クロスバイクすべて クチコミ掲示板

サークル錠

[蓮4514]

このクロスバイクに使えるサークル錠ってありますか？ワイヤー錠だけでは不便なので付けたいのですが…

書込番号：12789457

[ＢＲＤ]

蓮4514さん　こんにちは。　　下記に合いそうなのがありせんか？
http://www.chari-o.com/category/0_%A5%B5%A1%BC%A5%AF%A5%EB%BE%FB_0_0_0_1_0/category_list_39.htm

書込番号：12789476

[ニ之瀬越え]

リアのブレーキ台座が通常と逆なので、なんとなくリアは厳しそうですね。
フロントならいけそうな感じもします。

http://www.cb-asahi.co.jp/search/q=V%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD/s=1/sd=1/v=0/path=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84%3A%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E7%B3%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84%3A%E3%82%AB%E3%82%AE/s6=yes/

けどワイヤー錠でもABUSとかの巻き癖がついているもの
http://www.diatechproducts.com/abus/primo590.html
なんかは、サークル錠感覚で使えると思います。

書込番号：12791543

駐車中、すぐに倒れて困ってます。

[たくぼぅ]

この自転車に乗り始めて１年半ほど、
大きなトラブルもなく、抜群にいい走りをしていたのですが、
最近、スタンドを立てて駐車しておくと、
「ばたーーん☆」と簡単に倒れるようになりました。
倒れやすくなったのは、ここ１ヶ月くらいでしょうか。

スタンドを立てた状態で、リア側を見てみると、
スタンドを立てた高さとタイヤの高さがほとんど同じで、
車体がほぼ水平になっていました。
そりゃ倒れやすいですね。

スタンド（最初から付属の）の長さを調節しようと、
付け根を回そうとしたのですが、ビクとも動きません。
これ、回らないんですかね？
長さ調節できないタイプなのかな？
ということで、どうやって調節したら良いんでしょうか？

書込番号：12505680

[しろ（H)]

こんにちわ。

最初はきちんと立っていて、急に立たなくなったというのであれば、スタンドが原因では無いかもしれません。（空気は入っていますよね？いや、自立に影響するほど空気が抜けているとは考えにくいし･･･。）

さて、ルイガノTR-12009のサイトではスタンドの形状を確認できませんでした。
もし、長さの調節ができないスタンドなら、切るか、角度を変えることで調節を行います。

私のTR-2は、こんなスタンドがついています。
・チェーンステイに、スタンド用のダボがある。
・スタンドはダボに大きめのボルト＆ナットで固定されている。
・スタンドは同軸形式のロック機構がある。長さ調節はない。

一度スタンドをはずして、角度を深めにつけて取り付けましょう。
ご自分では難しい場合、お店に頼む方法もあります。
（ちょっとした自転車屋さんなら万力ありますし・・・。）

書込番号：12506335

[しろ（H)]

連投でごめんなさい。

今、中古自転車でTR-1　2009　のスタンドを確認できました。
シートステーとチェーンステーを結ぶ円弧状の取付金具に、同軸形式のロック機構がついたスタンド（TR-2と同じ）ですね。

スタンドを外すのを面倒と考え、そのまま角度を深くつけようとすると、最悪シートステーを曲げます。
シートステーが曲がると、不思議な乗り心地になるので気をつけてください。

書込番号：12506356

[ディープ･ インパクト]

ここに出てます。写真アップ。
https://www.qbei.jp/product_info/product/27605

スタンドが伸びることはないのでねじゆるんで角度が変わったか、どっかでぶつけて付け根部分が曲がったかのどちらかでしょう。ねじ締めて角度修正すれば治ると思うけど。

書込番号：12506425

[アルカンシェル]

こんにちは。

こちらのバイク（09 LGS-TR 1）のスタンド付近の写真を見ての判断になりますが、チェーンステイに固定しているネジが上下に２本あると思うのですが、チェーンステイの下にあるネジを緩めて、上のネジを締めていけば、スタンドの角度が多少ですが外側（開く方向）に変わっていかないでしょうか。

書込番号：12507924

[たくぼぅ]

みなさん、返答遅くなりすみません。

＞しろ（H)さん
こんにちは。
空気は「キンキン」気味なくらい、多めが好きなので、空気ではありません。
スタンドの調節方法が載ってないかと、いちおう、
ルイガノ付属のマニュアルも確認してみたのですが、
自転車に関する一般的な注意事項のようなことしか書いてなく、
メンテナンスに関するようなことは、ほとんど載ってませんでした。

で、スタンドの取り付け部分を、改めて確認しましたが、
仰るとおり、万力などでしか、角度は変えられない構造のようですね。
そのまま力を加えると、シートステイがひん曲がるということなので、
明日にでも取り外してみて、手や足で曲げられそうか確認してみます。
無理そうなら、自転車屋さんに頼みます。
アドバイス、有り難うございました。

＞ディープ･ インパクトさん
スタンドの取り付けは、シートステイとチェーンステイを
挟み込むように固定してあるので、
ネジが緩んでも、角度は変わらない構造みたいです。
どこかで、だれかに蹴っ飛ばされた可能性大ですね〜。（ｗ
一旦はずしてみて、角度修正してみます。
有り難うございました。

＞アルカンシェルさん
こんにちは。
ひょっとしたら、上下２本のネジで、ある程度角度調整できるかもしれませんね。
試してみます。有り難うございました。

書込番号：12514944

[kh2]

便乗して質問させていただきます。

普段クロスバイクで通勤してまして、いつもはスタンドを立てて停めておくのですが、
その日たまたまスタンドを外していたので建物に立てかけて停めていました。すると
帰ろうとしたらパンクしていました。前輪のバルブの付け根でした。なんと翌日も
同じところがパンクしていました。

建物に立てかけている間によく倒れていて、その都度誰かが起こしてくれていたのだと
思うのですが、倒れた拍子にパンクするなんてことがあるのでしょうか？

ちなみにその翌日からはスタンドを取り付け直してパンクはしないようになりました。

書込番号：12782677

後ろの変速ギヤの歯数について、ちょっと疑問があります。

[ぱやら]

後ろのギヤの歯数について疑問に思うことがあったので、質問します。

私が乗っているクロスバイクは、コラテックのSHAPE WAVE SP2で、後ろの変速機はALIVIOと書いてあります。
そして、8段あるギヤの歯数を数えると、大きいギヤの歯数が30個、小さいギヤの歯数は11個ありました。

でも、自転車屋さんでロードバイクを見ると、後ろのギヤが私のコラテックよりも小さく、大きいギヤの歯数は25個でした。
確か、9段変速だったように記憶しています。
ロードバイクの多くは、クロスよりも後ろのギヤが小さい(歯数が少ない)ように思います。
これは、なぜでしょうか。

個人的には、今乗っているコラテックの後ろのギヤが8段変速もあるのは多すぎるように感じます。
3段だとさすがに少ないですが、5〜6段で十分に使えると感じます。
8段のように、ギヤの数を増やすのなら、大きいギヤの歯数を35個とか40個くらいにしてくれれば使いやすいんじゃ
ないかと思いました。
その点で、ロードバイクの場合、後ろのギヤを変速してもあまり変わらないんじゃないか？(ギヤが変わった感じが
しない)と思いました。

上記、疑問に感じたもので質問させていただきます。
もしかしたら、私はコラテックをうまく乗りこなせていないのかも知れず、もしそうであれば、もっと効率的な
乗り方を知りたいです。
たいていの道路は走れるのですが、先日、神戸市で三宮から再度山を自転車で上ったときは、きつい上り坂に耐え
きれずに途中で休憩してしまいました(標高差約400m)。
効率的な乗り方ができれば、休憩せずに再度山を上れるのではないかと期待しています。

以上、よろしくお願いします。

書込番号：12609952

[へそ曲がりダンディ]

ぱやらさん、こんばんは。

ロードのギアは、一般にクロスレシオ(正確にはクロウスレシオ)と呼ばれていて、気づかれたように歯数の差は小さいです。
(クロウスは接近するという意味だそうです)
ＭＴＢとかは、ワイドレシオといいます。

ロードバイクは、回転数を一定にキープする乗り方のため、ギアの歯数の差を小さくすることで回転数を維持したまま速度変更が可能だと聞きました。

ちなみに、僕のＭＴＢのリアディレーラー(後ろの変速機のことです)はＡＣＥＲＡで8速です。
街中仕様のためか、４・５・６速しか使いません。

でも、ロードは7速仕様(古い!)ですが2〜7速まで使います。
乗り比べてわかりましたが、別物です。(あくまで僕の感想です)

ＭＴＢやクロスバイクと、ロードではフロントの歯数が違います。
僕の例では、ＭＴＢが36Ｔ(歯数のこと)に対してロードは52Ｔです。

クランクが一回転する間に、後ろが何回廻るかが違いとして出てくるはずです。

中途半端な回答ですみません。

リアスプロケット(後ろのギア)を、ロード用の8速に交換すると違いを体験できると思います。

書込番号：12612296

[アルカンシェル]

ぱやらさん、こんにちは。


クロスバイクは、価格の高いモデルは重量が軽く作っていますが、そうでないエントリーモデルなどは重かったりと、モデルによって可成り幅があり、また乗られる方も、それ程、トレーニングをされていない一般が多く、どんな方でも坂道とかでも楽に乗れるように、ワイドのギア比の設定にしてあります。

それに対して、ロングのツーリング、競技志向のロードバイクは、ペダルをある一定の同じ回転数をできるだけ維持するような走行をします。
なので、道路状況に合わせて、こまめに少しづつ変速して同じ回転数を維持しようします。隣のギア比が、クロスバイクみたいに、あまりにも離れていると、ガックとペダルの回転ペースが合わせ難くなります。
例えば、フルマラソンでもそうですが、走るピッチが速くなったり遅くなったりしていたら、長い距離では疲れてしまいます。同じペースをできるだけ維持しながら走った方が、最後まで持続できます。それと、ロードバイクは同じ考え方です。

ロードバイクは、タイヤが細く車体の重量も軽く、その分、大きなギアは必要としないのと、この所、コンパクトドライブといって、フロントに小さめのギアが付いてきているバイクが多くなっているので、リアでは、大きなギアは必要とはしなくなっています。


三ノ宮から異人館までロードバイクで走ったことがありますが、きつい坂ですね。走り方としましては、坂の最初からフロントはインナーに入れといて、坂の傾斜の状況に合わせて、リアのギアをこまめに変速していくのがいいと思います。ペダリングは、ロードバイクと同じように、できるだけ同じペースを維持しながら（回転が急に速くなったり、遅くなったりしないように）登られると最後まで足の疲労は少なくてすみます。

ペダリングは、ペダルを上から下へ押し込むのでなく、前方に押し出す感じで、モモの裏側の筋肉を使うペダリングがいいです。上体は、ハンドルを手前に引く感じですね。

頑張ってください。

書込番号：12612738

[へそ曲がりダンディ]

アルカンシェルさん、さりげなくフォロー有難うございます。

わかりやすい説明に、僕も勉強になりました。

僕も機会をつくって、異人館のほうに行ってみたくなりました。

書込番号：12613028

[ニ之瀬越え]

11-30T(8速)と11-25T(10速）比べてみましょう
歯数
30T 11,　 13,15,　 17,20,　 23,26,30
25T 11,12,13,14,15,17,19,21,23,25

前38Tでタイヤ周長2096mm(23C)で一分間に８０回転
でクランクをまわす場合の速度(km/h)
30T 34.8　　　29.4　　　25.5 22.5 19.1　　　16.6 14.7 12.7
25T 34.8 31.9 29.4 27.3 25.5 22.5 20.1 18.2 16.6 15.3


前38Tでタイヤ周長2096mm(23C)で25km/hで一時間走る場合の
一分間クランクの回転数
30T 57.5　　　68.0 78.5　　　88.9　　　104.6 120.3 136.0 156.9
25T 57.5 62.8 68.0 73.2 78.5 88.9 99.4 109.9 120.3 130.8

最後の表が一番わかりやすいですが、速度一定の時の次のギアへの回転数変化が25Tの方が少ないですよね。
10回転一気に上げるより5回転ずつ上げたほうが脚にかかる負担が少ないので高速走行をする時はワイドレシオではなくクロスレシオになります。

車、単車も同じで高速なスポーツ走行を売りにしている物はクロスレシオになります。
ワイドレシオはどんな道でも走れる走破性を高める時に使います。

日本はアップダウンが多いのでクロスバイクならワイドレシオで良いと思います。
ですが平野に住んでて、クロスじゃ遠出しないとクロスレシオで十分になってしまいます。

尚、歯数の差が大きい（11-40Tとか）とチェーンはディレイラーのバネでひっぱって適正値にしているのでキャパシティオーバーとなってチェーンが切れるかディレィラーが壊れるかチェーンの弛みが取れなくなります。

書込番号：12613168

[ゾラック]

確かにクロースレシオってのは大事なことなのですが…

そもそもロードバイクはレーシングエキップメントだったんです。
どんな坂でもリア25Tで登りきれ。
それができない奴は自分を鍛えろ！ってことなんです。
楽に走る道具というよりは速く走る道具なので。

いくらクロスレシオで色々な速度に対応できても、坂で置いていかれたら意味がありませんからね（笑）

昔はリア最大歯数23Tでしたよ。


近年はロードバイクがレース専用ではなくなり、ツーリング派も大幅に増えている状況で、機材も変わってきています。
ロード用コンポでもリア28Tが普通に市販されていますしディレイラーもそれに対応しています。
フロントも昔はインナー39Tでしたが、34Tが使えるコンパクトクランクがかなりの割合を占めています。


ちなみに入門用のクロスバイクがやたらワイドレシオなのは、初心者ゆえにフロントの変速がおぼつかなくても、リアの変速だけでたいがいのシチュエーションに対応できるようにしているのだと考えられます。

書込番号：12614156

[アルカンシェル]

＞へそ曲がりダンディさん　

そう言っていただけますと恐縮に存じます。(^^

三ノ宮付近から行かれるとしたら、異人館に近づくにつれて傾斜がきつくなり異人館通りから上は更にきつくなりますが、登った時の見晴らしが素晴らしいです〜。

書込番号：12614965

[へそ曲がりダンディ]

三宮から異人館までは、徒歩では行ったことがあります。(かなり前ですが…)

結構な斜面に、驚かされたのを覚えています。
あと、イノシシに出会ったことも…。

まず、自転車を整備しなおしてからですね。
(現在、チューブラー⇒クリンチャー化＋8速化に挑戦中です)
それから、家族と交渉してから(笑)。

書込番号：12616064

[ぱやら]

みなさま、返信をどうもありがとうございました。
本日は出かけており、返信が遅れて申し訳ございません。

おかげさまで、疑問はすっかり氷解しました。
ロードバイクではペダル回転数をなるべく一定に維持するために、変速時の回転数変化をおさえる、すなわちクロスレシオ
にする傾向があるのですね！
すなわち、ある程度平坦なコースを長い距離で走っても疲れにくいようにしているんですね。
クルマでもスポーツカーなんかはギヤをクロスレシオにしてエンジンのパワーを効率的に使っているのは理解してました。

アルカンシェルさんの説明がとてもわかりやすく、さらに二之瀬越えさんの数字もなるほど！と納得できました。
ゾラックさんのようなスポ根的な考え方もあるんですね。でも私は体力がないので、自転車でも「とにかく楽をしたい」
と考えてしまいます。

結果的に、私の場合、クロスバイクで急な坂に遭遇したときのことも考えて、ワイドレシオが良いと感じました。
特に三宮から異人館を経由して再度山をのぼる場合、ロードのような小さいギヤではのぼる自信がないです。
異人館のあたりなら何とかなりますけど、再度山の登山コースに入ってしまうと、心が折れそうなくらい、きつい登り
の連続です。

へそ曲がりダンディさんも、異人館の方に興味を持っていただけたようですね。
登山コースにはいるといきなりきつい登り坂に入りますが、登り切ったときの眺めもすばらしいです！

みなさまがたのすべてのコメントがとっても参考になり、一発で疑問が解けてうれしかったです。
本当にありがとうございました。

書込番号：12616818

[ディープ･ インパクト]

＞ロードバイクの多くは、クロスよりも後ろのギヤが小さい(歯数が少ない)ように思います。これは、なぜでしょうか。
ロードのディレーラーは使用できるＭＡＸギアが小さいので30Tなんて後ろギアは使えません。

たとえば9速用ロードリアディレーラー、ティアグラ
http://www.cb-asahi.co.jp/item/28/00/item11000100028.html
# 対応リアスプロケット最大：27T
# 対応リアスプロケット最小：11T
です。従って11〜27までのギアしか使えません。

ぱやらさんの8速アリビオはどうでしょう。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/21/01/item21000100121.html
# 対応リアスプロケット最大：34T
# 対応リアスプロケット最小：11T
です。11〜34までのギアを使うことができます。

ロード用とＭＴＢ用変速機の最大ギアの制限についての説明は以上です。

次に市販完成車の話
一般的に9速ロードは11〜25、8速クロスは11〜30が使われています。
部品メーカーも完成車メーカーも1種類だけで作った方が楽だし儲かります。だから圧倒的に上記のギアが多いです。ではなぜメーカー推奨の最大ギアではなく、それより少し小さめのギアなのでしょう。それは余裕がある方がトラブルが起こりにくいからです。実際やればわかりますが使用限界のMAXギアを使うとチェーンの長さも変更必要だし整備的に難しいです。

＞後ろのギヤが8段変速もあるのは多すぎるように感じます。
うーん、個人の好みなので、どう思うかは自由です。僕なんかは上の写真みたいに27段くらいはいるなあと思ってます。

＞その点で、ロードバイクの場合、後ろのギヤを変速してもあまり変わらないんじゃないか？(ギヤが変わった感じがしない)と思いました。
これも個人の勝手なので、変わらないと思う人は、それでいいんじゃないでしょうか？慣れてくると今何枚のギアで走っているかが身体でわかるようになってきます。変わった感じがしない人は、まだあんまり自転車に身体が慣れていないのかもしれません。

＞再度山を自転車で上ったときは、きつい上り坂に耐えきれずに途中で休憩してしまいました(標高差約400m)。
上にアップした写真のギアは最小は30×34です。このギアだと途中で休憩しなくても登れるかもしれません。やはり8段変速で十分ではなく前も3枚つけて24段変速にした方がいいんじゃないでしょうか？
　六甲山周辺で一番きついのは甲山だと思います。上の北山貯水池に白鳥と黒鳥がいて幻想的な感じがした。甲山から船坂抜けて六甲山頂いくコースを何度か兵庫の選手と走ったことがありますけど六甲はどこいっても悲惨な坂多いですね。六甲ばっかり行ってると自転車嫌いになるかも。武庫川のサイクリングロードを流して走るか淡路島1周とかの方が気持ちいいですね。また機会があれば他もいってみてください。加古川周辺は平坦多くて飛ばして走れる！

書込番号：12616843

[ぱやら]

ディープ・インパクトさん　こんばんは。

返信ありがとうございます。
まず最初に、私の説明不足がありました。
私の自転車は、前のギヤ(ALTUSと書かれています)が3枚あり、後ろのギヤ(ALIVIO)は8速あるので、24段変速です。
誤解させてしまい、すみません。
ただ、前のギヤはほとんど大きいギヤに固定し、後ろのギヤだけを変速するパターンが多いです。

また、8速ギヤについても、通常は8速全部を使っており、実際に何段で走っているかもわかるのですが、真ん中くらいの
段だと、「ここはわざわざ変速しなくても良いよなあ」とか、「このギヤは無くても問題ないなあ」と考えてしまうこと
があります。
と、ギヤの変化は実際にはわかるのですけど、実際の走行では1段ずつ変速することはほとんど無く、2段、3段飛ばして
変速することが多いので、「これだと8速もいらないよなあ」と思ったわけです。

…また疑問が出てきました。
前のギヤも後ろのギヤも小さいギヤを使うパターンは、私はまったく使わないんですけど、このパターンはどういったシ
チュエーションで使うのでしょうか。
個人的に、前のギヤはなるべく大きいのを使う方が、効率的な走りができると思っています。理由は、「何となく」です。

でも、ディープ・インパクトさんの説明で、より理解できました。
ロードの後ろギヤが小さいのは、ディレイラー（変速機）の制限もあったんですね。
ここでは、私も新しく専門用語をいっぱい覚えることができて良かったです。

話は少し脱線しますが、六甲山は私にはとても行けないです。
甲山のあたりもクルマで通ったことがありますが、自転車ではとても走る気になれないです。
ぜいぜい、がんばっても再度山です。900mものぼるなんて、無理ッス。
淡路島も行ったことがあるのですけど、時々強い風が吹いているので、風向きによっては走るのが苦痛だったりします。
(1回風向きで失敗しました)

書込番号：12617233

[ディープ･ インパクト]

＞1段ずつ変速することはほとんど無く、2段、3段飛ばして変速することが多い
そういう走り方してると倍疲れますよ。

　自動車のオートマチックでもガクンと変速がわかるようなものは悪いものです。自転車も同じで変速していても変速しているのがわからないような走りがベスト。変速機の調整も極めていくと変速していても変速しているのがわからないような状態になっていきます。オートマチックに近い。

＞時々強い風が吹いているので、風向きによっては走るのが苦痛だったりします。
こういう時にこそ変速機は威力を発揮します。

以下はアリビオのスプロケです。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/74/00/item21500100074.html
11-13-15-18-21-24-28-32
11-13-15-17-20-23-26-30
この2種類のギアは微妙に違いますけど15　18の3枚飛ばしは、結構走りのバランスが崩れるので僕なら下のスプロケを選びます。

上のレスにアップした写真のスプロケ↓はＭＡＸ34を使いたかったので9速です
http://www.cb-asahi.co.jp/item/87/00/item21500100087.html
11-13-15-17-20-23-26-30-34

実際売られているスプロケは２〜３種類のパターンしかないので選択範囲は非常に狭いです。時速20km〜30kmで走るなら15-17-20位の中段ギアをよく使うので、このあたりのギア比がガクッと変わらない方が走りやすいです。
時速何キロで走るかで使うギア比も変わってきますから自分にあったものを使えばいいと思います。

僕もピストで六甲山登った時は、途中で降りようかなと思うくらいきつかったけど、甲山はさすがにピストで登るのは無理、途中でバックしてこけた。しかし34×34のギアで登れば笑って登れました。ロードで34入れて遊ぶと坂が笑える。

変速使って六甲を笑って登ってください。

書込番号：12618209

[ぱやら]

ディープ・インパクトさん、またまたありがとうございます。

変速の使い方、非常に参考になりました。
こういう考え方があったとは驚きです。
ガクッとペダル回転が大きく変わるような変速ではなく、オートマチックのようになめらかに変速すると効率的に
走れるというのは、本当に初めて知りました。

私の場合、のんびりと走るので、平坦道路でスピードメーター読み15〜20km/hくらいで流しています。
ペダル回転数も完全に自己流なので、この速度域では前ギヤは大きいギヤ、後ろは3速(歯数15)にセットすること
が多いです。

調子がいいときは20〜25キロくらい出しますが、30キロいくことはほとんどありません。
変速機をもっとうまく使えば、もっとペースをあげることができそうですね。

あと、六甲山は…再度山もそうですけど、よほど気合いが入ったときしか行きません（笑）。
1年に1回あるかないかです。普段は平地か、下りを走っていたいです。

ところで、写真を拝見しましたが、上の方にあった自転車が非常にきれいだったのが印象的でした。
新車状態ですよね？ロードでこんなに大きいギヤは見たこと無いです。
こういうのを見るとロードが欲しくなってしまいますが、私の乗り方はけっこう荒いので、頑丈そうなクロスでいい
かな、と思っています。
乗り方が荒いというのは、平気で段差を乗り越えたりするし、カーブでも自転車をかなり傾けるので、フレームに
かなり負担をかけていそうです。

先日もカーブで自転車を傾けたときに、タイミング悪くペダルをこいでしまったため、ペダルの下面が地面と接触
して派手にこけてしまいました。

でも、変速の考え方についてはとっても参考になりましたので、さっそくこれからの走りに生かしたいと思います。
アドバイスをどうもありがとうございました。

書込番号：12622595

[しんくんパパ]

ギヤ比については、私もクロスバイクに乗り始めた頃、よく分かりませんでした。自転車はcodacompでフロントトリプルの30T,42T,52Tで、リヤが9段の11T-32Tです。

3年ほど前にこのスポーツバイクを初めて購入し、最初の頃、力任せにフロントトップ、リヤもトップに近いところを使っていました。乗るのは多摩川沿いの平坦なサイクリングロードですので、普段乗っていたママチャリとぜんぜん違い、始めのうちは、スイスイ進み楽勝だと感じてました。

しかし、通勤で20km以上の距離を毎日を乗っていたのですが、脚がついてこないと言うか、持たないのです。重いギヤ比で走っても、疲れるだけでどうにもならないと気づきました。そこで調べて見ると、自転車はペダルをクルクル回して走るものだと言う事でした。数字で言うと、ペダルを1分間に90回まわせると良いらしい。平坦なサイクリングロードでも、この回転数を維持するのは重いギヤ比だと無理です。

高い回転数を維持するに、平坦なところで風が無ければ、ギヤ比で言ったら2.6から2.8位がスウィートスポットとなります。そうなると、もともとcodacompについていたリヤの9段のギヤですが11-32では、フロントミドルの42Tでリヤは16Tか14Tしか選べません。リヤを1段変えるだけでギヤ比が大きく変わるので、丁度よいところになりません。

そこで、思い切ってリヤのスプロケットを12T-23Tに換えてしまいました。換えて初めて乗ったときは、ギヤチェンジしてもぬる過ぎるというか、ギヤを換えた感じがしませんでした。しかし、それは違いました。長距離を乗ると、路面のわずかな傾斜の違いや、風の影響を敏感に感じ、ペダルの回転数を維持するため、ぬるいギヤ比でも頻繁に変えて、丁度良いところにシフトするようになりました。

最近は、フロントミドルの42Tに固定で、リヤをこまめにギヤチェンジしながら乗っています。フロントを変えるのは、上りがきついときローの30Tに落とすくらいで、トップ52Tは使うことはほとんどありません。

今は職場が変わり、通勤で乗ることができませんが、週末に150km位乗るようにしています。基本は平坦なところを選んで走行しているので、フロントミドルの42Tで、リヤは17T,16T,15Tを頻繁にシフトしながら乗っています。ペダルの回転数は90を目安に走ってる感じです。リヤのスプロケットを換えたのは、私にとって正解でした。

書込番号：12626731

[ぱやら]

しんくんパパさん、こんばんは。アドバイスありがとうございます。

目からウロコが落ちてしまいました。まさに私が、「重いギヤで力まかせに」という考え方でした。
一応、ペダルをクルクル回す方が疲れにくいなあ、とは感じていたんですけど、どうしても「重いギヤで力まかせに
走れば早く目的地に着くだろう」と思ってしまい、すぐバテバテになることが多かったです。

あと、前のギヤは大きいギヤを使うことはほとんど無いのですね！
これもびっくりです。私も、自分の運転スタイルを基本から見直してみます。
Goodアンサーを設定したかったです。

ここでは初めて知ることが多く、しかもためになる情報がとてもわかりやすくて良かったです。
そして、自分の走りが根本的に間違っていたことにも気付けました。
みなさまには大変感謝しております。ありがとうございました。

これからの自転車乗りがますます楽しくなりそうです。
（でも、六甲山はさすがに行きませんが）

書込番号：12627554

[７してん]

横レスです。
＞目からウロコが落ちてしまいました。まさに私が、「重いギヤで力まかせに」という考え方でした。

今までのやりとりを見ていましたが、フルノーマルでビンディング未導入？
引き脚が使えて筋力に頼らず出力2割アップもありますが、専用シューズの硬い靴底が効きます。
（一時間に数千回踏み込むと靴を曲げるロスも馬鹿になりません）

＞あと、前のギヤは大きいギヤを使うことはほとんど無いのですね！
前の大ギア＋後ろ小ギア（いわゆるトップギア）は基本的に下り坂用です。
（そこそこの傾斜を数百ｍ下ると時速40-50キロぐらいにはなってしまう）
のんびり走ると後ろは、小ギア系−オーバースピード（下り）、大ギア−低速用（登り）で、
巡航に使えるギアは見た目よりかなり少なくなります。
（24段でも重なるギア比が多いのはそのためです。）
私は貧脚なのでコンパクトクランク（５０−３４Ｔ）を使っていますが、
巡航で使うのは５０−１７，１９，２１ぐらいが中心です。（３４は登り専用）

＞（でも、六甲山はさすがに行きませんが）
お山入門編のコツは飛ばさないです。
どんな人でもガンガン踏み続ければ20分ほどで意識朦朧でＯＵＴです。
こんなに楽で良いの？というぐらいギアを下げクランクを回し自分の限界を探します。
（むしろ回しすぎを心配して各種計測器（速度、ケイデンス、心拍など）をつけます）
風景を見ながら山を登るのは楽しいですよ。

書込番号：12628052

[ぱやら]

７してんさん、こんにちは。
遅ればせながら、アドバイスありがとうございます。
これもまた、自分にとってためになる情報でした。

私の自転車は、ライト、スタンド、スピードメーターを取り付けたぐらいで、ノーマルに近い状態です。
自転車用の服やパンツも持ってませんし。
以前にトークリップを付けてみたことはあるのですが、クツをきつく締め付けても、力が必要なところではすっぽ抜けて
しまってあまり使えなかったのと、ママチャリのように気軽に乗り降りができなかったため、すぐにはずしてしまった
ことがあります。

ビンディングというのは、クツをペダルに固定する器具ですよね。
やはり、ママチャリ的に使うことも多いので、普通のペダルがいいと思っております。
硬いクツだと足の甲が曲がりにくい分、力のロスが少なくてすむというのも、なるほどと思いました。

ギヤの使い方も、今までにアドバイスいただけた方と共通するところがありますね。
山登りは、自分なりに限界を探して見ようと思いますが、ケイデンス（ペダル回転数ですよね？）や心拍数を測るような
器具がないので、自分なりに注意してみます。

ただやっぱり、自分にとってはいろいろとデータも気にしたほうが良いのでしょうけど、楽しくのんびりと走っていきたい
です。

書込番号：12638270

[ゾラック]

ぱやらさん

長距離（というか、50キロ100キロ以上）走るならビンディングは必需品と言っても良いかと。
全然走りが違います。

フラットペダルじゃ引きあしも使えません。
シューズの位置も安定しないし、正しいペダリングが身につかない。
サドルも低くなりがちですし。

こんなペダルなら、普通のスニーカーでも使えますよ。
PD-A530（黒もある）
http://www.cb-asahi.co.jp/item/13/01/item11900100113.html
http://www.cb-asahi.co.jp/item/13/01/item11900100113.html

書込番号：12638473

[しんくんパパ]

スポーツバイクに乗って、疑問となったことを調べて新しいことに挑戦し、良いなと感じたことは何回かありました。もうトピックのギヤの変速については、疑問が氷解したようなので話題を変えてしまいます。

走りを楽にするという点で、最初に良かったことは、タイヤを換えたことでした。もともとcodacompについていたタイヤは28cのちょっと太目のタイヤでした。サイクリングロードを走っていると、ロードバイクのタイヤが細いなと思っていました。調べて見ると、軽く走るのに、タイヤの太さと重量が大きく影響することがわかりました。そうなると、早速換えてしまいたくなりました。私が自転車の部品で一番最初に換えたのがタイヤでした。確かまだ3,000km位しか乗っていなかったのに、23cのタイヤに換えました。タイヤを換えて感じたのは、ゴツゴツした走りになったことでした。細いタイヤは空気圧を高くするので、タイヤが硬くなります。そうなると、乗り心地は悪くなるのですが、とても軽い走りで、同じ力をかけたつもりでも速度的に2から3km/h速く走れた感じでした。以来、タイヤは23cより太いタイヤを履いたことがありません。

次に換えたのが、後ろのギヤ、スプロケットで、6,700km走行した時点です。効果は上で書いた通りです。

更に換えたのは、ペダルです。ビンディングペダルで、片面フラットのPD-A530です。以前、このクチコミにもそのことを書きました。このビンディングペダルを使って初めてペダルを漕ぐということから回すとことの違いを体験しました。それまで普通のペダルで8,000km位乗っていたのですが、ビンディングペダルに換えて走った後、筋肉痛になった記憶があります。引き足が使えるのが面白くて、変なペダリングをして使う筋肉が違ったからなのでしょう。今はそんな無茶なペダリングはしないで、引き足を使うというよりは、踏み込むペダルの逆側のペダル（引き足側）に荷重を掛けないようにしています。これはフラット面を使ってもできるようになりました。

この中で、軽く走るのに一番効果があったのは、タイヤを細く軽くしたことだと感じています。ただ、スプロケットを最適なものにすることも、ビンディングペダルにすることも、どちらも100km以上の距離を走るのには大切な要素だと感じています。それに、タイヤの空気圧を適切にしたり、チェーンをきれいにし、油を差したり、フレームの汚れを取るなどのメンテナンスに気を使うことは大切です。この４月でcodacompを購入して３年になりますが、それまでに40,000km乗ってしまいそうです（後、2,000km弱）。これは、地球一周する距離ですね、自分でもびっくりです。

書込番号：12641895

[ぱやら]

ゾラックさん、しんくんパパさん、こんばんは。

ビンディング、魅力的ですね。引き足の便利さも、以前に使ったトークリップでそれなりに理解できます。
ペダルの回し方も、「こぐ」というよりは「まわす」感覚もトークリップで感じることができました。

でも、ビンディング・・・私には大げさな感じがします。
なにぶん、走る頻度はそんなに高くはないので、便利さ、快適さをわかっていても、あまり食指が動かないです。
今の自転車は約4.5万円で購入して1年ちょっとになりますが、1700キロぐらいしか走ってません。

私としては、以前にこの掲示板でタイヤについて教えていただいたことがあって、まずはタイヤ交換から始めようと
思っております。
現在のタイヤがまだ十分使えるので、先の話ですが。
現在使用しているのが700x32C。これを28cか25cにしようと思っております。
しんくんパパさんによれば、28cから23cに変えただけで効果を実感できたとのことですので、楽しみにしております。
私も23cに、といきたいですけど、乗り方が荒いのである程度頑丈なタイヤでないと怖いです。

ギヤを変えたり、ビンディングを付けるのは、次にもっといい自転車を購入するときに検討しようと思います。

私も自転車に乗るのは大好きですが、この掲示板にいらっしゃる皆さんにはとてもおよばないです。
メンテナンスをサボりがちなところがあって、ギヤやチェーンが茶色く錆びてしまっており、走るとキリキリというか、
金属が擦れ合う音がします。
この前、洗車場に行ってカーシャワーをぶっかけながら、クツを洗うブラシでギヤをゴシゴシやったんですけど、全然
きれいになりませんでした。

またまた脱線してしまってすみませんが、ためになるアドバイスをありがとうございました！

書込番号：12646533

ホイールの交換

[たくや603]

先日、車に接触していまい前輪が歪んでしまいました。
問題無く乗れるのですが、この際により高速性を求めてロードのような細いホイールに
交換しようと思っています。
おすすめのホイールがあれば教えて下さい。
予算は前後輪で3万程度かなと思っています。

あと、ホイールを交換したらタイヤ・チューブも交換しなければならないのでしょうか？

回答よろしくお願いします。

書込番号：12593525

[へそ曲がりダンディ]

こんばんは。

ご使用の車体のエンド幅は135mmだったと思います。

一般的にロードのエンド幅は130mmですので、クロスバイク用のホイールが使用可能です。
逆に言うと、ロードのホイールほど選べないです。

お買い上げになる際は、リアのエンド幅に注意して選択してくださいね。

書込番号：12593987

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞より高速性を求めてロードのような細いホイールに、交換しようと思っています。

こちらバイクのリアのエンド幅は１３５�oで、ロードで一般的に売られている軽量な完組ホイールは１３０�oが殆どなので、１３５�oのリヤハブに合わせて、手組で作られた方がいいと思います。（完組でいいのがありましたら、後のスレをされる方にお任せします）
フロントのエンド幅は１００�oで、こちらは今のロードと同じです。

お近くで、ロードバイクとかを、組み立てを専門にやってらっしゃるお店がありましたら、ホイールも巧く組んで頂けると思います。

30,000円以内ですと。
ハブは軽量で回転性能がいいシマノのＸＴ、７７０で、リムは、マビックのオープンスポーツ、スポークは、DT SWISSの CHAMPION2,0で３２本で、ニップルもDT SWISSのアルミ、あとは組み立て料金は如何ほどになるかでしょうか。。


＞＞あと、ホイールを交換したらタイヤ・チューブも交換しなければならないのでしょうか？

マビックのオープンスポーツリムでしたら、推奨タイヤ幅が、19 to 32 mmですので、なんとか元の３２Ｃのタイヤとチューブでもいけますが、折角、細いタイヤを付けたいために、ホイールを軽量なものに組み上げされるので、２５Ｃか２３Ｃのロード用タイヤと、それに合ったチューブに交換されてみては如何でしょうか。

書込番号：12594311

[ニ之瀬越え]

＞高速性を求めて・・・
みもふたもありませんが、３万円出すならあと２万円だしてクロスバイクを買いなおした方が良いですよ。
Cieloは中途半端なサスが邪魔して、速度は頭打ちです。
勿論、脚力でカバーできますけど。
サスつきバイクが悪いというのではなくて、オンロードで高速性能だけを求めるなら避けた方が無難です。

ちなみに、フロントだけ歪んでるようならシマノ WH-R500の前輪だけ購入すれば良いと思います。
リアが使えるので、これが一番安上がりです。
余ったお金は次の自転車の購入資金に・・・

書込番号：12594391

[ヤマハ乗り]

私も前後交換するよりも前輪だけ直して、タイヤだけ25C位に交換する方が良いと思いますよ
それと余った予算でビンディングペダルを買った方がスピードは出し易いかと

書込番号：12594962

[フィルムチルドレン]

たくや603さん

近くの信頼あるショップで手組みしてもらうのなら有りかと思います。
ただ、ホイールを細くしても少しの軽量化になるかもしれませんが、
高速性にはあまり影響しないと思います。タイヤサイズが大きいです。

ただし、あまり細いタイプだと、パンクの危険性がアップしますし、
グリップも低下するのでちょっと注意が増します。

Vブレーキのままでしょうか？
それでホイールの歪みの問題なく乗れるのも意外と感じますが、
そのまま乗られて、お金をためて数年後にロードを目指す方のはいかがでしょう。

また、気になるようなら専門ショップで調整及び相談に載ってもらうのが最良です。

書込番号：12596825

[ツ゛ラQ]

車に追突されたのでしょうか？
もしそうでしたら、フォークやフレームに影響が無いかを自転車ディーラーで調べましょう。

それと、純正タイヤがVittoria RANDONNEUR 700X32Cですから、これは間違いなく重いですね。

私も似たようなスペックのＧＡＲＹシュガー4をスリックにしていますが、２８ｃに替えて空気圧を高めに設定しただけで相当軽くなります。

グリップはこのサイズでは全くと言うほど変化しませんから、一度お試しになってみては？

またホイールよりも、路面抵抗のかかるタイヤが先かもしれません。

皆さんがおっしゃるように、飛ばしたいならロードでしょうね。
フレームが全くと言うほど違いますから、そちらが全てにおいて満足されると思います＾＾
たまに飛ばしたいと言う程度ならタイヤで充分です。

もし追突されたなら、自転車の運行の仕方を見直しましょう。
やはり自転車でも車間距離は取りましょう。

自転車ブームですが、マナーの悪い方が増えて悲しくなります…
マナーが悪くなれば、ブームは衰退します。

結果、自転車はダサい！となるのでね。

長文すみません。

書込番号：12599912

[ディープ･ インパクト]

ニ之瀬越えさんの意見に賛成です。この自転車にお金をかけるのはやめた方がいいでしょう。

＞前輪が歪んでしまいました。＆問題無く乗れる
とのことなのでリムが曲がったとかではなく振りが出たくらいなのでしょう。本当にホイールが自動車に踏まれたりしたら、まず走ることは不可能ですから。

どうしてもホイールが買いたいのなら僕は130mm幅をお勧めします。135mmの700cなんて全く使い道がないのでやめた方がいいです。将来ロードに乗り換えても使えるようなホイールを買いましょう。135mmエンドに130mmホイールを入れるには左右に2.5mmのワッシャをいれればいいだけです。今後永久に135mmハブは使わないというならリアフォークを踏んで130mm幅にするという手もあります。この方法はフレーム壊れるかもしれないので自己責任でやってね。ワッシャ入れて使う方が無難でしょう。

3万以下で僕のお薦めホイールはsimano　RS-20Aです。軽いのでロードで使っても気持ちよく乗れます。bicsanaで16,548円
http://www.bici-sana.com/shop/51.html

このホイールだと自転車乗り換えても他の自転車で使えるので財産になっていきます。自転車のパーツは目の前の自転車で使うことだけを考えるのではなく将来乗り換えた時でも使えるかどうかを考えて買うと損しません。いい部品はいらなくなっても中古で売ったりもできます。

＞ホイールを交換したらタイヤ・チューブも交換しなければならないのでしょうか？
交換しなければなりません。ホイールとタイヤ、チューブはケチらずいいもの使いましょう。

書込番号：12600351

[milano]

ディープ･ インパクトさんに久しぶりに便乗質問したいのですが、、、
ディープ･ インパクトさんほどの剛の者におたずねするのは意味がないのかもしれませんが、
ディープ･ インパクトさんは、竹製の自転車ってどうお思いですか？
具体的にはCalfee Design の Bamboo なんですが・・・
漠然とどう？と聞かれても困ると思うのですが、こういうイロモノな類の自転車への評価としてどうお思いか気になったもので・・・

書込番号：12609804

[たくや603]

たくさんの回答ありがとうございました。
皆さまのご意見を読んで自転車の奥深さを再認識できました。

歪んだ前輪をどうするかですが、改造のスキルアップも兼ねて
提案してもらったロード用のホイールに交換してみようと
考えています。

あと、ご指摘にもあったように車と接触したのは
自分の運転に問題があったのが原因だったと思います。
これを機にパーツと共に運転のマナーも交換したいと思います。

書込番号：12611765

[ディープ･ インパクト]

竹製の自転車乗ったことあります。もひとつでした。
フレーム太いし、デザインも汚いし、乗っても反応悪いし、スピード乗らないし、こんなん何がいいの？と思いました。重量も結構あった。

木製といえば、こっちだったら芸術品ですけどね。
http://sanomagic.world.coocan.jp/Lineup/sanomagicbikelineup.htm

僕は10万くらいの予算で本物の自転車の走りをみなさんに体験してもらえたらなあと思って作ってるので、安くていい部品を整備で１２０％の性能で使うみたいな方が好きです。一番重視しているのは耐久性と頑丈さなので木製は少し不安があります。

書込番号：12612203

[milano]

ぅ〜む。やはり求道者のディープ･ インパクトさんにはそういう評価ですよね。
市販の雑誌、インプレッション2009とかには良い評価しか出ていませんが(悪いところはボカしていることはビシビシ感じられますけれど)、なんかうさんくさいところがあるよなーと感じていたところなんです。
　プロ志向の人からすれば、高級＝コンフォート、というわけじゃないということを今中さん(?が言っておりましたね(2011の意見でしたが。

　でも、自分はコンフォート志向なんですよねぇ。しかし、コンフォート志向ならば、何も竹製のような高級なものでなくても、GIANTのDEFYや今は亡きOCRで十分だったりする(しかしカッコよくはないという余計なことまで気になってしまう)という事情があるので、どうも本気で買おうというところまで行かなくて躊躇しているところです。
　コンフォート性能も抜群・かつ本格的に走っても十分というものはないですかね？
インプレッションを見る限りでは、ルロワというフランスメーカの自転車がいいというひょ版ですが、インプレッションは信用できないというのが巷の評判みたいなので・・・

書込番号：12612534

購入したてなのですが

[techako]

GIANT　ESCAPE　R3　11年モデルを最近購入しました。

特に不自由なく乗っていたのですが、先日、壁掛けのハンガーを設置し
車体をつるしました。
そこで何気なく、前輪後輪を回転させているとどちらの車輪もある箇所でブレーキにふれているようで、負荷がかかっておりました。

私が初心者なのでよくわからない為質問させていただくのですが
これはどんな車種もスピード制御の為？か何かの理由で一か所はブレーキに触れさせている等があるのでしょうか？

それともただのブレーキの調整ミスでしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：12399527

[komakuro]

> それともただのブレーキの調整ミスでしょうか？
ブレーキではなく車輪が歪んでいると思います。
JIS規格では車輪の左右の歪み(「振れ」といいます)は1.5mm以内を目安としていますが、
私が自分で車輪を組む(あるいは調整する)場合は目測で0.5mm程度にしています。
(時間をかければもっとシビアにもできるかもですが)

車輪を回してみて、ブレーキに当たっている所(すきま0)と、もっともすきまの開いている所を
比べて、差が1.5mm以上あれば買ったお店に相談すべきでしょう。
但し、リムの両面がブレーキに当たる場合はリムの変形なので、交換したほうがいい場合もあります。
段差か何かに乗り上げてリムが開いた場合などが、これに該当します。

書込番号：12400101

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞これはどんな車種もスピード制御の為？か何かの理由で一か所はブレーキに触れさせている等があるのでしょうか？

絶対、ブレーキシューが常にホイールに触れさせていることはありません。左右のブレーキシューとホイールには等しく隙間があります。

一端、前後輪のホイールを取り外して、きっちりと真っ直ぐに奥まで付けなおしてみられたら如何でしょうか。

それでもホイールとブレーキシューと当たるようでしたら、ブレーキ調整の不具合か・・・自転車屋に持っていかれてもいいと思います。

書込番号：12402370

[techako]

早々のお返事ありがとうございました。

＞一端、前後輪のホイールを取り外して、きっちりと真っ直ぐに奥まで付けなおしてみられたら如何でしょうか。
前後車輪をつけ直してみます。
それでもまだおかしいようでしたら、購入店へ持ち込んでみます。

皆様ありがとうございました。

書込番号：12403783

[へそ曲がりダンディ]

techakoさん、こんにちは。

その後、どうなりました？
「どうなったかな〜？　治ったかなぁ。」って思ったので…。

もし、よろしければ治した方法(ホイールの付け方が…とか)をレビューして下さい。
他の方の参考にもなるかなぁって思います。

書込番号：12417460

[ゾラック]

返信ありませんねぇ…

ESCAPE R3のホイールは弱い事で有名ですから、モノによってはすぐにフレが出るのでしょう。
街中で段差を越えるときに、抜重しないでサドルに座りっぱなしで突入を繰り返していたとしたらなおさらです。

ホイールの入れ方が悪い可能性もゼロではないけれど、かなり薄い線だと思いますよ。

書込番号：12455404

[techako]

遅くなってすみません。

仕事やら、年末年始やらで忙しくって。。。。
一応タイヤははめ直してみました。
まったく治らず。。。。。といった感じです。

今週末に購入店にメンテナンスがてらチェックしてもらおうと思いますんで
また、書き込みします。

＞ESCAPE R3のホイールは弱い事で有名ですから、モノによってはすぐにフレが出るのでしょう。

ホイールが弱いことは有名だったんですか。。。。はじめて知りました。。。。

このホイール・タイヤに付け替えた方が良いとかあればお教えください。

書込番号：12464511

[ディープ･ インパクト]

＞差が1.5mm以上あれば買ったお店に相談すべき
R3ホイールは1.5mmは無理。3mm以内なら上出来と考えた方がいいです、どんなにがんばっても3mm。5mm以上振らないとブレーキこすらないようにブレーキは幅広くとってると思いますけど、ハブ芯のガタ出てるのかな？

R3のホイールはリムの継ぎ目もふくらんでいて1.5mmだと両方バコッてひっかかって止まります。早めに見切って交換をお勧めします。

交換するならWHR500が1番安くてお勧めです。bicisanaでWH-R500 F/R
販売価格 9,523円
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/picture/detail/ThreadID=191-264/ImageID=191-49/
サイトはここ↓
http://www.bici-sana.com/shop/

タイヤは同じくbicisanaでVittoria RUBINO PRO �V23C　販売価格 2,940円お勧めします。チューブも必要です。Vittoria ULTRALITE　75g(700×19-23C)399円
合計9523+(2940+399)×2=16201円+送料　たぶん2万円以内で買えるでしょう。

交換すればR3がとても軽くて乗り心地がいい自転車だったと気づきます。

書込番号：12475082

[いまここに]

2008年製のR3に乗っていますが、私もホイールが振れ始めて、振れ取りに使用するニップルを使って直してみたりしたのですが、直してもまただめになりました。また走るとピキッという音もしていました。ホイールはこのように振れがでてしまうものなのかと思い、シマノのWH‐500に交換したところ走り軽快になり、2年間くらい使用していますが振れを直したことはありません。今から考えるとR3のホイールがだめだということがよく分かりました。
タイヤの幅ですが、28→23mmに交換したところ、交換前に比べて走りが少し変わったように思いましたが、クッション性が落ちたのか前より体の疲労が増したように感じ元に戻しました。
あくまでも私の場合ですが。

書込番号：12532176

[techako]

返信が遅くなりすみません。
返信したつもりだったのですが。。。なぜかできていなかったようです。

週末に持っていくと書き込んだその週末にメンテナンスということで持ち込んでみました。
前輪より後輪の負荷の方が致命的(一回転でタイヤの回転が止まってしまうくらい)だったのですが
症状は

前輪　振れ
後輪　ブレーキの片ズレ？

と言われました。
が、忙しかったようで症状について詳細をお聞きすることはできませんでした。
後輪が振れていたのかどうかはわかりません。。。。

20分〜30分くらいでまったくブレーキシューに触れないように直してくださりました。
定期的な点検という意味でも、ちゃんと持ち込むようにしようと感じました。
点検だけなのでといって、お金も受け取ってもらえませんでした。
良心的なお店です。

やはりR3のホイールは弱いのでしょうか？

みなさんが教えてくださったようにホイールを後々交換しようと決意しました。
質問したおかげで知識が増えました。ありがとうございました。

書込番号：12535731

[ディープ･ インパクト]

＞タイヤの幅ですが、28→23mmに交換したところ、交換前に比べて走りが少し変わったように思いましたが、クッション性が落ちたのか前より体の疲労が増したように感じ元に戻しました。

たぶん相当悪いタイヤ使われたのでしょう。
Vittoria RUBINO PRO �V23C、Vittoria ULTRALITE　75g(700×19-23C)の組み合わせだと、2度と元に戻したくないと思うでしょう。
R3のフレームは硬いのでスポンジグリップつけることをお勧めします。ホームセンターで1個150円位で売られています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/64303012691/SortID=7970175/ImageID=74017/

Ｒ３に使われているマキシス28Cタイヤは弱いしすべるしすぐ交換して捨ててもいいレベルのタイヤです。

＞やはりR3のホイールは弱いのでしょうか？
弱いというより悪い。重量が重すぎてバランスが悪く、すぐ振る。リムが悪い。まともなホイールで一度走ってみれば、その悪さがよくわかると思います。タイヤもこのホイール用の悪いタイヤなのでホイール交換したら見切って交換をお勧めします。交換するときは上で紹介したVittoria RUBINO PRO �V23Cクラスのまともなタイヤへの交換をしてください。パナの23Cタイヤみたいなのに交換すると、交換前の方がましみたいなことになるので気をつけてください。

書込番号：12538995

[アルカンシェル]

こんにちは。ブレーキシューの触れが治って良かったですね。^^

前輪が振れていたことは、元のホイールが弱かったのもあるかもしれないですが、歩道とかの段差を乗り越える時に、スピードをあまり落とさずに当たっていた可能性もなきにしもあらずだと思います。マウンテンバイクを除いて、スポーツ車のホイールは、衝撃に対して、そんなに丈夫ではないです。

これから丈夫なホイールに交換されることと思いますが、マウンテンやママチャリのような頑丈な３２本スポークホイールでなく、スポーク数２０本少しの軽量ホイールと２３Ｃ〜２５Ｃのタイヤであれば、あまりスピードを落とさず段差に当たっていましたら、また同じように振れる可能性があります。なので段差には十分スピードを減速するなどで、気を付けられた方がいいと思います。

書込番号：12539188

[ゾラック]

ESCAPE R3のホイールが弱い話やダメだって話はそこいら中にありますので、ご自分で検索してみてはいかがでしょう？

例えば
http://cbnanashi.net/cycle/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5476&forum=30


あと、段差の越え方ですが…
速度を殺すのも大事ですが、もっと大事なのは「抜重」です。
サドルに座りっぱなしで段差に激突するのは最低最悪。

サドルからちょっと腰を持ち上げて、前輪が当たるときは腰（体）を後ろに引いてハンドルをちょっと引き上げる。後輪が当たるときには腰を前に出してあげる。

タイミングがぴったり決まれば、段差がほとんどないかのようにスムーズに通過できて、ホイールやフレームへの負荷もほとんどありません。

ネットでいろいろ検索すると、ホイールをWH-R500（A）などに交換したくなってくると思いますけど、「抜重」はどんなときにもどんな機材にも有効かつ必要な技術ですよ。

書込番号：12539702

[アルカンシェル]

＞techakoさん

歩道とかの段差を乗り越える場合の対処の方法で、詳細にお書きしときます。
前述でもお書きしましたが、まずスピードを十分に落とすこと。段差を乗り越えられる時に、重心の移動が出来るくらいの余裕のあるスピードに。
それと前輪に体重を掛けたまま段差に当たらない。ハンドルを持ち上げて前輪を浮かせるようなアクロバット的なことをされなくても重心を後方へ持っていくだけでも十分です。

もし新しいホイールで、２３C〜２５Cの細いタイヤに変えられましたら、空気圧のチェックをマメにされた方がいいです。３日ぐらいで圧は落ちてきます。空気圧が不足しておりましたら、段差を越えられる時に、リム打ちパンクの危険性が出てきます。



＞ゾラックさん

＞＞ホイールの入れ方が悪い可能性もゼロではないけれど、かなり薄い線だと思いますよ。

薄いかどうかは、ゾラックさんが判断されることではなく、実車が目の前にあるtechakoさんが判断されることです。
ブレーキの効きが悪と思ったら、ブレーキシューやワイヤーをチェックするような初歩的な簡単な検査ですよ。

書込番号：12548499

[ゾラック]

[12548499]への返事

>＞＞ホイールの入れ方が悪い可能性もゼロではないけれど、かなり薄い線だと思いますよ。

>薄いかどうかは、ゾラックさんが判断されることではなく、実車が目の前にあるtechakoさんが判断されることです。
　　↑
　　↑
判断と言うか推測ですね。
推測するのは私の勝手です。
自明ですが、推測や指摘をする自由はあなたにもありますし、すでに行っています。
たとえどんなに間抜けな推測や指摘でもね。

以下にその実例を示します。

質問者は以下のように書いている。
「そこで何気なく、前輪後輪を回転させているとどちらの車輪もある箇所でブレーキにふれているようで、負荷がかかっておりました。」
「これはどんな車種もスピード制御の為？か何かの理由で一か所はブレーキに触れさせている等があるのでしょうか？」

つまりブレーキシューがふれているのは1か所（複数の可能性もゼロではないが…とにかく一部なのは確実）であろう。

しかし、アルカンシェル氏は何を勘違いしたのか、
「絶対、ブレーキシューが常にホイールに触れさせていることはありません。左右のブレーキシューとホイールには等しく隙間があります。」
と指摘している。

いったいどこをどう読むと“リム全周がブレーキシューとふれている”と思い込めるのかは定かではございませんが、当人はそのように信じこんだ模様。

誰でもどんなカン違いでも、書きこむ自由はあります。
しかし、間抜けな指摘をしちゃったら間抜けさを突っ込まれるのは覚悟しなくちゃいけませんよ。
「オレは思った事を自由に書くが指摘や反論は無しだ！！」って具合にやりたいなら、こういった出入り自由な掲示板ではなく、チラシの裏か自分の日記帳にでも書きこんでください。


私の推測の要因（流れ）は以下のとおり。
・全周ではなく一部だけがブレーキシューとふれている。
・ESCAPE R3のホイールはとんでもなく振れやすい。
・なんの知識もない初心者がホイールを取り外す可能性は少ない。
ホイール外したり、様々なパーツを分解したがる人も居ないではない。
しかし、そのような人は不具合を目にしたら、大概その付近や根元部分を自分でいじってみるものである。
質問者はの書きっぷりは、自転車をまったくいじくっていないように見える。

したがって、ホイールが曲がって固定されていたためにブレーキシューがふれている可能性は薄い（ゼロではない）。

　　以上

反論、同意その他ご意見等はご自由にどうぞ。

書込番号：12550694

[へそ曲がりダンディ]

techakoさん、こんばんは。
修理が済んだようですね。
安心しました。

ESCAPE R3のホイールが、もっとしっかりしていればアルカンシェルさんとゾラックさんがもめることもなかったのにね…。

突っ込みを入れるのはいいけれど、もう少し言葉を選ばれたほうがいいと思います。
傍で見ていて、あまり気分のいいもんではないし…。
R3を購入した他の方も、参考にみてるかもしれないのでいろいろな可能性を指摘することは大事だと思います。
頭ごなしに「これはおかしい！」って言うよりは「そうかもしれないけど、こんな場合もあるよ」といった意見のほうが良いと思うのですが…。

もう少し、大人の対応を見せていただけますか？
生意気な意見ですみません。

しかし、せっかく「すごい人たちだなぁ、いろいろ知ってて…」という羨望の思いが若干、興醒めしてしまいましたので…。

よろしくお願いします。

書込番号：12552666

[ゾラック]

諫言痛みいります。
お目汚ししてごめんなさい。

書込番号：12552719

[アルカンシェル]

＞ゾラックさん

あらら、昨日のあの自分のスレに対する返事というか反論ですか。。ちょっとした注意だけだったのに。。


＞＞いったいどこをどう読むと“リム全周がブレーキシューとふれている”と思い込めるのかは定かではございませんが、当人はそのように信じこんだ模様。


貴方のスレに対する意見をする前に、あなたは人の文章を読む読解力はお持ちでしょうか。「全周がふれている？？」
オレのスレを読んで、その程度の読解力しかないとは、間抜けもいい加減にして欲しいもんです。オレが間抜けなら、あなたは大間抜けか。
読解力の無い方に、正しい説明してあげても無駄かもしれんが、してあげましょうか。


＞＞私が初心者なのでよくわからない為質問させていただくのですがこれはどんな車種もスピード制御の為？か何かの理由で一か所はブレーキに触れさせている等があるのでしょうか？

上記はスレ主さんの質問のスレですが、「スピード制御のために、ホイールにブレーキシューを触れさせているのですか？」という質問で、それに対する自分の解答で、「どんな車種でもですが、メーカーの意図でホイールにブレーキを触れさせて、スピードを制御しているようなことはありません」と、いう意味の解答しました。



＞＞「オレは思った事を自由に書くが指摘や反論は無しだ！！」って具合にやりたいなら、こういった出入り自由な掲示板ではなく、チラシの裏か自分の日記帳にでも書きこんでください。


あなたは何と物の考え方が狭い人なのか、読解力のない人なんでしょうかね。あなたの自由って何ですか？自分の主張を通したいだけではないのですか？

自分のスレは、スレ主様のスレを読んで、スレ主様に対して書かせてもらっているので、質問、反論は、スレ主様から受け付けています。
他のレス人からも筋の通った質問であれば受付ますが、実車を直に見ていないもの同士、あれやこれやと論議してもしかたないと思っていますし、それにスレ主様が不在の論議は、板が荒れます。


自分は正しいと思って書いていますが、なんせスレ主様の実車を直に見ていなくて、今までの経験上からの想像で書いている所があるので、実際と違うケースもあります。それは他のレスされる方も同じ立場です。
なので、訳も分からん他のレス人から、それが違うといきなり言われてもね。対処に困ります。
同じ立場なのに、あなたのスレが正しいか間抜けかどうかなどいちいち検証はしません。無駄ですから。

いろんな方がスレ主様にレスをされて、どのレスが御自身の症状にもっとも役に立つかは、スレ主様が選択されればいいのですよ。


自分のスレが正しいと、傲慢にスレ主様や他のレス人に主張するよりも、スレ主様の何かの役に立てないかと思いながら、スレを書かれたらどうですか。
ここは他の方の意見を押しのけ貶して、自己主張する所ではありませんよ。

書込番号：12553660

[techako]

ぉお!!…
アルカンシェルさん、ゾラックさん…白熱されていますね。。。

すみません。おそらく、私の質問内容、説明があやふやだったことが原因ですね。。。

ですが。。。。
お二人とも知識がありすごい人なんですから、もめないでください。
もめているところが目立ってしまって、初心者の方がこのスレを素通りしてしまっては
せっかく返信くださったみなさまの知識がもったいなく感じます。。
私はリアルタイムで読ませていただいたので自身に役立てることができますが
どうせなら同じように悩んでる人にも見てもらいたいと思います。

みなさんがご自身の実体験や知識に基づきアドバイスしてくださっていますので、みなさんの意見、アドバイスはありがたく受け取らせていただいています。

車体に関する知識、操作に関する知識、備品に関する知識を得ることができました。
ありがとうございます。

段差の越え方についても、みなさん詳細まで説明してくださってありがとうございます。
ぎこちないかもしれませんが、実際にがんばってやっています。

＞アルカンシェルさん
＞自分のスレは、スレ主様のスレを読んで、スレ主様に対して書かせてもらっているので、質問、反論は、スレ主様から受け付けています。

書かせてもらっているって…
質問しているのは私で、私がわからないと言っていることに対してみなさん善意で書き込んでくださっているんです。
もっと大きい態度で、「こうするべきだ！」と指摘して下さっていいと思いますよ。ｗ

書込番号：12555002

[アルカンシェル]

＞＞もっと大きい態度で、「こうするべきだ！」と指摘して下さっていいと思いますよ。ｗ

アドバイス、有り難う御座います。

今回、他のレスの方とのやりとりで、お気を使わせ、すいませんでした。m(_ _)m

書込番号：12555438

[うーむ。。。]

＞『絶対、ブレーキシューが常にホイールに触れさせていることはありません。』

＞『“リム全周がブレーキシューとふれている”』

「常に」の意味の解釈の相違ですね。
「常に」には大きく分けて切れ目のある間欠的な様子と、切れ目のない滑らかな様子に分けられます。

時計の秒針に例えると、一秒ごとにチッチッチと動く秒針もあれば、滑らかに動いている秒針もあります。
普通、どちらも「常に」動いていると表現します。「チッチッチ」を「常に」と表現しないときは、滑らかに動く秒針の時計との区別を付けるときくらいでしょう。一方、暗くなると止まる秒針は「常に動く」とは言いません。

次に「彼は常にテレビゲームで遊んでいる」という例では、前者の意味になります。後者の意味を厳格に適用すると、24時間365日、寝食を忘れて遊び続けなければなりませんので、すぐ死にます。文法的に後者と捉えることは可能でも、意味が通じません。

実際に使う場合には定義通りには行かず、境界は明確ではないですけど。

英語ではcontinuousとcontinualで使い分けますが、英米人の多くが区別を知らず、同じ意味と解されることも多いらしいですね。「日本人の方がよく知っている」とガイジンの英語の先生が言っていました。


で、最初のアルカンシエルさんの表現は文法的にはどちらとも捉えることが可能ですが、本当に常時ぶつかっているならそれが当たり前と思うこともなければ「ブレーキを引きずっている/ずれている」とか別の表現をとる可能性が高いと思うし、スレ主さんの質問の内容も変わると思うので、後者の意味に取るのが妥当かなぁと思います。

表現には書き手の意図しないいろんな解釈が可能であるとか、予想外の誤解をされるとかは良くある話です。読む方も書く方も注意せねばならん。ネットの書込をして想定外の反応が来た場合には、何が原因だったのかとか、次はどう書くかとか、勉強の材料にしましょう。

書込番号：12572447

[へそ曲がりダンディ]

みんながもう少し言葉を選んで書けばいいんじゃない？

なんか、上げ足をとるようなコメントが多かったりするし。

大人なんだから、大人の対応を見せてほしいですね。
下手すれば、「自転車に詳しい人は、こういうコメントしかできないのか？」と思われます。
「こんなことも知らんのか…」って思うのなら、それをより分かりやすく説明するのが知識人のすることだと思います。

子供に説明するように、わかりやすく「もっと教えてほしい！」と思えるような、思わせるようなコメントを期待してます。

書込番号：12574646

[うーむ。。。]

あほくさいまちがい。途中から「前者」と「後者」が入れ替わって逆に書いてしまった。

誤＞後者の意味に取るのが妥当かなぁと思います。
正＞前者の意味に取るのが妥当かなぁと思います。

あとcontinuousとcontinualの順序も逆。
continualが断続的、continuousが連続的です。

いい加減な態度で文章を書くとこうなるという悪い見本でした。m(_'_)m

書込番号：12575073

[アルカンシェル]

＞うーむ。。。さん

上記のうーむさんのスレ、読まして頂きました。文章の最後は、上から目線の所もあり、読んでいてあまり気持ちの良いものではありませんでした。
本気でそう思って書いて頂いているのか、「常に」に、妙に拘れて、上げ足をとられているのか、よく分かりませんでしたが返答のスレを下記に書かせてもらいました。

本気でそう思って書いて頂いているなら、下記のスレを読んで頂きたく思いますし、単に、上げ足をとられているだけでしたら、読まなくて結構です。
単に上げ足をとるような、しょうもないスレは、他のこのスレッドを読まれる方が不愉快な思いをさせるので止めてください。

書込番号：12575477

[アルカンシェル]

＞＞絶対、ブレーキシューが常にホイールに触れさせていることはありません。


スレ主様からの質問に対して、お答えしました、上記の文章だけを読まれますと、言われるようにいろんな解釈がなされるかと思うのですが、スレ主様の最初の質問と合わせて読んでもらえますと、もう少し絞り込んだ意味合いが理解して頂けるかと思います。


＞＞これはどんな車種もスピード制御の為？か何かの理由で一か所はブレーキに触れさせている等があるのでしょうか？


上記はスレ主様の最初の質問で、その内容は、この自転車の制作者が、スピードが出過ぎないようスピードを制御するために意図的に、ブレーキがホイールに触れさせているのですか？という質問であると受け取りました。

それで、下記の自分の返答では、「制作者が意図的にブレーキがホイールに触れさせていることはありません、等しく隙間があります」とお答えしました。
「触れさせていることはなく、等しく隙間がある」とお答えしていますので、ホイールとブレーキは、常にでも少しでも全く、触れていないと、受け取ることはできないでしょうか？？


＞＞絶対、ブレーキシューが常にホイールに触れさせていることはありません。左右のブレーキシューとホイールには等しく隙間があります。



今回、２人の方が自分の文章を、こちらの意図としない解釈をされたのは残念なことなので、原因を探るべく自分の文章を改めて精査してみると、スレ主様への解答の文章に続いて、下記の文章では原因が書いて無く、いきなり作業へのアドバイスになっているので、スレ主様の最初の質問に対して、お答えした文章が、原因を書いていると、多分、勘違いされたのかなと考えています。
なので、どうして下記の作業をされるようアドバイスした目的を、もう少し詳細に書くべきでした。

それと、分かり難い文章が途中にありましたら、スレッドの最初から正確に読まれますと、分かり難い所も分かるようになるかと思います。


＞＞一端、前後輪のホイールを取り外して、きっちりと真っ直ぐに奥まで付けなおしてみられたら如何でしょうか。

書込番号：12575497

トリガーシフトに交換するには？

[瓦権造]

はじめまして、
R3を去年の秋に購入し約１年が過ぎましたが、これまでに3回の転倒を経験しました。
最初は、縁石にタイヤをとられて、自販機に追突。股間が痛かったですが、自転車は無事でした。
次は、国道を走行中、左折車に巻き込まれそうになり、急ブレーキをかけたら、そのまま前に転倒。
肘を大きく擦りむきましたが、自転車は無事でした。
3回目は最近ですが、路地から飛び出してきた自転車を避けて転倒しました。
転倒した原因は、やはり前ブレーキを強くかけてまった事です。
今回は腕と鎖骨を打撲し、自転車のRDが変形しました。

転倒は自分のスキルの無さを反省するところです。
今回は、RDを交換する必要が有りますが、折角なので不満な点を改善しようと思います。

それは・・・・

１．変速のモタツキを解消したい。
　　通勤で往復４５km走るので、変速が落ち着かないのは非常にストレスです。
２．ブレーキをコントロールできるものにしたい。
　　急な場合、どうしても急ブレーキをかけてしまうので、ロックし難くしたい。
３．乗り心地を改善したい。
　　グリップを交換して手首の負担は軽くなりましたが、全体的に振動がダイレクトに響きます。
４．ギアをクローズドにしたい。
　　通勤と散歩の使用が主なので、重いギアや極端に軽いギアは要らない。

以上から、グリップシフトとブレーキは交換しようと思います。
下記の交換で、シフトとブレーキは改善されますでしょうか？

シフター　　　　　　ST-M590
リア・ディレイラー　RD-4500GS
スプロケット　　　　CS-HG50-9(12-23T)
チェーン　　　　　　CN-7701
ブレーキ　　　　　　BR-M590×２

純正チェーンホイールにロード用９速スプロケットが適合するか、自信が有りません。

よろしくお願い致します。

書込番号：10164659

[TYPE-A]

はじめまして。

自分もＲ３から始まって、今ではロードをフレームから自分で組むほどはまってしまいました（笑）。

こんなサイトがあります。

http://www27.atwiki.jp/escape_2ch/pages/8.html

僕はこのサイトを参考に、クランクとＦＤはデフォのままtiagra9速仕様に改造しました。

ＦＤさえ調整できれば意外に簡単ですよ。
一度トライしてみればいかがでしょうか。

Ｖブレーキはよく効きますよね、思いっきりかけたらすぐロックしますから僕は遊びを少し作ってＭＴＢなどでは基本の人差し指１本、もしくは＋中指の2本でブレーキングをするようにしてます。

でも、やっぱり街中では飛ばさないようにしてます。
あと、段差と平行に乗り上げない、濡れたグレーチング（鉄の泥落とし）を避けるようにしてますね。

僕も何度か落車経験ありますので、お互い気をつけて楽しく乗りましょう。

書込番号：10164943

[ニ之瀬越え]

＞下記の交換で、シフトとブレーキは改善されますでしょうか？
変速のもたつきを解消したいのにフロントのチェーンホイールをそのままにするのは止した方が良いです。
確実に現状のまま９速化すると８速の時よりフロントの変速は悪化します。
もちろん、使えない訳ではありませんが・・・

但しフロントを頻繁に使用しないのなら気にならないと思います。
シマノのチェーンホイールは８速のを９速で使ってもそんな事ないんですけどね。

変更するならシフターはトリム機能があるこちらで
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/sl-r440-9.html
FDもこっちを使った方が良いです
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/fd-r443b.html
変速不良は変わらないですが、Deoreよりシフトタッチは良いはずです。
ブレーキレバーはそうするとこっちか？
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/2009/blm591.html

まあ本来はチェーンホイールも交換したほうが・・・
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/2007/fc3403.html

お遊びで９速化するのなら構いませんが、不満があって９速化するならパーツをちゃんと変えないと必ず別の不満がでます。

また、RDが壊れたのならエンド金具のチェックは必ずしてください。

ブレーキに関してはTYPE-Aさんの書いている通り遊びを作っても良いのですが、パニックブレーキで転倒しているようなのであまり意味が無いかも知れないですね。

一応R3にもパワーモジュレータはフロントについてるけど、ブレーキ本体はそのままでこっちに切り替えたらどうですかね。安いのでお試しを。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/2007/smpm40.html

けど。あくまで基本は道路状況に応じて減速して運転するです。
お間違えの無いように。

書込番号：10166628

[瓦権造]

>TYPE-Aさん

ありがとうございます。

Wikiのページを見ました。
同様のことを既に実施している方がいるのですね。大変参考になります。
実は、以前検索した際に一度見ているのですが、何やら怪しげなデザイン
だったので、よく見ないで飛ばしてしまいました。

TYPE-Aさんが成功しているとのことなので、
今のプランをもう少し検討して、頑張ってみようと思います。

スピードは控えめにしていますが、道の状態が良いと、ついつい
速度が出てしまいます。気をつけなきゃ････



>ニ之瀬越えさん

アドバイスありがとうございます。

フロント周りまで交換すると、もう別の自転車ですね。（＾＾）
リアの変更で２万弱の部品代ですが、フロントも合わせると３万弱に
なります。

R3は変更しないで乗るのが賢いという格言？が脳裏をよぎりますが、
もっと高い自転車でも、不満がでて更に高い部品に交換している
と思います。

なので、リアを変更し暫く様子を見ようかなと思っています。

それで、不満がでたら更に交換するか、デフォに戻して
乗り換えるか検討すると思います。

パワーモジュレータって、純正でもついていますね。
よく見たら、黒いヒューズみたいな筒がありました。
どんな効き方しているか、あまり実感が無いです。
安い部品なので、試してみようと思います。

ありがとうございます。

書込番号：10171757

[いまここに]

自転車いじるの苦にならないのであれば、R3は改造して乗ったほうがいいと私は思います。
私は、クランクとFDとフレーム以外はすべて交換してしまいましたが、交換してよかったと思う
改造は以下です。

●ホイールの交換　シマノのWH−500
●シフター左右とも　シマノアリビオ　8速
●リアディレイラー　(私はシマノDEORE)
●スプロケット　シマノ8速　12−25T
MTB用のR3純正スプロケット＋リアディレイラーDEOREで使ってましたが後から交換しました。普通に走る分にはフロント38Tのままで大丈夫になり、隣りあうギアの葉数が近いので軽快に走ります。
(12−25Tはロード用のスプロケなので、リアディレイラーは、DEOREのようなMTB用のワイドな葉数
対応のものではなくSORAやTIAGRAのようなロード用のリアディレイラーに交換すべきです。
ちなみに、DEOREリアディレイラー＋8速　12−25Tでも問題なく変速しています。)

これで、だいぶ走りが変わりましたよ。

他には、バーハンドル(端をパイプカッターで切断)交換、ステム交換、グリップ交換、シートクランプ交換、シート交換、シートポスト交換、ブレーキレバー、本体交換、コラムカットなどを行いました。

書込番号：12532344