このページのスレッド一覧（全461スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 車で移動させたい |
2 | 1 | 2011年4月21日 23:29 |
5万円以下のクロスバイク・マウンテンバイク購入について |
12 | 11 | 2011年4月11日 23:12 |
| クロスバイクの購入について |
2 | 7 | 2011年4月5日 20:28 |
| 身長153cmで乗れて、軽い初めてのクロスバイクを探しています。 |
4 | 6 | 2011年3月25日 04:38 |
| 後ろの変速ギヤの歯数について、ちょっと疑問があります。 |
22 | 19 | 2011年2月12日 22:18 |
| ホイールの交換 |
19 | 11 | 2011年2月6日 01:48 |
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クロスバイク > ランドローバー > AL-CRB7006M
息子と，いつかはサイクリングできたらいいなと思ってます。そこで・・・
車に乗せる為，前タイヤを外せるようにクイックリリースにしたい。これって可能ですか？前車輪の軸がうまく外れて交換できればいいのですが。
サイクリングキャリアで良い物がないか，探しています。ＴＥＲＺＯリアサイクルキャリア「SARIS」EC16は，ノアにつくのでしょうか。AL-CRB7006Mは，フレーム上部が水平でなく斜めですが取り付ける事はできるのでしょうか？
よろしければ，ご教授願います。
0点
＞前タイヤを外せるようにクイックリリースにしたい
わけわからん特殊な規格でないなら、やってやれない事はないです。
但し、泥除けは軸にナット止めされているようなので、外す必要はあります。
一番簡単なのは700Cのクイックリリースのフロントホイールに交換する事でしょう。
オーバーロックナット寸法100mmならこれに交換して\5000強です
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%83%8E-WH-R500-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC-%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%E6%96%B0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC-%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97%E4%BB%98/dp/B001PTC3UU
＞ＴＥＲＺＯリアサイクルキャリア「SARIS」EC16は，ノアにつくのでしょうか
適合表で確認してください。
http://www.piaa.co.jp/c.p/sel.top
リアスポイラー付きの車は悲しいかな大概つきません。
＞フレーム上部が水平でなく斜めですが取り付ける事はできるのでしょうか？
微妙です。形状からして現物あわせしかありません。
しかし、オプションのバイクビームを使えば付く可能性は高いと思われます。
書込番号：12922344
2点
1:主な用途：通勤に使用している1万円以下の自転車の変更を考えております。
2:価格：5万円以下（多少プラスされても7万以下まで）
3:今後について：自転車でトレーニング（スキーやゴルフのために）を考えており、可能であればツーリングもできれば良いと考えており、こちらが目的であるかもしれません。
皆様へ：
★お勧めの自転車を教えてください。（頑丈なのがいいです。メンテができるとも思いませんし。ランニングコストは抑えたいです。）
★中古ショップ等もあれば検討したいので、教えていただければと思います。
★件名にMTBも記載しておりますが、クロスとどちらがいいのかもわかっていないためです。（長距離・綺麗な道はクロス ボコボコ道&短・中距離ならMTBでしょうか？）
（WEB見てみたところ、FUJI・ルイガノ・GIANTSがいいのかと思っております）
お手数をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
以上 よろしくお願いいたします。
0点
こんにちは。
＞メンテができるとも思いませんし。ランニングコストは抑えたいです。
これは、相反する内容に思います。
メンテナンスをしないと、余計な出費が増えると思います。
それに、高い買い物をされるのですから最低限のメンテナンスはしてあげるべきかとも思います。
たとえばスーツを買ったとして、よれよれのままでは着ないですよね？
たとえ安いスーツでも、アイロンくらいは掛けるはずです。
自転車も同じですよ。
チェーンに注油するとか、簡単なことはしてあげてくださいね。
「部品交換」とかは、店に任せてもいいですけどね。
スミマセン、まずは意識改革提案をさせていただきました。
書込番号：12881064
1点
こんにちは。
★ 走られる所が、舗装道路でしたらクロスバイクがいいです。クロスバイクは、ロードバイクより乗車ポジション的に、乗りやすくしたバイクで、軽快な走行でスピードが出ます。ちょっとした登り坂でも軽く登っていけます。ツーリングにでも使えます。
お薦めは、フジのアブソルートＳです。
アルミ素材らしく剛性感のあるしっかりしたフレームです。剛性感のあるフレームは硬い乗り心地のバイクが多いのですが、アルミバイクの中では良い方です。
http://www.fujibikes.jp/2011/products/casual/absolute_s/index.html
あと、少し価格は高くはなりますが、バッソのレスモもいいです。
フレームが衝撃吸収の良いクロモリ素材で、しなりのある走行感で、乗り心地はいいです。長距離ツーリングに向いています。
http://www.job-cycles.com/brand/basso/lesmo/index.html
★ 走られる所が、舗装されていない所や砂利道などがありましたら、クロスバイクのタイヤですと、滑ったりパンクの危険性がありますので、マウンテンバイクをお薦めします。
お薦めは、ＧＴのアグレッサーやアバランチェです。
ＧＴのフレームは、非常にしっかりしていて、硬く、ペダリングで大きな負荷を掛けてもたわみません。
キビキビした走行感で、太いタイヤで安定感のある走りで、ママチャリよりは、スピードはでます。
舗装道路だけの所でも、歩道の乗り降りが苦になりません。
乗り心地は、太いタイヤとフロントサスの御陰で、悪くはないです。
http://www.riteway-jp.com/bicycle/gt/2011/9216035.html
http://www.riteway-jp.com/bicycle/gt/2011/9216239.html
メンテナンスは、どのバイクでも共通することですが、雨の中の走行後にボロ布で拭いてあげたり、ギアやチェーンなどを油さしてあげたりした方がサビ対策としてもいいですし、バイクが長持ちします。^^
書込番号：12881069
1点
以外に中古で良い状態の物があるんですよね。
なんとなく購入して乗らなくなった人は多いようで。
中古でお勧めはサイクルハンターさん。
検索すると良くひっかかる某ショップも購入暦ありですが、あちらの方が納車は手抜きです。
但し、中古はちゃんと状態を見れる人間でないと手を出すべきではありません。
歪んでいたり曲がっていたりするのも普通にありますから。
またメンテに関しても
新車を購入したショップなら、不具合が出たり簡単な調整で直るのは無料で直したりしてくれますが中古ではそうはいきません。
ランニングコストを抑えて中古で購入する場合は全部自力で行うが基本かと思います。
書込番号：12882019
1点
皆様ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
>へそ曲がりダンディさん
メンテの重要性、承知しました。（私はギア命ともいえるスキーを学生時代に経験しておりますので、わかってはいるのですが・・・）
WEB経由で購入したとしてもどこにメンテ等を教わればいいのかわからず、気持が逃げてしましました。気をつけます。
＞アルカンシェルさん
クロスバイクが今の自分に向いていそうです。そのため、FUJIのアブソリュートSを第1候補として考えさせていただきます。
バッソのレスモは高級な感じがします！FUJIを試して、クロスバイクなどにハマったら2代目にしたいと思います。
MTBはクロスバイクより安価みたいですので、こちらも2代目候補です＾＾
大変参考になりました。ありがとうございます。
＞ニ之瀬越えさん
サイクルハンターさんですか！？今後注意深く見ていきたいと思います。中古品もメンテしていただいての販売のようですし、気にしながら上述のFUJIがないかも見ていきたいです。
ありがとうございました。
********
★あとは自分のサイズ（173CM 60Kg）にあった自転車サイズを調べたいと思います。
FUJI アブソリュートSとしますと、Size 15~19くらいでしょうか？
ショップさんにも聞いてみます。
皆様、迅速なご対応ありがとうございました。
以上 よろしくお願いいたします。
書込番号：12882927
0点
腕の長さや体の柔軟さにも寄ってくるのですが、アブソリュートＳですと、サイズ１７かなと思います。これでもしハンドルが遠ければ、ステムを短いのに交換という対応になります。
トップチューブの長さがサイズ１７ですと５４０㎜ですので、一度、トップチューブがその長さがあるバイク（他のバイクでもいいですので）に実際に跨ってみられることをお薦めします。
書込番号：12883018
2点
5万以下だとこれかな？\ 42,250 (税込)サイズは19 一台在庫ありになってます。
http://www.1stbike.net/bikes/detail/?No=B10146L
FUJI アブソリュートSもサイズは19ですね。
僕が最近作ったアブソリュート3.0フレームの自転車、これはサイズ17で身長155cmの女性でピッタリです。身長173だと小さいでしょうね。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/picture/detail/ThreadID=191-417/ImageID=191-103/
あとは実車見るなり自分で判断してください。
書込番号：12884144
2点
１５５㎝の身長で、アブソリュートの１７インチは大きすぎるように感じますが、いずれにしても、体型や柔軟さ、どういうポジションが楽に感じるか、それにサドルの前後の位置（ペダルを漕ぎやすい位置にサドルの前後と上下を決めます。）に寄って、メーカー推薦の適合サイズとかはありますが、実際とは変わってきますので、目的のそのサイズに、サドルの位置も合わされて跨って見られるといいと思います。
書込番号：12884969
1点
そうですね。僕も最初身長155cmだと15かなあと思ったのですけど15、17、19全部のフレームで実験してみたところ17がピッタリでした。パーツを全部一個一個別で買っているので、実際の完成車がどうかはわかりませんが、17でステム70mmでベストでしたね、もちろん15でも乗れると思います。
昔、15のフレームで157cmの女性に頼まれて一台作ってあげました。これは完成車で買いましたけど。
サイズが小さいのは硬くて乗り心地悪いし弊害もあるので、乗れるなら大きい方がいいです。
今回フォークもいろいろ変えて実験したり、一台作るために他に20万位別に出費していますが、fujiアブソリュートについては完璧に極めましたね。
よく考えていいの買ってください。
書込番号：12885114
1点
＞アルカンシェルさん
ご返答ありがとうございます。
トップチューブについては実際に試してみます。勉強不足でした。。
（クロスバイクは初めてですので、しっくりきたかは後でしかわからないような気もしますが。）
Sizeは私の身長が173CMであれば17以上が妥当ということもわかりましたので、近くのショップにまずは足を運んでみます。
＞ディープ･ インパクトさん
ご返答ありがとうございます。
JAMIS Coda、さっそく検討させていただきます。安いですし、初心者の私にはちょうどいいかもしれません。サイズについては、妥協せず見ていきたいと思います。
良い買い物とし、ステップアップしたいと思います。
＊＊＊
皆様 ご対応助かりました。
FUJIorJAMISで検討し、サイズは慎重に検討させていただきます。
以上です。
書込番号：12886236
0点
はじめまして！ＧＩＡＮＴは基本対面販売なので取り扱いの有るショップなら他のメーカーのバイクを購入する際も相談に乗ってもらえて安心と思います。
値段を考えるとＭＴＢはチョット厳しいかも・・・ほぼ、確実にＭＴＢモドキに・・・・。
.comでは上記理由で出てこないＧＩＡＮＴ社製クロスバイクに乗っています。
最近、グライドＲ３（０９）からエスケープＲＸ３（１１）に乗り換えました。
用途を拝見しましたが、エスケープＲＸ３お勧めします。
①使用しているパーツ（グレード）がそこそこ良く、軽い（グライドＲ３と比較して）。
②ステンレスフレーム＆フォークですがシートポストなどほとんどのパーツが塗装してあり錆難い（たぶん・・・）。
③対面販売＝日頃のメンテやバイクの調整（一番重要かも）もサービスでしてくれる。値引き幅も一番良い？
値段だけならエスケープＲ3.1を購入し１～２万円程度周辺パーツを購入しても良いかな？
５万円でも十分高価な買い物です。所有する満足感とそこそこの性能を考えるとあと２万円追加してＲＸ３がお勧めです。ほぼ同じコンポを積んでるバイクと比較してもお買い得感が有ると思います。（ＨＰのタイヤと違い、現在はミシュランで出荷されてます）。前カキコのＧＴ社製バイクと悩みＲＸ３にしました。フレームサイズも４種類あり・・・。詳しくはメーカーＨＰの詳細を比較してみてください。選ぶ時が一番楽しいと思います。
書込番号：12886258
1点
カキコしている間に解決しちゃいました？
楽しいバイクライフを！
書込番号：12886285
2点
今度クロスバイクを買う予定なのですが、知識が全く無く困っています。
皆さんの知識を少し貸してください。
予算は8万円くらい。
フレームがステンレス
走る距離は10キロくらい
坂道は一カ所。結構急な坂です。
カゴを買ってつけたい。
こんな条件に合った物があれば教えて下さい。
あと、道は舗装されています。
通学ですので、あまりスピードは重視していません。
フレームをステンレスにしたいのは、錆びが出来るだけ付いてほしくないからです。
もし更に錆びにくいフレームがあればそれでも構いません。
なんとかよろしくお願いします。
0点
こんにちは。
フレームにステンレス素材が使用されたクロスバイクは、今まで見たことが御座いませんが、多分、素材的に可成り重量が重くなるので使われないのだと思います。
現行のクロスバイクで、錆びに強い金属素材ではチタンがありますが、あまりにも高価になりすぎるので、８万円の予算内ですと、クロモリかアルミになります。
クロモリはサビ易く、そのサビが目立ちますので、アルミのバイクがいいと思います。
アルミもサビますが、クロモリほどサビの進行が早くなく、またサビが目立つこともありません。白く膜を張った感じになってきます。
でも、錆び難いアルミやチタンで出来たバイクでも、部品のネジとかチェーンやギアなどは、金属なのでメンテを怠ると錆びてきます。
アルミのバイクは、クロモリのバイクや、ママチャリのハイテンで出来た自転車ほど、錆びに関しては神経を使わなくてもよいということなので、日頃のメンテはやってあげた方が、バイクは長持ちします。
フジのアブソリュートＳは如何でしょうか。軽量で剛性感のあるフレームなので、急勾配な登り坂でも、ママチャリより登り易いです。
フレーム素材はアルミで、アルミのフレームは一般的には硬い乗り心地なのですが、こちらはそれ程、硬くなく乗り心地は悪くはないです。
http://www.fujibikes.jp/2011/products/casual/absolute_s/index.html
前カゴは、↓こんな感じなのは如何でしょうか。
ただ、クロスバイクに付けれる前カゴは、ママチャリほど重量物は載せられないです。
もしその時は、下記のようなバックパックに入れて、背負った方がそこそこの重さであれば、バランス的に走り易いかもしれないです。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/09/00/item31000700009.html
http://www.cb-asahi.co.jp/item/76/01/item31305100176.html
書込番号：12857163
1点
アルカンシェルさん、車体だけでなく、カゴの事も教えて下さりありがとうございます。
ステンレスのクロスバイクって無いのですね。てっきりあるものだと思っていました。
そしてアルミのフレームも錆びが目立ちにくいとの事だったので、アルミのフレームで考えたいと思います。リンクを貼っていただいたのはすごく格好良く良いなと思いました。
あと、もし次に書き込んでくださる方がおられましたらアルミのフレームでおすすめのものを教えて下さい。
書込番号：12858750
0点
ステンレス製は、クロスだとほとんど見かけません。
重量を減らすために薄くすれば剛性不足。
剛性不足を補うために厚くすれば重くなる。
とかなんでしょうけど。
フレーム材質としては、一般的にはこの価格帯だとアルミとクロモリが主流でしょうね。
フレームがアルミの場合
錆びます。塩を噴いたようになります。
フレームがクロモリ（鉄）の場合
当然錆びます。しかし錆び止めしてあるので普通は傷が付かない限り酷くなりません。
しかしどちらも、よほどタコな塗装をしてない限り問題にしなくて良いと思います。
※海が近いと違います。潮風はいかんです。
現在クロモリのクロスの自転車で雨の日だろうが、ガンガン通勤してますがフレームはぶつけて傷ついている所以外錆びちゃいないです。
内部はシートポストが擦れる所があるので、ここだけ少し錆びていますが朽ちるまで錆びるのには何十年もかかります。
家にある最古の２０年位前のクロモリＭＴＢ（リッジランナー）ですら再塗装で失敗した所以外錆びが無いです。
結果、フレームの材質で錆びなんて気にしなくて良いと思います。
（クロモリの場合、下地が見えるような傷がついたら早めにタッチペイントとかで塗装しましょう。この辺りは車と同様です。）
螺子の類は、鉄だと何やっても錆びるので（車のＷＡＸとかである程度は防げる）気になるならアルミかステンレスに変更しておけば良いでしょう。
一番錆びるのはチェーンですが、注油をまめにやれば気にはならなくなります。
お奨め自転車は、他の人のおまかせします。
書込番号：12858786
0点
ニ之瀬越えさん、返信ありがとうございます。
僕が思っていたよりも、手入れ次第でなんとかなるものなんですね。
参考になりました。
買った際にはきちっと手入れをし、長持ちするようにしたいと思います。
書込番号：12858908
0点
21段変速で、ドロヨケも付いているGiantのCROSSがいいと思う。
http://www.giant.co.jp/giant11/bike_datail.php?p_id=00000070&action=outline
カゴもあれば便利だと思うが、サークル錠も付けると便利。
GORIN GR-920が付けられると思う。
http://www.amazon.co.jp/GORIN-GR-920-CTB%E3%83%BBMTB%E7%94%A8-%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%8C%A0-%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC/dp/B0013GM1WA
書込番号：12860277
1点
＞坂道は一カ所。結構急な坂です。
急な坂を登るならギアが軽いfujiアブソリュートをお勧めします。
底値は１０％引きくらいですね。５３８００円
http://www.qbei.jp/product_info/product/22730
ギアは前２８×後ろ３２があるので、たぶん日本中の急坂登れるでしょう。
前かごはハンドルの安定悪くなるので、キャリア＋サイドバッグをお勧めします。
キャリア
http://www.cb-asahi.co.jp/item/03/00/item30901900003.html
サイドバッグ ヤフオクで２０００円位で出てます。
http://basilgoods.cart.fc2.com/ca15/48/p-r-s/
あと他の自転車なら、以下のものをお勧めします。
JAMISCoda [2010]\ 42,250
http://www.1stbike.net/bikes/detail/?No=B10146L
JAMISCoda Sport [2010]\ 57,850
http://www.1stbike.net/bikes/detail/?No=B10147J
BASSO Devil
http://www.1stbike.net/bikes/detail/?No=B10079L
BASSOLesmo
http://www.1stbike.net/bikes/detail/?No=B10078A
ニ之瀬越えさんが書かれている通り、
クロモリ自転車でもさびることはないです。
アルミとクロモリなら耐久性はクロモリの方が上です。乗り心地も上。
しかしキャリア取り付けができなかったり、ギア比が少し重かったりするので
みゃしゃさんの用途だと一番上にあげたfujiがイチオシです。
http://www.fujibikes.jp/2011/products/casual/absolute_s/index.html
書込番号：12860579
0点
SR400＆YRVさんありがとうございます。
リング錠ですか。考えてもいませんでした。
勝手にクロスバイクには付けられないと思っていたので。
今聞いて良かったです。
確かに便利ですね。
今度通う学校は盗難が多いそうなので、是非付けたいと思います。
ディープ・インパクトさん、ありがとうございます。
キャリアですか。これも付けられないと思っていました。
でも、付いてたら便利ですよね。
絶対に付けます。
そして、アルカンシェルさんと同じクロスバイクを薦めていただいたのでそれを中心に考えようと思います。
書込番号：12862898
0点
身長153cmで乗れて、軽い初めてのクロスバイクを探しています。
当方、身長153cmです。軽い山登りやジョギング等は普段からしているので、体力にはそこそこ自信があるほうです。自転車は今までママチャリしか乗ったことがありません。が、ママチャリに不満を感じる点が色々あり、普通に10年近く経過して買い換えたいのでクロスバイクを選択肢に入れています。
使用条件
通勤で片道8.5km乗ります。平坦な舗装路です。
休日は片道30km程、自転車で移動することもあります。
今まではママチャリで移動してました。
土地柄ひたすら平坦です。札幌近辺です。
アパートの三階まで自転車を持って階段を登らないといけないので軽い自転車にかえたいです。
(軽かったら輪行もできるんじゃないかなーと淡い期待、ただ輪行にはそこまで興味はないです。)
あと単純に軽い方が乗り心地がよさそうだと思いました。
一度知人の軽い自転車に乗ったときの感触が忘れられません。
重量だけではないのでしょうが。
予算
4万円以内ぐらい
整備
勉強してちゃんと自分でやるつもりです。
車いじりなどで工具を扱うのには抵抗が無いので。
わりかしそういう作業が好きです。
それなりに下調べはしました。平坦な所でしか乗らないのならシングルスピードという車種のが変速がない分、軽くメンテナンスも簡単で丈夫だとの事で興味深々なのですが、低身長向けのモデルがあまり無いように見受けられました。全般的に情報が少ないようにも。
クロスバイクで気になっているのはこれです。
http://www.riteway-jp.com/bicycle/riteway/2011/9714285.html
スペック表 http://www.riteway-jp.com/bicycle/riteway/2011/s9714285.html
身長低くてもOK、シンプルなフレームの形が好み、ベージュかわいい。
予算ぎりぎり、年式落ちならもっと安いみたい。
重量11.9kg、この価格帯ではかなり軽いほうですよね？
使われてる部品など、どうでしょうか？
そんなに悪いものでもなければ、この線でいこうと考えてます。
ほかにお勧めがあれば是非教えてください。
よろしくお願いします。
0点
自己レスになります。
書き込みしてからずっと調べ続けていたのですが、4万～5万代にもっと好みの候補が沢山みつかってしまったので、一度予算を考え直そうと思います。
大変申し訳ないのですが、いったんスレッドを閉じさせて頂きます。
（回答がつかないと終了はできないようですが）
書込番号：12816422
0点
＞4万円以内ぐらい
153cmだと全部サイズ15インチをお勧めします。
予算オーバーですが。
JAMISCoda [2010]\ 42,250
http://www.1stbike.net/bikes/detail/?No=B10146L
JAMISCoda Sport [2010]\ 57,850 15インチ在庫ありになってます。
http://www.1stbike.net/bikes/detail/?No=B10147J
FUJI （フジ） 2011年モデル ABSOLUTE S 税込 53,865 円
http://item.rakuten.co.jp/qbei/1fuji_017618/
＞単純に軽い方が乗り心地がよさそう
乗り心地はフレームの材質が大きいです。上記３車種は乗り心地いいです。
ビッグカメラ札幌店に実物展示あるかもしれません。
RITEWAYは乗り心地は堅めだと思います。個人差があるので、それを悪いと見るかどうかはわかりません。26インチタイヤなのが上記車種と大きく異なります。できれば700Cホイールの自転車を選んだ方がいいと思いますが．．．、
RITEWAYは4万以内の自転車の中では、いい方だと思いますので気に入られているなら買っても損はしないと思います。
書込番号：12816426
1点
こんにちは。
＞＞4万～5万代にもっと好みの候補が沢山みつかってしまったので、一度予算を考え直そうと思います。
おっしゃられると通り、５万円台になりますと、バイクの種類の豊富さが一気に広がり、部品の品質の向上が見込めます。付いている部品もママチャリ用からスポーツタイプ用と良くなります。
でも、４万円内のRITEWAYは、けっして悪くなく、４万円台で１１キロ台は、なかなかないです。
御紹介します自転車は、５万円台になりますが、フジのアブソリュートです。デザインもシンプルでいいですし、アルミのクロスバイクですが、剛性感がありながら乗り心地もいいです。
ただサイズ的に、一番小さいサイズでトップチューブの長さがまだちょっと長いかなという印象があります。あとは実際に跨いでみられての判断になりますでしょうか。
書込番号：12817223
1点
はじめまして
私も３階に住んでいます。私のクロスは11キロ弱ですが、部屋まで運ぶのたまになら大丈夫ですが毎日はしんどいです。
女性ですので10キロ程度が限界じゃないかな。あと700cだとかなりのスローピングになって格好悪いと思います。
タイヤは豊富では有りませんが650cもしくは２６インチの物が自転車の見栄えが良いししっくりくると思います。
http://tokyobike.shop-pro.jp/
書込番号：12818409
1点
FUJI ABSOLUTE S が良いと思いますが、実際に跨いでみて大きいようでしたら、
LOUIS GARNEAU CHASSE ￥51,450
http://www.louisgarneausports.com/bike/bike-chasse.html
はいかがでしょうか。
重量が心配（販売店で370mmサイズの重量を確認）ですが、
> アパートの三階まで自転車を持って階段を登らないといけないので軽い自転車にかえたいです。
とあるので、今の自転車の重量を参考にして判断して下さい。
（体重計に自転車を持って乗って、体重を引けばいいです。）
後、階段を持って上がるのでしたら、フレーム形状も重要です。
フレームの前三角に、肩をいれて運ぶ方が楽なので、スタッガードの RITEWAY よりも運びやすいかもしれません。
書込番号：12818672
1点
みなさんありがとうございます。
今の自転車がママチャリで17kg程あり、どうしょもないときは下に置いておくのですが時々下においてる自転車は告知なしで片付けられてしまうので、基本的に部屋に持ち込まないといけないのです。規約では置いてはいけないことになってるので。おそらく11kg台でも十分軽いです。
そうですね、フレームの形が▽の方が運びやすいし見た目もかっこいいなーとは思っていました。
紹介された車種は一通り調べたときに目に付いてました。
まだ路面に雪もあり、一ヶ月ほど期間があるので、お勧めされた車種や気になっているのをできるだけ試乗してから決めたいと思います。
小さいサイズの去年のモデルの売れ残りが30%オフ等ででるのもよくあるようなので、その辺も狙ってみます。
書込番号：12819437
0点
後ろのギヤの歯数について疑問に思うことがあったので、質問します。
私が乗っているクロスバイクは、コラテックのSHAPE WAVE SP2で、後ろの変速機はALIVIOと書いてあります。
そして、8段あるギヤの歯数を数えると、大きいギヤの歯数が30個、小さいギヤの歯数は11個ありました。
でも、自転車屋さんでロードバイクを見ると、後ろのギヤが私のコラテックよりも小さく、大きいギヤの歯数は25個でした。
確か、9段変速だったように記憶しています。
ロードバイクの多くは、クロスよりも後ろのギヤが小さい(歯数が少ない)ように思います。
これは、なぜでしょうか。
個人的には、今乗っているコラテックの後ろのギヤが8段変速もあるのは多すぎるように感じます。
3段だとさすがに少ないですが、5～6段で十分に使えると感じます。
8段のように、ギヤの数を増やすのなら、大きいギヤの歯数を35個とか40個くらいにしてくれれば使いやすいんじゃ
ないかと思いました。
その点で、ロードバイクの場合、後ろのギヤを変速してもあまり変わらないんじゃないか？(ギヤが変わった感じが
しない)と思いました。
上記、疑問に感じたもので質問させていただきます。
もしかしたら、私はコラテックをうまく乗りこなせていないのかも知れず、もしそうであれば、もっと効率的な
乗り方を知りたいです。
たいていの道路は走れるのですが、先日、神戸市で三宮から再度山を自転車で上ったときは、きつい上り坂に耐え
きれずに途中で休憩してしまいました(標高差約400m)。
効率的な乗り方ができれば、休憩せずに再度山を上れるのではないかと期待しています。
以上、よろしくお願いします。
0点
ぱやらさん、こんばんは。
ロードのギアは、一般にクロスレシオ(正確にはクロウスレシオ)と呼ばれていて、気づかれたように歯数の差は小さいです。
(クロウスは接近するという意味だそうです)
ＭＴＢとかは、ワイドレシオといいます。
ロードバイクは、回転数を一定にキープする乗り方のため、ギアの歯数の差を小さくすることで回転数を維持したまま速度変更が可能だと聞きました。
ちなみに、僕のＭＴＢのリアディレーラー(後ろの変速機のことです)はＡＣＥＲＡで8速です。
街中仕様のためか、４・５・６速しか使いません。
でも、ロードは7速仕様(古い!)ですが2～7速まで使います。
乗り比べてわかりましたが、別物です。(あくまで僕の感想です)
ＭＴＢやクロスバイクと、ロードではフロントの歯数が違います。
僕の例では、ＭＴＢが36Ｔ(歯数のこと)に対してロードは52Ｔです。
クランクが一回転する間に、後ろが何回廻るかが違いとして出てくるはずです。
中途半端な回答ですみません。
リアスプロケット(後ろのギア)を、ロード用の8速に交換すると違いを体験できると思います。
書込番号：12612296
1点
ぱやらさん、こんにちは。
クロスバイクは、価格の高いモデルは重量が軽く作っていますが、そうでないエントリーモデルなどは重かったりと、モデルによって可成り幅があり、また乗られる方も、それ程、トレーニングをされていない一般が多く、どんな方でも坂道とかでも楽に乗れるように、ワイドのギア比の設定にしてあります。
それに対して、ロングのツーリング、競技志向のロードバイクは、ペダルをある一定の同じ回転数をできるだけ維持するような走行をします。
なので、道路状況に合わせて、こまめに少しづつ変速して同じ回転数を維持しようします。隣のギア比が、クロスバイクみたいに、あまりにも離れていると、ガックとペダルの回転ペースが合わせ難くなります。
例えば、フルマラソンでもそうですが、走るピッチが速くなったり遅くなったりしていたら、長い距離では疲れてしまいます。同じペースをできるだけ維持しながら走った方が、最後まで持続できます。それと、ロードバイクは同じ考え方です。
ロードバイクは、タイヤが細く車体の重量も軽く、その分、大きなギアは必要としないのと、この所、コンパクトドライブといって、フロントに小さめのギアが付いてきているバイクが多くなっているので、リアでは、大きなギアは必要とはしなくなっています。
三ノ宮から異人館までロードバイクで走ったことがありますが、きつい坂ですね。走り方としましては、坂の最初からフロントはインナーに入れといて、坂の傾斜の状況に合わせて、リアのギアをこまめに変速していくのがいいと思います。ペダリングは、ロードバイクと同じように、できるだけ同じペースを維持しながら（回転が急に速くなったり、遅くなったりしないように）登られると最後まで足の疲労は少なくてすみます。
ペダリングは、ペダルを上から下へ押し込むのでなく、前方に押し出す感じで、モモの裏側の筋肉を使うペダリングがいいです。上体は、ハンドルを手前に引く感じですね。
頑張ってください。
書込番号：12612738
1点
アルカンシェルさん、さりげなくフォロー有難うございます。
わかりやすい説明に、僕も勉強になりました。
僕も機会をつくって、異人館のほうに行ってみたくなりました。
書込番号：12613028
2点
11-30T(8速)と11-25T(10速）比べてみましょう
歯数
30T 11, 13,15, 17,20, 23,26,30
25T 11,12,13,14,15,17,19,21,23,25
前38Tでタイヤ周長2096mm(23C)で一分間に８０回転
でクランクをまわす場合の速度(km/h)
30T 34.8 29.4 25.5 22.5 19.1 16.6 14.7 12.7
25T 34.8 31.9 29.4 27.3 25.5 22.5 20.1 18.2 16.6 15.3
前38Tでタイヤ周長2096mm(23C)で25km/hで一時間走る場合の
一分間クランクの回転数
30T 57.5 68.0 78.5 88.9 104.6 120.3 136.0 156.9
25T 57.5 62.8 68.0 73.2 78.5 88.9 99.4 109.9 120.3 130.8
最後の表が一番わかりやすいですが、速度一定の時の次のギアへの回転数変化が25Tの方が少ないですよね。
10回転一気に上げるより5回転ずつ上げたほうが脚にかかる負担が少ないので高速走行をする時はワイドレシオではなくクロスレシオになります。
車、単車も同じで高速なスポーツ走行を売りにしている物はクロスレシオになります。
ワイドレシオはどんな道でも走れる走破性を高める時に使います。
日本はアップダウンが多いのでクロスバイクならワイドレシオで良いと思います。
ですが平野に住んでて、クロスじゃ遠出しないとクロスレシオで十分になってしまいます。
尚、歯数の差が大きい（11-40Tとか）とチェーンはディレイラーのバネでひっぱって適正値にしているのでキャパシティオーバーとなってチェーンが切れるかディレィラーが壊れるかチェーンの弛みが取れなくなります。
書込番号：12613168
2点
確かにクロースレシオってのは大事なことなのですが…
そもそもロードバイクはレーシングエキップメントだったんです。
どんな坂でもリア25Tで登りきれ。
それができない奴は自分を鍛えろ！ってことなんです。
楽に走る道具というよりは速く走る道具なので。
いくらクロスレシオで色々な速度に対応できても、坂で置いていかれたら意味がありませんからね（笑）
昔はリア最大歯数23Tでしたよ。
近年はロードバイクがレース専用ではなくなり、ツーリング派も大幅に増えている状況で、機材も変わってきています。
ロード用コンポでもリア28Tが普通に市販されていますしディレイラーもそれに対応しています。
フロントも昔はインナー39Tでしたが、34Tが使えるコンパクトクランクがかなりの割合を占めています。
ちなみに入門用のクロスバイクがやたらワイドレシオなのは、初心者ゆえにフロントの変速がおぼつかなくても、リアの変速だけでたいがいのシチュエーションに対応できるようにしているのだと考えられます。
書込番号：12614156
1点
＞へそ曲がりダンディさん
そう言っていただけますと恐縮に存じます。(^^
三ノ宮付近から行かれるとしたら、異人館に近づくにつれて傾斜がきつくなり異人館通りから上は更にきつくなりますが、登った時の見晴らしが素晴らしいです～。
書込番号：12614965
0点
三宮から異人館までは、徒歩では行ったことがあります。(かなり前ですが…)
結構な斜面に、驚かされたのを覚えています。
あと、イノシシに出会ったことも…。
まず、自転車を整備しなおしてからですね。
(現在、チューブラー⇒クリンチャー化＋8速化に挑戦中です)
それから、家族と交渉してから(笑)。
書込番号：12616064
0点
みなさま、返信をどうもありがとうございました。
本日は出かけており、返信が遅れて申し訳ございません。
おかげさまで、疑問はすっかり氷解しました。
ロードバイクではペダル回転数をなるべく一定に維持するために、変速時の回転数変化をおさえる、すなわちクロスレシオ
にする傾向があるのですね！
すなわち、ある程度平坦なコースを長い距離で走っても疲れにくいようにしているんですね。
クルマでもスポーツカーなんかはギヤをクロスレシオにしてエンジンのパワーを効率的に使っているのは理解してました。
アルカンシェルさんの説明がとてもわかりやすく、さらに二之瀬越えさんの数字もなるほど！と納得できました。
ゾラックさんのようなスポ根的な考え方もあるんですね。でも私は体力がないので、自転車でも「とにかく楽をしたい」
と考えてしまいます。
結果的に、私の場合、クロスバイクで急な坂に遭遇したときのことも考えて、ワイドレシオが良いと感じました。
特に三宮から異人館を経由して再度山をのぼる場合、ロードのような小さいギヤではのぼる自信がないです。
異人館のあたりなら何とかなりますけど、再度山の登山コースに入ってしまうと、心が折れそうなくらい、きつい登り
の連続です。
へそ曲がりダンディさんも、異人館の方に興味を持っていただけたようですね。
登山コースにはいるといきなりきつい登り坂に入りますが、登り切ったときの眺めもすばらしいです！
みなさまがたのすべてのコメントがとっても参考になり、一発で疑問が解けてうれしかったです。
本当にありがとうございました。
書込番号：12616818
0点
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|---|
＞ロードバイクの多くは、クロスよりも後ろのギヤが小さい(歯数が少ない)ように思います。これは、なぜでしょうか。
ロードのディレーラーは使用できるＭＡＸギアが小さいので30Tなんて後ろギアは使えません。
たとえば9速用ロードリアディレーラー、ティアグラ
http://www.cb-asahi.co.jp/item/28/00/item11000100028.html
# 対応リアスプロケット最大：27T
# 対応リアスプロケット最小：11T
です。従って11～27までのギアしか使えません。
ぱやらさんの8速アリビオはどうでしょう。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/21/01/item21000100121.html
# 対応リアスプロケット最大：34T
# 対応リアスプロケット最小：11T
です。11～34までのギアを使うことができます。
ロード用とＭＴＢ用変速機の最大ギアの制限についての説明は以上です。
次に市販完成車の話
一般的に9速ロードは11～25、8速クロスは11～30が使われています。
部品メーカーも完成車メーカーも1種類だけで作った方が楽だし儲かります。だから圧倒的に上記のギアが多いです。ではなぜメーカー推奨の最大ギアではなく、それより少し小さめのギアなのでしょう。それは余裕がある方がトラブルが起こりにくいからです。実際やればわかりますが使用限界のMAXギアを使うとチェーンの長さも変更必要だし整備的に難しいです。
＞後ろのギヤが8段変速もあるのは多すぎるように感じます。
うーん、個人の好みなので、どう思うかは自由です。僕なんかは上の写真みたいに27段くらいはいるなあと思ってます。
＞その点で、ロードバイクの場合、後ろのギヤを変速してもあまり変わらないんじゃないか？(ギヤが変わった感じがしない)と思いました。
これも個人の勝手なので、変わらないと思う人は、それでいいんじゃないでしょうか？慣れてくると今何枚のギアで走っているかが身体でわかるようになってきます。変わった感じがしない人は、まだあんまり自転車に身体が慣れていないのかもしれません。
＞再度山を自転車で上ったときは、きつい上り坂に耐えきれずに途中で休憩してしまいました(標高差約400m)。
上にアップした写真のギアは最小は30×34です。このギアだと途中で休憩しなくても登れるかもしれません。やはり8段変速で十分ではなく前も3枚つけて24段変速にした方がいいんじゃないでしょうか？
六甲山周辺で一番きついのは甲山だと思います。上の北山貯水池に白鳥と黒鳥がいて幻想的な感じがした。甲山から船坂抜けて六甲山頂いくコースを何度か兵庫の選手と走ったことがありますけど六甲はどこいっても悲惨な坂多いですね。六甲ばっかり行ってると自転車嫌いになるかも。武庫川のサイクリングロードを流して走るか淡路島1周とかの方が気持ちいいですね。また機会があれば他もいってみてください。加古川周辺は平坦多くて飛ばして走れる！
書込番号：12616843
2点
ディープ・インパクトさん こんばんは。
返信ありがとうございます。
まず最初に、私の説明不足がありました。
私の自転車は、前のギヤ(ALTUSと書かれています)が3枚あり、後ろのギヤ(ALIVIO)は8速あるので、24段変速です。
誤解させてしまい、すみません。
ただ、前のギヤはほとんど大きいギヤに固定し、後ろのギヤだけを変速するパターンが多いです。
また、8速ギヤについても、通常は8速全部を使っており、実際に何段で走っているかもわかるのですが、真ん中くらいの
段だと、「ここはわざわざ変速しなくても良いよなあ」とか、「このギヤは無くても問題ないなあ」と考えてしまうこと
があります。
と、ギヤの変化は実際にはわかるのですけど、実際の走行では1段ずつ変速することはほとんど無く、2段、3段飛ばして
変速することが多いので、「これだと8速もいらないよなあ」と思ったわけです。
…また疑問が出てきました。
前のギヤも後ろのギヤも小さいギヤを使うパターンは、私はまったく使わないんですけど、このパターンはどういったシ
チュエーションで使うのでしょうか。
個人的に、前のギヤはなるべく大きいのを使う方が、効率的な走りができると思っています。理由は、「何となく」です。
でも、ディープ・インパクトさんの説明で、より理解できました。
ロードの後ろギヤが小さいのは、ディレイラー（変速機）の制限もあったんですね。
ここでは、私も新しく専門用語をいっぱい覚えることができて良かったです。
話は少し脱線しますが、六甲山は私にはとても行けないです。
甲山のあたりもクルマで通ったことがありますが、自転車ではとても走る気になれないです。
ぜいぜい、がんばっても再度山です。900mものぼるなんて、無理ッス。
淡路島も行ったことがあるのですけど、時々強い風が吹いているので、風向きによっては走るのが苦痛だったりします。
(1回風向きで失敗しました)
書込番号：12617233
1点
＞1段ずつ変速することはほとんど無く、2段、3段飛ばして変速することが多い
そういう走り方してると倍疲れますよ。
自動車のオートマチックでもガクンと変速がわかるようなものは悪いものです。自転車も同じで変速していても変速しているのがわからないような走りがベスト。変速機の調整も極めていくと変速していても変速しているのがわからないような状態になっていきます。オートマチックに近い。
＞時々強い風が吹いているので、風向きによっては走るのが苦痛だったりします。
こういう時にこそ変速機は威力を発揮します。
以下はアリビオのスプロケです。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/74/00/item21500100074.html
11-13-15-18-21-24-28-32
11-13-15-17-20-23-26-30
この2種類のギアは微妙に違いますけど15 18の3枚飛ばしは、結構走りのバランスが崩れるので僕なら下のスプロケを選びます。
上のレスにアップした写真のスプロケ↓はＭＡＸ34を使いたかったので9速です
http://www.cb-asahi.co.jp/item/87/00/item21500100087.html
11-13-15-17-20-23-26-30-34
実際売られているスプロケは２～３種類のパターンしかないので選択範囲は非常に狭いです。時速20km～30kmで走るなら15-17-20位の中段ギアをよく使うので、このあたりのギア比がガクッと変わらない方が走りやすいです。
時速何キロで走るかで使うギア比も変わってきますから自分にあったものを使えばいいと思います。
僕もピストで六甲山登った時は、途中で降りようかなと思うくらいきつかったけど、甲山はさすがにピストで登るのは無理、途中でバックしてこけた。しかし34×34のギアで登れば笑って登れました。ロードで34入れて遊ぶと坂が笑える。
変速使って六甲を笑って登ってください。
書込番号：12618209
3点
ディープ・インパクトさん、またまたありがとうございます。
変速の使い方、非常に参考になりました。
こういう考え方があったとは驚きです。
ガクッとペダル回転が大きく変わるような変速ではなく、オートマチックのようになめらかに変速すると効率的に
走れるというのは、本当に初めて知りました。
私の場合、のんびりと走るので、平坦道路でスピードメーター読み15～20km/hくらいで流しています。
ペダル回転数も完全に自己流なので、この速度域では前ギヤは大きいギヤ、後ろは3速(歯数15)にセットすること
が多いです。
調子がいいときは20～25キロくらい出しますが、30キロいくことはほとんどありません。
変速機をもっとうまく使えば、もっとペースをあげることができそうですね。
あと、六甲山は…再度山もそうですけど、よほど気合いが入ったときしか行きません（笑）。
1年に1回あるかないかです。普段は平地か、下りを走っていたいです。
ところで、写真を拝見しましたが、上の方にあった自転車が非常にきれいだったのが印象的でした。
新車状態ですよね？ロードでこんなに大きいギヤは見たこと無いです。
こういうのを見るとロードが欲しくなってしまいますが、私の乗り方はけっこう荒いので、頑丈そうなクロスでいい
かな、と思っています。
乗り方が荒いというのは、平気で段差を乗り越えたりするし、カーブでも自転車をかなり傾けるので、フレームに
かなり負担をかけていそうです。
先日もカーブで自転車を傾けたときに、タイミング悪くペダルをこいでしまったため、ペダルの下面が地面と接触
して派手にこけてしまいました。
でも、変速の考え方についてはとっても参考になりましたので、さっそくこれからの走りに生かしたいと思います。
アドバイスをどうもありがとうございました。
書込番号：12622595
1点
ギヤ比については、私もクロスバイクに乗り始めた頃、よく分かりませんでした。自転車はcodacompでフロントトリプルの30T,42T,52Tで、リヤが9段の11T-32Tです。
3年ほど前にこのスポーツバイクを初めて購入し、最初の頃、力任せにフロントトップ、リヤもトップに近いところを使っていました。乗るのは多摩川沿いの平坦なサイクリングロードですので、普段乗っていたママチャリとぜんぜん違い、始めのうちは、スイスイ進み楽勝だと感じてました。
しかし、通勤で20km以上の距離を毎日を乗っていたのですが、脚がついてこないと言うか、持たないのです。重いギヤ比で走っても、疲れるだけでどうにもならないと気づきました。そこで調べて見ると、自転車はペダルをクルクル回して走るものだと言う事でした。数字で言うと、ペダルを1分間に90回まわせると良いらしい。平坦なサイクリングロードでも、この回転数を維持するのは重いギヤ比だと無理です。
高い回転数を維持するに、平坦なところで風が無ければ、ギヤ比で言ったら2.6から2.8位がスウィートスポットとなります。そうなると、もともとcodacompについていたリヤの9段のギヤですが11-32では、フロントミドルの42Tでリヤは16Tか14Tしか選べません。リヤを1段変えるだけでギヤ比が大きく変わるので、丁度よいところになりません。
そこで、思い切ってリヤのスプロケットを12T-23Tに換えてしまいました。換えて初めて乗ったときは、ギヤチェンジしてもぬる過ぎるというか、ギヤを換えた感じがしませんでした。しかし、それは違いました。長距離を乗ると、路面のわずかな傾斜の違いや、風の影響を敏感に感じ、ペダルの回転数を維持するため、ぬるいギヤ比でも頻繁に変えて、丁度良いところにシフトするようになりました。
最近は、フロントミドルの42Tに固定で、リヤをこまめにギヤチェンジしながら乗っています。フロントを変えるのは、上りがきついときローの30Tに落とすくらいで、トップ52Tは使うことはほとんどありません。
今は職場が変わり、通勤で乗ることができませんが、週末に150km位乗るようにしています。基本は平坦なところを選んで走行しているので、フロントミドルの42Tで、リヤは17T,16T,15Tを頻繁にシフトしながら乗っています。ペダルの回転数は90を目安に走ってる感じです。リヤのスプロケットを換えたのは、私にとって正解でした。
書込番号：12626731
1点
しんくんパパさん、こんばんは。アドバイスありがとうございます。
目からウロコが落ちてしまいました。まさに私が、「重いギヤで力まかせに」という考え方でした。
一応、ペダルをクルクル回す方が疲れにくいなあ、とは感じていたんですけど、どうしても「重いギヤで力まかせに
走れば早く目的地に着くだろう」と思ってしまい、すぐバテバテになることが多かったです。
あと、前のギヤは大きいギヤを使うことはほとんど無いのですね！
これもびっくりです。私も、自分の運転スタイルを基本から見直してみます。
Goodアンサーを設定したかったです。
ここでは初めて知ることが多く、しかもためになる情報がとてもわかりやすくて良かったです。
そして、自分の走りが根本的に間違っていたことにも気付けました。
みなさまには大変感謝しております。ありがとうございました。
これからの自転車乗りがますます楽しくなりそうです。
（でも、六甲山はさすがに行きませんが）
書込番号：12627554
0点
横レスです。
＞目からウロコが落ちてしまいました。まさに私が、「重いギヤで力まかせに」という考え方でした。
今までのやりとりを見ていましたが、フルノーマルでビンディング未導入？
引き脚が使えて筋力に頼らず出力2割アップもありますが、専用シューズの硬い靴底が効きます。
（一時間に数千回踏み込むと靴を曲げるロスも馬鹿になりません）
＞あと、前のギヤは大きいギヤを使うことはほとんど無いのですね！
前の大ギア＋後ろ小ギア（いわゆるトップギア）は基本的に下り坂用です。
（そこそこの傾斜を数百ｍ下ると時速40-50キロぐらいにはなってしまう）
のんびり走ると後ろは、小ギア系－オーバースピード（下り）、大ギア－低速用（登り）で、
巡航に使えるギアは見た目よりかなり少なくなります。
（24段でも重なるギア比が多いのはそのためです。）
私は貧脚なのでコンパクトクランク（５０－３４Ｔ）を使っていますが、
巡航で使うのは５０－１７，１９，２１ぐらいが中心です。（３４は登り専用）
＞（でも、六甲山はさすがに行きませんが）
お山入門編のコツは飛ばさないです。
どんな人でもガンガン踏み続ければ20分ほどで意識朦朧でＯＵＴです。
こんなに楽で良いの？というぐらいギアを下げクランクを回し自分の限界を探します。
（むしろ回しすぎを心配して各種計測器（速度、ケイデンス、心拍など）をつけます）
風景を見ながら山を登るのは楽しいですよ。
書込番号：12628052
2点
７してんさん、こんにちは。
遅ればせながら、アドバイスありがとうございます。
これもまた、自分にとってためになる情報でした。
私の自転車は、ライト、スタンド、スピードメーターを取り付けたぐらいで、ノーマルに近い状態です。
自転車用の服やパンツも持ってませんし。
以前にトークリップを付けてみたことはあるのですが、クツをきつく締め付けても、力が必要なところではすっぽ抜けて
しまってあまり使えなかったのと、ママチャリのように気軽に乗り降りができなかったため、すぐにはずしてしまった
ことがあります。
ビンディングというのは、クツをペダルに固定する器具ですよね。
やはり、ママチャリ的に使うことも多いので、普通のペダルがいいと思っております。
硬いクツだと足の甲が曲がりにくい分、力のロスが少なくてすむというのも、なるほどと思いました。
ギヤの使い方も、今までにアドバイスいただけた方と共通するところがありますね。
山登りは、自分なりに限界を探して見ようと思いますが、ケイデンス（ペダル回転数ですよね？）や心拍数を測るような
器具がないので、自分なりに注意してみます。
ただやっぱり、自分にとってはいろいろとデータも気にしたほうが良いのでしょうけど、楽しくのんびりと走っていきたい
です。
書込番号：12638270
0点
ぱやらさん
長距離（というか、50キロ100キロ以上）走るならビンディングは必需品と言っても良いかと。
全然走りが違います。
フラットペダルじゃ引きあしも使えません。
シューズの位置も安定しないし、正しいペダリングが身につかない。
サドルも低くなりがちですし。
こんなペダルなら、普通のスニーカーでも使えますよ。
PD-A530（黒もある）
http://www.cb-asahi.co.jp/item/13/01/item11900100113.html
http://www.cb-asahi.co.jp/item/13/01/item11900100113.html
書込番号：12638473
2点
スポーツバイクに乗って、疑問となったことを調べて新しいことに挑戦し、良いなと感じたことは何回かありました。もうトピックのギヤの変速については、疑問が氷解したようなので話題を変えてしまいます。
走りを楽にするという点で、最初に良かったことは、タイヤを換えたことでした。もともとcodacompについていたタイヤは28cのちょっと太目のタイヤでした。サイクリングロードを走っていると、ロードバイクのタイヤが細いなと思っていました。調べて見ると、軽く走るのに、タイヤの太さと重量が大きく影響することがわかりました。そうなると、早速換えてしまいたくなりました。私が自転車の部品で一番最初に換えたのがタイヤでした。確かまだ3,000km位しか乗っていなかったのに、23cのタイヤに換えました。タイヤを換えて感じたのは、ゴツゴツした走りになったことでした。細いタイヤは空気圧を高くするので、タイヤが硬くなります。そうなると、乗り心地は悪くなるのですが、とても軽い走りで、同じ力をかけたつもりでも速度的に2から3km/h速く走れた感じでした。以来、タイヤは23cより太いタイヤを履いたことがありません。
次に換えたのが、後ろのギヤ、スプロケットで、6,700km走行した時点です。効果は上で書いた通りです。
更に換えたのは、ペダルです。ビンディングペダルで、片面フラットのPD-A530です。以前、このクチコミにもそのことを書きました。このビンディングペダルを使って初めてペダルを漕ぐということから回すとことの違いを体験しました。それまで普通のペダルで8,000km位乗っていたのですが、ビンディングペダルに換えて走った後、筋肉痛になった記憶があります。引き足が使えるのが面白くて、変なペダリングをして使う筋肉が違ったからなのでしょう。今はそんな無茶なペダリングはしないで、引き足を使うというよりは、踏み込むペダルの逆側のペダル（引き足側）に荷重を掛けないようにしています。これはフラット面を使ってもできるようになりました。
この中で、軽く走るのに一番効果があったのは、タイヤを細く軽くしたことだと感じています。ただ、スプロケットを最適なものにすることも、ビンディングペダルにすることも、どちらも100km以上の距離を走るのには大切な要素だと感じています。それに、タイヤの空気圧を適切にしたり、チェーンをきれいにし、油を差したり、フレームの汚れを取るなどのメンテナンスに気を使うことは大切です。この４月でcodacompを購入して３年になりますが、それまでに40,000km乗ってしまいそうです（後、2,000km弱）。これは、地球一周する距離ですね、自分でもびっくりです。
書込番号：12641895
3点
ゾラックさん、しんくんパパさん、こんばんは。
ビンディング、魅力的ですね。引き足の便利さも、以前に使ったトークリップでそれなりに理解できます。
ペダルの回し方も、「こぐ」というよりは「まわす」感覚もトークリップで感じることができました。
でも、ビンディング・・・私には大げさな感じがします。
なにぶん、走る頻度はそんなに高くはないので、便利さ、快適さをわかっていても、あまり食指が動かないです。
今の自転車は約4.5万円で購入して1年ちょっとになりますが、1700キロぐらいしか走ってません。
私としては、以前にこの掲示板でタイヤについて教えていただいたことがあって、まずはタイヤ交換から始めようと
思っております。
現在のタイヤがまだ十分使えるので、先の話ですが。
現在使用しているのが700x32C。これを28cか25cにしようと思っております。
しんくんパパさんによれば、28cから23cに変えただけで効果を実感できたとのことですので、楽しみにしております。
私も23cに、といきたいですけど、乗り方が荒いのである程度頑丈なタイヤでないと怖いです。
ギヤを変えたり、ビンディングを付けるのは、次にもっといい自転車を購入するときに検討しようと思います。
私も自転車に乗るのは大好きですが、この掲示板にいらっしゃる皆さんにはとてもおよばないです。
メンテナンスをサボりがちなところがあって、ギヤやチェーンが茶色く錆びてしまっており、走るとキリキリというか、
金属が擦れ合う音がします。
この前、洗車場に行ってカーシャワーをぶっかけながら、クツを洗うブラシでギヤをゴシゴシやったんですけど、全然
きれいになりませんでした。
またまた脱線してしまってすみませんが、ためになるアドバイスをありがとうございました！
書込番号：12646533
0点
先日、車に接触していまい前輪が歪んでしまいました。
問題無く乗れるのですが、この際により高速性を求めてロードのような細いホイールに
交換しようと思っています。
おすすめのホイールがあれば教えて下さい。
予算は前後輪で3万程度かなと思っています。
あと、ホイールを交換したらタイヤ・チューブも交換しなければならないのでしょうか？
回答よろしくお願いします。
1点
こんばんは。
ご使用の車体のエンド幅は135mmだったと思います。
一般的にロードのエンド幅は130mmですので、クロスバイク用のホイールが使用可能です。
逆に言うと、ロードのホイールほど選べないです。
お買い上げになる際は、リアのエンド幅に注意して選択してくださいね。
書込番号：12593987
1点
こんにちは。
＞＞より高速性を求めてロードのような細いホイールに、交換しようと思っています。
こちらバイクのリアのエンド幅は１３５㎜で、ロードで一般的に売られている軽量な完組ホイールは１３０㎜が殆どなので、１３５㎜のリヤハブに合わせて、手組で作られた方がいいと思います。（完組でいいのがありましたら、後のスレをされる方にお任せします）
フロントのエンド幅は１００㎜で、こちらは今のロードと同じです。
お近くで、ロードバイクとかを、組み立てを専門にやってらっしゃるお店がありましたら、ホイールも巧く組んで頂けると思います。
30,000円以内ですと。
ハブは軽量で回転性能がいいシマノのＸＴ、７７０で、リムは、マビックのオープンスポーツ、スポークは、DT SWISSの CHAMPION2,0で３２本で、ニップルもDT SWISSのアルミ、あとは組み立て料金は如何ほどになるかでしょうか。。
＞＞あと、ホイールを交換したらタイヤ・チューブも交換しなければならないのでしょうか？
マビックのオープンスポーツリムでしたら、推奨タイヤ幅が、19 to 32 mmですので、なんとか元の３２Ｃのタイヤとチューブでもいけますが、折角、細いタイヤを付けたいために、ホイールを軽量なものに組み上げされるので、２５Ｃか２３Ｃのロード用タイヤと、それに合ったチューブに交換されてみては如何でしょうか。
書込番号：12594311
1点
＞高速性を求めて・・・
みもふたもありませんが、３万円出すならあと２万円だしてクロスバイクを買いなおした方が良いですよ。
Cieloは中途半端なサスが邪魔して、速度は頭打ちです。
勿論、脚力でカバーできますけど。
サスつきバイクが悪いというのではなくて、オンロードで高速性能だけを求めるなら避けた方が無難です。
ちなみに、フロントだけ歪んでるようならシマノ WH-R500の前輪だけ購入すれば良いと思います。
リアが使えるので、これが一番安上がりです。
余ったお金は次の自転車の購入資金に・・・
書込番号：12594391
6点
私も前後交換するよりも前輪だけ直して、タイヤだけ25C位に交換する方が良いと思いますよ
それと余った予算でビンディングペダルを買った方がスピードは出し易いかと
書込番号：12594962
1点
たくや603さん
近くの信頼あるショップで手組みしてもらうのなら有りかと思います。
ただ、ホイールを細くしても少しの軽量化になるかもしれませんが、
高速性にはあまり影響しないと思います。タイヤサイズが大きいです。
ただし、あまり細いタイプだと、パンクの危険性がアップしますし、
グリップも低下するのでちょっと注意が増します。
Vブレーキのままでしょうか？
それでホイールの歪みの問題なく乗れるのも意外と感じますが、
そのまま乗られて、お金をためて数年後にロードを目指す方のはいかがでしょう。
また、気になるようなら専門ショップで調整及び相談に載ってもらうのが最良です。
書込番号：12596825
0点
車に追突されたのでしょうか？
もしそうでしたら、フォークやフレームに影響が無いかを自転車ディーラーで調べましょう。
それと、純正タイヤがVittoria RANDONNEUR 700X32Cですから、これは間違いなく重いですね。
私も似たようなスペックのＧＡＲＹシュガー4をスリックにしていますが、２８ｃに替えて空気圧を高めに設定しただけで相当軽くなります。
グリップはこのサイズでは全くと言うほど変化しませんから、一度お試しになってみては？
またホイールよりも、路面抵抗のかかるタイヤが先かもしれません。
皆さんがおっしゃるように、飛ばしたいならロードでしょうね。
フレームが全くと言うほど違いますから、そちらが全てにおいて満足されると思います＾＾
たまに飛ばしたいと言う程度ならタイヤで充分です。
もし追突されたなら、自転車の運行の仕方を見直しましょう。
やはり自転車でも車間距離は取りましょう。
自転車ブームですが、マナーの悪い方が増えて悲しくなります…
マナーが悪くなれば、ブームは衰退します。
結果、自転車はダサい！となるのでね。
長文すみません。
書込番号：12599912
1点
ニ之瀬越えさんの意見に賛成です。この自転車にお金をかけるのはやめた方がいいでしょう。
＞前輪が歪んでしまいました。＆問題無く乗れる
とのことなのでリムが曲がったとかではなく振りが出たくらいなのでしょう。本当にホイールが自動車に踏まれたりしたら、まず走ることは不可能ですから。
どうしてもホイールが買いたいのなら僕は130mm幅をお勧めします。135mmの700cなんて全く使い道がないのでやめた方がいいです。将来ロードに乗り換えても使えるようなホイールを買いましょう。135mmエンドに130mmホイールを入れるには左右に2.5mmのワッシャをいれればいいだけです。今後永久に135mmハブは使わないというならリアフォークを踏んで130mm幅にするという手もあります。この方法はフレーム壊れるかもしれないので自己責任でやってね。ワッシャ入れて使う方が無難でしょう。
3万以下で僕のお薦めホイールはsimano RS-20Aです。軽いのでロードで使っても気持ちよく乗れます。bicsanaで16,548円
http://www.bici-sana.com/shop/51.html
このホイールだと自転車乗り換えても他の自転車で使えるので財産になっていきます。自転車のパーツは目の前の自転車で使うことだけを考えるのではなく将来乗り換えた時でも使えるかどうかを考えて買うと損しません。いい部品はいらなくなっても中古で売ったりもできます。
＞ホイールを交換したらタイヤ・チューブも交換しなければならないのでしょうか？
交換しなければなりません。ホイールとタイヤ、チューブはケチらずいいもの使いましょう。
書込番号：12600351
4点
ディープ･ インパクトさんに久しぶりに便乗質問したいのですが、、、
ディープ･ インパクトさんほどの剛の者におたずねするのは意味がないのかもしれませんが、
ディープ･ インパクトさんは、竹製の自転車ってどうお思いですか？
具体的にはCalfee Design の Bamboo なんですが・・・
漠然とどう？と聞かれても困ると思うのですが、こういうイロモノな類の自転車への評価としてどうお思いか気になったもので・・・
書込番号：12609804
0点
たくさんの回答ありがとうございました。
皆さまのご意見を読んで自転車の奥深さを再認識できました。
歪んだ前輪をどうするかですが、改造のスキルアップも兼ねて
提案してもらったロード用のホイールに交換してみようと
考えています。
あと、ご指摘にもあったように車と接触したのは
自分の運転に問題があったのが原因だったと思います。
これを機にパーツと共に運転のマナーも交換したいと思います。
書込番号：12611765
1点
竹製の自転車乗ったことあります。もひとつでした。
フレーム太いし、デザインも汚いし、乗っても反応悪いし、スピード乗らないし、こんなん何がいいの？と思いました。重量も結構あった。
木製といえば、こっちだったら芸術品ですけどね。
http://sanomagic.world.coocan.jp/Lineup/sanomagicbikelineup.htm
僕は10万くらいの予算で本物の自転車の走りをみなさんに体験してもらえたらなあと思って作ってるので、安くていい部品を整備で１２０％の性能で使うみたいな方が好きです。一番重視しているのは耐久性と頑丈さなので木製は少し不安があります。
書込番号：12612203
2点
ぅ～む。やはり求道者のディープ･ インパクトさんにはそういう評価ですよね。
市販の雑誌、インプレッション2009とかには良い評価しか出ていませんが(悪いところはボカしていることはビシビシ感じられますけれど)、なんかうさんくさいところがあるよなーと感じていたところなんです。
プロ志向の人からすれば、高級＝コンフォート、というわけじゃないということを今中さん(?が言っておりましたね(2011の意見でしたが。
でも、自分はコンフォート志向なんですよねぇ。しかし、コンフォート志向ならば、何も竹製のような高級なものでなくても、GIANTのDEFYや今は亡きOCRで十分だったりする(しかしカッコよくはないという余計なことまで気になってしまう)という事情があるので、どうも本気で買おうというところまで行かなくて躊躇しているところです。
コンフォート性能も抜群・かつ本格的に走っても十分というものはないですかね？
インプレッションを見る限りでは、ルロワというフランスメーカの自転車がいいというひょ版ですが、インプレッションは信用できないというのが巷の評判みたいなので・・・
書込番号：12612534
1点
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