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ガイコクに紹介したい日本発のバイクグッズ

[kawase302]

みなさん、こんにちは。
ネタです。

ガイコクに自信を持って紹介できる日本オリジナルのバイクグッズって、どんなもんがありますか？？？
バイク本体で言えばAVEDIOとかANCHORとかBOMAで、カラビンカなんかは既に世界の殿堂入りって感じ。
パーツで言えばOGKカブトのヘルメットやGOKISOのハブなんて、なかなかの逸品でしょう。

実は、先日のチーム練習の時に、英国でバイクの輸入をやっている会社の社長さんに会って、立ち話で「SHIMANOやCATEYEだけじゃなく、日本にもたっくさん良いものがあるんだよー」という話しになりました。
とは言うものの、私は日本を離れて相当経つため、日本のブランド名や商品名を具体的に挙げることが出来ませんでした。
「それって日本人ライダーとしてどうなのよ？」と言う思いもあり、自分の生まれた国のバイクのブランドや技術や逸品を教えてあげられないことがとても恥ずかしく、もったいない気もして、スレッド立てました。

何かと輸入品（ブランド）に頼り勝ちなバイク業界ですが、日本発の良いものを見直してみませんか？？？

（注）
きっかけはそんなですが、これはあくまで興味のきっかけであって、商売目的ではありません（商売なんてそんな甘いもんじゃぁない！！）。

書込番号：17266520

[BikefanaticINGO]

洋物趣味なんで、気が付けばシマノ以外は全部外国製を使ってますが…

HOSHIのスポークとか、どうですか。

＞OGKカブト
は、ガイジンには無理じゃ？

書込番号：17266635

[まさちゃん９８]

http://www.shimano-yumeya.com/ これはガイコクでは知名度あるのかな。

http://blogs.yahoo.co.jp/konishioff/33292142.html　チタンハンドル

http://www.titanium-tig.com/html/bike/bike-parts.html　チタンパーツ

http://bicyclecarbonparts.blog.fc2.com/blog-entry-58.html　カーボンハンドル

書込番号：17266656

[高い機材ほどむずかしい]

製品ではないけど、ここ抜きには語れない？

http://www.torayca.com/lineup/product/pro_002.html

書込番号：17266717

[asa-20]

ここぞってときのウェア類はパールイズミしか考えられないな。
雨具はモンベル。
これらはどこに出しても負けないと思う。

アラヤ、スギノ、日東とか、日本のメーカーの名前を挙げることは出来るけど、
外国でドヤ顔で語れるものかどうかは･･･うーん。

書込番号：17267041

[電産]

アズマの輪行袋なら世界に誇れるかもしれない。

書込番号：17268316

[カンパニョロレ]

ヒラメのポンプヘッド

他に思いつかない。

書込番号：17270143

はめやすいタイヤを教えてください。

[ビレッジどんぐり]

こんにちは。
現在、コンチネンタルのウルトラスポーツを通勤で使用しているのですが、１年ほど乗って最近頻繁にパンクするようになりました。６，０００ｋｍ程度走って、トレッドも平らになってきたので交換しなきゃと思います。

今のタイヤは硬くて、一度はずすと素手ではもちろん、タイヤレバーを使ってもそう簡単にははまってくれないので、下記のような工具使ってます。
タイヤインストール　→　http://www.cb-asahi.co.jp/item/10/57/item100000015710.html
これを使うと楽なんですが、たまにチューブをかんでしまって、チューブがだめになることがあります。

そこでなのですが、ホイールにはめやすいタイヤでお勧めはありませんか？
使用しているホイールは、ＷＨ−６７００です。
知人からは、マビックのイクシオンがいいと聞きましたが、その方は使用しているホイールもマビックなので相性が言いのかなと・・・

よろしくお願いします。

書込番号：17246577

[ＢＲＤ]

ビレッジどんぐりさん　おはよう御座います。
３０年程前、初めてロードを買った時、お店の人がこうしなさいと教えてくれました。
新しいタイヤを足で踏み、両手で引き上げて少し引き延ばす。　　そうしてリムに入れます。
最後の所は固いからタイヤレバーを使います。
　ある程度以上の、握力と腕力が必要です。　水を付けると潤滑作用があって楽かも。

書込番号：17246704

[_toshi]

ビレッジどんぐりさん：

それ､タイヤの影響も有るかもしれないけど､恐らくほとんどはホイールのせいです｡

６７００はチューブレス対応のホイールなので､チューブレスじゃないホイールに比べると凹み部分が小さいんです｡

なので､ビード位置をうまく処理しながらタイヤを装着しないと､非常に難儀します｡

ビード位置に気をつけながら作業してみてください｡

しかし､せっかくチューブレス対応のホイールなのに､なぜにチューブドなのかな？

書込番号：17246741

[高山巌]

先日、6700にチューブレス外して、ミシュランのPRO4 SCを入れてみましたが、当方非力タイプですが、
バルブの対面から始めて、徐々に少し引っ張りながら中央にビードを集め、最後シュワルベの
3枚400円位のタイヤレバーで普通にすんなり入りましたが、やはり素手だけでは私は無理です。
勿論普通にチューブをリムとビードに挟まないように点検してからポンプします。
チューブレスのIRCのローライトに比べると凄く楽でしたよ。

・一度コツみたいのを掴むと次からかなりやり易いと思います。根気よくやってみて下さい。

書込番号：17247100

[十八試局地戦]

パナレーサー以外で。

書込番号：17247606　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞使用しているホイールは、ＷＨ−６７００です

ＷＨ−６７００は、チューブレスタイヤでもいける仕様なので、リムの中のスポークの穴が塞がって盛り上がっているので、その分、チューブがリムの中に収まり難く、タイヤの交換時にチューブが、普通のクリンチャー仕様のリムと比べて、噛みやすいです。

タイヤを交換時、チューブをタイヤの中に落とし込む時に、少しだけ空気を入れてやると、噛みにくくなります。

チューブは、バブルから入れて、そしてその左右からリム・タイヤの中に入れていき、バブルの対面から左右に同時にバルブに向かって、タイヤを嵌めていき、最後、バルブの所は、バルブを浮かせて、タイヤを入れる感じでしょうか。
最後、それでも嵌めにくい場合は、少し入れたチューブの空気を少し抜きながらされるといいかもしれないです。

書込番号：17247882

[ビレッジどんぐり]

みなさん、ご意見ありがとうございます。
ですが、おすすめのタイヤのご教示をいただきたいのです・・・・

まあ、確かにタイヤ交換のスキルアップも大事ですよね。これまでそんなにパンクすることもなかったので、最低限のスキルしかないと思います・・・

toshiさん、ＷＨ−６７００でクリンチャーで行くのは、タイヤ交換に多大な労力を使うためです。
乗り味は、どう考えてもチューブレスが好きです。フージョン３　⇒　ＩＲＣロードライトをつかってました。
ＩＲＣにしたのは、金銭的理由です。

>十八試局地戦さん、ありがとうございます。パナレーサーはだめですか。。。まあ、自分も以前にクローザー使って、パンク時にタイヤごと避けて走行不能になり、パナは以後使ったことありません。

書込番号：17248154

[十八試局地戦]

ミシュランが嵌め易いですが、最高圧が微妙に低く、重量級なのでドキドキします。
現在、イクシオン・グリップリンク＆パワーリンクを使っています。
素手で嵌まります。
値段が高く、磨耗が早いのが欠点ですが、パンクはし難いような気がします。
パナレーサーはビードが固くてどうにもならんです。
出先でパンクしたらアウトと思い、未使用で捨てました。

書込番号：17248312　スマートフォンサイトからの書き込み

[ディープ･ インパクト]

タイヤの入れ方は、ここの[191-2361]見てください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/ThreadID=191-2256/
最初
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/picture/detail/ThreadID=191-2256/ImageID=191-789/
次
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/picture/detail/ThreadID=191-2256/ImageID=191-790/
最後
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/picture/detail/ThreadID=191-2256/ImageID=191-791/

6700ホイールはリム径が大きいので、どんなタイヤ入れても硬いです。
タイヤは入れやすいのを優先するより品質を優先して買った方がいいです。現在コンチネンタル使われているとのことなので、それより品質上の
Continental GRAND PRIX 4000S 4,450円お勧めします。
http://uemura-cycle.com/products/detail.php?product_id=1772

ゴム質が柔らかいので今よりは入れやすいと思います。

あとは品質のよさとパンク耐久性でVittoria RUBINO PRO 3 3,180円
http://uemura-cycle.com/products/detail.php?product_id=4899

タイヤの入れやすさは今よりは楽ですが6700は普通のホイールに入れるよりは引っ張らないと入りません。新品時はとても硬いですが何度か着脱すればタイヤレバー2本で入るようになります。

マビックもリム径が大きいホイールがあり6700と変わらないですよ。特に安いクラスは大きいです。
上のタイヤの入れ方見て、練習すればルビノプロ３やコンチ4000Sなら、そんなに苦労しなくても入ります。がんばって！

書込番号：17248338

[kawase302]

コンチのウルトラスポーツなんて、クリンチャーの中で一番ハメやすい部類だと思いますよ。
他にゲータースキン、アタック＆フォース、GP4000を使っていました（使っています）が、他のどれよりウルトラスポーツがハメやすい。
ハメヤすいのは、大好きです！

書込番号：17249708

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞おすすめのタイヤのご教示をいただきたいのです・・・・

自分からは、以前、愛用していましたミシュランのプロ３。
タイヤが柔らかく、嵌め易かったです。また乗り心地も滑らかです。
もう生産はされていないですが、未だに、お店に在庫で残っていたりします。

次に、ミシュランのプロ４ＳＣ。プロ３より少し硬くなった感じがありましたが、それでも他社製よりかは、柔らかな部類で柔軟性があり、嵌め易いです。乗り心地もいいです。

書込番号：17249801

[_toshi]

ビレッジどんぐりさん：

＞ＷＨ−６７００でクリンチャーで行くのは、タイヤ交換に多大な労力を使うためです。
乗り味は、どう考えてもチューブレスが好きです。フージョン３　⇒　ＩＲＣロードライトをつかってました。
ＩＲＣにしたのは、金銭的理由です。

私も６７００＋ＦＵＳＩＯＮ ３ ＴＬですけど､パンク修理はそんなに大変ですか？

６７００は凹みが小さいので素手で入れるのは（出来なくはないけど）大変かもしれないですが、ビードの位置処理とタイヤレバーなどの工夫次第でクリンチャーとそれほど大差なく交換していますけどねぇ｡

しかし今後もチューブレスは使わずにチューブドで行くのなら、多少はめにくい６７００は無駄なだけですからＲＳ２１などに移行すれば大抵のタイヤがはめやすくなるでしょう。

私は６７００にチューブを入れて使うのは､出先でパンクした時だけです。

書込番号：17250292

[高山巌]

> ですが、おすすめのタイヤのご教示をいただきたいのです

既に書いてるとおり、私はミシュランのPRO4 SCをおすすめ.

大体、初心者の私がWH-6700との組合せですんなり苦しまずにできたということは、
少しでも経験のある方なら誰でも出来るという、一つの物差しになるでしょう。
なので ビレッジどんぐりさん　は私よりずっと経験があるので、大船に乗った気持ちで良いでしょう。

現にネットを見るとWH-6700と PRO4で使用されている方は沢山おられますね（当前でしょうね）。
タイヤレバーとあれば、PRO4なら着脱は心配ありません。

・チューブレスなら　IRCのFormula PRO チューブレス　ライト　が嵌め易いそうで、
専用レバーも使わず素手で嵌められたそうなんで、私も次回はそれを狙ってます。ただし高価。

※おまけ　
PRO4のインプレ、http://bike.ewarrant.net/?eid=1064
GP 4000Sのインプレ、http://bike.ewarrant.net/?eid=725

書込番号：17250632

[α→EOS]

ビレッジどんぐりさん

ウルトラスポーツよりも作業しやすいタイヤは難しい（無いかもしれない）と思います。
これまで
パナレーサー クローザー
パナレーサー TYPE L
シュワルベ ルガノ
ビットリア ルビノプロ３
コンチネンタル GP-4000S
を使った経験があります。
知り合いがウルトラスポーツを使っていたことがあって、タイヤ交換を手伝った経験では
上記のどれよりも柔らかく、タイヤレバーなしでも大丈夫なくらいでした。
ちなみに、その時のホイールはビレッジどんぐりさんと同じWH-6700です。

ちなみに
ウルトラスポーツはパンクしやすい印象があります。グリップもたよりない感じで怖いです。
クローザーは2000kmまではパンクゼロでした。軽いのが利点ですが、寿命は短いですね。
ルビノプロ３とGP-4000Sが総合的な性能では一番だと思います。

書込番号：17250718

[kawase302]

あくまで通勤用というなら、スペシャライズドのアルマジロ。
他にビートがワイヤー製のは一箇所外れるとズルっと全体が外れるので、樂ちん。
入れるときも力（コツ）は要りますが、パンッと入る。
でも、ゴムのビートのように伸びないので、リムが大きくてどうにも入らない場合は、もうどうにもならないでしょう。

あと私の経験ではフルクラムレーシング７とZIPPの古いモデルのアロイリムのがどうにも大きくて、いつもてこずる。
そんな中でもウルトラスポーツは非常に簡単に入るタイヤ。
一方、ミシュランプロ３は、もう、入らない。
他にハチソンとかも使いましたが、総じてフランスのタイヤはきっつい印象（あくまで印象で、全部を試したわけじゃーない）。
ドイツ（コンチ）とアメリカ（シュワ）はゆるーい感じ。

書込番号：17251979

[ビレッジどんぐり]

書き込み遅くなりました・・・申し訳ないです。

kawase302さん、アルカンシェルさん、α→EOSさんから同意見を頂きまして、ウルトラスポーツって、嵌めやすいタイヤですか・・・。それに苦労してる自分っていったい？と悩んでしまいました。
ロットによって、きついときがあるのかな・・・

十八試局地戦さん、高山巌さんからのミシュランは知り合いからも乗り心地がいいよと聞いたことはあります。ただ、耐久性が悪い（タイヤの減りが早い）とも。

α→EOSさんからウルトラスポーツはパンクしやすいという意見も、私もこの１ヶ月に３回目なんで激しく同意って感じです。
同じタイヤは遠慮して、ディープインパクトさんや高山巌さんからの紹介の４０００Ｓを第一候補に、ルビノ３、ミシュランを対抗にお店に行ってみようかと思います。

みなさん、ありがとうございます。

書込番号：17253077

[アルカンシェル]

ビレッジどんぐりさん、こんにちは。

自分は、上記ではミシュランを、オススメさせて頂きましたが、以前のプロ３は、言われるように、滑らかな乗り心地の反面、耐久性が悪く減りが早かったです。
そのプロ３を改良された、今のプロ４ＳＣは、プロ３よりかは、減り方は、持つようになっているように感じています。
また価格も安くなりました。

ミシュランのプロシリーズは、柔軟性やクッション性が良く、他社とは違うグリップ力がありますが、その柔らかさで、耐久性重視の硬いタイヤと比べて、減りも早いのかなと思います。

でも、この乗り心地の良さを気に入りますと、多少の減りの早さより、乗り味重視で、こればかり使ってしまっています。

プロ４は、大きなお店では、カラー展開で、あると思いますので、一度、見られたらと思います。

書込番号：17253219

[十八試局地戦]

アルカンシェルさんに同意、プロ4SCが気になっています。
乗り心地重視で良いのでは？
乗り心地の良さは確実に味わえますが、耐久性は不確定要素が絡みます。
寿命半ばで逝く事も往々にして有ります。
スキルの甘さは否定しませんが、田舎道はガラス、鉄屑、う○こ、とにかく汚いです。

書込番号：17253592　スマートフォンサイトからの書き込み

[kawase302]

っつーか、イヤな予感がするんだけど、チンコネンタルウルトラスポーツでかたいってことは、タイヤの問題じゃなくてホイールの問題なんじゃない？？？
だとすると、チンコネンタルウルトラスポーツでかたいってことは、他のタイヤじゃぁじぇんじぇんかたくてハマリマセンってことにならなきゃいいんだけど。
やっぱ前戯は大事かも。。。

書込番号：17254083

[_toshi]

最初の方にも書きましたが、６７００（と言うかチューブレス対応ホイール)にタイヤを入れるのには工夫とコツが必要なんです。

kawase302さんがウルトラスポーツは非常に簡単に入るタイヤと言っているので、作業方法の差だと思いますけどね。

書込番号：17256883

[ビレッジどんぐり]

こんばんは。
今日、タイヤ買いに行ってきました。結果として、ルビノのオールブラック×２本買って、今作業終了です。
ミシュランPRO4が4,200円、コンチ4000Sがなくて4000S�Uの在庫が4,900円、ルビノが3,200円とどれもカラーが豊富で悩んだ挙句、価格で決めちゃいました。まあ、ルビノのトレッドのある見た目がかっこよく見えたのも買った一因です。

って、アルカンシェルさん、十八試局地戦さん、そんなこと言われるとPRO4にすればよかったのか？ってちょっと後悔が・・・

作業の結果ですが、やっぱり嵌めづらいですが、ウルトラスポーツよりはやりやすかったです。タイヤインストールなんて工具使わずに、タイヤレバー２本でどうにかこうにかセットできました。

みなさま、ご意見ありがとうございました。次はミシュラン使ってみようかな。

書込番号：17258004

海外通販について

[tomato4]

海外通販サイトjejamescycles（ジェイジェイムズ）　http://www.jejamescycles.co.uk/を初めて利用しようと考えているのですが、このサイトで購入した方、ご感想（配送、包装、送料など）をお聞かせください。

書込番号：17214746

[kawase302]

サービスパーツ（キャリパー後ろのネジとかちょっとした純正小物）にたまに使います。
WEBの見た目からもわかりますが、結構、真面目な品揃えだし、けっこう昔からあって、最近のぴょっと出のところとは違った感じ。
これまで問題なしですよ。

書込番号：17217888

[BikefanaticINGO]

私ここから購入したことはありませんが…
すっかり価格的メリットの無くなってしまった海外通販。
でも日本未入荷のものとかなら探す価値有りかも知れませんね。

現地の消費税は配送先を日本にすると除かれるようです。
でも送料はアイテムごとに加算されるみたいで、１回にたくさん買うとお得とかではないみたいです。

私事ですが、そこにしか（ジェイジェイムズではありません）売っていないジャージを買うために
50＄の送料払って注文したのが今日届きました。

書込番号：17222110

[kawase302]

約6年がかりの解決。

書込番号：23043779

ブレーキの引きしろの調整

[準ちゃん]

2014 fuji feather cx+に乗っています。
前後のブレーキをもう少し浅いストロークで効かせるようにしたいのですが、
どの部分を調整すればいいのかわかりません。
ご教授いただけますでしょうか。よろしくお願いします。

書込番号：17207518

[アルカンシェル]

こんにちは。

キャリパーブレーキ側に、ワイヤーがセットされているすぐ上側に、回すアジャスターボルトがあり、そこを回せば、ワイヤーが引っぱられたり、緩めたりでき、ブレーキシューがリムに近づき、レバーの短いストロークで、効かすことができます。

書込番号：17207815

[_toshi]

ブレーキシューがリムに近づきって､これディスク仕様じゃ？

書込番号：17208701

[BikefanaticINGO]

ディスクでもワイヤー式なら同じです。
キャリパーにブレーキケーブルが差し込まれる部分のネジを左回しに緩めると
パッドとディスクの間隔が狭くなり、結果レバーストロークは浅くなります。
ただしワイヤー式はパッドが片押し式だと思うので、ネジで調整しただけでは
パッドが当たりっぱなしになることがあります。その時はマウントのネジも
緩めてキャリパー自体の位置調整が必要になります。

書込番号：17208819

[ディープ･ インパクト]

これディスクブレーキなので調整範囲はほとんどないので、シマノ油圧ディスクに交換するくらいしか方法ないと思います。どっちにしてもロックはするでしょうね。

書込番号：17208826

[準ちゃん]

お返事有り難うございます。
アジャスターボルトを回してみましたが、変わりませんでした。
元に戻して、今度はワイヤーの先端の方のボルトをゆるめて、
ワイヤーの張りを調整すると引きしろを調整することができましたが、
引きしろを狭くなるように調整すると、
車輪を回した時にディスクを擦るようになってしまいます。
パッド位置が悪いのかと思いますが、うまく調整できません。
ワイヤーを調整するとパッドも変わるのでしょうか。

書込番号：17208951

[十八試局地戦]

ディスクブレーキはローターを両側から挟んでナンボです。
本体固定側のパッドとローターの間隔が広過ぎるのだと思います。
調整ネジで隙間0.2〜0.4mmに調整して下さい、ワイヤーで引く側の隙間も同様に。

書込番号：17209001　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

すんません。ディスクでした。<(_ _)>

シマノ製のディスクブレーキ調整YouTubeですが、ご参考になりましたら。

http://www.youtube.com/watch?v=XbnBxjeq-t4

書込番号：17209869

[ニ之瀬越え]

テクトロのシクロのディスクなので多分これがついていると思います。
http://www.tektro.com/_english/01_products/01_prodetail.php?pid=100&sortname=Disc&sort=1&fid=1
このHPにオーナーズマニュアルがあるから読んでみて。

十八試局地戦さんの書いている通り、最初にブレーキパッドアジャスターでパッド間は調整します。
※廉価ブレーキはこのアジャスターが無いのでどうしようもありません。
多分上記のブレーキでしたらパッドアジャスターが付いているので、こちらを先に調整。
先に書いたHPにあるオーナーズマニュアルの３a参照。
（けど、購入した時に紙のマニュアル貰っていると思う。）

その後、ブレーキワイヤーのアジャスターで調整します。
個人的には機械式ディスクなら出先以外でブレーキワイヤーのアジャスターで調整なんかしませんけど。
（頑張ってブレーキパッドアジャスターとブレーキ本体の取付角度で調整します）

＞ワイヤーを調整するとパッドも変わるのでしょうか。
普通はかわりません。
擦れるようになったのは普通は、単純にディスクが波打っている不良か、ブレーキ本体がまっすぐについていないかのどちらかが多いです。
※どちらもディスクとパッド間が広ければ擦れません。

ディスクが波打ってなければ、ブレーキとパッドとディスクをにらめっこしながら、本体の取付角度とブレーキパッドアジャスターの調整で調整ができます。
ギリギリにきちんと調整しようとすると10分以上とか楽にかかる作業なんで、根気よくやってください。

書込番号：17209903

[準ちゃん]

みなさまありがとうございます。
どこを触ればどうなるかさえ、さっぱりわかってなかったのですが
みなさまのおかげで少しわかってきた気がします。
ディスクの擦りは改善しました。
ブレーキレバーのストロークも調整できました。

しかし、いろいろやってみた結果、
ブレーキの遊び・引きしろの調整・ブレーキタッチ
これらはあまり自由に調整できませんでした。
理想としていたのは、軽いタッチであまり握りこまなくてもよく効くブレーキだったのですが・・・。

浅いストロークでブレーキを効かせるよう調整すると、握りが重くなります。
これはこういうものなのでしょうか。
軽い握りにするとどうしてもブレーキレバーのストロークが深くなってしまいます。

書込番号：17211540

[BikefanaticINGO]

＞これはこういうものなのでしょうか
そういう経験は私もありますが、厳密には違いますね。レバーを引き始めてからパッドがローターに当たるまでが速くなるかどうかですから。きっと錯覚なんでしょう。

ストローク調整の件が解決したとして、あと少しでも握りを軽くしたいのであれば、ケーブルをよいものに交換してみるとか、中に注油（私はしてないけど）してみるとか、試してみるといいかもしれませんね。

それでもまだ物足りないということなら、↓に交換。
http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/newpro2013-14/roadbike-compo2013-14/road-discbr.html
関係のない変速まで電動にしないといけないので、自転車買える値段になってしまいそうですけれど。

書込番号：17211828

[RMT-V300]

ST-3500 は、スペーサーによるリーチアジャストが可能なので、STI 側のブレーキレバー初期位置もあわせて変更したら良いのでは。

SHIMANO ST-3500
http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/products/road/sora_3500____/sora-product.-code-ST-3500.-type-.st_road.html

[14]アジャストブロック 4°&8°(右用)
http://www.worldcycle.co.jp/item/92327.html

[14]アジャストブロック 4°&8°(左用)
http://www.worldcycle.co.jp/item/92328.html

書込番号：17212724

[ディープ･ インパクト]

ディスクブレーキのパッドとローター間というのは常に決まっていて、このブレーキだと0.3mm、ここが変更できない以上、アジャスターボルトでワイヤーさわったところで、ブレーキの引きしろの調整など出来ません。そういうことやると最適位置がずれて、最悪ブレーキ握っても効かないことが起こってきます。

オートバイのディスクブレーキみればわかるけど、ドラムブレーキならワイヤーの張りを変更すれば、ブレーキの効き始めまでのレバー開きを調整できますが、ディスクブレーキはそんな調整はできません。メカニカルディスクであっても基本的な構造は油圧ディスクと同じで最適位置は決まっているので、無理にそこを広げようとすると油圧ディスクで油抜けたような状態と同じようなことが起こってきます。

この説明書に新品時4mmのパッドが2.5mmになったら交換しろと書かれています。つまり1.5mm減れば動作に支障が出てきて危険なので使うなということです。1.5mm隙間を広げると、この要交換減ったパッドを使ってるのと同じです。ディスクブレーキは構造的に引きしろ調整はできないので、このワイヤーアジャスターボルトはキャリパーブレーキとは意味が異なり、あんまり隙間を広げすぎない方がいいと思うよ。

書込番号：17214271

[BikefanaticINGO]

ワイヤー式なら引き代の調節はできるよ。スレ主さんもできたようだし。
浅いストロークで効かせるように、とのことだから、少なくとも、握っても効かないことは起こってこない。

書込番号：17214293

[十八試局地戦]

〉浅いストロークで効かせるように

ロックし易くなりますね。
彼方を立てれば、此方が立たず。
丁度良い塩梅を探すしか有りません。

書込番号：17214389　スマートフォンサイトからの書き込み

[準ちゃん]

みなさまありがとうございます。

＞ケーブルをよいものに交換してみるとか
ケーブル交換は考えてもみませんでした。ありがとうございます。

＞スペーサーによるリーチアジャストが可能なので
リーチアジャストはいろいろ調べている時に知ったのですが、一度試してみたいと思ってました。

＞丁度良い塩梅を探すしか有りません
やはりそうですね。じっくりと調整していきます。

大勢の皆様の情報、感謝しております。
自分で調べた限りではわからなかったことを教えていただき、
また、知らなかった有用な情報もあり、ありがたく思っています。
イメージどおりではないにしろ、おかげさまで当初の目的は達成できました。
このあたりで締めたいと思います。
ご協力ありがとうございました。

書込番号：17214496

[asa-20]

パッドとローターの隙間や、レバーストロークは調整できても、
利き具合とタッチまでは調整できない。
そこはキャリパー本体の品質に左右されるから。アウターワイヤーもたわむから、そこでロスもあるし。

理想としては、握りが軽く、かつ、握りこむにつれて利いていくブレーキでしょ。
ディスクに限らず、ブレーキ全般、これ以外ないよね。

テクトロみたいな安物じゃ無理だと思うな。
カックンブレーキになるのがオチでしょ。
STIも悪さしてるとは思うが。

書込番号：17214516

[asa-20]

あ、タッチの差で締まってた。

お後がよろしいようで…。

書込番号：17214521

スプリンターとしての第一歩

[える汰]

非常に読みづらいかもしれませんが、よければ回答していってください。



こんにちは。
あさっての大学受験に合格すれば、ついに花の大学生。
今まではCANNONDALEのSUPER SIXに乗っていましたが、心機一転。ロードを変えることにしました。
でも、どんなロードがいいのかと、ちょっと迷っています。

過去に15kgほどのクロモリロードでスプリントをかけた時、そのロードは7sだったのですが、2枚残して59km/hという結果でした。このことで自分はスプリンターなんだなぁと考え始めました。

そこでスプリンター向けのロードに必須なのはなんだろうか、と調べたところ、エアロ効果の高いロードがいいのだという結論に至りました。
空力性能が高いという事が利点であるが、横風をうけやすいという欠点もある。
このように理解しました。

でも、これからはレースなどにもドンドン出ていきたいと考えていて、山も登れるようなロードが欲しいなぁとも思いました。
確かに山向けの脚質ではないのですが、山を登って頂上にたどり着く、という快感は自分も味わいたシロモノです。
クライマー向けの機材はとにかく軽いものだと調べていくうちに分かりました。

そこで、質問です。
どっちかというと平坦が得意だが、山もイケるっていうロードを探してます。

今のところ、SPECIALIZEDのS-WORKS VENGE DAかS-WORKS TARMAC SL4 DA、CERVELOのR5 VWD、PINARELLOのDOGMA 65.1 THINK2、LOOKの695 aerolight、COLNAGOのC59、CARRERAのErakle、CANNONDALEのSUPER SIX EVO
を候補に挙げています。

前述の条件でこの中にオススメのロードはありますか？
もしくは、これを推薦したい！というロードはありますか？
教えてくださいm(__)m



ちなみに今んところだとVENGEに惹かれております・・・・w

書込番号：17160532

[アルカンシェル]

こんにちは。

自分は、スプリンター的なレースよりも、ヒルクライムや長い距離でのレースが好きでよく出場していました。

平坦でスピードが出るバイクと、ヒルクライムと、両方をいけるバイクとなりましたら、両方をこなせるオールラウンダー向きのバイクで、ヒルクライムも得意としていけるバイクがいいと思います。

エアロ形状のバイクは重量が重く、設計もそうですが、登りでスイスイ登っていくようなエアロバイクはあまり無く、平坦でスピードが出ても登りになると急に重く感じることがあります。
オールラウンダー向きのバイクですと、スプリンター的な走行もそれなりにこなしてくれます。
それと、あまり軽量を意識しすぎたバイクも、平坦ではスピードの乗りが悪く、走りにくいものもがあり、また超軽量フレームではよくあります、フレームが硬すぎて、ペダリングが合わないこともあります。

ヒルクライムに強いフレームは、重量が軽いことも大事ですが、フレームの剛性感があり、特にバックステイの剛性が大事です。ここの剛性が足りないと、踏み込んだ力が推進力パワーとして伝わりにくくなります。
そして、ご自身のペダリングのリズムと、フレームのしなりが合うかどうかも大事です。


候補のバイクの中で、自分が試乗した中では、ダントツでコルナゴのC５９はいいと思います。フレーム剛性感があり、走行安定感、そして乗り心地もいいです。よく硬いと言われますが自分は丁度、良かったです。ヒルクライム、平坦路と両方をそつなくこなしてくれると思います。
その次に、ドグマも安定感のある走りで、登りもグイグイ登っていく感じがあります。




両方をこなすには、ホイールの選択も大事です。横風を気にされているのでしたら、あまりリム高が高くない方が、横風の影響は少なくすみますし、ヒルクライムでは、ホイールも軽量な方がいいので、エアロ効果と軽量と両方を狙ったホイールがいいと思います。

書込番号：17161042

[kawase302]

車種だけ書きます。
TIME　ZXRS
LIGHTWEIGHT Urgestalt　
CORNAGO C60

書込番号：17161064

[kawase302]

キャベンディッシュのFOIL	フミのFOIL

私の嗜好ではないけど、SCOTTのFOIL。
たまたまだけど、これはめっちゃ速い奴が多い。

SCOTTのFOILはマークキャベンディッシュがまだHTCにいた頃、SCOTTがマーク用に作ったバイク。
それがプロダクション化されて、今日に至る。

UCIプロではオリカグリーンエッジがSCOTTを使っていて、軽量モデルのADDICTが出るまでは、クライマーもスプリンターもこのFOILひとすじで戦っていました。
今はクライマーはADDICT、スプリンターはFOILになっていますけど。。。
つまりクライムでもオールラウンドでも、UCIの実戦で使われていたスプリンターバイクがFOIL。
つまり実戦で証明済み。

書込番号：17161094

[BikefanaticINGO]

↑証明済み
でも、実戦のと違うのが市販車でしょ？

書込番号：17161261

[える汰]

回答ありがとうございます。

アルカンシェルさん
おっしゃったC59をさらさらと調べていると、初心者からプロライダーまで、「どうぞお乗りになってください」と手を差し伸べてくれるようなロードだという記述がありました。
それと同時に硬すぎるというような意見もありました。
実を言うと、脚がフレームに負けるという感覚がよくわからなく、その感覚をよく理解していなく、知らず知らずのうちに苦労を背負うのはあまり嬉しくないなと思った次第です。
それを考えない、考える暇もないくらいに、C59はいいバイクでしょうか？

ドグマはフルームの乗っていたバイクだったとして、少しマークしています。
安井行生さんのインプレッションを見ていると、ドカンと加速するというより、ゼロスタートから最後まで軽快感に富む、と書かれていました。意外とこの点は好きです。
ですが、同様に高剛性であるとの記述もあり、あー硬いのか・・・・とも思いました。
これの硬さっていうのは、C59に比べれば相当に大きくなるものなのでしょうか。

現時点でホイールはRACING SPEED XLR 35にしようかと思っています。
40mmハイトでは高いのかな？と思ったので、35mmハイトです。
正直チューブラーは使ったことがないので少し不安が残りますが・・・・。



kawase302さん
LightWeightってフレーム出してたんですね！　初めて知りました^^;

TIME　ZXRSも良さそうですね。硬いとのインプレが多いのですが、初心者〜中級者の中間にいる自分が乗っても、扱いきれるシロモノなのでしょうか？
硬すぎるのもシンドいというインプレもありましたので・・・・

COLNAGOのC60って、もう出てるんですか？
春頃に出るなら少し待ってそれも視野に入れようと思うのですが・・・・

FOILはカヴェンディッシュ用のバイクだったんですね。
やっぱり硬いという表記が。
「硬い」という言葉だけですべてを否定するのは良くないとは思うのですが、硬いフレームというもののメリットデメリットがよくわからないもので(--;)
よければそれを教えてくださいませんか？

書込番号：17161341

[ニ之瀬越え]

今super sixだから自転車、変えたってそんな速くは走れませんがな(笑）
ホイール交換で十分。

今の自転車でヒルクライムとかロードレース出て見たら？
レースにでれば足りない物が、自転車で補えるのか体力や技術や駆け引きといったものか、わかるから。

購入何てそれから、考えても遅くはないでしょう。

何でもそうですけど、ちょっとかじった位でこれが向いてるんだとか思わない方がいいですよ。
最初から選択肢を自分で狭めちゃ面白くないと思いませんか?

今は、あるものでガンガン走って練習すれば良いと思います。
購入はカタログや雑誌とかより、実際に速く走っている人達を自分の目で見て話をしたりして考えましょう。
それからでも全然購入なんて遅くない。

＊速い人達は皆、試行錯誤しながらそのレースにあったように自転車を仕上げます。まず、今乗っている自転車を完璧に仕上げませんか?

書込番号：17161361　スマートフォンサイトからの書き込み

[える汰]

ニ之瀬越えさん
確かに今ある機材での練習をガンガンこなすことも大切ですね・・・・。

自分のこの脚質は、かじった程度で見つけたというよりは、ジムでの体組成を見てトレーナーさんに相談して決めたり、実際に何本も峠を走ってみて、あまり上りは得意じゃないなぁと見つけたものです。前述のスプリントは自分の脚質を決めるに当たってのきっかけを気づけた位のものなんです。

自分は身長177cmで体重は80kgと重めですが、筋肉質な体のせいで、減らせる脂肪が少ないです。
一時95kgくらいまでに太って、その際に付いた内臓脂肪が取れているのかどうかはわかりませんが・・・。
ですが、皮下脂肪がある程度減ってきた今、体のさらなる軽量化のために筋肉を減らしてクライマーになるっていうのも馬鹿げた話ですし、ある程度選択肢が狭まっているというのも事実です。



いずれにせよ、今持っているsuper sixの扱い方を煮詰めるというのはかなり正しい意見と思います。
ありがとうございます^^

書込番号：17161541

[える汰]

山岳もいけそうなエアロロードってないのかなと思ってたんですが、オルベアのオルカゴールドってどうなんですかね？
サンチェスもこれで山岳とってますし。

書込番号：17161650

[ディープ･ インパクト]

僕はこのどちらかをお勧めします。
Canyon Ultimate CF SLX 7.0 Shimano Ultegra 6800 重量6,7 kg \ 432,319*
http://www.canyon.com/_ja/roadbikes/bike.html?b=3295#tab-reiter2

Canyon Ultimate CF SLX8.0 Shimano Dura-Ace9000 重量6,55 kg \ 484,119*
http://www.canyon.com/_ja/roadbikes/bike.html?b=3293

実際買われたkimusonさんも絶賛されています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16863618/

Canyonはレース使用車と市販車の差がもっとも少ないメーカーじゃないかなと思います。
硬いっていうのは疲れるって面があって、硬さを感じないうちは身体が疲れていないから走れます。
フレームの硬さだけでなく変速の硬さや回転の硬さなど、全部疲れる方向へ働きます。

サスがガチガチの中国製バスに乗って10km移動するのとサスが振動吸収する日本製バスで移動するのでは到着した時の疲れが違います。自分で整備して自分でレースに出るなら、整備スキルが低くても一応はまともに動くシマノ11速車がよく、スプリント、ヒルクライムどちらにしてもフレームは軽い方がいい。以上の理由でCanyonの11速車をイチオシします。

TIMEもピナレロもクセモノで性能発揮するには高い整備スキルが必要です。
レース使用車と市販車が名前は同じでも全然違うメーカーもあるので気をつけてね。

書込番号：17161974

[える汰]

URLを見たとき「へーキャニオンかー。サイスポの吉本さんもキャニオンだっけかなー(∵`)」
HPを見てアセンブル見たとき「ハァ！？(ﾟДﾟ≡ﾟДﾟ)?」
この値段で、この性能・・・・。ゴクリ生唾もんでしたw
予算は正直考えてなかったので、まぁ高けりゃいいもんだろ、みたいな感覚はあったのですが、これはいいですね。
プロの機材と同様のロードがここまで手軽に手に入るとは・・・。

こりゃぁ・・・決定に大きく近づきましたよ・・・。

書込番号：17162086

[kawase302]

おーキャニオン、大人気。
円高時代だったらもっと安かったです（日本円になおすと、です）。
でも、当時は英語のみで相手にもされなかった。
残念ーーーーん笑

安いのは品質や装備のせいじゃなく、流通コスト（代理店と販売店の○ったくり）がないためです。
イギリスじゃかなり昔から走っているし、最近は大量生産のアメ車なみに多いです。

つまり市場で証明済み。（BikefanaticINGOさん、これならOK?？？）

書込番号：17162160

[える汰]

とても気に入りました！
おそらくULTIMATE CF SLX 9.0を買う運びになると思います。
そこで気になったのが、これにアセンブルされているKsyrium SLR WTSです。
今まではシマノの素敵なWH-R501しか使ったことがなかったので、ホイールを替えることが走りにどう影響するのかをよく知りません。
そこまで大きく変わるものですか？
変わるのであれば、前述のRACING SPEED XLR 35にしようかなとも思っています。
ちなみに変えたKsyrium SLR WTSはsuper sixのホイールとして使います。

書込番号：17162193

[梅こぶ茶の友]

〉Ksyrium SLR WTS
こいつが踏める脚になりたい。。。

今、キシリウムエリートをメインにしていますが、最初硬いホイールだなぁと思いました。この2年我慢して使ってきました。しなりがないので、かなりペダリングは矯正されました。

イベントでSLR WTSを使わせてもらうと、、、さらに超ガチガチで感動しました。^ ^

こんなドMホイールにカーボンバイクで5時間以上も走る人間って化け物だと思いました。

キャニオンのセット、そのまんま国際レースに出られる機材だと思います。


君なら踏める！！
おじさんには無理。。。(^^;;

書込番号：17162374　スマートフォンサイトからの書き込み

[える汰]

しなりがなく、ペダリングを矯正できた・・・・。
これはかなり大きいですね。
自分はあまり綺麗なペダリングではないとおもうので、これを使っていきたいと思います。


もう一つ気にかかることがありまして、コンポをSRAMにするかシマノにするかです。
自分の手は大きいとはいえども短くて太い指を持ち合わせてます。
super sixを使っているうちは、105だったので、下ハンを持った時に変速がしづらいイメージがありました。
Redのインプレを見ていると、ダブルタップレバーはハンドル側に傾きを変えられるとのこと。
今までシマノに乗り回していたので、SRAMの新しい変速方法になれることができるのか、ここは不明ですが、やはり変速のしやすさを考えるとSRAMのRedを選んだほうがいいのでしょうか。
純粋な機械性能でいえばシマノの方が上とはよく聞きますが・・・。

書込番号：17162407

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞実を言うと、脚がフレームに負けるという感覚がよくわからなく、その感覚をよく理解していなく、知らず知らずのうちに苦労を背負うのはあまり嬉しくないなと思った次第です。


ロードバイクのフレームの硬さのことを、サスの振動吸収性のように言われる方がいますが、それもありますが、ロードバイクの場合、わかり易く例えますと、硬いコンクリートの上をランニングするのと、土の上をランニングするのとでは、疲れ易いのは硬いコンクリートで走った時で、土で走った時は、着地の衝撃やキックした時の反力などを吸収してくれて、脚に優しいです。
ただ、タイムは、ダイレクトにキックした力が伝わり易いコンクリートの上で走った時です。
フレームの硬さも同じで、フレームの硬さが、ご自身の脚力に合ってなければ、疲れやすくなりますし、合っていれば、速く走れて、柔すぎるとタイムやパワーロスになります。

でも、これからレースに出られて、また若いですので、これからドンドン脚力も強くなりますし、ペダリングも巧くなれば、硬いフレームでも乗りこなせていくと思います。
硬いフレームで、下手なペダリングすれば、柔らかいフレームで下手なペダリングするより倍、疲れます。ペダリングは、大事です。


キャニオン、ドグマ、C５９、レースを想定されて設計されたバイクですので、柔らかい、硬いと分けると、レース仕様は、殆ど硬い部類に入ります。
その硬さもマチマチで、その硬さに合うかどうかは、ご自身の脚力次第になります。
一番いいのは、ご自身で試乗してみることです。
自分は、C５９は乗り易かったですし、レース仕様と見た場合、ドグマはそんなに硬くは無かったです。同じピナレロのパリの方が遥かに硬かったです。

C５９は、日本の実業団がよく取り入れられていて、自分もそのバイクを乗せてもらったことがありますが、乗り易かったです。


できましたら、サイズやポジションのこともありますし、一度、試乗されて選択されたらと思います。




＞＞やはり変速のしやすさを考えるとSRAMのRedを選んだほうがいいのでしょうか。

レッドを装備したバイクに何度か乗ったことがありますが、変速時はレバーをふり幅量によってアップダウンを変えるのですが、大きくふる時は、シマノ以上にふることになるので、ちょっとやりにくいかもしれません。
ただ、ブラケットはシマノより小さいので、握り易いと思います。


＞＞105だったので、下ハンを持った時に変速がしづらいイメージがありました。

これは、ハンドル形状を変えるとか、グリップの着ける位置を工夫されると解決するかもしれません。
それと、１１速のアルテグラをオススメします。１０５より蛇管、ストロークも短く、それにタッチがぜんぜん軽いです。

書込番号：17162587

[える汰]

オレンジの枠のなかを持ちます。　これは自分のハンドルじゃないです。

コンクリートと土を例えにとったフレームの硬度の違い、とてもわかりやすいです。
知り合いにキャニオン乗りがいるので、購入の件もちょっと乗らせてもらってから考えます^^;
ちょっと性急過ぎました。

シマノはクリックした分だけギアの調整ができますが、Sramのダブルタップレバーは振り幅によって変速する、こう言う理解でいいですか？

どういうハンドルがいいのでしょうね？
下ハン(画像の位置を握ります)を握っていながら、変速しやすい。
あまり詳しくはないので、最初のうちではチネリのRam3を買おうかなとは思っていたのですがどうでしょうか？

書込番号：17162732

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞Sramのダブルタップレバーは振り幅によって変速する、こう言う理解でいいですか？

レバーを少し内側にふると、トップ側に変速し、同じ内側に大きくふると、ロー側に変速されます。
昔より、そのふり幅は小さくなってきていますが、それでもシマノより大きくなります。



＞＞どういうハンドルがいいのでしょうね？

下記のサイトを見てもらえたらわかり易いと思いますが、ドロップ（上ハンと下ハンとの落差）の高さが少ない程、下ハンからレバーへの握りはし易いと思います。

http://www.cb-asahi.co.jp/html/size-drop.html



＞＞最初のうちではチネリのRam3を買おうかなとは思っていたのですがどうでしょうか？

お近くの大きなスポーツ車を取り扱うお店で、実際に握られてみると良いと思います。

関西では、カワハラダ、シルベストサイクル、ウエムラパーツなど、
関東では、ワイズロード上野店、アサゾー店、なるしまフレンドなど。

で、たくさんのハンドルが置かれていると思います。

書込番号：17162945

[ディープ･ インパクト]

WH-R501とKsyrium SLR WTSは鉄下駄と陸上用スパイクくらい違いますよ。

僕が最初に書いたように
＞自分で整備して自分でレースに出るなら、整備スキルが低くても一応はまともに動くシマノ11速車がよく
という意味は整備に時間をとられると練習する時間がなくなり、レースで変速スピードが遅れると負けるというデメリットを最小限にするためです。メカニックが整備してくれるならスラムみたいな、不良部品でも一応は練習できるかもしれませんが、自分でやるならメンテナンスのいらない性能の高い部品を使った方がいいです。

＞シマノはクリックした分だけギアの調整ができますが、Sramのダブルタップレバーは振り幅によって変速する
こういうマニュアルに書いてるようなどうでもいい話ではなく、変速するスピード、正確さ、精度、整備しやすさ、そういうものが勝ち負けに影響します。レース出るなら勝てる機材で優勝しましょう。

書込番号：17163801

[kawase302]

SRAM-RED愛用。
レバーはバーとの距離をかなり狭められるので、ブレーキレバー調整のハバが大きい、ありがたい。
グリップも小さく、ありがたい。
レバー自体がカーボン製で質量も小さく、操作感、抜群。
シマノも併用ですが、人間、そんな程度のことは10秒で順応できます、迷わないです。
クルマですら、自家用はトヨタ、会社の営業者はホンダでも、事故らないでしょ？
シマノで慣らしたからSRAMじゃ不安なんて、どんだけぇぇぇぇぇって感じです。
スムーズさで言えばシマノですが、戦闘的なマシンの雰囲気はRED。
カーボンとチタンの塊で、まさに戦うマシンの道具って感じです。

ホイール換えると乗り味、変わるか？
ぜんぜんベツモノに生まれ変わります。

MAVICは（KSYRIUM-SLしか知らないが）好きじゃない。
リムが硬すぎなのか柔らかいのかどっちかだと思うけど、跳ねる。
確かに軽いんだけど、ハブも耐久ないし、リムなんて思いっきり走りこめば１年も持たなさそうな感じ（チームメイトのSLのリムはほとんどがズルズル）。
このCANYONについてるの、かっこいいけどね。
新しいモデルだから、まだズルズルなのみたことないけど。。。。

あと、ペダルも大事よ！

書込番号：17164372

[える汰]

ディープ・インパクトさん
シマノはある程度メンテナンスが雑でもまともに動いてくれるが、スラムはこまめなメンテナンスがないとまともに動かなくなる・・・と。
確かにあまり高いメンテナンス技術は持ち合わせてないので、そこは考えるべき重要なところですね^^;

メンテナンスの面倒くささを鑑みても、SramのRedはいいコンポですかね？
持ち上げた時に100g違えば自分でも違いがわかるとは思うのですが、走っている際の重量とかはあまり気にならないとはおもうんですよ。たった100gの差を考えてしまうほどにSramのRedは軽さを意識できるのでしょうか？


kawase302さん
レバーの調整できるのいいですよねぇ・・・。自分もそこがいいなと思いました。
操作性のことは、まぁ慣れでなんとかなるだろうし、直感的に操作できるだろうと思いました。
ところで、kawase302さんのメンテナンス力はいかほどのものなのでしょうか？
ディープ・インパクトさんがおっしゃったように、ある程度まともなメンテナンスを要するコンポを自分が扱えるかということが不安です。

そんなに変わるんですか！
よければ、kawase302さんの使っているホイールと、おすすめのホイールを教えてくださいませんか？

ペダルはおそらくデュラで揃えるときはデュラで、Redを使うならtimeのエックスプレッソ12 チタンカーボンを使うと思います。

書込番号：17164547

自転車で購入で迷っています。

[xo_翔太_ox]

自転車を購入について悩んでおります。
毎日、17時ごろから8kmほど自転車で移動しております。
毎日ふつうの自転車で移動しているので最近疲れてきました。
毎日8kmほど移動するお勧めの自転車はないのでしょうか?
予算は5万ほどです。

書込番号：17153641

[まきたろう]

5万出すのなら、もうちょっと出して、電動自転車を検討してはいかがでしょう？

それか、環境が許すなら原付自転車という選択肢も良いかと思います。

書込番号：17153679

[アルカンシェル]

こんにちは。

５万円では良いロードバイクは、ありませんが、クロスバイクですと良いのがありますので、ご紹介させてもらいます。

ＧＩＯＳのミストラルは、如何でしょうか。

アルミフレームですがそれ程、乗り心地は悪くはなく、スポーツバイクらしく、軽量で剛性感があり、加速のし易さや、スピードも出ますしキビキビと走ってくれます。
８キロが短く感じると思います。

スポーツバイクは、サイズの選択は大切ですので、走行し易く楽な乗車ポジションがとり易いサイズを選択してくださいね。

http://www.job-cycles.com/gios/collection/detail/cyclocross&touringbikeseries/mistral/index.html

書込番号：17153741

[まさちゃん９８]

>毎日、17時ごろから8kmほど自転車で移動しております。
>毎日ふつうの自転車で移動しているので最近疲れてきました。
>毎日8kmほど移動するお勧めの自転車はないのでしょうか?
>予算は5万ほどです。

疲れないためには原付が一番です。中古の原付５万円で買えますね。

どんな自転車でも疲れるのは避けられません。原付なら、右手をひねるだけで進みます。

書込番号：17154320

[kawase302]

疲れない自転車っていうきき方では思うような回答は得られないと思います。
もう少しわかりやすく（何を知りたいのか、どうしたいのか）きいた方が、答えやすい。
原付とかだと免許とか税金とか保険とかありますから、私も自由な電動自転車をおススメします。

書込番号：17158929

[アルカンシェル]

再び、こんにちは。

ロードバイクのカテゴリーに書かれていましたので、ロードバイクも含めて、スポーツ車の範囲で、捜されていると思い、書かせて頂きましたが、もし、自転車という広い範囲で見ますと、スポーツ車はママチャリと言われる一般車よりも走行のし易さや、クロスバイクでは乗車姿勢も楽でありますが、力を使わないとなりましたら、電動アシストしてくれる電動自転車はいいと思います。

書込番号：17159520

[高山巌]

今はママチャリなんですよね？　それだと車体も重く、ホイールの回転も重く
毎日だと疲労も蓄積されていくでしょう。
なら少しでも車体が軽いクロスバイクか、独特の前傾姿勢に抵抗が無いのなら
クロスより軽いロードバイクを選ぶと、今よりも疲労度合いが小さくなります。
一例を挙げれば、一般の手入れしてないママチャリだと、漕いだ分しか自転車は動きませんが、
クロスやロードだとペダルを漕いだ足を止めても、暫らく車輪は回り続けてなかなか止まりません。
ってな具合でかなり快適です。

夕方という時間帯、逆走してくる通勤通学買い物の自転車、通行する車道の混雑さ、信号待ちの回数等により、
今のママチャリよりも到着時間が大きく短縮されるか？は正直分かりません。
しかし言えることは、間違いなく今よりも身体にかかる負担が減るので、その分疲れ難いです。

書込番号：17161392

[ディープ･ インパクト]

gios ESOLA（イソラ）33600円　お勧めします。
http://www.rinya-bun.com/gios/29esola.html

イソラはそのままでも乗れますけど、もっと走る物への改造もできます。

お金に余裕があるなら以下の部品を交換すれば性能がアップします。
[DEORE]　BR-T610　Vブレーキ　前後
http://www.cb-asahi.co.jp/item/73/87/item100000018773.html
[ACERA]　BL-M421-S　Vブレーキレバー
http://www.cb-asahi.co.jp/item/39/03/item20500100339.html
[片方だけ]　SL-M310-8　ケーブルセット無し　8速用　[043］
http://www.cb-asahi.co.jp/item/54/01/item20800100154.html
CS-HG51-8　カセットスプロケット
http://www.cb-asahi.co.jp/item/76/40/item100000004076.html
WH-R501　700cクリンチャー[CL]
http://www.cb-asahi.co.jp/item/06/32/item100000003206.html
＊注１　イソラはリアエンド135mmなのでWHR500を入れるときに両側に2〜2.5mmのワッシャを入れてください。WHR500は130mm用ですけどハブシャフト長さに余裕があるのでワッシャを入れて使えば問題なく使えます。

RUBINO　PRO3（ルビノプロスリー）　ケブラービード　サイズ：700ｘ23ｃ[043］
http://www.cb-asahi.co.jp/item/54/00/item12301400054.html
ウルトラライトブチルチューブ　仏式ノーマルバルブ　バルブ長：42mm　
http://www.cb-asahi.co.jp/item/01/00/item12401400001.html

サイクルベースあさひより安い店もいっぱいあるので底値の店で買えば値段は安くできます。
そのまま乗って不満が出てきたら改造していけば長く乗れると思います。

荷物を積むならミノウラのキャリアを取り付けてサイドバックをつければ、米10キロ2袋くらい。の荷物を積載できます。
MINOURA(ミノウラ) リアキャリア ブラック MT-800N
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00133GNSQ/

書込番号：17162069

[xo_翔太_ox]

大変返信遅れました皆さんありがとうございます。

書込番号：18327919