと、ステムを長いのに、交換する手段がありますが、長過ぎると重心のバランスが悪くなりますので、状況を見ての判断になります。
ポジションに無理がありますと、快適な走行は楽しめませんので、合うサイズが出てくるまで待たれるか、違うバイクにされるかにされたらと思います。

書込番号：19119307

[優柔不断な]

＞アルカンシェルさん
自分では窮屈さが分かりませんでした(^^;
店員さんには、若干そう見えたようで、実際に走行し始めて窮屈に感じたらステムを交換すれば大丈夫の範囲みたいです。
サイズを上げると、止まっいる時はフレームに股間がくい込み状態になってしまうと言われました(^^;

書込番号：19119366　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

ポジションをよく知る店員さんは、理想的なポジションがあって、それを頭に描きながらアドバイスをくださっていると思います。
でも、ロードバイクに初心者の方は、いきなりその理想的なポジションにするには、筋力、柔軟さ、などで、違和感がでてくると思います。

でも、それは、乗っていますと、筋力が付き、慣れてきますので、そうすると、もっと走り易いポジションを求めて、サドルを後方へ引くなり、ステムを伸ばすなりで、徐々に、自然と、御自身に合った理想的なポジションを作り上げていかれたらと思います。

書込番号：19119460

[銀塩おやじ]

こんばんは

アルカンシェル さんの仰る通り、最初だからこそベストなサイズでスタートしてみては？
私もロードバイク歴1ヶ月の超初心者です！
お店に展示していたザイズを勧められ購入しましたが、街乗り信号待ちでは、トップチューブに股がすれすれ（汗）
止まる度にヒヤヒヤしています。
ワンザイズ小さいサイズでもよかったかなと？

書込番号：19119788

[kawase302]

AVANTってORBEAにもあるんですね。
私は以前にDE ROSAのAVANTを骨でもらってきて、スポーツ好きのエロいおねえちゃんにあげちゃいました。

さて、カーボンか鉄かって言われると、私は少しでも軽い方、つまりカーボンにいっちゃいます。
細かな乗り味とか衝撃吸収とかいろいろあるでしょうが、走る、曲がる、止まる、登るがある以上、慣性重量こそが乗り味を左右する大きな要素でしょう。

でも、この26万って何なんだ笑？？？
イギリスじゃこんなの1000ポンドそこそこで売ってるぞ。
今は円安だから電卓だけで円換算すると高くみえちゃうので、ビックマック指数を使います（WIKI参照のこと）。
イギリスでビックマックセットは4.89ポンドだから、1000ポンドはビックマック205個分。
日本だとビックマックセット650円だから、205個分だと13万円。
おいおい、26万円って、またまたBOTTAくりだよ（ブースト率200％）。
もう、やりたい放題だな笑。
そもそも輸入代理店がサイトにお値段出しちゃってるのって、おかしくない？？？

BASSOバイパーはイギリスじゃ売ってない（日本用BASSO？？？）のでよくわかりませんが、オルベアが26万もすんなら鉄のほうでいいです。
で、差額でまたイタリア行く。

書込番号：19120292

[kawase302]

円高で値下げするならBOTTAくりじゃないけど、それにしても高杉。

書込番号：19120363

[ディープ･ インパクト]

＞ベストなサイズねえ。
どんな優秀な店員がいるのかよくわかりませんけど、そんな簡単にベストなサイズがわかれば苦労しないです。

プロのフレームは2mmハンガ下がりが違っていても、廃棄作り直しです。フレームサイズはものすごく難しく、そこらの自転車屋の店員が簡単に判断できるほど甘くありません。

オルベア アヴァンOMPってチェーンスティ414mm、シート角73度僕ならこんなランドナーみたいなロードバイクは、いらんなあと思う。サイズうんぬんの前にジオメトリもよく見ましょう。

ロードバイクってレース機材で、レース経験のない人には理解できない、寸法の特徴があり1mm単位で変わるので、レースを知らないド素人店員の間違ったアドバイスで振り回されないように気をつけましょう、僕の回りにもド素人自転車屋のいう通りに買って身体壊してる人が何人もいます、他人に丸投げで幸せが向こうからやってくるみたいな甘い幻想は捨てたほうがいいよ。自転車ってそんなに甘くないですから。

結婚相手を誰かに丸投げして決めてもらうことはないです。自転車選ぶのも生涯の伴侶を見つけるのと同じくらい真剣勝負で選びましょう。

書込番号：19120511

[優柔不断な]

＞アルカンシェルさん
＞銀塩おやじさん
そうですね！この車種の中だとベストなサイズみたいです。
そう考えるとオルベアで決まりそうです！

＞kawase302さん
そんな方程式があるんですね(^^; ブランド料といったトコなのでしょうか(;o;)

書込番号：19120578　スマートフォンサイトからの書き込み

[梅こぶ茶の友]

私は買う前に試乗や展示会めぐりをたくさんしましたが、実際は自分の身体の固さや指の長さまで影響してなかなか決めきれませんでした。

オートバイに乗っていたので、ややトップチューブ長め(大きめ)のバイクが好みです。そういうのも自分で分かるまで時間がかかりました。サドルの前乗り後ろ乗りでもポジションが変わりますから、やはり最初はある程度調整幅があるバイクを乗りながら合わせてゆくのが結果として早道かと思います。

書込番号：19120616　スマートフォンサイトからの書き込み

[kawase302]

サイズ。
サイズは大事。
でも、考えてみて下さい。
私はメインバイクからチョイノリバイク、気分転換バイクにシクロクロスにＴＴといろいろ乗りますが、どれもサイズが違います。
デカいのもあれば小さ目なのもある。
これが絶対だっていうフレームサイズやシェイプはありません。
ただ、どれもサドルは１ミリ単位で調整するし、ステム長やハンドルバーの角度やレバーの取り付けも、気持ち悪さが取れるまでとことんまで調整します。
でもそれって、私だけじゃなく、個々の皆さんが普通にやっていることだと思います。
ようは、最終的に大事なのは調整であり、乗り込みと慣れです。
自分で乗りやすいさがわかるようになるまでまずは乗ってみて、そして自分の上達に合わせて段々と好みのバイクに仕上げていくのが楽しいんです。

そう、バイクは女だ。
いつか、杉本彩にお願いしたい。

書込番号：19120787

[ディープ･ インパクト]

＞これが絶対だっていうフレームサイズやシェイプはありません。
＞自分で乗りやすいさがわかるようになるまでまずは乗ってみて、そして自分の上達に合わせて段々と好みのバイクに仕上げていくのが楽しいんです。

これが真実。だから今の自分が一番気持ちよく楽に乗れる自転車を選ばないとだめ。それを選べるのは自分自身だけです。

将来自転車になれた時に、このサイズの方がいいからとか、鍛えた時にこっちの方がいいからとか、将来や未来の理想体格の自分に合わせて「今は我慢して乗る」みたいなサイズは全部間違い！

今、気分悪いのに未来まで続けてるわけがないです。乗って楽しくないもので身体が鍛えられるわけもありません。

自転車屋の店員は「この自転車売らなければ！」というサイズ以外の下心もあるので、その点は割り引いて聞いた方がいいです。

オルベア アヴァンOMPってBB、プレスなのかな？
http://www.podium.co.jp/orbea/bike/avant-omp.html
なんかスペック表のデータが少なくて、使っている規格や部品がよくわからない。公開したくない理由があるのかな。

高い買い物なので後悔のないように買ってください。

書込番号：19121032

[優柔不断な]

＞これが絶対だっていうフレームサイズやシェイプはありません。
＞自分で乗りやすいさがわかるようになるまでまずは乗ってみて、そして自分の上達に合わせて段々と好みのバイクに仕上げていくのが楽しいんです。

＞これが真実。だから今の自分が一番気持ちよく楽に乗れる自転車を選ばないとだめ。それを選べるのは自分自身だけです。

初心者だからと店員に丸投げせず、未熟なりでも自分にしっくりくるものを選び仕上げていくということですね。

＞今、気分悪いのに未来まで続けてるわけがないです。
まさにこれですね！確かに妥協したものは飽きる、または手放す事になってました。そうならない為に慎重に選びたいと思います。

書込番号：19121234　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさちゃん９８]

お勧めフレーム

http://www.boma.jp/products/frame_set/c-1/

ねじ切りBBでリムブレーキの普通のロードができます。

書込番号：19121244

[アルカンシェル]

こんにちは。

優柔不断なさんは、バイクを選択される過程では、店員さんのアドバイスを参考にしながらも、御自身でバイクに跨がり、御自身の感覚で、決められているように思いますので、問題はないと思います。

上記でお書きしましたように、自身で感じる乗り易さ、走り易さ（走り易そうな感じ）は大事にされたらと思います。
サイズ選択は、大事で、合ったサイズで、御自身が走り易いポジションを作りあげられたらいいと思います。乗り込んでいくと自然と良い方向に変っていきます。
サイズ選択を間違うと、御自身に合うポジションを作り上げることが難しくなります。


あと、候補のバイクに、試乗されてみられると、より確実な判断ができると思います。また、他社も含めて、いろんなバイクに試乗されてみられたらいいと思います。いろんなバイク、サイズに試乗されることにより、いろんな情報が身に付きます。
これからの秋は、来年のモデルの試乗会が各地で、行われます。

オルベアの代理店でも、試乗会があります。今、見ますと、京都しかないようですが。。
昨年、行きましたが、人数も少なく、時間掛けて、じっくりと他社のバイクも含めて、乗り比べることができました。
お近くでしたら、是非、乗ってみられることをオススメします。
オルベアの代理店は、ポディウムという社名で、オルベアのほかに、タイム、カレラなどが試乗することができます。

http://www.podium.co.jp/exhibition2016/


東京の方では、サイクルモードという国内では、一番大きい試乗会があります。
混みますが、いろんなバイクに、試乗することができます。

http://www.cyclemode.net

書込番号：19121790

[優柔不断な]

試乗会行ってみたいです、地方なので機会があれば参加したいと思います！

書込番号：19121992　スマートフォンサイトからの書き込み

ロードバイクのメンテナンス（主にチェーン・ギア）について

[伊佐錦]

以前別板でエクササイズにお勧めのクロスバイクを質問、最終的にBASSOのVIPER5800を購入した者です。
ロードバイクのメンテナンス（チェーンまわりの清掃・注油）について私のやり方が正しいかどうか、
またはもっとよい方法があれば教えてください。
ネットで調べたのですが用品ややり方が様々でどれがベストなのかわかりません（−−；

私のやり方ですが、
使っているオイルはマルニ工業のデラックスオイルです。
http://www.maruni-ind.co.jp/products/index.php?act=detail&sid=4&mid=1

1　チェーンの継目にポタポタと垂らす→チェーンを回転させる→垂らす。
　　全てのギアで1周するまで繰り返す。
2　10分ほど放置
3　ウェスやボロ雑巾でチェーン・ディレイラーを挟むようにして回転させ汚れを拭き取る
4　チェーンに注油、全てのギアを回した後にウェスでチェーンを拭く。

上記の方法で問題ないかどうかに加えて、
汚れを浮き上がらせる油（ディクリーザー？）と潤滑用の油を別に用意したほうがよいかどうか。
（例えばPEDROS(ペドロス) ケミカル チェンマシンキット3.0+洗浄剤で洗浄後、注油するなど）
カセットスプロケットはブラシでゴシゴシ磨いたほうがよいのか。

今のバイクはとても気に入っており末永く乗りたいと思っています。
お勧めの用品があれば提示いただけるとありがたいです。
初心者的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。m（＿＿）m

書込番号：19094755

[ディープ･ インパクト]

僕のやり方
　使う物
1．ボロ布
２．AZミシンオイル　＊ホームセンターなどで128円くらいで販売されています。
https://www.az-oil.jp/azo209.cgi?seicd=030

マルニは粘度が高すぎるのでやめた方がいいです。同じように自転車用オイルとして売られているものもよくない。
基本サラサラのミシンオイルがいいです。またオイルは数滴つけるだけで、ほとんど使いません。オイルのつけすぎはオイルがないのと同じくらい弊害が多くチェーンに悪いです。
まずボロで拭きます。こんな感じ↓、クランク回してボロがひっかからないくらいならOK
https://www.youtube.com/watch?v=UbJ8Ft-0o7c&feature=youtu.be

そしてチェーンと同じくらい大事なのがスプロケの掃除、これもボロでふきます。こんな感じ
https://www.youtube.com/watch?v=f9U-lHNRoCA

スプロケはボロでふくだけで終わり。オイルは使いません。オイルは弊害の方が多いので、できるだけ使わない。

スプロケの汚れは変速性能を左右するのでピカピカにしましょう。
自転車整備の基本はボロで汚れをふくことから始まります。
チェーンはきれいにしても一度走れば汚れます。いろんな正体不明のオイルや機材にお金使うより、ボロできれいにふいて、延びたら新品チェーンに交換しましょう。

高いオイルや機材を使い、延びたチェーンをいつまでも使い続けている人を見ると「お金使うとこ間違ってない？？」と思います。
５５６はチェーンがさび、寿命が縮むので絶対使ってはダメです。

たいそうな機材を使って時間かけて滅多にやらないより、ボロでふくだけでいいので汚れたらすぐに拭き取ってきれいにしていきましょう。

最後に僕の方法はズボラでナマケモノの方にお薦めです。愛とボロ布があれば自転車ってものすごーく長持ちしますよ。VIPER大事にしてあげてください。

書込番号：19094834

[アルカンシェル]

こんにちは。

チェーン、ギア等に、粉塵、路面から跳ね上げられた砂など、着いていますと、チェーン、スプロケ、チェーンリングなど痛めますので、走ったあとは、常によく見ています。

まずはチェーンが汚れていたら洗浄します。（パーツクリーナーより、チェーン洗浄マシンなど使われると、関節の部分に入り込んだ砂など細かい所まで、取れ易いです。）
スプロケット、チェーンリンクなどは、ウエスで拭きます。
あまり、チェーンが汚れていないようでしたら、粉塵、ゴミなど、ウエスで、常に拭いて取ってあげます。


注油は、自分は、ドライ系のものを使用しています。個人的には、ドライ系の中でも、フィニッシュラインは、サラサラのドライで好みです。
ドライ系は、回転も軽やかになり、ゴミ、ドロとかが着き難い反面、乾き易いので、一日、走り終ったら、よく注油しています。

注油は、チェーンの一コマ一コマにしています。スプレータイプだと、中まで浸透し難いです。また、タイヤ、ゴム類やリムに、新聞紙など被せて、オイルが掛からないように、しないといけないです。
チェーン一周は、アンプルピンを見安にされると解り易いと思います。

あと、変速しながらギア等に馴染ませたら、余分なオイルは拭き取って上げたらいいです。


あと、余談ですが、クロモリバイクですので、フレームに傷とかないか、走り終わったあとはチェックされたらと思います。深い傷で、金属が抜き出しになっていますと、サビてくる可能性があります。部分的に色など塗り、補修されたらいいです。

書込番号：19095657

[まさちゃん９８]

チェーンは、スプレータイプの潤滑油を毎週吹いておしまいです。スプレーは、スーパー556とAZHSシリコーンスプレーを使っています。あとAZ長期防錆オイルもたまに塗ります。

私はチェーンより、ハブ軸と振れ取りの方が日常メンテとして大事だと思います。やっぱり回転系は影響がデカいです。いろんなやり方があり、非常に奥深い分野だと思います。例えば、1日だけ使えれば良いというスタンスで、グリスの種類と量と玉当りを調整したらどうなるか、とても面白いですね。振れ取りだって、テンション（スポークを叩いた時の音程）を均一にしたままでフレを取ることは至難の技であり、妥協点を探ることはとても楽しい作業です。いろいろ試行錯誤してみて下さい。

書込番号：19095943　スマートフォンサイトからの書き込み

[kawase302]

チェーン。
＞＞＞＞
�@チェーンをつないでるピン（SRAM)は、棒やすりで絶妙加工して、はずれやすくしてあります。
�Aチェーンを外して灯油と歯ブラシでシュッシュッシュっと洗浄。
�Bキッチンペーパーで灯油を落として、チェーン取り付け。
�Cドライルブを垂らしながら３〜４周まわす。
�Dキッチンペーパーでチェーンを拭く（３〜４周）。
�Eよく手を洗ってAV鑑賞。
�F終わり。
頻度は、汚れたと思ったら直ぐ（月１〜２回。ただし�Eは毎日。）
チェーンは半年に一回くらいは変えます。

スプロケ（パワードーム）。
＞＞＞＞
�@SRAMレッドのロックリングは樹脂製で、脱着による磨耗が激しいため、ここは下位グレードのメタル製を使用。
�Aチェーン外して灯油と歯ブラシでシュッシュッシュっと洗浄。
�Bキッチンペーパーで灯油を落として取り付け（注油はしない）。
�Cよく手を洗ってAV鑑賞。
�D終わり。
頻度はチェーン掃除２回に１回くらい。

あとスプロケ洗浄２回に１回くらいの頻度で、フリーハブのクラッチも同様にシュッシュッシュっとメンテします。
この部品は小さい割りに加重と空転を常時繰り返すので、状況は常に見ておきたい。

書込番号：19096014

[Rougaix]

チェーンは良いものを使い綺麗に洗浄して良いオイルを塗布して早めに交換するのが一番理想ですが、チェーンピンの突き出し量が一定であることが何より大事ですね。どこか出っ張ってたりするとディレイラーに当たって変速性能が落ちます。

書込番号：19096581

[asa-20]

え、AV鑑賞したあとに手を洗わないの…？

書込番号：19096907

[AS-sin5]

週10kmぐらい、晴れの日しか乗りませんが、月一ぐらい洗浄＆注油してます。

私は最近、チェーン洗浄器を使うようになりました。

AZの洗浄機（900円ぐらい）に、AZチェーンルブ（防錆材入り＆潤滑油なし）を入れて５周ぐらいガラガラしてから、さらに水で５周×３回ぐらいガラガラ。（ほんとは水でる必要はないのですが、チェーン洗浄機内部もきれいになるので、やってます）

ただ洗浄器でのクリーニングは、やらないよりやっと方がまし程度で、本気で、チェーンをきれいにするなら、外して洗浄するか、別途ブラシも併用した方が良いと思います）

続いてワコーズの潤滑油をスプレー。
水置換性能のある潤滑油を使うため、上記の水で洗浄直後でも水と潤滑油が入れ替わります。

３時間程放置して、チェーン表面の潤滑油をウェス（ボロ布でも可ですがウエスの方が手が汚れません）で、拭き取って完了。
（ウェスの上からチェーンをガッチリ掴んで３周ぐらいする感じです）

基本的には、チェーン表面が油でべとべとという状態は手が汚れるだけでメリットがないので、なるべくきれいに拭き取ります。

ちなみにチェーン洗浄器使うなら、周囲が結構汚れるので、新聞紙を敷きましょう。
フレームなどが汚れやすいので、そのまま、フレームのクリーニング＆WAX掛けをした方が良いと思います。

書込番号：19098910

[tukubamon]

私はチェーン1コマに1滴づつ垂らして、拭いておしまい。
頻度は100km〜200kmに1回くらいですね、あまり頻回でも汚れるだけ。
オイルが足りなければペダルが重くなったり、坂道でキシキシ言ったりしますので分かります。

使うのはなんでも良いと思いますし、色々使いました。
ミシン油はちょっと飛び散るし、ドライタイプは耐久性がイマイチ。

もちろんそれらを上回る手入れをしていれば問題はないと思います。
今はAZのロードレース用オイルに落ち着きました。
高いチェーンオイル使っても私の足には猫に小判。

注油して黒い汚れがいつまでも取れなくなったらチェーンを外してドブ漬け洗いします。
ミッシングリンク使っているので取り外しは楽。
ディグリーザーか、灯油でも十分と思います。

CSはボロ布で拭くだけ。
それ以上の手入れは不要。

書込番号：19099969

[skogen]

実施されている手順は気持ちは分かるのですが、ちょっと過剰かなと思います。
私も最初はそれに近いことをやっていました。

チェーンの可動部・摺動部はローラーの内側にあり、潤滑油はこの薄い隙間だけに入っていれば良いです。
一方、チェーンのローラーの外側はスプロケットと接触しますが、この接触点はチェーンから漏れてくる油で薄く潤滑されています。

過剰な油、例えばプレートの表面やスプロケットを濡らすほど油があると、それは外のホコリを吸収して、内側の油と循環してローラー内部に入り込み、結果、チェーンの摩耗を加速します。

さらに、過剰な油はリアスプロケットを介して、リアハブのベアリングに侵入して、ベアリングのグリースを溶かし出します。いま実施されている注油方法を長く続けられているとすると、たぶんグリースにチェーンオイルが混ざっていて、グリースの量が減っていると思います。過剰な注油による弊害はこちらの方が大きいと思います。

このような理屈から、チェーンの外側の汚れは走行後、すぐに拭き取る、という作業が最初にやるべきことです。
ローラー内部の油には摩耗による金属の微粒子が溶け込んでいて黒くなっていますが、チェーンを拭くことで、同時にローラー内部の油も滲みだしてきて拭き取られます。この黒い微粒子は砥糞の効果を少し持っているでしょうし、無い方が気分的にも良いですよね。

その後、多くてもローラー内部の薄い隙間を満たす程度に注油。

これでローラー内部はある程度、綺麗になりますが、念を入れるなら、この動作（ローラー内部のオイルを拭き取り、注油）を繰り返して、ローラー内部の汚れをチェーンオイルで吸い出すと良いと思います。

このチェーンの注油と洗浄は、スプロケットとの接点の洗浄とは異なります。
チェーン側のスプロケットとの接点は既に綺麗になっていますが、スプロケット側はチェーンからやってくる油を拭き取るだけで十分だと思います。ですので、チェーンとスプロケット込み込みで実施されている今の注油と洗浄は過剰かなと思います。

書込番号：19100846

[伊佐錦]

＞ディープ･ インパクトさん
ありがとうございます。
動画とても参考になります。
ぼろきれととても安価なミシン油でOKとはコスト的にとても嬉しいです。
走り終わった後は必ずチェーン清掃はしているのでこのコストパフォーマンスは大きいです。

ちなみに私の清掃のやり方ですとだいたい3〜4回でオイルが空になります。
AZのHPを見てきましたが、1Lで￥1000-
安い！！！

＞アルカンシェルさん
ありがとうございます。
ウェットタイプは長持ちするかわりにゴミがつきやすく一旦ついてしまうとウェスで拭った程度では取れないとあったので
ドライタイプを選んだつもりだったのですがマルミのオイルも粘度が高いとは・・＾＾：
フィッシュラインドライもAZほどではないですが安いですね。日々の清掃はAZ、ちょっと長行のときはフィッシュラインも
いいかもしれないですね。

今のところフレームに傷はついていませんがついてしまった場合すぐに油性ペンでペイントするようにします。

書込番号：19101289

[伊佐錦]

＞まさちゃん９８さん
ありがとうございます。
振れ取り・・スポークの張力を調整してホイールのぶれを修正する作業ですね。
関連サイトをあちこち見てきましたが・・
ディープ過ぎますw　私のような初心者が下手に道具を揃えて作業すると作業前よりひどい状態になりそうです＾＾：：

＞kawase302さん
ありがとうございます。
玄人というかプロの清掃方法みたいですね。ど素人の私にはちょっと敷居が高いです＾＾：
バイク清掃の度にチェーンとスプロケの�E�Cを実行すると干からびてしまってバイクにまたがる気力もなくなってしまいますWW
いや〜絶倫うらやましw（RY

書込番号：19101335

[伊佐錦]

＞Rougaixさん
ありがとうございます。
チェーンはこまめに清掃し、緩んだり痛んできたら新しいものに交換しようと思います。
ここで質問なのですが私のバイクはSHIMANO　105　5800なのですが
チェーンだけ上位のもの（例えばDURA-ACEなど）に交換はありでしょうか？

＞asa-20さん
ありがとうございます。
清掃後に手を洗ってピカピカになった？マイバイクを珈琲を飲みながらにやにや眺めていますw

＞AS-sin5さん
ありがとうございます。
チェーン洗浄器はきっちりチェーンの奥の汚れまで取れるイメージがあり興味があったのですが
作業過程で洗浄器内のブラシ清掃もかねて水を使う点が気になっていました。
水分を完全に拭き取れなかった場合錆の原因になるだけではないかと。。
でもその後に水置換性能のあるワコーズを使うという点でなるほどと思いました。
問題点はコストパフォーマンスと周囲への汚れですね。

書込番号：19101374

[伊佐錦]

＞tukubamonさん
ありがとうございます。
ミッシングリンク・・初めて知りました。
http://matome.naver.jp/odai/2139895459808534601　を見たのですが
洗浄後のチェーンがすごい！まるで新品です。
これは理屈抜きにそそられます！！！
通常の洗浄では綺麗にならないところまでいってしまったら是非チャレンジしてみたいです。

＞skogenさん
ありがとうございます。
仰るとおり自分でも油使い過ぎかな〜と気になっていました。＾＾：
勿論清掃後→注油後に念入りにウェスでチェーンを拭き拭きしていましたが。
VIPERを購入前に乗っていたアメリカンイーグルで何も考えずKure556をチェーン・カセット・クランクに吹き付けまくっていました。
購入店からBBやハブのグリースが溶け出してしまうので清掃には注意するよう言われていたのですが。。
油の使用量を減らします＾＾：

書込番号：19101399

[伊佐錦]

報告です。
通販でAZのミシンオイル　三面ブラシ、
近くのサイクルショップで　フィニッシュライン(FINISH LINE) ドライを購入しました。

過剰につけすぎてBBやハブのグリスを溶かしてしまわないよう
清掃したいと思います。

アドバイスいただいた方々、ありがとうございました　m（＿＿）m

書込番号：19112981

[まさちゃん９８]

>過剰につけすぎてBBやハブのグリスを溶かしてしまわないよう
>清掃したいと思います。

やってみると分かりますが外側からどんなに緩い油をスプレーしてもグリスが溶け出すなんてことは起こり得ません。

外から吹きまくっても拍子抜けするほどキレイですよ。年に１回以上、分解整備する前提のお話ですけど。

書込番号：19115576

[Tsutomu_kun]

クロスバイクやロードのローエンドハブのカップコーンだと、シールがいいかげんなもの多いので、グリス部分にオイル進入ありえますね。
ローエンドに近いCapreoハブで、頻繁にグリスあげしてたにも関わらず、ある時グリスが流れました。
理由は、頻繁なチェーンへのテフロンオイルスプレーと、オイルながすためのタイヤ周りの洗剤洗浄。
結果的には、オイルスプレーはきっかけにすぎず、オイルスプレーで汚れたタイヤ洗うための洗剤とか水洗浄を頻繁にやったことで、シールの甘いハブのグリスが流れたと、、、、で、ベアリングボール錆びました。
単純にベアリング部分のグリスにオイル進入だけで抜けるほどオイルを多くかけるとか、元々ハブグリス量が少ないなどがなければあまり心配ないかも。ですが、自転車をまじめに洗うと流れます。

ローエンドのハブ使わなければ問題は起きません。
たとえば、135mm系ならシールのしっかりしたDeore系以上なら問題ないし、ロードならシールドベアリング品ならオイル抜けなんで無縁です。
全てはコンポーネント次第です。

書込番号：19115649

[まさちゃん９８]

良く雑誌とかマニュアル本でも、洗剤と水で洗浄するやり方が載ってますが、私は、自転車には水を掛けたことは一度もありません。

そして、雨の日は自転車に乗りませんし、降水確率が３０パーセント以上でも乗りません。もちろん全て室内&屋根下保管です。

湿った雑巾でリムやフレームを拭くことはありますが、すぐに乾いた雑巾とかキッチンペーパーで拭くので水分が残ることはありません。

耐久性重視であれば、そのような方針でメンテするのがお勧めとなります。

書込番号：19115745

[伊佐錦]

＞まさちゃん９８さん
ありがとうございます。
〜緩い油をスプレーしてもグリスが溶け出すなんてことは起こり得ません。
↑これは嬉しい情報です。当方ロードバイクの分解清掃ができるスキルは持ち合わせておらず
外側を丁寧に布きれで拭いてオイルをさすくらいしかできません。
なのでBBやハブ部分は余計な事はせず（できない；；）どうしてもという時は購入店にオーバーホールを依頼するつもりです。
水洗いは絶対しません＾＾：

＞Tsutomu_kunさん
ありがとうございます。
私が購入したVIPER5800もエントリーモデルなのでオイルが侵入する可能性はあるかもしれないのですね。
（＞＜想像したくないですね。。）
もっと勉強して自転車整備のスキルを磨きたいものです＾＾：

書込番号：19117434

[skogen]

グリスが低粘度の油で溶け出ないという話、私には理解できません。
リア側・フリーボディー側のベアリングのグリスの量が減るのは経験していますが、その理由を先に書き込んだような理屈で考えていました。

スプロケット側からやってくる機械油は、ベアリングに通じる隙間から侵入して、グリスを溶かすと思うのですが、、、この理解は間違ってます？

私は機械・機構ものは素人なので、100%理解している訳ではありません。

書込番号：19118226

[まさちゃん９８]

グリスは減るんですけど、それは摩擦熱による粘度低下と遠心力が原因だと思います。「気化」して減ってる可能性もあるのですが、それは私には分かりません。外側から油を吹いても減る速度に影響は「ほとんど 」無いと感じています。

書込番号：19118260　スマートフォンサイトからの書き込み

ディスクブレーキ車の購入について

[特にこだわりはありません]

現在、GIANTのDEFY ADVANCED 2の購入を検討しています。

http://www.giant.co.jp/giant15/bike_datail.php?p_id=00000036

理由としては、試乗した際に振動吸収に優れた滑らかな乗り心地と軽くペダルが回せる部分に魅力を感じたためです。
頭痛持ちで、長時間ガタガタと振動があるとズキズキと来ることがあります。
乗り心地だけならもう購入しているところなのですが、、一気に踏み込めない理由が２つあります。

１つはディスクブレーキ搭載でメンテナンスが自分にもできるか不安という点。
もう１つは、後輪が135mmでホイールの選択肢が少なくて後々のカスタムやメンテナンスの幅が狭そうな点。
この135mm幅はクロスバイクで面倒くさいなあとガッカリした部分でもあります。

上記の点を考慮して、GIANTのDEFY1も候補にあります。

http://www.giant.co.jp/giant15/bike_datail.php?p_id=00000205

自転車旅行に行く際、リアにキャリーを付けられる点がポイント高く、メンテナンスも今まで通り自分でできるというのも魅力です。
乗り心地もカーボンには敵わないものの、扱いがやや楽である点はやはり大きいです。

ここで質問したいのは、ディスクブレーキのメンテナンス性と今買うならどっちがオススメかという点です。
ディスクブレーキもレースで使用できるようになるそうで、将来性についてはあまり心配していません。
ただ、自分より自転車を熟知していて、歴も長い人の視点は自分とは大きく違う可能性があり、購入前に相談したいと思った次第です。

宜しくお願いします。

書込番号：19071679

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞ここで質問したいのは、ディスクブレーキのメンテナンス性と今買うならどっちがオススメかという点です。


GIANTのDEFY ADVANCED 2のディスクブレーキは、機械式なので、メンテのやり方を覚えると、そんなに難しくは感じないと思います。
リアエンド１３５ミリは、殆どの完組のロードバイク用ホイールは無く、新しいホイールとなりましたら、手組になってしまいます。スペーサーを入れて、幅を調節されて、完組を入れる方もおられますが、それは緊急的なことで、お薦めはしないです。


両方のバイクは、カーボンフォークであっても、アルミのフレームと、カーボンフレームとは、乗り味が全く違います。
試乗の少しの距離を乗られただけでしたら、アルミフレームはちょっと硬いだけと捉えてしまいますが、長い距離を乗れば乗る程、その乗り味の違いは、ボディブローのように、ぜんぜん違ってきます。
増して振動でお体の調子が悪くなられるのでしたら、カーボンフレームの方がいいと思います。


あと余談ですが、カーボンと似た特性を持ったクロモリフレームのロードバイクも良いと思います。
振動吸収性に優れ、乗り味も良いです。
下記のクロモリバイクは、レイノルズのチューブを使い、よりしなやかさと、バネ感があります。
サイズ４８以外は、ダボ穴も着いています。


ジェミスのクロモリロードバイク
http://www.jamis-japan.com/bike-quest-elite.html

http://www.jamis-japan.com/bike-quest-comp.html

書込番号：19072251

[ディープ･ インパクト]

＞１つはディスクブレーキ搭載でメンテナンスが自分にもできるか不安という点。
これは特にこだわりはありませんさんのスキル次第ですが、やる気と覚悟があるなら出来ます。たぶん壊れた時は本体全部交換です。

問題はロードのディスクブレーキ使用は「シクロクロス」で使われているだけで、本当に今後普及するかどうか？僕は普及しないのではと思っています。

＞後輪が135mmでホイールの選択肢が少なくて
ディスクブレーキを選択した時点で135mm決定になります。130mmのディスクブレーキ用ホイールは存在しません。

＞頭痛持ちで、長時間ガタガタと振動があるとズキズキと来ることがあります。
ならGIANTのアルミフレームには手を出さない方がいいです。DEFY ADVANCED 2は乗り心地がいいとのことですがジャイアントも少しは乗り心地を考えて自転車作るようになったのかなと思いたいところですが、過去の実績から考えて、そんなに甘くないでしょう。

DEFY ADVANCEDはディスクブレーキ採用の実験車両でＭＴＢの２９ｅｒのように、すぐに廃盤になるかもしれません。
僕はディスクよりＢＢ８６が後で整備困るのでパスします。
あと相変わらずGINATはゴミパーツ多く、ホイールなんてめちゃくちゃ重そうで即交換、ディスクブレーキも機械式だし、DEFY1はテクトロ。残せる部品が少ない・・パーツ見るとこの値段は高い。

＞ディスクブレーキもレースで使用できるようになるそうで、将来性についてはあまり心配していません。
シクロクロスでは使うでしょうけど、普通のレースで使うかな？？将来性あるかな？？エンド１３５mmのロードフレームはいらんなあと思いますけど・・・

書込番号：19072256

[うーむ。。。]

乗り心地を気にされているようですが、ディープさんのおっしゃる通りGIANTのアルミ車が有力候補になってるなら、ほとんどどれでも大丈夫だと思います。頭痛はそれよりはマシでしょう。

ロード系ディスクブレーキ最大の難点は、将来が定まってないことです。
あまり心配していないとのことですが、この段階で「心配する必要はない」と言うことは、現行の構成のままカスタムすることなく捨てるまで乗り続けると決めた場合だけです。

機械式ディスクブレーキと言うことで将来性はあまりない・・・すぐ全部廃番になるとは思わないが選択肢が極めて狭まる、アップグレード対象となる上級グレードのコンポは未来永劫発売されずに結局現行のままで乗るしかなくなる、もしくはコンポ全面刷新になる可能性が高い。
じゃあ全面刷新可能なの？という観点で考えると、ブレーキマウント方式が流動的ですよね。最近Shimanoが新しい規格を発表しましたが、キャリパー側がTRP SPYRE AL 160mmとあるので、恐らくMTB/シクロ流用の旧規格。ロード系の方はあまり認知してないと思いますが、MTB系だと細かいパーツの改廃が激しく、５年前の裸フレームにコンポを組むのはかなり難しい(場合が多々ある)のです。規格の改廃にはかなり敏感にならざるを得ない。どっちが主流になるか、更に新しい企画が出るかも分からないから良し悪しは言えんが天下のShimanoが独自規格を出したなら主流は新型になる可能性は高い。変換アダプタを噛ませれば相互流用可能かも知れないが、ロードの世界ではMTBの世界より「変換アダプタ」という汚染物は一般的に嫌われます。ロードは見た目シンプルな分、余計にかっこ悪く見えます。

そもそもTRP SPYRE ALってなによ？　TRPの名前くらい聞いたことありますが、使ったことどころか使っている人、インプレも見たことない。シクロの世界では有名なのかも知れないけど、シクロの世界自体小さい。酸いも甘いもご存知の方います？いいか悪いかも知られてないのに、トラブったとき解決出来ます？

そもそも、なぜディスクブレーキなのか？　MTBやシクロや旅車であればディスクのありがたさは身に染みてますし、競技車であればその用途によって「有り」ですが、素人ロードでそこまでこだわってディスクに飛びつく必要があるのか。将来以前に、今現在、大した選択肢がありません。

以上、新しもの好きの人柱であれば大歓迎で、ご希望とあらばいくらでも背中を蹴飛ばしてあげますが、バンジーを飛びに行ったけど、いざ飛び込み台に立ったら怖くなってめそめそ泣いているお嬢ちゃんみたいな書き込みを見ても、こちらがどうしたらいいか分かりません。

書込番号：19072600

[特にこだわりはありません]

アルカンシェルさん、ディープ･ インパクトさん、うーむ。。。さん、どうもありがとうございます。
アドバイスを拝読して、ディスクブレーキ車はやめようと思います。
結構な価格なので、買う前に質問して本当に良かったです。

ディスクブレーキ車が欲しかったのではなく、たまたま試乗して気に入ったロードに付いていただけなので、
特段そこにこだわりがないのに敢えてイバラの道を選ぶのも賢くないですね。

お盆にアルミのロードで初の自転車旅行に行きまして、地方に行くと路面状態の悪いところが結構あってしんどかったです。
過積載のトラックで舗装路がバリバリに割れて、そこに強引にアスファルト塗りこんで変な段差が延々続くとか。
ガタガタがずっと続くとハンドルをとられないようにかなり力が入る状態が続いて疲労が・・・

旅行自体は楽しかったので、もう少し快適に旅がしたいということで予算20万円でカーボンロードを探してみた次第です。
今後はクロモリも視野に入れて検討してみます。
しかし、クロモリも安いカーボンとあまり変わらないくらいの価格なんですね。

悩みは続きそうです。

書込番号：19072946

[特にこだわりはありません]

ディープ･ インパクトさん

１つ教えて頂けないでしょうか。
>ＢＢ８６が後で整備困る
とのことなのですが、どういった意味なのでしょうか。

圧入式は交換でフレームを傷める可能性があってオススメではないという書き込みを見て、
以前からBBなどで検索はかけて調べたりはしていたのですが、正直よくわからない状態です。
スレッド式というのを選べば問題ないでしょうか？

できれば、後々自分でも交換しやすいものだと良いなと思います。
宜しくお願いします。

書込番号：19074016

[Rougaix]

エンド幅135mm問題ですけど、ロードバイク用ハブの反ギア側にスペーサーを噛ませてスポークを締め込み、センターを左に寄せれば良いです。むしろ左右のスポークテンションが釣り合うので135mmのハブを使うより良いものが出来ます。(最初からスポークテンションが釣り合ってる完組にはやってはいけません)

ロードバイクでも昔126mm→130mmの転換期がありましたが、私は上記の理由で126mmのハブを使い続けていました。

センターはリム→ハブ軸→ハブへとメジャーを渡し左右の全長が同じになっていればOKです。

書込番号：19074106

[まさちゃん９８]

>エンド幅135mm問題ですけど、ロードバイク用ハブの反ギア側にスペーサーを噛ませてスポークを締め込み、センターを左に寄せれば良いです。むしろ左右のスポークテンションが釣り合うので135mmのハブを使うより良いものが出来ます。(最初からスポークテンションが釣り合ってる完組にはやってはいけません)

私は1.5ミリのスペーサーを両側に挟んでやっていますが、ご紹介のやり方も面白いですね。理にかなっていると思います。今度やってみようかと思います。

あと、ディスクロード用の135ミリの完組みが出てきたので、それをリムブレーキで使う手もありますね。

まあしかし、今から135ミリのフレームを買うってことは私は考えられないですね。

書込番号：19074235　スマートフォンサイトからの書き込み

[ディープ･ インパクト]

BB86はプレス式で簡単に言えばくぎみたいなものです。何かと何かを接合する時にねじで締め込むのとくぎを打ち込むのでは、どちらが固定力が強力でしょうか？そして一度打ち込んだくぎを引き抜きもう一度打ち込み、そういうのを何度も繰り返すと、くぎはどうなるでしょうか？
ねじで接合しているものなら何度外して締めても接合力が大きく減退することはありませんが、くぎは最初から締め付ける力などなく、まして一度抜いたくぎを同じ穴へ打ち込めば、ほとんど摩擦はなく簡単に外れます。

プレス式ＢＢというのはそういうもので、よく使えても3回まで3回外せばどうやっても固定できなくなります。

ＢＢのような自転車でもっとも力がかかる部分をくぎみたいな結合方法でやろうというのが「なめすぎ」です。
しかも砂やほこりなどが入ればカチカチ音がなるし、そうなれば外して掃除するしか方法がないのに最大3回しか外せないような制約があれば1年もたたない間に寿命がきます。ＢＢの寿命は即フレームの寿命です。

プレス式ＢＢは音が鳴るのも有名です。ＪＩＳのようなねじ式ＢＢでも雨降り走った後などは砂が入ってカチカチ鳴ります。ＢＢというのはそういう部品、だから取り外しができないような釘式ＢＢなんて話になりません。僕は遠慮しておきます。

Rougaixさんは実物のハブを見たことがありますか？？実際に自分でやって実験しました？？
130mmと135mmの差はハブのどの部分で作られていると思いますか？もし実物見てるか実際にやってみた経験があるなら、そういう提案はないんじゃないかなあと思います。完組で出来ないことを手組でやってもいいと言ってるのも不思議です。スポークテンションの話ではなく、できない理由があるんですけど、場数踏んで確かめてみてください。

書込番号：19074518

[Rougaix]

実際に何度もやってますけど、何の問題もありませんね。ハブ軸の交換もしたほうがいいでしょうが私はやりません。

書込番号：19074937

[Rougaix]

＞まさちゃん98さん

ディスク用のリムにシューを当ててもほとんどの製品は効かないと思いますよ。

書込番号：19074956

[特にこだわりはありません]

Rougaixさん、まさちゃん９８さん、ありがとうございます。
そういう方法もあるのかもとは思うのですが、専門知識や触れ取り台などの道具が必要かと思います。
私はどっちも持っていないので、無難な方向で行ったほうが身のためかなと思っています。

実際、クロスバイクでは130mmのホイールを135mmにハブ軸交換して使っているのですが、
新しく買うなら敢えて135mm選ばないほうがいいなと思うもので。

書込番号：19074969

[特にこだわりはありません]

ディープ･ インパクトさん、詳しくありがとうございます。
よくわかりました。

少し追加で質問したいことがありまして、この後で道場にお邪魔したいと思います。
宜しくお願いします。

書込番号：19074981

[kawase302]

もう終わってるみたいですが、私はディスク車、興味あります。
最近、すごく増えてますよね。
定着するかどうかはわかりませんが、勢いは感じます。

私がディスクがいいなーと感じるのはあのスッとしたブレーキの入りと、クリンチャーでもリムが軽そうなところ。
前にここでもアップしましたけど、電動＋オイル＋ディスクのレバーがシマノから出てるし、ホイールもレイノルズとか軽いの出してるでしょ？
あんなの乗ったら、長距離ラクそう。

一方、ディスクって長い下りはどうなの？
あと、パッドの規格っていろいろあって面倒じゃないの？
そのあたりが不安。

https://www.youtube.com/watch?v=DRGinxl_rlQ

書込番号：19078367

[うーむ。。。]

kawaseさん

＞一方、ディスクって長い下りはどうなの？

逆に、一番効果的でニーズがあるのが山岳ステージだと思います。
高速ダウンヒルでブレーキを掛ける時にカーボンリムだと効きは良くないし熱だれが怖いし、実際中華カーボンリムだと箱根を降りるだけで一発アウト(のものがちょこちょこあるらしい)けど、ブレーキ化して熱源をリムから分離すればその心配から解放されます。効きやコントロール性もアルミリムブレーキよりも良くなるでしょうし、リムも制動の役割から開放したらカーボンでもアルミでも更に軽くでき、外周部が軽量化されて走行感も良くなるかも知れない。ロードはブレーキを多用するものではないけど、どんな時でもきちんと制動を掛けられる性能と安心感は必要。
あと悪天候。ツーリング中に大雨が降って、一山越えただけでシューが摩耗した、なんて経験ある人も多々いると思いますが、それも改善出来るでしょうね。まあ今のシューは良くなったから以前ほど深刻ではないですが。

＞電動＋オイル＋ディスクのレバーがシマノから出てるし、
これはコンポ側の対応だけで済むので、根は浅いんですよ。前記の通りブレーキマウントとホイール幅はフレームとのセットなので、アップグレードが自転車丸ごとになってしまう。
使い捨てのプロレース用なら良いけど、長く使う場合には問題になります。

＞ホイールもレイノルズとか軽いの出してるでしょ？
ホイールの選択肢は少しはあっても沢山はないのも問題。ホイールの幅が広まれば良いんだけど、これはにわたまですからね。
実は私は次買うフレームはディスクが良いなと思ってます。ただ、ホイールの選択が広いことが条件。できれば、キャリパブレーキ・現行ホイールが共用できること。
規格が定まるのが先か、部品が広まるのが先か。規格が定まる前に部品が広まり、選んだ規格が負けるのが最悪。。。

＞あと、パッドの規格っていろいろあって面倒じゃないの？
めちゃ面倒です。基本、キャリパごとに違います。そしてメタル系、レジン系など用途によっても分かれる。
私の旅用MTBはVブレーキだったものを前輪だけディスクブレーキ化してますが、後輪もやろうと思って投げ売りのシマノの機械式ディスクブレーキを買ったものの、予備パッドが手に入らず、放置してます。
もうどっか倉庫の奥底に行っちゃって型番を確認出来ず、一時的な品切れ、廃番どっちだったか分かりませんが、一時的にせよ供給が切れる怖さがあります。

書込番号：19079269

[kawase302]

うーさん、的確なご意見、ありがとうございます。

一番効果的でニーズがあるのが山岳ステージだと思います。
＞＞＞
私は長い下りだとディスクのパッドなんか一瞬でメロメロになっちゃうんだと思いました。
リムブレーキパッドよりは耐熱、高いんですね？
クルマのディスクなんて、ひと昔前の鉄から、今じゃ飛行機並みにでっかいのついてるじゃないですか？
だからディスクって、構造的に耐熱だめなのかと思いました。

ホイールの選択肢は少しはあっても沢山はないのも問題。
＞＞＞
それはその通り。
ホイルいろいろ試せないのは、つまらんですね。
いろんな下着でプレイを楽しみたいのと同じですね。

パッドの規格っていろいろあってめちゃ面倒です。
＞＞＞
これって面倒ですよね。
パッド減ったらキャリパーごと替えなきゃいけない状況もあり得るってことですね。
これでNGかもしれないけど、逆に多くのマウンテンバイクも同様に危険をはらんでることになりますね。
それともマウンテンバイクのほうは汎用化が進んでいるんですかね？？？

書込番号：19079745

[Rougaix]

ブレーキの効きが気になるならリムにタールや松脂を塗ってやるといいですね。私が初めて乗った自転車(後輪だけブレーキの付いた名も無きトラックレーサー)に初めて施した改造がこの松脂塗りでした。

エアロと称してハブぶった切って超幅狭ホイール作ったり、高剛性化と称してフレームに鉄板ねじ止めしたり、子供の頃は金無いなりに色々やったもんです。

書込番号：19080401

[うーむ。。。]

為替さん

>リムブレーキパッドよりは耐熱、高いんですね？

全然okです。リムブレーキよりかなり耐えます。
そんなに高くない機械式ディスク(AVID BB7)でも、身体と自転車と荷物合わせて120kgで一気に標高差1500mをブレーキを引きずりながら下っても大丈夫でした。でも直後は何か焦げ臭く、ローターに手をかざすと暖かく、ローターに触れると指が焼肉になります。たばこも付くかも。そのレベルで大丈夫です。
リムブレーキではシューもリムと接触するタイヤもゴムなのでそんなに温度は上げられません。
競技用ではローター系をでかくしたり素材や形状を工夫したり、さらにはパッドやローターにフィンを付けたりして冷却性能を上げたりしてます。ただ熱を持ちすぎると歪みが出ることがあるようなので注意です。
このあたり詳しい人いませんかね。昔は下りや兄さんとかいらっしゃいましたが。。。

＞パッド減ったらキャリパーごと替えなきゃいけない状況もあり得るってことですね。
＞これでNGかもしれないけど、逆に多くのマウンテンバイクも同様に危険をはらんでることになりますね。

まさにその可能性があります。3rd partyのパッドもありますが。。。

＞それともマウンテンバイクのほうは汎用化が進んでいるんですかね？？？

むしろバリエーションが広がっている気がします。キャリパー自体進化していて、対向ツーピストンとか、自動車にも一般車にはなかなか付いてないものまで。進歩に応じてパッドの形も変わります。
いま手元にあるシマノのカタログ、ロードのシューパッドはリムの種類がカーボンやセラミックなどあるのに9種類しかない、しかもそれぞれ互換性があり様々なモデルで流用可能であるのに対し、ディスクブレーキ用パッドは20種類もあり、互換性もいろいろありそうです。

書込番号：19080943