クロスバイクすべて クチコミ掲示板

購入検討 エクササイズ・写真撮影用自転車

[伊佐錦]

初めまして。
今使っている自転車が（AMERICAN EAGLE ATB2618DX クロスバイク）
重くて疲れやすい（2時間程度のると腕が痺れる・お尻が痛い）ので新規購入を検討しています。

用途　エクササイズと写真撮影の足として。
使用頻度　毎日1時間15�q前後、休日は写真撮影の足として2〜3時間程度

候補
1　BIANCHI ROMA 2
https://www.cycleurope.co.jp/bianchi/bikes/sport/roma/roma_2_sora_9sp.html

2　Trek　7.4 FX Disc
http://www.trekbikes.co.jp/jp/ja/bikes/road/fitness/fx/7_4_fx_disc/#

3　GIANT　ANYROAD 3
http://www.giant.co.jp/giant15/bike_datail.php?p_id=00000074

本格的？なクロスバイクは今回初めてで全くの初心者です。
上記候補の中で用途にあったもの、またよりお勧めのものがあれば教示いただきたいです。
場所が都内なのでほぼ舗装路です。
将来的に上位の部品に交換の予定もないです
（ロードレーサー用のホイールに交換など）

お尻の痛みはサドルの形状、腕の痺れはフレームの材質で路面からの衝撃がそのまま伝わる為、
というところまではわかったのですが、では用途にあったものはなにかとなると見当がつきません。
候補も自信がある訳ではなくいいな〜と感じただけです（＾＾；
よろしくお願いしますm（＿＿）m

書込番号：18897977

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞重くて疲れやすい（2時間程度のると腕が痺れる・お尻が痛い）

今、お乗りのアメリカンイーグルは、重量が１６キロもあり、スポーツ車としては重過ぎます。
エクササイズとして乗られるなら、１０キロ以下で軽くて、軽快に乗られるバイクがいいと思います。
腕がしびれるのは、乗車ポジションもありますが、アメリカンイーグルは、ストレートフォーク気味で、路面の振動をもろに、ハンドルまで伝えてきます。その影響もあると思います。

サドルは、正直、完成車に着いてくるサドルは、標準的なものしか着いてこなくて、サドルがお尻に合わない場合は、交換して、ご自身の合うサドル（形状やクッション具合など）を見つけるしかないです。
サドルは、スポーツ車を扱うお店に行かれたら、いろいろ置いています。
完成車を買われて、遠くによくツーリングされる方は、サドルを、交換してご自身に合ったものにされている方は多いです。
ですので、完成車についてくるサドルが、合う場合は、ラッキーで、大概、交換して、ご自身のお気に入りのサドルにされたらと思います。


候補のバイクですが。

BIANCHI ROMA 2、Trek　7.4 FX Discは、アルミのフレームに、アルミのストレートフォーク気味の仕様になっています。
アルミ素材のフレーム、フォークは、振動を伝えやすく、乗り味としては硬くなり、疲れやすくやります。
それと、ディスクブレーキが着くと、多少、重量が重くなります。


GIANT　ANYROAD 3
フレームはアルミ素材で、振動が、お尻に伝わってきますし、フレームも硬く感じます。
フォークはストレート気味になりますが、カーボン素材なので、振動吸収性は良くなります。

あと、こちらは、クロスバイクに多いフラットバーでなく、ドロップハンドルになります。
寧ろ、ドロップハンドルの方が、ブラケットや、手前のハンドルの上部の部分、そして下ハンドルの部分と、いろんな所を握れるので、長い距離を走った時の腕の痺れや腕の疲れの面では、いいです。



オススメのバイクは、クロスバイクでは、ジオスのアンピーオＳＲです。

フレームが、振動吸収性の良いクロモリ素材が使われていますので、お尻に伝わる振動はアルミに比べ、少なく感じます。それと、クロモリはアルミと違って、しなりがあり、優しい乗り心地になります。
またフォークが、カーボンで、こちらも振動吸収性が良く、こちらはスレートフォークでなく、ベントフォークで、少し先が曲がっています。この曲がりの部分でも、振動吸収性の面でいいです。
重量も、１０キロを切って、9,6キロと軽く、エキササイズにいいと思います。

ジオスのアンピーオＳＲ
http://www.job-cycles.com/gios/collection/detail/cyclocrosstouringurbanbikeseries/ampiosr/index.html


ドロップハンドルが可能でしたら、バッソのヴァイパーもいいです。

エクササイズとして乗られるなら、こちらの方がもっと軽快に乗ることができます。
アンピーオＳＲと同じクロモリフレームに、カーボンフォークですが、こちらはロードバイクの設計で制作されていますので、軽快感が違います。
乗り味も、クロモリフレームに、カーボンフォークでいいです。

バッソのヴァイパー
http://www.job-cycles.com/basso/collection/detail/roadbike-timetrial/viper3500/index.html

書込番号：18899214

[電産]

こんなのもあります。

http://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00140018


埼玉サイクルエクスポで試乗したことがありますが、ストレートハンドルのクロスバイクより乗りやすいです。

書込番号：18899243

[まさちゃん９８]

>重くて疲れやすい（2時間程度のると腕が痺れる・お尻が痛い）ので新規購入を検討しています。

タイヤを１段階細くして、バーエンドバーを装着すれば、買い換えなくても改善できるでしょう。

サドルを限界まで上げて、ペダルに体重を掛けて、衝撃緩和予測運転すればよいのです。

サドルには座らず、尻を添えるだけという認識で運転します。

書込番号：18899477

[まさちゃん９８]

http://www.cb-asahi.co.jp/item/31/00/item23601700031.html

タイヤはパセラ26x1.75で大丈夫です。驚くほど快適になりますよ。

書込番号：18899756

[伊佐錦]

＞アルカンシェルさん、電産さん
具体的なモデルを提示いただきありがとうございます。
アンピーオＳＲとヴァイパーは取扱店が近くにあるようなので触れてみたいですね。
ARAYAのバイクも取扱店を探してみます。

＞まさちゃん９８さん
今乗っているバイクは管理がいい加減だったせいであちこちガタがきており
部品交換は考えていません。申し訳ないです。（＾＾：

書込番号：18902375

[まさちゃん９８]

腕が痺れるとか、尻が痛いというのは、自転車を変えても改善しません。乗り方を変えないとダメです。

しかし、自転車を変えて気分を一新してフォーム改造するというのであればやはり新しい自転車は必要ですね。

Rail 700SL なんて8.6キロで軽いからお勧めです。

書込番号：18902626

[Tsutomu_kun]

クロスバイク常用しているものですが、
ディスクブレーキ搭載車で700c系リムを搭載したホイールについて、これに交換可能なロードホイールの絶対数は少ないので、交換を考えているならばそれなりの覚悟がいるかと。
135mm系ディスクハブは山ほどあります。MTBでは一般ですから。でも、タイヤ幅太いのをはく前提で26インチリムが一般的。700cリムとセットとなると限られたり、手組とか、、、、数少なくなります。130mmのロード幅でディスクブレーキ対応は、、、、デザイン選べないとかオーダーメードとか。。。。。

あと、ディスクブレーキ搭載車は重くなるという話もありますが、だいたい100〜200gくらいの重量増加です。ワイヤータイプのディスクブレーキならば、ディスク円盤の重さの差くらいです。たとえば、シマノの重そうなローターSM-RT99ですが、160mmディスクで118gしかありません。
http://www.takizawa-web.com/shop-shimano15/xtr/rt.php
ですので、重さはあまり気にしなくて良いと思います。乗り方次第だと思います。雨や下り坂でのブレーキへの信頼で選べば良いかと。

書込番号：18903347

[Tsutomu_kun]

一点追記
Formula DC22 ハブはMTB135mmですね。MTBハブに700cリムでした・・・・
シクロクロス用ホイールを探せばありそうですね。

書込番号：18903409

[ニ之瀬越え]

お奨め自転車は、他の人に任せた。

で選択肢にディスクブレーキの車種があったんでディスクブレーキの説明だけ。
ディスクはメーカーの説明が良い事しか書かないから混乱するんだよね。

１．悪天候でも大丈夫
　　オンロードonlyなら、ちゃんとしたＶブレーキ＋ちゃんとしたリムならＶブレーキでも変わらない。
　　雪の積もった道や、悪路でもドロドロの道以外Ｖでも十分。
　　Ｖはダメなブレーキシューとリムで調整してもどうにもならないけど、良いブレーキシューとリムなら調整すると軽くロックする。
　　Ｖを甘く見ちゃだめ。

２．ディスクは良く効く
　　メカニカルは効かない・・・調整次第でＶブレーキの方が効く。
　　メカニカルだと廉価ならAvidのBB7位しか選択肢が無いんじゃ？
　　油圧の効きは別次元。

３．油圧の別次元って？
　　めちゃくちゃ効くが、その反面当たり前のごとくコントロールは難しい。
　　クロスで前傾姿勢なら、パニックブレーキで重心移動が間に合わなければ前転当たり前の世界。

４．文句ばかり言わずに良い所は？
　　ツーリング車やシクロでカンチブレーキに比べると、「すごく使いやすい」
　　こちらの世界ではお奨め。

５．じゃあ700Cのディスクのクロスで街中走るのは？
　　個人的には・・・何のメリットもない。タイヤ幅が広いのが使えるとはいえ・・・だったらＶで良いじゃんと思う。
　　私は楽して走る為、夏場の通勤MTBはブレーキAvid BB7 で700Cx23のディスク仕様。
　　見た目クロスだね。
　　雨の日でも走るけど・・・晴れの日に比べると結構、制動力落ちるからなぁ。
　　因みにMTBは完組ホイールがディスクばっかりになっちゃたんで、必然的にディスクに移行・・・ですね。

６．他にはなにかある？
　　雨の日のブレーキ時のいやな音鳴り。BB7は良いブレーキだけどこれに悩まされる。
　　
　　700Cディスク搭載車はハブの仕様はリアはエンド幅135mm以外ほぼない。(130mmなんて例外中の例外）
　　ホイールは交換用にシマノ WH-RX05 ，WH-RX31　がある。（どっちも持ってる）
　　フォーミュラーのハブとは比較できない位出来が良い。

７．おまけ
　　現在ロードでおなじみのキャリパーブレーキはシマノの105以上のグレードはSLR-EVというシステムが使われている。
　　これが滅茶苦茶良く効く。あげくコントロールもしやすい。
　　オンロードでブレーキに拘るなら、こういう選択肢もあり。

　　油圧ディスクに慣れている人なら、旧ロード用STI(例ST-6600)＋SLR-EV(例BR-6800)はシマノが何と言おうが使える。
　　油圧ディスクに乗ってない人やロードでガンガン攻めて速度出す人はこの構成はやめた方が良いと思う。
　　ブレーキのコントロールが非常にシビア。
　　特にリアはこの構成は油圧に慣れていてもやめた方が良い。パニックブレーキで軽くロックする。
　　速度が乗っている＋雨でブレーキかけて転倒・・・へたすりゃ死んじゃうから。

以上でした。
※因みに私見がかなり入っています（笑）

書込番号：18904591

[Rougaix]

自転車にカメラを積む場合ですが運搬には気を使ったほうがいいですよ。私はクロモリのロードにフロントバッグという組み合わせでデジカメやスマホを(おそらく振動で)何度か壊してます。アルミのクロスは乗り心地で言えばロードよりハードなものが多いので、私なら精密機器は絶対に積載しません。

書込番号：18905182

[伊佐錦]

皆さん返信ありがとうございます。
今日は池袋のYS ROADでGIOSのアンピーオＳＲを見てきました。
青い車体が格好いいです。思わずそのまま購入したくなりました。

>まさちゃん９８さん
Rail 700SLですね。バッソのヴァイパーもまだ実物を見ていないので
取扱店を確認して見て来ます。

>Tsutomu_kunさん
初心者なので改造・改良は全く考えていません。
まずは￥100000-前後の初心者用を乗りこなし、不満がでた場合には
本体更新でいこうと思います。

>ニ之瀬越えさん
ディスクブレーキについては店員さんからも｢晴天時は下手をすると前倒するほど効きすぎる｣
と言われました。あくまでエクササイズと写真撮影の足としてなので強い拘りはないです。

>Rougaixさん
カメラ用バッグロープロ フリップサイド500AWやショルダーバッグ パスポート スリング3
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0221120017-4H-00-00
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0221140017-4H-00-00
を使っていますので大丈夫です。車体に直接載せる予定はないです。

他にお勧めのモデルがあれば教えていただけるとありがたいです。
運動てがらサイクルショップを行脚予定です（＾＾；

書込番号：18905385

[Tsutomu_kun]

このスレの本題からは大きくはずれますが、
ニ之瀬越えさんのコメントに、少し誤解を招きそうなことがありますのでコメントしておきます。
長いから先にまとめ書きますが、
※ディスクはメカでも油圧でも良く効く。でもサスとタイヤがまともでないとロックや転倒する。です。


１．Vブレーキは悪くないってのは同感
BR-T780(XT)ユニットにBR-M970(XTR)やらBR-M7X0(XT)系(80/70世代)など、それぞれの差分比較などしてホルダー安定性など見ていますが、Vはセッティング出しすることでかなり性能は出ます。

研磨リムならば、ドライはS70C、レインや低速走行時はM70R2。
サンディングリムならば、M70CT4（ドライとレインの中間）。
オールコンディションでいいセッティングの出るＶブレーキシューリム組み合わせがないともいえます。

まあ、下り坂で車や他のロードや大型バイクとチキンランしないならば、ここまでセッティングこだわらなくていい（笑）

２．ディスクは良く効くんですが
メカニカルが効かないは、使いこなしていないだけ。
シクロクロス用のロードワイヤー引きBR-R505やBR-CX77を使っていますが、ちゃんと使いこなすために一番大切なのは、タイヤとサスペンションです。

・そもそもメカニカルはちゃんと追い込めば油圧と同じギャップで引けます。
・油圧は常時摩擦があります。
　メカニカルは摩擦をなくせます。
　※SM-RT81やSM-RT99の様に復元のいいディスクプレートとのセットでメカニカルの摩擦ゼロは実現できる。SM-RT98は復元悪く追い込めないなど、かなり相性ある。
油圧は常時こすっている関係と、元々可動量が少ないので、プレート復元の相性問題は少ない。ブレーキ抜けの悪さとして感じるのみ。

オートバイのように回転体の慣性が大きいタイヤ、というかマウンテンバイクのように重いタイヤであれば、油圧の常時摩擦は全く関係ありません。
シクロクロス系の慣性摩擦を気にするような軽いロードタイヤでは、油圧ブレーキの摩擦は致命的。直線走行のトップスピードに大きく影響します。回転台に乗せればすぐわかることですが。でもまあ、体力でカバーできるともいえます。
あと、タイヤの摩擦が常時あるのは若干グリップにも影響してるはずなんですけど・・・・何せコーナーでブレーキわずかにかけてるのに相当するんですよ・・・ 回転体の慣性が大きくないとそうなります。

油圧が効くのは、可動が少ないから固く握れるだけのこと。
それと、ディスクブレーキはコンディションに関係なく良く効きます。雨で鳴くと言う話もありますが、それはプレートとパッドの温度が下がりすぎてるとか温度差とかの場合が多いです。一度負荷かければ、そのあとは雨でも鳴かなくなるのが多いです。

３．ディスクくらいいいブレーキだと他がついてこない
これだけ効きのいいディスクブレーキ（メカも油圧も）をもっていると、問題になるのはまずタイヤ。
少なくとも持ちがいいって話題になってるような固いコンパウンドのタイヤは論外。

ブレーキロックするって良くありますが、それはコンパウンドと路面状況マッチしなさすぎ。SCHWALBE DURANOはロックするけど、MAXXIS DETONATORはロックさせるの困難です。
また、ロックには条件があって、わずかなロードギャップでタイヤの跳ねがロックとなります。フロントサスペンションがしっかりして地面に追従するなどが重要となります。

そもそも700cクロスでリジットサスでは、どんなタイヤでもロックするのでは?
サスないとすぐジャックナイフですよね。
ここはたぶん同じ意見です。

となると、シクロクロス用サス使わないとブレーキの本当の効きは味わえないことになります。
SF12-NRX S LO-R lite 700Cはお勧めですよ。このクラスでは軽いほうです。私は常用してます。
※ここのスレ主さんの求める自転車価格だと、サス組付けだけで超えるかも・・・・

パニックブレーキで重心移動って次元の話は、たぶんフロントサスが固すぎているから起こる事で、サスがしずみこめばバランスとりやすくなるので、かなり緩和されます。
オートバイがパニックでも転倒しにくい最大の理由でもありますし、マウンテンバイクが悪路を下りながらブレーキかけれる理由でもあります。

最後におまけですが、
Vブレーキだとロック防止用のセンサーというか引き量をバネで止めちゃう物がついてることありますが、それに頼っているような人はディスクブレーキなんて考えるのは論外。ブレーキの引き量とタイヤの戻りを指で感じれる人がディスクブレーキを使うものです。

と、私も私見が目茶苦茶多いんで、｢こんなこと言うアホもいる｣程度で（笑）

書込番号：18906418

[BikefanaticINGO]

＞油圧は常時摩擦があります
本当なの？？

書込番号：18909446

[Tsutomu_kun]

摩擦が無視できるかどうかは別ですが、構造上、油圧式は摩擦が必ずあります。
摩擦があるからあのタッチが維持できるんです。

ディスクブレーキで油圧式であれば、(実際は油圧っていっても油ではないんですけど。ブレーキフルードは・・・)
車用でもオートバイ用でも自転車用でも基本構造は変わらないので、適当な絵をサンプルにもってきますが、
http://4-mini.net/column_images/1/1-7/3/1-1.gif

ブレーキレバーの操作でマスターシリンダーが押されます。(マスターシリンダーには本来リザーバータンクと残留エアを貯める部分がついてますが、サンプルの絵では簡略化してるようです)
オイルといわれている物質(ブレーキフルード)は、液体ですので圧縮は皆無です。押した力は、そのままピストンを押し出します。これが油圧ブレーキの基本構造です。
では、ブレーキレバーで押すのをやめるとどうなるか。フルードを戻す機構はありません。たまたまサンプルではパッドとローターが離れていますが、油圧ブレーキにローターからパッドを離すようなバネは無いんです。だから必ず摩擦があります。

以下、油圧ディスクブレーキが、なぜいつも同じタッチを維持できるかの理由(これが摩擦を持つ原因でもある)
まず、ブレーキパッドが減ったと想定
1.レバーを握るとローターに届かない
2.レバーを戻すとリザーバーからマスターシリンダに補充
3.レバーを握るとピストンが正常に機能する (まだ届かない場合は、1から繰り返し)

という動きをします。ですので、油圧式は、ローターを付けない状態でブレーキレバーを操作し続けると、延々とピストンが飛び出してきます。出てしまったピストンを無理やりマイナスドライバーとかで押し戻す作業するというのはこれです。また、磨耗したパッドの交換のときにも少し押し戻す必要があります。
この押し戻しの作業は、リザーバーとマスターシリンダーの間にある穴から押し戻す、場合によってはオーバーフローバルブから呼吸させる必要もあるため、力のいる作業になります。

以上が油圧ディスクの基本構造です。
油圧ディスクブレーキは握った力をピストンにダイレクトに伝えれる、パッドの磨耗に関係なく常時同じタッチが得られるなど、強力なブレーキ機構です。
そのタッチを維持する機構のため、パッドは、常時ローターをこすっていますが、ディスクローターが完全に平らであれば、平面の上を軽くこすっているだけです・・・

自転車で、フロントタイヤをフリーで回すと通常10秒以上は回っていると思いますが、
大きいディスクローターのついた軽いタイヤのついた、油圧ディスクブレーキ車でやると、、、ローター平面度がどんなにでてても、10秒も回りません。ピストンを押し戻してあげないと空回りテストはできないのです。

書込番号：18909650

[BikefanaticINGO]

シマノの油圧ディスクブレーキ、持ってますか？

少なくとも私のはパッドとディスクローターは開放時は接しないよ。
ほとんどの方のがそうだと思うけど。こすれたらシャリシャリ音がするしね。

書込番号：18909819

[Tsutomu_kun]

BikefanaticINGOさん、ご指摘ありがとうございます。
あいにくと、シマノの油圧はもっておりません。昔この欠点がいやで購入ためらって以来、油圧には近づかなかったもので。
最近のXTRとかでは少なくともパッドがプレートをこすらないということですね。当方の発言に不備があったことをお詫びします。

一つ気になることもあるのですが、構造上、パッドばなれを良くするにはバネを付けることになりますが、油圧ブレーキ故のタッチの良さが損なわれるのですよね。
たぶん、ピストンとマスターシリンダのオイルタンクを大きくして解決してるんだとは思いますが、初動悪くなってしまって、特性がメカニカルに近くなっちゃうから、作る側は避けてきてたと信じてましたが。

書込番号：18909984

[Tsutomu_kun]

どうやら、シマノの油圧ディスクブレーキにはわずかな戻りを維持できるバネがあるようです。
隙間調整ができなくてシビアなので、うまく調整できない人たちの常時こするなどのネット書き込みを鵜呑みにしてました。
以下のサイトが詳しいのでリンクしておきます。
http://irodoriworld.com/archives/5758#a1

※シマノのディスクブレーキなら、油圧式でも機械式でもこすらないセッティングができる。勉強になりました。

書込番号：18910008

[BikefanaticINGO]

シマノ（というか自転車用のほとんどの）油圧ディスクブレーキのリターンスプリングは、
パッドを止め付けているピンのような部品だと思います。
やわらかいものなのでタッチにはあまり影響しないと思われます。

メカニカルタイプは片押し式なので、ローターをしならせることになるのではなかったでしたっけ。
摩擦についてはメカニカルの方が調整が難しかったです。


＞油圧式でも機械式でもこすらないセッティングができる
当たり前じゃん。こすれる自転車用のブレーキなんて誰も買わないし。

書込番号：18910106

[ニ之瀬越え]

私のシマノの油圧も接しない。
どういう調整すれば接するかわからないですね。

メカニカルは効かない。
油圧の効きを望んでいるわけじゃないですが少なくとも、私が望んでいる効きはメカニカルではどう調整したってでない。
メカニカルが良いっていう人は、その上を知らないからだと思いますけど。

それは調整云々の問題でなく構造に問題があるので期待するほど効くわけがありません。
メカニカルは構造上パッドの片側(BB-7は調整は両側だけど)しか動かきません。
油圧は両側。
片側しか動かないからメカニカルは調整時にワザとローターにパッドを少し当てたりするんだけどね。そのためメカニカルは音鳴りが最初からする。
BB-7は両側調整機構が付いているから、音鳴りをしない様な微調整が出来て、その上あれだけの効きを確保しえいるから売れている。

だから読んでて思ったのは、片側しかうごかないメカニカルと両側動く油圧とゴッチャになってないですか？

実際、カンチブレーキの時代からMTBやっている人は、散々ブレーキに悩まされているはずで、Vになって調整次第でとんでもない効きを発揮するのを見ると、現状のオンロードでのメカニカルって何って思うけど。
カンチブレーキより効くのはわかりますけど、Vの上を行かないんじゃね。
メリットないでしょ？

これが、わからなければVブレーキをしっかり調整した事が無いという事になります。
この辺り理論だけじゃないから、色んな仕様の自転車で走ってください。
そうすれば、何を私が言いたいかわかります。

メカニカルの効きのレベルならVや105以上のキャリパーでも十分でしょ？
という話です。

書込番号：18910122　スマートフォンサイトからの書き込み

[伊佐錦]

> Tsutomu_kunさん
> BikefanaticINGOさん
> ニ之瀬越えさん

返信ありがとうございます。
内容が私には専門的でついていけない部分がかなりありましたが興味深く読ませていただきました。
5〜6軒サイクルショップをまわり初心者である事、入門的なバイクを探している事、
ブレーキディスクについて質問しました。
ブレーキディスクについてですが、
抜群の制動力、ただし今の自転車の感覚でフルブレーキングすると簡単にすってんころりんで
大怪我の可能性あり。→私の用途であればVブレーキで十分というアドバイスが多かったです。
初心者には勧めたくないという印象を受けました。
ネットで見て回った情報ですがどうも上位者向けのパーツかな〜と。（＾＾；

お勧めいただいたモデルですが
1　GIOS　AMPIO SR
2　BASSO　VIPER 3500
3　ARAYA　15’CXG マディフォックスCX グラベル シクロクロスバイク
4　KhodaaBloom　Rail 700SL

AMPIO SRとVIPER 3500は実物を見ることができました。正直かなり傾いております。
ただ15’CXG マディフォックスCXは国産メーカーである事、
Rail 700SLは重量（8.7�s！）、ふたつとも実物をまだ見ていない事もありまだ迷っています。
なんとか近日中で実物を見て決めたいと思います。

書込番号：18910781

サイクルシャツ・ジャージのお勧めブランドは

[灰汁巻]

こんにちは。またまた超初心者の質問で恐縮ですがアドバイスをお願いします　（。。
サイクルシャツ・ジャージのお勧めブランドを教えてください。

今現在GIOS MISTRALを色々な用途に使用しています。
撮影行の時には胸ポケット有のシャツ+カーゴパンツ（カメラアクセサリを収納する為）+パッド付インナー
エクササイズ・ポタリングの時にはメッシュTシャツ+チノパン+パッド付インナー

上着が風でバタつく・ズボンの腿部分が突っ張ってペダリングがぎこちない（特に大量に汗をかいたとき）、
なにかいい服装はないかと上野と新宿のワイズロードでサイクルジャージを見てきたのですが・・
高い！上￥15000-　下￥10000-前後、
3着も揃えたらMISTRALとホイールが買えてしまうではありませんか（＠＠

エクササイズ目的で走る場合（1〜2時間程度　休日で3〜4時間）この高い投資（私にとっては＾＾；）に見合う
快適さが得られるのか、またその場合お勧めのブランドがあれば（安くて耐久性があればありがたいです）
教えてください。

走りに特化したロードバイクでもないのに仰々しいかな〜とも思いますが
自転車に乗り始めて2回目の夏、快適なエクササイズをしてみたいと＾＾；

最初七分丈のズボンを検討したのですがあれもバタつき・突っ張りは避けられそうにないですし・・

宜しくお願いしますm（＿＿）m

書込番号：20114459

[アルカンシェル]

こんにちは。

海外ブランド製ほど高くなく、日本人の体系にも合っていて、無難な所で、日本のメーカーのパールイズミ製がいいと思います。
特に安いものではないですが、ブランドだけで高いものではなく、性能と価格が見合ってると思います。
パールイズミは、いろんな種類がありますので、試着されてみて、デザインや体系に合ったものを選択されたらと思います。

あと、サイクルパンツの方は、パッドが入っていたりで、ピッタリと合ったものを見つけるのは難しいですが、これもパールイズミは、日本人の体系に合っていると思います。海外製は細いのが多いです。これも試着して、決められたらと思います。脚の動かし易さ、締め付け感、パッドの感じや、縫い目の当たる位置など確認されたらと思います。

個人的に、スイスメーカーのアソス製（ＡＳＳＯＳ）のレーサーパンツがお気に入りで、愛用しています。体に３次元的にフィットしています。価格はそれなりにしますがいいものです。


あと、トライアスロン用のサイクルウェアもいいと思います。
吸水性や発汗など、よく考えられたウェアが多いです。
それと、トライアスロンはランもあるので、サイクルパンツも、パッドが薄めで、伸縮性もあり、歩き易く着易いかと思います。
バリバリのロードウェアに少し抵抗を感じられているのでしたら、こちらの方がいいかもしれないです。

書込番号：20114703

[ken-san]

こんばんは。
シクロクロスで撮影に回っていた頃は普通の格好で走ってました。
ロード自転車を購入してからはサイクルウェアで走ってますがだいたいシーズンオフで半額ぐらいになった頃に買います。
結構半額ぐらいになりますよ。
慌てなくても来年用に値段が下がってから買われるのが良いのでは。
それ以外では現物は見れませんがアマゾンとかでサイトウインポートとかの安いのをかわれるかですかね。
ただレーパンで撮影に行くと走っているときは良いですが歩き回るときは上から半パンはく必要がありますが。

書込番号：20115096

[ken-san]

こんばんは。
クロスバイクで撮影用なのでレーパンでは無くモンベルアウトレットのサイクルパンツで良いのでは。
あまりおしゃれではありませんがレーパンでクロスバイクで撮影に回るより良いのでは。
http://webshop.montbell.jp/goods/list_fo.php?category=1803000
インナーは対したのは付いていませんのでおしりが痛ければペルビチのインナーパンツをはけば良いと思います。
https://www.aeonbike.jp/products/1211
激安ですが良いと思います。

書込番号：20120507

[tukubamon]

シングルスピードで街中を走る時はパッド付きインナーパンツにハーフパンツですね。
冬はロングタイツにハーフパンツまたは7分パンツ。
ハーフパンツはユニクロだったり、GUだったり。股下の縫い目が厚くないものならなんとか使えます。

上はアンダーアーマーのウェアを着れば汗をかいてもすぐ乾くし、バタつかない程度のナイロンウェアなら使えると思います。
自転車用のジャージで地味なのを選べば1枚でOK。

メーカーはパールイズミが定番。品質の割に価格も安い。でも、普通の感覚では高いよね。
シマノは人気無いので安売りしていることが多く、探せばお買い得品があるかも。
シティユースならインナーパンツは別にして、ユニクロあたりで探すのが賢明かと。

書込番号：20121080

[ニ之瀬越え]

使えて安いアウターパンツ
http://www.cb-asahi.co.jp/item/64/65/item100000036564.html
WIZARDは以外に良いです。但し、品質から考えるとこの定価は高すぎでしょ。
耐久性はシマノやパールイズミに劣ります。
けど休日だけなら十分だと思います。

上は考え方が色々
財布、携帯、鍵をポケットに入れるなら、バックポケットが付いた自転車用のウェア
最初から鞄を背負うまたは、自転車に鞄が付いてるならスポーツショップのTシャツで十分でしょう。
上のバタつきなんだけど、速度が30km/hとかで走って無ければ、イグニオとかの汗の抜ける安いコンプレッションシャツを中に着ると良いですよ。
バタついても以外に気にならない。

メーカーは自転車用ウェアだと普段着っぽいパールイズミが定番だけど、落ち着いた色だとカペルミュール(こっちは(ソコソコのお値段が)とか好みですが。
時期ずれのセール品でも良いですが、大概碌な柄が無いので注意が必要。

書込番号：20121397

[灰汁巻]

＞皆さん
返信が遅くなって申し訳ないです。

＞アルカンシェルさん
返信ありがとうございます。
パールイズミですね。AMAZONで探すとワイズロードにあるものより安いですね〜
かなり細かくサイズのラインナップがありますがサイクルジャージはばたつきを防ぐ為多少きつめのほうがよいでしょうか？

＞ken-sanさん
返信ありがとうございます。
シーズンオフで半額！　朗報ですw
ということは夏用の上下が欲しければ秋・冬物が出回る時期を狙ってですね。＾＾

書込番号：20126573

[灰汁巻]

＞tukubamonさん
返信ありがとうございます。
ハーフパンツもカジュアルに使えそうなので検討したいのですが、
大量に汗をかいたときにつっぱらないか心配です。
例えば材質が麻の場合涼しそうな感じですがペダリングに影響しないでしょうか？

＞ニ之瀬越えさん
返信ありがとうございます。
お勧めのウィザード、安いですね〜　他のものが2着購入できてしまいますね。
消耗品と割り切って走りこんで痛んだら廃棄もありですね。
パールイズミとともに検討したいと思います。

書込番号：20126605

[ディープ･ インパクト]

自転車用の服で他に代え難いものはレーサーパンツだけです。レーサーパンツは走りに直接影響するので、品質の高い走行抵抗を減らすものを選んだ方がいいです。そして毎日使うので耐久性も重要。

僕がお薦めできるのは、
PERBICI ペルビチ　レースパンツショート税込価格 3,066円（サイズM,L,LL3種類あります）
https://www.aeonbike.co.jp/shop/g/gA102-0983/

上のウェアは自転車用品を買うよりワークマンなどで買った方が、いいものがあります。
僕が重宝しているのは、これ↓
ハニカム裏綿半袖Ｔシャツ　499円
http://store.workman.co.jp/item/item.html?i=128
こんな感じに胸に刺繍入れて使っています。↓
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/picture/detail/ThreadID=191-21276/ImageID=191-7479/
このTシャツは裏が綿で肌触りがよく、表がポリで発色がきれいで洗った時の乾きが早いです。

最後に4枚目の写真を見てください。自転車用ウェアの写真です。
この2枚の服はどちらもヨーロッパで買った物ですけど、自転車用ウェアを買うときに注意する点は裏地です。
最近は写真左の黄色のようにポリ100％のものが多いです。これはレースなどで着るには空気抵抗が少なくいいのですけど、暑い夏を汗を流しながら何時間も使うなら写真右の紫のウェアのように裏地がタオル地のものがいいです。肌触りが全くちがい疲れが変わります。

秋冬は裏地が綿のものがいいです。ヨーロッパではウール、綿、タオル地などを裏地に使ったものが普通の衣料品店で売られています。デパートやスーパーの服売り場でワゴンに積まれて1枚500円とかで出ていることもあります。自転車屋に行くより、普通の衣料品売り場行く方が、いい自転車服を安く買えます。

日本でもユニクロが自転車デザインの服を時々売っています。素材と縫製技術が高くお薦めです。僕はパールイズミは値段高いわりにイマイチなのでお薦めしません。ウィザードも生地の素材が悪いので品質はワークマンの方が上。

ワークマン、ユニクロ、イオンバイクレーパン、あとヨーロッパの衣料品店ワゴンセールあたりがお薦めです。

書込番号：20126739

[アルカンシェル]

＞＞パールイズミですね。AMAZONで探すとワイズロードにあるものより安いですね〜

パールイズミは、お店でも、ネットでも、沢山、出回っていますから、安い方で買われたらと思います。でも特に、レーサーパンツは、合わないと履き難いものになってしまいますので、どこかで試着してからご購入されたらと思います。

昔、東京のお店で、サイクルウエアーが多いと感心したところが、下記のお店です。トライアスロンのアパレルも置かれています。
サイクルジャージは、ブランドや種類が沢山あり、取扱の関係、お店の規模の関係で、置いてある置いていないがありますので、沢山置かれている所で、いろいろ見られたらと思います。前回、ご紹介しましたパールイズミも、沢山、種類があります。

アートスポーツ ANNEX店
http://art-sports.jp/storelist/72/



＞＞かなり細かくサイズのラインナップがありますがサイクルジャージはばたつきを防ぐ為多少きつめのほうがよいでしょうか？

夏用ですと、キツ目より、少し余裕がある方が、いいと思います。
サイクルジャージですと、体のラインに添った作りなので、少し余裕があるくらいでは、バタバタとばたついたりはしないです。
キツ目ですと、よけい暑く感じますし、ベトついた感じも出てきます。

それと、レーサーパンツも、腰（お腹）のゴムがキツく感じるものがあります。これも、心拍数が上がる登り坂や、スピードを上げて走っている時に、よけいキツく感じる場合があります。いろいろ試着されて選択されたらと思います。

書込番号：20127320

[ken-san]

こんばんは。
＞シーズンオフで半額！　朗報ですw
ショップのクリアランスセールで購入すれば安くなります。
１枚目のパールイズミのスーパーマンは上も下も半額以下の５千円で購入。
ツールドつくばで着ました。
２枚目の梅丹のチャンピオンジャージのレプリカも５千円で購入。
単身赴任で来ている茨城は冬場めちゃくちゃ寒いので３枚目のパールイズミの５℃対応だったかなのジャージですが半額で購入。
下は冬場はレースが無いのでアマゾンでＡＰＴのパットの無い安物を購入してペルビチのインナーパンツははいて走ってます。
ＡＰＴのも５℃対応と書かれてましたね。
クロスで町乗りならおしゃれなサイクルジャージが良いのでしょうがナリフリとかおしゃれですが高いですよね。
４枚目はナリフリのメカニカルミッキーのサイクルジャージです。
これは５千円引き以上で売られてたので購入しました。
長袖もおしゃれなのが一枚ぐらいほしいと思いましたので。
セールを探されて買えば意外に安く売ってますよ。

書込番号：20127759

[灰汁巻]

＞ディープ･ インパクトさん
返信ありがとうございます。
写真UPいただきありがとうございます。
廉価なのにパッド部分もすごく肉厚にみえて長時間走れそうですね。
このお値段だと7着（1週間分）買っても懐がさほど痛まないのが嬉しいです！＾＾
シャツもタオル地の方は滝のように汗をかく場合気持ちよさそうです。

う〜むこのレーサーパンツは今すぐにでもポチりたい・・w

書込番号：20128875

[灰汁巻]

＞アルカンシェルさん
お店を教えていただきありがとうございます。

最初サイクルウェアをいくら需要が少ないといえ高すぎる、と思っていたのですが
調べてみると乗車した状態を基本に裁縫してあるとか、前傾状態で腰回りまでカバーするよう生地を
長めに作ってあるなど特別な作りをしてますね。
高いのも仕方がない気がしてきました。勿論安いのはありがたいですが。＾＾；
ウェアは多少余裕があるものを試着して決めたいと思います。

書込番号：20128887

[灰汁巻]

＞ken-sanさん
返信ありがとうございます。
冬用ジャージもお持ちなんですね。
私は冬早朝にトレーニングとして朝5〜7時走っていました。
長袖シャツ、ジャージ、ウィンドブレーカー+長めの靴下とチノパン+手袋だったのですが
15分くらいでポカポカしはじめ、それをすぎるとジャージの中は汗でびしょびしょでサウナ状態、
前を開けると寒風が吹きこんできて一気に体が冷える。
冬はこんなもんかと割り切っていました。
サイクルジャージですとそのへん如何ですか？

書込番号：20128902

[ken-san]

こんばんは。
冬場風邪をひかないようにサイクルジャージをきてます。

書込番号：20129988

[伊佐錦]

便乗で質問させてください。
私も冬は陸上用のジャージ+ウィンドブレーカーで走っています。
寒風はシャットアウトしてくれるのですが一旦汗をかき始めると
熱と水分が内に籠ってサウナ状態ビジョビジョで気持ち悪くなります。
サイクルウェアはそのへんどうなのでしょうか？

書込番号：20132082

[ken-san]

おはようございます。
昨日はヒルクライムレースでお返事が遅れてすみません。
今年２月からヒルクライムトレーニングを始めたばかりですが（それ以前はサイクリング）自転車屋さんで購入した速乾性のインナーと５℃対応のサイクルジャージでサウナ状態になったことは記憶にはありません。
帰りも１時間こいで戻るのでヒルクライムで汗かいていたら風邪引きます。

書込番号：20133908

[灰汁巻]

＞ken-sanさん
返信ありがとうございます。
サウナ状態にならない！
冷え込むのはまだまだ先の話ですがかなり購入意欲をそそられます。
寒風100％シャットアウト、でも中はビジョビジョ、
帰宅する頃には体が冷え切って熱湯風呂で温まる（←これが楽しみでもありますw)
だったのですが。。
購入を検討します＾＾

書込番号：20134855

[ken-san]

灰汁巻さんこんばんは。
レースやトレーニングではなくて撮影用に自転車に乗られてるんですよね。
インナーの良いのを着られればだいたい対応できるのでは？
最初のころは撮影用のツーリングでしたのでCRAFTのアンダーウェアだけ使って上は普通の服でした。
これは通常６Kぐらいしますが良いですよ。
５℃対応のウェアを着てるときも下はこのインナーを着てます。

書込番号：20134989

[skogen]

冬用のサイクルジャージは前面がウィンドストップになってますが、背中は蒸気が抜けるような素材になってます。

陸上用はどの方向から風が吹いても大丈夫なように、前も後ろも風を遮りますよね。蒸気が抜けるのは脇の下ぐらいのものが多いんじゃ無いでしょうか。

そういうサイクルジャージと汗を外側に逃がして肌に貼り付かないスポーツ用インナーを一緒に使うと、蒸れたり凍えたりするのはだいぶ軽減されます。寒風にさらされる冬場のサイクリングでは、まずは汗で冷えないようにするが大事ですね。

でも、冬の峠の下りとかで手や足先が冷えると、運動では元に戻らないのがつらい。

書込番号：20137624

[伊佐錦]

＞ken-sanさん
＞skogenさん
返信ありがとうございます。
なるほど、速乾性のインナー+5℃対応のサイクルジャージ、もしくは
背面に風通しの穴がある？サイクル用ウィンドブレーカーですね。
ありがとうございます。参考になります＾＾

書込番号：20139043

ワイヤー・チェーン交換で劇的な変化

[灰汁巻]

こんばんは。単に感想というかぼやきです＾＾；
MISTRALに乗っています。
自転車専門店でチェーン・ワイヤーを交換してもらったところ劇的に変化しました。

きっかけはバイクの清掃→うっかりチェーンの注油を忘れる→キシキシ鳴る状態で数日乗る。
雨が降る→たった1日でうっすら錆が浮く。→泡食って専門店に持ち込む。

チェーン以前お勧めいただいたSHIMANO(シマノ) チェーン 9段対応 118L CN-HG53に交換、
ついでにブレーキシューとシフター・ブレーキケーブルも交換・調整してもらいました。

もうびっくりするくらいの劇的な変化です。
私はブレーキは遊びがあるのが嫌いで購入当初は硬めの調整でお願いしていたのですが
今回の調整後はブレーキを軽くかけても即キュッとかかる感じになりました。
変速も以前とは比較にならないくらい滑らかでチェーンが回転する音も違います。

店の人からケーブルが長いので調整しますか。反応良くなりますよと言われ作業をお願い、
作業の一部始終を見学させてもらいましたが。。。
う〜んこれは自力では無理かも＾＾；；

自転車整備の奥深さを感じました。流石プロショップ。脱帽でしたW。m（＿＿）m

書込番号：19977573

[ＢＲＤ]

灰汁巻さん　　こんばんは。　　良かったですね。
ネットの情報参考にして　見よう見まねで　色々楽しんでます。
例
メンテナンス
http://jitensha-hoken.jp/blog/category/howto/maintenance/

書込番号：19977619

[アルカンシェル]

こんにちは。

調子良くなり、良かったですね。

ミストラルは、価格のわりにコストの掛かるシマノの純正部品が多く使ってくれていて、コストパフォーマンスの良いバイクですが、ただチェーンがコストを意識した部品が使われていて、そこを互換性の良い純正に変えられたことは好感触に繋がったと思います。
それと、ブレーキとか変速などを巧く調整して頂いたことも、良かったことだと思います。

チェーンは、純正でもサビ易い部分ですので、雨に濡れた時などは、泥や砂など取って、オイルをさしておかれたらと思います。

書込番号：19978457

[Tsutomu_kun]

こんにちは

ブレーキ調整やチェーン調整は基本的なところになりますが、一番体感性能に関わるところですので、調整一つですぐ変化が現れます。良いものを使えばその価値を十分味わえますので、やりがいがありますね。
また、消耗品でもあり、それほど高い部品でもありませんから、いろいろ試してみるといいかと思います。

ブレーキワイヤーは、インナー一つとってもコーティングの有無でワイヤーの戻りの反応が変わります。
アウターはシマノのセットものだと種類ありませんが、アウターの湾曲を急にしないようにすることでこれも摩擦と戻り量の再現性がよくなったり安定したりします。アウター短ければキビキビさせやすいですが、ハンドル切ったときの摩擦増えるので調整次第。しっかりしたインナー・アウター選びが重要と思います。
単なるステンワイヤーを使うか、テフロンコーティングを使うか。カプトン巻きワイヤーは使えるブレーキユニットを選びますので要注意。

チェーンは、9速系ならばインナーリンクがメッキされていないCN-HG53は一般的です。さびを気にするのであれば、インナーもメッキされているCN-HG93を選ぶのがいいかと。
ただ、なめらかとか、静かを求める、体感したいということならば、入手性悪くなってしまいましたが、リンクピンまでメッキしてあるCN-7701がピカイチです。数年前まではCN-7701も116リンクで2500円とCN-HG93と値段ほとんど変わらなかったのに・・・・
一般的なニッケル系メッキ以外でもいい感じのものもあります。ここで別スレで書いてますが、KMC X9 gold 窒化チタンコーティングです。色は目立つんで、つけてるぞって感じになります(笑)。ただし、リンクピン抜くとわかりますが、リンクピンはメッキされてません。CN-7701以下のものという扱いになってしまいます。
※10速用のKMC X10 goldのリンクピンはニッケル系メッキが施されてます。
あとは、軽量チェーン系ですけど、まずはこの辺で満足できなかったら考えるって感じでしょうから。。。(その前に9速に見切りが先かもしれない。シマノがハイエンドチェーン製造中止してかなりたちますから)

書込番号：19979104

[灰汁巻]

＞ＢＲＤさん
返信ありがとうございます。

メンテナンスのリンクありがとうございます。
しかし2番目が振れ取り調整とはいきなりハードルが上がりますね＾＾；

フレームに石がはねたのか細かい傷がありましたので
99工房のタッチペンで補修しようと思います。

書込番号：19979616

[灰汁巻]

＞アルカンシェルさん
返信ありがとうございます。
正直チェーンなんて動力を伝える鎖程度に思ってました。
チェーン交換後は大袈裟に言うと駆動音がしなというか圧倒的に静かになりました。
安い投資で大きな体感。大満足です＾＾

書込番号：19979656

[Tsutomu_kun]

> しかし2番目が振れ取り調整とはいきなりハードルが上がりますね＾＾；

ここで書いてある作業は、俗に言う、お店とかで500円でタイヤつけたままブレーキ当たり調整をするっていうレベルの話みたいに思いますが。なにせ、タイヤつけたまま／１ｍｍの調整幅、まさにブレーキ当たりの調整治具の基準値。
一般に振れ取りというと、タイヤ・チューブを外して、リム単体にして調整、一般にお店では4000円くらいの工賃を取る作業をさします。
ブレーキ当たりくらいでしたら、振れ取り台など無くてもそれほど難しくありませんから。
ただ、スポークの調整は書いてあるみたいにしっかりした工具必要です。汎用のスポークレンチは車載してますけど、あくまでも非常用。
メンテするときは、シマノの完組みホイールなら付属のレンチが、星の１５とか１４番の専用レンチとか、ＤＴ２ｍｍなら専用の長方形対応のレンチを使います。専用レンチを使わないと、ニップルを痛めます。特にアルミニップルは壊れやすいので要注意。専用工具必須です。

でも、まあ、慣れればスポークの手組みをいちからやることだってだってたいしたことではありません。やる気次第です。
道具だってちょっとづつ揃えていけば、いつのまにか必要なもの全部揃っていたってことになってたり・・・・・　　少なくともうちはそうでした。

書込番号：19979698

[灰汁巻]

＞Tsutomu_kunさん
返信ありがとうございます。
キシキシなるほど油を拭き取ったとはいえ1日雨にさらしただけでうっすら錆がわくとは思いませんでした。
ほんとうっかりミスです。OTL

>>CN-7701
すごいですねピンまで鍍金とは。ディープさんにも別板でお勧めしてもらいましたが
次交換してみたいです。＾＾

書込番号：19979760

[まさちゃん９８]

自分でやった場合

ブレーキラインは、自分でやった方が追い込めるんです。

仕事で他人の自転車を整備する時には絶対に許されないようなライン取りが、自分が乗るための自転車では有り得るのです。

これを体験しちゃうと人にやらせる気持ちは無くなりますよー。

書込番号：19981565

[ディープ･ インパクト]

ＢＲＤさん紹介の
http://jitensha-hoken.jp/blog/2016/02/roadbike-maintenance/
プロのメカニックが教える！ロードバイクのメンテナンス7つの工程
　を一部みましたけど、自転車屋レベルの3流整備で真似しない方がいいです。元自転車屋さんなので仕方ありませんけど・・・
　少し解説
メンテナンスの基本工程は7段階あり、以下のとおりです。と以下の７つを書いています。
1.タイヤの空気圧、接地面の確認
2.ホイールの振れ取りとクイックリリース等の車軸の締まり具合の確認
3.ハンドル周り、シート周り、クランク周りの確認
4.前後ブレーキの確認、調整
5.前後ディレイラーの確認、調整
6.チェーンへの注油
7.フレーム、フォークの汚れ落とし、ワックス塗布

全部ろくな整備じゃないけど最初の２つだけとりあげます。
1.タイヤの空気圧、接地面の確認
　タイヤ側面の推奨空気圧まで入れろと解説しています。推奨空気圧なんて高圧すぎて、ガチガチで滑り、タイヤが痛む、タイヤメーカーが喜ぶだけの空気圧。
自転車整備でもっとも難しい空気入れ作業を、この推奨空気圧で終わり？？って、さすが元自転車屋さんの整備。

2.ホイールの振れ取りとクイックリリース等の車軸の締まり具合の確認
　振れ取りというのは天ぶり（縦振り）をとる作業が主、タイヤはめたまま振り取りするなんていうのは、初心者のあほ整備の見本みたいな作業。タイヤはめてどうやって縦振りとりますか？

こういうふざけた整備をするなら何も触らない方が安全です。なめて整備するのが一番危険。
これもウソ↓ウソを平気で書いているとこが自転車なめてます。
＊シマノのホイール、カンパニョーロのホイール、MAVICのホイールなどメーカーによって皆異なったニップル回しを使用します。

ここの↓下の方に僕の振り取りの基本奥義を書いています。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/ThreadID=191-19492/
一部抜粋
１．振り取りは一発勝負、やり直しはできないと思って気合い充実した時にやりましょう。
２．ホイールは全部の部品が相互に関係しているので単体で組もうと思わない。
３．縦振り（天ぶり）をとるのが主、横振りは従。
＊天ぶりをとるのが最も重要で横振りは2の次。もしホイールを組むときに横振りを先にとるか横振りばかり気にしている人がいるならスキルは3流なので、そんな人から教わるものは何もありません。

３で書いていますが横振りだけをとってるような人からは自転車整備は何も学ぶものはありません。

あとTsutomu_kunさんのこれもウソ↓
＞ブレーキワイヤーは、インナー一つとってもコーティングの有無でワイヤーの戻りの反応が変わります。
＞星の１５とか１４番の専用レンチ
　僕は星のスポークで100本はホイール組んでるけど専用レンチなんて使ってません。普通のニップル回しでくめます。
　ステンレスワイヤーでも整備のやり方で戻りの反応を軽くできます。コーティングのあるなしなんていうのは全体の完成度を左右するような要素ではなく、高いワイヤーを売りつけたい人たちの作り話。

まさちゃん９８さんの自転車はいつも危険がいっぱい！下ハン持った時、どうやってブレーキかけるのでしょうか？

灰汁巻さん
＞自転車整備の奥深さを感じました。流石プロショップ。脱帽でしたW。m（＿＿）m
有名なプロショップでも、いい加減な整備しているので、自分の身は自分で守ると覚悟を決めましょう。タイヤはめて振り取りみたいな、3流アホ整備に感心しているようでは危ないです。

整備不良は危険に直結します。「真剣勝負」で気合い入れてミストラル整備してください。
安全のためにも、タイヤの交換はお薦めします。
具体的情報はここに↓書いています。がんばって！
自転車道場　GIOS　MISTRAL　ミストラル
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/ThreadID=191-11158/

書込番号：19982223

[灰汁巻]

＞まさちゃん９８さん
返信ありがとうございます。
ケーブルまわりがすっきりしていて美しいバイクだな〜というのが第一印象です。
写真の位置からだとフレームも細くて優美に感じられますがクロモリバイクですか？

ただブレーキがフラット部分にしかついてませんが
より速度が出る（出すために握る）ドロップの上下でブレーキできないのは怖くないですか？＾＾；；

書込番号：19983240

[灰汁巻]

＞ディープ･ インパクトさん
返信ありがとうございます。

今回大事に乗ってきたつもりのバイクにちょっとした油断で錆が浮いてしまい焦って専門店に駆け込んだ訳です。
パーツの交換は検討しており以前お勧めいただいたパーツに交換予定ですが今現在の乗り心地や反応に
強い不満はありませんでした。
錆が浮いたチェーンをシマノ純正に交換ついでにケーブル・シューの交換・調整をしてもらったのですが
今まで満足していたのは何だったんだろうというくらい劇的な変化です。
ブレーキは軽いグリップで効くようになり、変速はなめらかに、感激です＾＾

タイヤは購入して1年になりますのでそろそろ交換します＾＾

書込番号：19983265

[まさちゃん９８]

＞灰汁巻さん

ceepo stinger 2010 というカーボンバイクです。空気を切り裂きます。

ギドネットレバーはブラケットポジションで常にブレーキを握りながら走れるので安心です。stiレバーみたいにレバーの根元を触っているだけとは違います。下ハンは激坂しか使いませんので問題ありませんが、今から買うならDC165EX推奨します。

書込番号：19989762　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＢＲＤ]

皆様　　お早うございます。
2016/06/22 19:46　[19977619]　で、　シマノのホームページに　整備方法　が以前はあったのに、見つかりませんでした。
探し方が良くなかったのでしょう。

ＳＨＩＭＡＮＯ
http://cycle.shimano.co.jp/

ディーラーマニュアル / ユーザーマニュアル
http://si.shimano.com/#
例
http://si.shimano.com/#categories/152
DMディーラーマニュアル 　UMユーザーマニュアル SI取扱説明書 EV部品展開図

DM-RBSL001-00 更新日：10. Mar, 2016
http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/dm/DM-RBSL001-00-JPN.pdf

日本語PDFマニュアルの詳しいのがありました。　　詳しすぎて、、、、
以前のは　もっと簡単に分類されてました。

書込番号：19989837

[灰汁巻]

＞まさちゃん９８さん
ceepo stinger 2010
横から見るとすごくごついというかレースやります！って感じですね〜
私はもしロードを買うとしたら長距離乗って疲れないタイプが欲しいです・・・
（イゾアールXPの廃番がつくづく悔やまれます・・）

大型店舗で何度かロードバイクに試乗したのですが、
一番握る頻度が高い？ドロップ部分上のブレーキが効きにくいのは構造上どうかと思います。
ドロップ下だとレバー末端をぎゅっと握りこめますよね。

しかし前から見ると優美、横から見ると戦闘的に感じられるって面白いですね＾＾

書込番号：19990087

[灰汁巻]

＞ＢＲＤさん
返信ありがとうございます。
リンクの情報ありがとうございます。

ディレイラーの調整は下手をするとチェーン脱落→ロック→大事故になりそうで
ここは本当に習熟してから手を付けたいと思っています＾＾；；；

書込番号：19990280

[Tsutomu_kun]

ウソというのは問題があるので、一応コメントしておきます。

>　専用レンチなんて使ってません。普通のニップル回しでくめます。

私も上に書いてます通り、汎用レンチは車載してますし、調整に使っています。もちろんホイールを組むのは可能、当然です。
先に書いた通り、
> 専用レンチを使わないと、ニップルを痛めます。特にアルミニップルは壊れやすいので要注意。専用工具必須です。
ということです。慣れている人は、汎用工具の2面当たりニップルまわしがどれくらいのトルクで回しても大丈夫かわかるのでいいですが、スポークトルク管理もされていない、タイヤつけたままでスポークレンチ回す可能性がある環境下では、少しでもニップルへの負荷を減らす4面当たりのスポークレンチを使うのが良いと判断します。といっても星向けのレンチは2面当たり品が多いので、汎用レンチとの差は少ないかもしれませんが、だれが見るか判らない掲示板、リスク減らすべきでしょう。DTの2.0mmとかは、長方形で2.0mmより薄い面があります。なめてしまうとアルミニップルは簡単に割れます。スポークトルク低い作りならどんなレンチでも問題ないでしょう。手組みオーダーした26inホイールはほぼ全てのスポークが167kgfと、かなり限界に近い引きでした。シマノの完組みホイール120/80kgf程度でかなり柔らかめ。買った直後でこれだけばらつきあるので、硬いものである可能性を考慮すべきです。硬い物ではアルミニップルではかなり気をつかわないと割れますので。

あと、ワイヤーについてですが、
パーツのカテゴリーが変わっても性能の差が変わらない/判らないという人もいれば、
性能の差は大きいという人もいます。
先に書いた通り、ブレーキワイヤーなんて1000円そこそこのものですから、とりあえず試して体感してみてください、ということです。
先にやはりここも書きましたが、ワイヤーは取りまわしが一番影響があります。
たとえば、ストレートで湾曲していないブレーキ配置であれば、ワイヤーのコーティングによる摩擦軽減なんて全く差が見えないことでしょう。湾曲のさせ方と曲率半径で抵抗が増えます。抵抗の低いワイヤーを使うと、多少の取りまわしが悪くても影響が出にくいわけです。メンテの仕方といってしまえば、それはすでに私も書いたとおり、一番効くのはとりまわしですから。
PTFEコーティングは、摩擦減らす目的ですが、たとえばブレーキで、握ったあとの戻りが右よりになったり左よりになったりばらつきがあったりした場合、ワイヤーの抵抗の影響が大きかったりします。毎回ワイヤー外してオイル上げすれば問題なくなるともいえますが、コーティングのしっかりしたワイヤーでは、トラブルおきるまでの周期が長くできます。ちゃんとメンテできる人にはどうでもいいこと/メンテする人は気にならないかもしれない。しかし、メンテ周期の長・短は安定走行のくずれを減らすのには重要。メンテの楽ができますし、作業する人のレベルに依存しにくいですから、だれでも安定します。

書込番号：19999042

[灰汁巻]

＞Tsutomu_kunさん
返信ありがとうございます。
確かに私のような初心者にはニップルを破損しないよう専用工具を使うべきね。
細かい情報ありがとうございます。

ワイヤーなんですが自転車店に持ち込む前はフロント部分がもっさりしているというか、
ごちゃごちゃしているというかケーブルが長いせいかふくらんだような感じだったのです。
店の人からこれはちょっと長い。調整すれば反応もよくなりますよと言われお願いしました。

そうしたところ以前は遊びなし硬め（これは私がそのようにお願いしていた）、ブレーキはガチっと効くかわりに
重く反応が鈍かったのが調整後は軽くレバーを引くだけで効きは同じで反応が早くなったのです。

ほんと整備の奥深さを感じました。＾＾

書込番号：19999127

[ディープ･ インパクト]

＞特にアルミニップルは壊れやすい
このアルミニップルってメーカーどこですか？星製？

僕が今まで100本組んだ経験では星はスポークを買うと必ず純正ニップルが付属してきます。
この純正ニップルは真ちゅう製で星がアルミニップルをスポークにセットで付属して販売しているのは見たことも聞いたこともありません。

で、純正でついている真ちゅうニップルを使わず、わざわざ得たいの知れないアルミニップルを買い、それを「星の１５とか１４番の専用レンチ」を使って組むのですか？そのアルミニップルのメーカーの専用工具なら、まだわかるけど、得体の知れないメーカーの部品に星専用工具を使えというのが笑うしかありません。

アルミニップルを使用する場合は専用工具うんぬんの前に根本的に注意しなければいけない点がありますが、それを全く記載していないので、本当にアルミニップルで組んだことあるのかなと疑問。

もちろんアルミニップルでも、その点を注意すれば専用ではなく普通のニップル回しで組めます。
逆に言えばその注意を怠れば専用工具使ってもアルミニップルは壊れます。

さて、このアルミニップルを使用する時に注意しなければいけないこととは何でしょうか？
と質問しても、たぶん正解は返ってこないような気がするので、あえて質問はしませんけど、現実には存在しない星スポーク＆アルミニップルの組あわせを根拠に言い訳を並べるのはド素人相手だと通じるかもしれませんけど、なんか見苦しい。

星のスポークはこういう形で販売されています（写真参照）。必ず真鍮ニップルが付属しています。
HOSHI SPOKES(ホシスポーク) ♯14×292 ￥ 3,109
https://www.amazon.co.jp/dp/B00SVQ19DM/

＞作業する人のレベルに依存しにくいですから
コーティングワイヤーの方が整備スキルの差が極端に出るので、依存しにくいのはステンレスワイヤーの方です。コーティングワイヤーをスキルの低い人が整備すると変速しないとこまで悲惨なことになることが多いです。気をつけて。

書込番号：20000704

[Tsutomu_kun]

左から、DTカラーニップル真鍮／アルミ／アルミロング／星アルミニップル赤／青

＞ディープ･ インパクトさん
情報どうもです。
スポークはＤＴしかつかいません。しかもネジ部は2.0mmのみ。ＤＴ２．０ｍｍ専用レンチしか使ってなかったのですが、
ＤＴのカラーニップルは値段が高いので、星のカラーニップル#14を購入しました。メーカー違いですが、2.0mm　#14のJIS規格範囲のはず。で、このカラーニップルのためだけに星用のスポークレンチ準備しました。ＤＴは長方形だから、と、カラーニップルは傷がみっともないから。カラーニップルは入手性悪いから赤と青をメーカーから取り寄せてもらいました。
スポークのネジ切りも使ってますので、ネジ山品質も問題はないはずです。問題あるとすれば、ステンレス破断限界近い150kgf以上で常用することと、対角の締めつけ時のバランスずれで一時的に高いスポークテンションがかかる可能性、それくらいしか経験はありませんので。正解にたどり着けるほどの経験はないのですが。
ニップルの中までスポークとどいてないとかではないです。
写真は、星＃１４アルミカラーニップル赤と、右端はその星の赤ニップルが使用中に頭もげてホイールの中で転がったもの。
基本カラーニップルですので、しめ付け時に変な摩擦や変な角度で力加わるとアルマイト加工に傷がついてみっともないことになります。専用工具でも傷少なくは気をつかいます。
アルミロングニップルは、スポーク本数多いときには何とか実用にたえるけど、少ないと寿命短い。

書込番号：20001256

[Tsutomu_kun]

あ、自己レス
スポーク、DTメインですが他も作っていた・・・・
・DTコンペティション 2.0/1.8 260mm ブラック 72本
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00AQKAT14/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
・DTレボリューション 2.0/1.5 256mm ブラック 72本
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%902015revo256B%E3%80%912-0-1-5-%E3%83%AC%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%AF-256mm-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF/dp/B00AQKAVEO/ref=sr_1_18?ie=UTF8&qid=1467339135&sr=8-18&keywords=DT%E3%83%AC%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
・サピム CX-RAY 258mm
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00DRQNP0G/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1

上記は全てアルミニップルが標準で付属してます。サピムのニップルは少し長めのものでしたね。
26インチホイールなんでだいたい256〜262mmのスポークになります。レボリューションスポークは、細くて伸びやすいという話もありますが、伸びるほど引っ張ってないようですから、ニップル負荷も低いと思われます。それでもトルクかけすぎるとニップルわれやすくなります。
DTのブラスニップル黒は、星のアルミ赤ニップルの頭が飛んだから、アルミニップルの限界を感じてブラスにしてみようと選んだもの。ですが、星のアルミニップルホイールは今でもなおして使ってます。

書込番号：20001498

カゴ付きクロスバイクの購入どれがいいか迷っています。

[rakuraku1234]

カゴ付きクロスバイクの購入を考えていますが、どれがいいか迷っています。候補は26インチと27インチが混在してますが、身長172ですから、素人ながらもどちらでもいいかなと思ってます。街中を一日にだいたい10km、長い日で10kmの往復をします。良きアドバイスをお願いします。

http://item.rakuten.co.jp/voldy/10017048/?scid=af_sp_etc&sc2id=65468996

http://item.rakuten.co.jp/e-cocos/t-mca266-5/

http://store.shopping.yahoo.co.jp/voldy/arun-acr-7006.html?sc_e=slga_pla

書込番号：19969597

[アルカンシェル]

こんにちは。

３候補の中からでは、７００Cのバイクがいいと思います。
７００Cは、２６インチよりホイールが大きく、道路の凹凸や段差にも有利ですし、巡行性も良く走り易いです。長い距離を乗られる程、いいと思います。
また身長１７２センチからでも、７００Cで問題はないです。

http://store.shopping.yahoo.co.jp/voldy/arun-acr-7006.html?sc_e=slga_pla

書込番号：19969660

[rakuraku1234]

ありがとうございます。やはりそうなりますか。気にしないでいいのかも知れませんが、レビュー内容はあまり良くないのが気になる点です。

書込番号：19969868

[アルカンシェル]

＞＞レビュー内容はあまり良くないのが気になる点です。

１万円〜３万円のこの価格帯のクロスバイクは、可成りコストを意識して作られていますので、ある程度、覚悟して乗られた方がいいと思います。
気に入らない部分や部品については、御自身で工夫して乗られる覚悟も必要だと思います。


キビキビと走るスポーツ車として本格的なクロスバイクとなりましたら、５万円以上はします。またここまでの価格帯になりますと、製品として完成度も高くなります。
このぐらいの価格帯のスポーツ車は、カゴは着いていませんので、御自身で取り付けることになります。

５万円クラスで、コストパフォーマンス良いミストラル
http://www.job-cycles.com/gios/collection/detail/cyclocrosstouringurbanbikeseries/mistral/index.html

そのミストラルに、カゴを取り付けた写真です。
http://img-cdn.jg.jugem.jp/087/1692489/20140211_1000792.jpg

書込番号：19970926

[rakuraku1234]

ありがとうございます。クロスに後からカゴや、簡単な泥除けをつける選択肢もあるんですね。

そうなると、同じ700c、同じ価格帯で、
http://list.qoo10.jp/item/クロスバイク27インチ自転車じてんしゃシマノ6段変速-TRAILER-BGC-C70/407439007
も気になります。可動式ステムハンドルが肩こりしないでよさそうな感じがして。

可動式ステムハンドルにあまり意味がなけれ 前述の700cにすべき？とも思いますが、どう思われますか？

書込番号：19971107　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

＞＞可動式ステムハンドルにあまり意味がなけれ


可変式ステムの良い所は。
初めて乗るバイクで、まだ乗車ポジションがきまっていない。
まだ、クロスバイクの前傾姿勢に不安がある。
と、いった方に、自由に乗車姿勢が変えれる所にメリットがあります。
初めは、ポジションを起こした感じでも、慣れて行くと、徐々に、前傾姿勢になっていくのですが、それが自由に変更ができます。

可変式ステムの悪い所は。
可変式なので十分な強度を出すために、重量が普通のステムより重い。
この価格帯のバイクの可変式ステムでは、十分な強度があるのか心配。
角度調節は、六角レンチで固定するのですが、きちっと固定できるのか心配。ここが走行中に動いてしまうと、大事故に繋がる危険があります。


お店で、股がってみられて、乗車ポジションが乗り易そうでしたら、強度的にも普通のステムでいいと思いますし、まだ、股がってみたことが無く、前傾姿勢やポジションに不安があるのでしたら、可変式ステムはあってもいいかもしれないです。

それと、どんなクロスバイクでもカゴが着けれることではなく、取り付けるためのネジ穴があるのかが大事です。そのネジ穴が無いバイクですと、ハンドルに引っ掛けるタイプのカゴもありますが、カゴにあまり重いものは入れられないです。

書込番号：19971183

[rakuraku1234]

丁寧にアドバイスいただきよく分かりました 。購入したら自転車屋さんに調整してもらい、自分でも少しはメンテナンスできるようにして乗ってみようと思います。ありがとうございました。

書込番号：19971326　スマートフォンサイトからの書き込み

[rakuraku1234]

ご意見を参考にさせていただきました。その後、該当の3候補はフレームサイズが私には小さいと分かりましたので改めて考え直します。ありがとうございました。

書込番号：19996936

どちらのクロスバイクがドロップハンドルが合いますか。

[charincar_]

クロスバイクにドロップハンドルを着けるなら
エスケープR3とジオスミストラルではどちらが良いでしょうか。
理由もお願いします。

書込番号：19961889　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

クロスバイクはフラットバーを前提として設計されていて、水平換算でのトップチューブ長が同程度のサイズのロードバイクよりも長めに作られています。
ですので、クロスバイクにドロップハンドルを着けますと、同程度サイズのロードバイクよりハンドル位置が遠くなる可能性があります。

そこから見ると、全く同サイズはではないですが比べると、エスケープR３の方が、トップチューブ長が長目なので、ドロップハンドルを着けるとしたら、ミストラルの方がいいかもしれないです。
でも、変速機がＭＴＢ用なので、ＳＴＩレバーを装着するならば、変速機をロード用に変えた方がいいです。

書込番号：19961961

[ありりん00615]

下記にミストラルでのレポートがありますが、ここまでやるならエントリーロードを選んだ方がいいように思えます。
http://zon.aray.jp/contents/cont20140313handle.html

書込番号：19961994

[charincar_]

ありがとうございます。
ハンドルが遠くなるのは承知のうえです。
それを考慮してワンランク下のサイズのフレームにして
ステムを短いものにするなりサドル位置を前寄りにするなりして
対処すれば良いと思います。

自転車自体はどうなのでしょうか。
同じようなタイプですので対等と見てよろしいですか。
後は個人的な好みの問題だけですか。

書込番号：19962244　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

＞＞同じようなタイプですので対等と見てよろしいですか。

クロスバイクでもＭＴＢに近いタイプや、ロードに近いタイプがありますが、エスケープＲ３とミストラルは同じようなタイプなので、好みで決められたらと思います。自分は試乗した感じでは、ミストラルの方がソフトな乗り味でしょうか。

それと、上記で、変速機はロード用に変えた方がよいとお書きしましたが、メーカー推奨ではないですが、リア変速機は、シマノＳＴＩレバーの引き量と同じなので、それなりにいけるかもしれないです。

書込番号：19962274

[charincar_]

わかりました。
同格同等なのでどちらにするかは好みですね。
それから
シフターは昔のロードみたいにフリクションのサムシフターでいいのですよ。
安くて簡単がいいですね。

書込番号：19962520　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさちゃん９８]

クロスバイクはハンドルを切ってバーエンドバーを装着する位が良いと思います。

書込番号：19963251　スマートフォンサイトからの書き込み

[charincar_]

バーエンドバーはブレーキが無いから危険ですよ。
それならブルホーンのほうがブレーキ付けられるから安全だと思います。
それでドロップハンドルだと更に下ハンドルも持って走れるから
結局変えるならドロップハンドルが一番お得なのではと思いますよ。

書込番号：19963366　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさちゃん９８]

ドロップハンドルのブレーキも、ホームポジションでは前から触る程度ですから危険だと思います。

書込番号：19963393　スマートフォンサイトからの書き込み

[charincar_]

でもそれを言うと多くのロードバイクは危険だと否定することになりませんか。
ブラケットを持って走っている時にすぐに握れるブレーキレバーが有るのと無いのとでは
安心感は雲泥の差ですよ。

書込番号：19963428　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさちゃん９８]

はい、危険なので、DC139またはDC165EXをお使い下さい。

書込番号：19963695

[charincar_]

それはキャリパーブレーキ用なので
Vブレーキ用としてはRL520+RL740BR-TK-018が
よろしいのでは
と思うのですが。

書込番号：19963939　スマートフォンサイトからの書き込み

スプロケット

[ファンタスティック・ナイト]

こんにちは、

まだ100km超しか乗っていませんが、スプロケットを交換するとしたらどれが良いか検討しています。この自転車はボスフリーの14-28Tの様です。
SHIMANOの13-28TにするかDNPの11-32T(or 11-28T)にするかで悩んでいます。

11Tだと重くて平地35km/hと言う書き込みや14Tと13Tは1Tの差でも違いがある。等と言う意見があり13-28Tに行きそうです。

この自転車は27インチで700Cよりも若干ですがタイヤが大きいのでTOP側は有利かな？とも思います。

どちらのスプロケットがオススメでしょうか？

書込番号：19901997　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞SHIMANOの13-28TにするかDNPの11-32T(or 11-28T)にするかで悩んでいます。


この２つですと、１１Tは下り以外では殆ど使わないので、１３−２８Tにすると思います。
フロントを内側の小さな軽いギアにすれば、リアは１１Tを使えると思えるかもしれませんが、チェーンラインが斜め掛けになり、チェーンに負担が掛かり　あまり良くないことです。


いつも平地では、フロントは何段で、リアは何段目を使われているのでしょうか。
理想的には、チェーンラインが真っすぐになる　リアの真ん中あたりのギアを使われて、ちょっと軽くした時に、一段上のロー側のギアを、ちょっと重くしたい時には一段下のトップ側のギアをと、上下にこま目に変えれる感じがいいかと思います。
ですので、上下に近いギア数があれば、変速もし易くスムーズな走りができると思います。


それと、フレームによりましたら、トップギアは、あまり小さなギアは着けれないものもあるので、その点は気をつけてくださいね。

書込番号：19902518

[cbr_600f]

おぉ、お約束の弄り始めですね。
おっしゃる通り絶対値の小さい領域の方がギヤ1枚の差は大きいです。

…でもでも、14枚が13枚になっても、一こぎで進む距離は
14/13になるだけで、変化は1割にも満たず、たったの7.7%です。
レースをしているならこの差は小さくないのかもしれませんが、
町乗りや時々のサイクリングでは、もっと差が大きくないと
かけた費用に対して効果が小さすぎると私的には思います。

ギヤ比に関しては、平地、下り坂、追い風、きつい上り坂などを何度か
経験されて、それから「ここをもうちょっとこうしたい」が見えてから
変更されることをお勧めします。

数年前は20インチ(451)のミニベロに乗っていましたが、やはりギヤ比が
全体的に軽すぎたので、チェーンを継ぎ足してフロントギヤの枚数を増やしました。
リヤは11-25で、これより重たく(速く)するには9枚スタートのカプレオが
使えるハブに変える必要があったので…。

書込番号：19902617

[ディープ･ インパクト]

DNPなんてゴミなので最初から比較対象になりません。ゴミ欲しいならＤＮＰどうぞ。ＤＮＰがどうしてゴミと呼ばれるのか使ってみればよく理解できます。

自転車の部品は見かけは同じように見えても性能が全くことなり、とうてい使い物にならないゴミが多いのでお金ドブ捨てしないように気をつけてね。

書込番号：19902807

[gda_hisashi]

そもそも１４Ｔで不満ですか

スプロケットの歯数は少ないから偉いとかありません

乗り手の乗り方や体力、使用方法により変わります
他の方のコメントにもありますが１３/１４になる訳です

MF-TZ21７は
14-16-18-20-22-24-28ですよね
１４〜２４までは２コマ飛びですね
１４を１３にすると本当は微調整したい高速側が３コマ飛びになります
（※例えばバイクでも車でも高速側のギヤの方が開きが小さいです）

１３Ｔとし１３Ｔは高速クルージング用と割り切ればそれはそれでアリとは思いますが

本来なら１４Ｔでダメか（１３Ｔが必要か）から考えた方が良いです

俺は変えたんだぜって変える事が目的ならインパクトのある１１Ｔの方が良いかもしれません

書込番号：19903545

[ファンタスティック・ナイト]

＞アルカンシェルさん こんばんは、

> この２つですと、１１Tは下り以外では殆ど使わないので、１３−２８Tにすると思います。
なるほど、そうなのですね。13-28Tは安心できる気がします。
迷います。

書込番号：19904299

[ファンタスティック・ナイト]

＞cbr_600fさん こんばんは、

> 14/13になるだけで、変化は1割にも満たず、たったの7.7%です。
数学的ですね、とても分かりやすいです。
11Tですと27%にもなるのですね。かなりのトルクが必要そうです。

でも、何か改造してみたいんですよね。

書込番号：19904315

[ファンタスティック・ナイト]

＞ディープ･ インパクトさん こんばんは、

> DNPなんてゴミなので最初から比較対象になりません。
やっぱりそうかな？という予感はしていたのですが、すべてが外れというわけでもないかと。
でも普通にSHIMANOがいいですよね。

以前はSHIMANOからも11-28Tとか販売されていたらしいのですが、今は販売終了してしまったそうです。
なかなかボスフリーは選択肢が少ないです。

書込番号：19904324

[ファンタスティック・ナイト]

＞gda_hisashiさん こんばんは、

> そもそも１４Ｔで不満ですか
直線のロードでもっといけそうな気がしたんですよ。
11Tはクロスバイクにはトルク高すぎますか？

12Tがあれば良いのですが、なさそうです。

書込番号：19904332

[ニ之瀬越え]

やりたい事は良く分かりますが、
まあ、そんなに決めつけせずにギアはジックリ考えた方が良いと思います。
基本的に一般の人が重いギアを使った場合、瞬間的に速度が上がっても長い距離を継続して走るのは脚が疲れて無理があるんで。
まだ100km位なら、どのギアでも良いけど自分が何時も出している様な速度で1分間に80回転位で走る練習したらどうでしょう？
多分2週間位それで走るとギアの考え方が変わります。
＊慣れて無い人が、いきなり高回転にしても疲れるだけなんで練習は必要です。

机上の計算でいけば
タイヤ周長 217mm
ギア比 48/14=3.4 クランク1回転あたりのホイールの回転数
1分間80回転 での時速 217x3.4x80x60(分)= 35.4km/h
1分間90回転すると40km/hを超えてしまう。

また楽に速く走りたいという事なら、ホイールとタイヤの交換がキモとなります。

書込番号：19907182

[まさちゃん９８]

リムサイズが６３０ミリと言うことで、６２２ミリの700Cホイールに交換できるはずです。

カセットはこれ

https://www.monotaro.com/g/01321787/

ホイールはこれ

http://www.cb-asahi.co.jp/sp/item/95/87/item100000028795.html

ボスフリーハブが衰退した理由を実感して下さい。

書込番号：19907932　スマートフォンサイトからの書き込み

[ファンタスティック・ナイト]

＞ニ之瀬越えさん こんにちは、

本日左膝を負傷した感じです。ペダルを漕いでいたら何もしていないのに急に怠い痛みが…。

先ずは体力ですね。

書込番号：19911235　スマートフォンサイトからの書き込み

[ファンタスティック・ナイト]

＞まさちゃん９８さん こんにちは、

どうせなら700Cへ交換するのも良いですね。それで選択肢が一気に増えますからね。

情報ありがとうございます。

書込番号：19911244　スマートフォンサイトからの書き込み

[ファンタスティック・ナイト]

皆様こんにちは、

左足を負傷したのがとてもショックです。
11Tは欲しいですが、しばらく保留になりそうです。

14Tで25km/hくらいでした。
皆様ご回答ありがとうございました。

書込番号：19911258　スマートフォンサイトからの書き込み

[シュントウ]

スレヌシ様

まさちゃん９８さんの紹介したホイールは 8段から11段用だよ。7段はムリだわ。
間違ったレスにグッドアンサーをつけちゃだめだよ。
他に見る人いっぱいいるからまさちゃんのグッドアンサー 取り消しておいてね。

書込番号：19921994

[イタリアのタマちゃん]

スペーサーを入れれば、8〜11速用のハブに7速スプロケは取り付け可能です。ただしフレームによっては、フレームとチェーンが干渉することもあるようです。

http://cs-hatano.hatenablog.com/entry/2013/10/05/174215

でもエンド130のホイールにスペーサーを入れてエンド135にするわけですから、これはクリアできると思います。

いっそのことシフターもスプロケも8速にしてしまえば、スプロケに余分なスペーサーを入れる必要はなくなります。

書込番号：19922341

[まさちゃん９８]

色んなスペーサー

そうですねえ、

http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/cassette.html

こちらのサイトによりますと、３．５ミリ程スペーサーが必要のようです。

http://www.cb-asahi.co.jp/item/89/30/item100000023089.html

このスペーサーを２枚入れると良いかもしれません。

古いスプロケをバラしてスペーサーを取り出して使うのもお勧めです。ギア自体もスペーサーとして使えます。

ordina のリアエンドが１３５ミリの場合は以下のワッシャーを両側に挟んで下さい。

http://item.rakuten.co.jp/auc-straight/19-91410/

まあ、色々試行錯誤するのが楽しいので、色々やってみて下さい。

書込番号：19922902

[ディープ･ インパクト]

ファンタスティック・ナイトさんはどちらのボスフリーがいいですかと聞いているだけなのに、なんで新品から使えないもの買って、アウター側にチェーン落ちたり危険を増すような改造を薦めるのか意味がわかりません。

どうせ人ごとだから、めちゃくちゃなっても知るかみたいな「愛のない」レスですね。

サイクルショップはたのさんの7段改造は致命的な欠点があり危ないのでやめた方がいいです。
それとこのはたのさんの方法はWH-RS010では使えません。

自分で実際にやったり検証をしていない危ない改造を、初心者に薦めるのも「どうせ他人がケガしても関係ない」という人ごとなんでしょう。本当にやってケガしたら責任感じないのかな？

僕がＤＮＰスプロケをやめとけと書いているのも一番大きな理由はケガするからです。スプロケが滑ってタイミングが悪いとチェーンがロックし、そこで停止しないで回し続けると転倒します。悪い部品とか変な改造、不良整備は全部、自分の身体にケガとなって返ってきます。

しかしこういう愛のない人ごとレスにグッドがつけられて、僕みたいに安全考えて書いてるレスが無視されてますから、つくづく自転車板は「あほらしくて」レス書く意欲を失います。

質問者にレスのグッドかバッドか判断できる実力があるなら、質問しなくてもわかるだろうし、この価格コムのグッドアンサーシステムそのものが無理があります。失敗してケガするのも、いい勉強になりますから、血だらけなりたかったら、どうぞとしか言えません。

まさちゃん９８さんは人が血だらけなったりケガしたら「笑ってるんじゃない」ですか。

書込番号：19923174

[ファンタスティック・ナイト]

＞シュントウさん こんばんは、

本当ですね。7s対応ではなかったですね。情報ありがとうございます。

〜7s ボスフリー
8s〜 カセットフリー

という棲み分けがありそうですね。
気を付けたいと思います。

書込番号：19924530

[ファンタスティック・ナイト]

＞イタリアのタマちゃんさん こんばんは、

出来れば、スペーサのお世話にはなりたくないです。
でもフレームとの干渉は困りますね。

書込番号：19924541

[ファンタスティック・ナイト]

＞まさちゃん９８さん こんばんは、

> まあ、色々試行錯誤するのが楽しいので、色々やってみて下さい。
突き詰めるとそういうことなのでしょうね。

色々研究したいと思います。

書込番号：19924546