クロスバイクすべて クチコミ掲示板

ホイール700×40Cの４０Ｃは？

[ﾋﾞｱﾊﾟﾊﾟ]

超初心者です、度々の質問ですが、よろしくお願いします。
�@ホイール700×40Cの"４０"と"Ｃ"は、どういう意味で、
２８と４０では、どう違うのでしょうか？
�Aサイクルメーターを設定する場合、
７００×４０Ｃだと、26か27インチどちらにすればいいですか？

超初心者にご教授下さる方、よろしくお願いします。

書込番号：10166705

[ニ之瀬越え]

�@に関してはこちらを参考にしてください。
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/tire_size.html

＞�Aサイクルメーターを設定する場合
サイクルメータが２６インチ、２７インチの設定しかない物は２７インチで設定します。
外径をｍｍ換算して
27インチ×25.4=685.8mm
26インチ×25.4=660.4mm
HP上だと40Cだと外径が700mmなので近い方の27インチを設定します。

残念ながら誤差が出ますが、気にしない。気にしない。
サイクルメーターによってはｍｍ単位で設定出来る物もあります。

書込番号：10167139

[ﾋﾞｱﾊﾟﾊﾟ]

二之瀬越え様

前回に引き続きありがとうございます。
参照のサイトもわかりやすいです。

書込番号：10167592

[ディープ･ インパクト]

＞�@ホイール700×40Cの"４０"と"Ｃ"は、どういう意味

ここの説明がよさそう
http://www6.atwiki.jp/piro/pages/238.html

＞２８と４０では、どう違うのでしょうか？
タイヤの幅が28mmと40mmになります。

＞７００×４０Ｃだと、26か27インチどちらにすればいいですか？
タイヤ周長表
http://www.cateye.co.jp/pdf/ccpdf/tire_guide.pdf
普通、メーター設定は周長でするので26,27みたいな設定だと、かなり誤差が出ます。正確にしたいなら周長で設定できるメーターに買い換えた方がいいかも。

書込番号：10171117

[ﾋﾞｱﾊﾟﾊﾟ]

おぉ〜!!
これもまた分かりやすい！
ありがとうございます。
今日何キロ走った？というレベルなので、大丈夫です。
ａｕのナビウォーク上の距離と、サイクルメーターの距離を比較してｍｙ補正値を出してみます。
ありがとうございますした。

書込番号：10171151

初心者です！教えて下さい。

[ﾋﾞｱﾊﾟﾊﾟ]

クロスバイク初心者です。よろしくお願いします。

（ビンディングタイプではなく）
ペダルに付けた部品につま先を差し込んで簡易固定するパーツについて教えて下さい！
�@何という名称なんでしょう？
�Aずっと前に使った事がありますが、足を置いてない時には、重心的にパーツがある側が下に裏がえってしまいます。

そうならない為の方法やパーツがあれば、教えて下さい。
例えば、最初からそのパーツが一体式で、重心を工夫して裏返らないペダルとかあるのでしょうか？

書込番号：10159315

[ニ之瀬越え]

簡易固定ならハーフクリップかな？
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/dixna/halfclip.html

トゥークリップは簡易固定と言わない気がするし
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/bazooka/toecrip.html

どっちでしょ？

＞重心的にパーツがある側が下に裏がえってしまいます。
構造上無理な気がしますが。

こういうのでも蹴返しが必要だし。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/bazooka/b195.html

ハーフクリップはずっと使ってましたが、蹴返しは慣れの問題だと思いますよ。

書込番号：10159796

[一体型]

トゥクリップ	ハーフクリップ

慣れれば特に問題ないと思います。

両方使ってみたけど、わたしはトゥクリップの方が好きです。

たまたまだと思いますが、私が購入したお店に置いてあったものはパッケージはMサイズなのに本体はLサイズというものもありました。その逆も。
買う時は本体側のサイズをチェックした方がいいですよ。

書込番号：10159976

[ﾋﾞｱﾊﾟﾊﾟ]

二之瀬越えさん
一体型さん

ご回答ありがとうございました。

ベルトがあるのがトゥークリップで、
ないのがハーフクリップかな？･･･
区別は曖昧なのかもしれませんね。

４８の手習いですが、
慣れるようにガンバリマス。

余談：
自転車はお手頃価格・軽量の初心者用で
DiamondBack製　Edgewoodという、
１７インチフレーム＋７００ホイールで
１２ｋｇの扱いやすそうなバイクです。

書込番号：10160184

[ﾋﾞｱﾊﾟﾊﾟ]

　　　　　　　　　　　　　↑
アイコンが違ってました！（笑）

書込番号：10160241

[一体型]

横から見た図。

名前の通りハーフは短いです。

つま先を引っかけて後ろに引くと、くるっと回って先端が靴に当たります。
あとはそのまま入れればOKです。
安全なところで、目で見ながら練習すれば、あっさり出来るようになると思います。

乗っても大丈夫なメンテナンススタンドがあれば、そこで練習してから街にでるといいですよ。

書込番号：10160436

[ﾋﾞｱﾊﾟﾊﾟ]

一体型さん

ありがとうございました。

なるほど・・・です。
今週末早速練習してみます。

書込番号：10160476

[一体型]

1　ひっかける。	後ろに引くとペダルは自然とくるっと回る

言葉だけだとわかりづらいと思いますので写真です。

コツとしてはつま先をひっかけることですかね？
土踏まずあたりでひっかけると、つま先がクリップにあたって、うまく足が入らないことがあります。

書込番号：10160515

[ﾋﾞｱﾊﾟﾊﾟ]

一体型さん

重ね重ねありがとうございます。
正直、先ほどの回答を頭の中で色々想像してみたのですが、
写真だとホントによくわかります。

市街地だと停止することも多いので、
どうしようかなぁ？と思っていたのですが、
これで練習方法がわかりました。

本当にありがとうございました。
･･･こっちがベストアンサーでしたネ！？

書込番号：10160561

自転車通勤について

[haru*2]

自転車通勤を始めて２ヶ月ですが、カバンの扱に苦慮しています。
背中にかけるとベルトで胸元や背中が汗だらけになってしまいます。

リアキャリアをつけてみましたが幅もなく、ソフトタイプのビジネスバックのなでしっかり固定できず見えない事もあり、心配です。

これから冬に向け、コートなども心配です･･･
自転車通勤をしているビジネスマンの方、カバンの固定方法やその他どんな工夫しているのか教えてください。

ちなみに、カバンはフロントキャリヤを取付けて固定しようと思案中です。
http://www.bixlabo.co.jp/SHOP/WC-SP.html

書込番号：10075149

[前世は石]

haru*2さんこんばんは。

そのフロントキャリア凄くイイ感じですね、それなら鞄も視野に入り安心で、しかも形が今風?で良いと思いますよ。ただ、あまり重いものを乗せるとフロント荷重で自転車の形状によってはハンドルを取られるかもしれません。

ちなみに自分はクロームのメッセンジャーバック使ってます。見た目良し、防水性良し、質感良し、使いかって良しですが、流石に夏は背中にキノコ生えそうです。
あと、自分の場合自転車じゃなくスクーターですけど･･･。

それと、冬場の"コート、マフラー"の着用は気をつけないと後輪に巻き付きます。実際にスクーターの後輪にマフラー巻きつき亡くなったと言う事故もあります。まぁ自転車なら巻きついても「ｸｿｯ、汚れたっ!」で済むとは思いますが･･･。

とりあえず自分がもし選択するなら、今の段階ならそのフロントキャリアに決定ですね。ナウイし。

書込番号：10075482

[冷やしラー麺]

こんにちは。

そのフロントキャリアだと、ハンドルバーなどに装着するタイプのライトなどでは、鞄に邪魔されて前を照らす事が出来なくなりませんか？（フロントフォークに取り付ければいいだけではありますが）

私はスポーツ車用のワイドバスケットに、ユニクロで購入したメッセンジャーバッグを入れています。ジャストサイズでスッポリ納まります。これなら、メッセンジャーバッグに荷物をパンパンに入れない限りは、ハンドルバーに装着したLEDライトと干渉はしないで済みます。
なにより、背中のメッセンジャーバッグがズレたりムレたりしないのが有難いです。

AKI　WORLD　WIRE　BASKET
http://www.cycle-life.com/cargo/?mode=item_view&no=aw-0808wirebasket
ユニクロ　スティーロンメッセンジャーバッグ
http://store.uniqlo.com/jp/CSaGoods/233117-57

ただ、このワイドバスケットだと、一般的な大きさのビジネスバッグ（A4ファイルの資料が何点か入るもの）では、やはりバスケットの深さが浅いため、ハンドルバーに装着したライトと干渉します。なので、もしビジネスバッグが必須ならば、職場に置いておいて中身を入れ替えるか、諦めるかしか無いですね。

書込番号：10089495

[haru*2]

冷やしラー麺さん

情報ありがとうございます。
スタイル的にはウイングキャリヤはいいのかな？って思うのですが、ライトへの
影響が不安に感じてます。

カゴであれば下記の商品も検討中ですが、せっかくのハリヤーのデザインが･･･
取り付け含め、どうでしょうか？

http://store.shopping.yahoo.co.jp/d-plus/front-basket-atb.html

書込番号：10089924

[私の呼び名は人柱で結構です。]

いいんじゃな〜い？

これに、こけた時のことを考えて、防犯用の袋をかぶせるとかばんが飛び出さず完璧です。

防水用もあるので、雨の日も余裕です＾＾。

書込番号：10090543

[ニ之瀬越え]

ライトをハンドルバーに取り付けるという既成概念を変えれば良いんじゃないです？

例えば
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/minoura/besso.html
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/nitto/lightholder5.html
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/asahi/yajirobou.html
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/asahi/tomoshibi-r.html

リアキャリアが付いているならこういうのはどうでしょ。
昔なつかしの横につける折りたたみ式のカゴっす。
実はめちゃ便利だったりします。
http://www.kyuusyuusyaryou.com/shop/shop/20202_006.html

ちなみに私はバックパックで通勤して会社で鞄を入れ替えてます。
まあ会社にシャワーがあるから出来る芸当かも知れませんが。

書込番号：10091965

[haru*2]

みなさん参考になるご意見ありがとうございました。
取り合えず、もう少しカゴなしで頑張ってみて、必要性を考えてみます。

書込番号：10137344

ハンドル形状と乗車姿勢等々について

[Fmetalmaster]

ここには経験の豊富な方々がいらっしゃるので、是非ご教示下さい。

妻の自転車はライトウェイパスチャーというものです。
http://www.riteway-jp.com/bicycle/riteway/2009/item/9794281.html

乗り降りの要望でスタッガードフレームのものを選んだのですが、普通に流して
走っても700ｃの私の自転車（同社のシェファード、コンポーネントは同レベルで
低いです）に少し離されてしまう様です。
そこで、カミサン号を何とか無理なくスピードアップを図りたく

�@ママチャリ並みにアップライト過ぎるポジションを、ラウンドからストレートに
　ハンドル交換して、すこし前傾にしてみる。（既にシート高はきっちり上げています。）

�A現状26×1.5のCSTの太目純正タイヤを別銘柄にするか、1.25にする。

という対策を検討していますが、どうもいい情報に巡り合えません。
また、同時に私の28ｃを32ｃにして、妻のゆっくりモードに合せてみる積りでもいます。
（田舎の路地に入りたいので、その意味でも32ｃ化を実行予定ですが、妻のを1.25化
はあまりやらない方がいいのかな？妻は安全優先歩道走行主義者なので尚更･･･）

皆様、お知恵をお貸し下さい！

書込番号：10084844

[うーむ。。。]

>妻は安全優先歩道走行主義者

なら、奥さんを歩道走行主義から本来あるべき車道走行主義に改めるべく奥様を教育し直すか、歩道通行時には貴方が奥さんに完全にペースを合わせて徐行で走るように心を改めるのが宜しいのではないでしょうか。交通事情の観点からはどちらが適切か、どうバランスをとるべきかは文面からは分かりません。

安全優先歩道走行主義とのこと、歩道を走行するなと言うつもりはありませんが、「歩道走行主義」であれば、徹頭徹尾徐行走行主義であるべきであり、パーツを変えてまでスピードアップを望む貴方の発言の意図が分かりません。逆にすぐ足を付いて止まれるよう、ママチャリ仕様にしてサドルも下げたら如何でしょうか。

そういう意味で、貴方の性根を変えるべきではないでしょうか。

そもそも自転車でスピードアップを図ることはある程度可能にせよ、文面から見る限り奥様には速く走ろうという意欲が感じられないのでパーツ交換でスピードが向上するとは思えません。

書込番号：10085180

[神戸みなと]

とりあえず乗車姿勢をもう少しスポーティーに前傾が取れるようにするには。

ステムというハンドル軸がスレッドという形式なのでなんちゃってアヘッドにします。
使用部品はこれ、http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/profile/syured.html
ハンドルバーを取り付けるステムはこのタイプにします。
角度が可変式なのでこれだと決めれない時には重宝します。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/bbb/08/bhs22.html
ハンドルは元のものでも良いしフラットバーにするもよしです。
サドルも少し前後にスライドするのでポジションは試行錯誤で決めていきます。

タイヤ幅ですが、１.５インチは３５ミリ、１.２５は３２ミリ弱になります。
細めのチューブに交換が必要かもしれません。
ママチャリのタイヤは３５ミリ幅とほぼ同じです。
奥さんが速く走れないのはペダルを漕がないからです、これはどうしようもないと思いますが乗車姿勢が変わればその気になるかもですね。
７００Ｃと２６インチの自転車で同じスピードで走ろうとすれば２６インチは忙しくペダルを回さないといけません、これは７００Ｃの乗り手の優しさが少し欠けていると思います。
歩道走行で良いという方を無理に車道を走らせるのはどうかと思います。
安全のためにも広い道路で車道を車の邪魔にならないように直進を保っていいスピードで走れるようになるには経験が必要です。
自転車ツーリングのグループに良く遭遇しますが各自のペースでバラバラと走っていることが多いです、女性が混じっていると面倒を見る方が前方で引っぱったり後ろから優しく伴走しています。
先行する方達はどこかで止まって後続が追いついてくるのを待っています。

普通車は軽くアクセルを踏んでいるだけですが、付いていく軽４はしっかり踏んでいますよ。
弱者に合わすという気遣いも必要だと思います。

書込番号：10086721

[Fmetalmaster]

お二方、ご意見有難うございました。

思いのほか700ｃと26インチでは結構な差が出るものなんですね。
（自分としてはかなーりゆっくり走っている積りでいるんですが･･･）

言葉が足りなくてスミマセン。（あ、頭もちと足りません。）
自分はガキの時分からの単車乗りでしたので、車と共存するには「緩急」が必要だと
身に染みて感じています。（で、自転車の場合、交通状態によっては歩道を徐行、車に
迷惑にならなそうなら車道をそれなりのスピードで走るってことでしょうかね）
そういう「急」の部分でのスピードに就いての話で、まさかバンピーな歩道をバンバン
飛ばそうなどとは夢にも思っておりません。

書込番号：10086918

[ゾラック]

どこをどう走るかは置いといて、ハンドル下げるなら…

スレッドステムなんですから、トップのボルトを緩めれば、ステムを下げられますよ。
すでに限界まで下がっているなら、こんなのに替えてみるとか？
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/zoom/satoriup-quil.html

1.25タイヤも悪くないです。
約32ミリですから細すぎるってこともないとは思いますが…ママチャリみたいな走り方してる人には路面からの震動が増えて不快かも？

書込番号：10088140

[Fmetalmaster]

神戸みなとさん、ゾラックさん、有用な情報有難うございます！
まだまだ一緒に走る機会も少ないので、先ずは自車に32cを履かせて
カミサン号のポジションを漕ぎ易く詰めてみて、その先を考えたいと思います。
ハンドルについてお尋ねしたのは、ラウンドよりストレートの方が少し遠くなるので
引き付けが利くのかな？と思ったりしたもので･･･。
（まあ、ママチャリに毛が生えたような自転車で何をぬかすかと一笑に付される方も
おられるでしょうが･･･）

タイヤなんですが、巡航速度を伸ばすには重量と転がり抵抗、どちらを意識すべき
でしょうか？（これまた同じサイズなら差なんて無いよという愚問かも知れませんが･･･）

書込番号：10097466

[ディープ･ インパクト]

　ハンドルを低くするのは絶対やめた方がいいです。
夫婦で自転車乗れるなんて、とっても幸せです。その幸せを維持するには自転車乗って苦痛になるようなことはしないことです。ハンドルの高さというのは自転車に乗っている本人が少し高いかな？もう少し下げて走った方がいいかなと思ってきたら下げるもので、誰かが強制的に下げたりすれば悪い結果しか生みません。

　僕も女性の方に何度か自転車の乗り方やレースを教えたことがあり、小学生とか中学生にも教えたこともありますけど、自転車に乗って楽しいかどうかが最も大事なことです。怖い、不安があると続きません。

　Fmetalmasterさんと奥さんの差はたぶん時速20kmと15kmくらいの差かなと思うのですけど時速20kmで30分走り、全く疲れない走り方ができれば自転車が楽しくなってきます。
　それで現状で全くお金を使わず速度差をなくすには奥さんの方に700Cのホイールを入れ、Fmetalmasterさんが26を使えばいいです。ホイールとブレーキの交換だけすれば、そのまま使えると思います。
　もしお金かけるなら奥さんの方にWHR500と23Cのタイヤを使います。他のパーツは何もさわらなくていいです。それで10kmくらい走っても車も人もいない自転車だけで走れるような安全な道を探します。歩道と車道が分かれているような道は交通量が多いので最初は走らない方がいいです。

　怖いとか不安を感じない道を走り、ペダルの回し方をマスターしてもらいます。時速は20km以上は出さなくていいから、力を使わず速度を落とさない走りをします。きつい、疲れる、そう思えるなら、その走り方は間違っています。
　なんか全然力使ってないのにスイスイ進む。どうしてぇ？？みたいな走り。時速20kmくらいだと、自転車を完璧に整備してペダルの回し方をきちんと教えれば誰でもすぐにそういう走り方ができます。恐怖感があると疲れるので道の選定は重要です。力を入れて走るのではなく力を抜いて走る、それが自転車なんですよ、そのためには力を抜いても速度を維持できように自転車を整備しないとだめだし、回転方法も考えないとダメです。

　力を抜いて時速20kmで走れるようになったらハンドルの高さは、このくらいかなと見えてきます。そうなってから変えればいいです。最初に下手にさわると恐怖感が増えて疲れるだけです。氷の上を滑っていくような走り、それが本当の自転車の走り、それを体感してもらいましょう。
　
　タイヤは最も重要なパーツですが軽さよりも、パンクしない、滑らないという性能が先です、その後に軽さがきます。初心者は細いタイヤはとても不安です。実戦でパンクしない、滑らないというのを納得してもらって不安感を取り除いていきます。自転車への信頼感、それがないと前へ進みません。

　ペダルをきれいに回すのを補助するためにホイール回りを軽くします。ホイールが重くてもペダルをきれいに回せるなら部品交換はしなくてもいいです。ペダルの回し方、力を抜いて走ること、それが一番重要です。どんないいパーツを使っても、どんな高い自転車に乗ってもペダルをきれいに回せない人は力を抜いて走れません。しんどい、怖いと思いながら走るより、軽い、楽しい、全然疲れないと思って走った方がいいです。

　ママチャリでもペダルをきれいに回せれば、時速20kmくらいだと力を抜いて走れます。ハンドルとかさわるより前に、もっと基本のすべきことがあると思います。奥さんが自転車って楽しい！って思えるようにコーチしてあげて、夫婦で楽しく走ってくださいね。　　

書込番号：10113101

[Fmetalmaster]

ディープ・インパクトさん、アドバイス有難うございます。

やっぱり「楽しく」が一番ですね！

残念ながらカミサン号は700ｃのホイールはフレームに干渉してしまい入れられ
ませんが、楽しみながら乗車距離を伸ばしつつ、じっくり改善点を見つけてみたい
と思います。

書込番号：10120830

Vブレーキのグレード

[バター茶]

ブレーキシューの減りに伴い、この際ブレーキを一式交換しようと思います。
ワイヤーはデオーレXTRにして、ブレーキレバーとブレーキ本体をXTRか、XTのどちらにしようか悩んでいます！
XTRの方が倍近く高いのですが、性能的にそんなに違いがあるのでしょうか？
私の用途は20ｷﾛ位の町乗り、たまに週末100ｷﾛ未満位走ります。
また他にオススメのブレーキあったら教えて下さいm(_ _)m
車種はトレック7.3FXです！
宜しくお願いします。

書込番号：10078656

[LIQUIGAS]

こんばんは。

クロスバイク用にフォーカスされた！？　新 DEORE LX シリーズもチェックですね♪
http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/products/mountain/deore_lx.html

7.9 FX でも ブレーキ本体 ALIVIO（アリビオ）/ ブレーキレバー Deore ですので
ご使用目的としては十分なグレード UP だと思います。

書込番号：10079530

[ニ之瀬越え]

普通の街乗りでしたら、ブレーキ本体がAvidなのでシューのみ交換で良いと思います。

予算があるのでしたら、どんと高いの行って下さい。
けどXTとXTRの差はその用途だと多分わかんないかも。

オールシマノで交換なら私だと街乗りonlyならDeoreで十分（笑）でしょうか。
ブレーキレバー
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/2009/blm591.html
ブレーキ本体
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/2009/brm590.html
奮発してDeore　LXまでかな。

上記でブレーキシューのみ交換
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/swissstop/rx-g.html
の組み合わせにするでしょうか。
（ブレーキシューS70Cは雨天時に効きが甘くなるのでシューのみSWSSSTOPに交換。雨の日乗らないならば交換しなくても良いと思います。）
ちなみにXTRに付いているMシリーズのシューも良く効きますが、リム攻撃が酷いので柔らかいリムだと、どんどん削れていきます。

またデフォがST-EF-60のブレーキ一体型のシフトレバーですよね。
という事はシフトレバーも交換でしょうか？
シマノでもブレーキレバー、シフトレバーの組み合わせによってはブレーキレバー取付部にシフトレバーが干渉したりするので、出来る限り同一グレードか干渉しない組み合わせのパーツを選択してください。

書込番号：10081188

[バター茶]

こんばんわ。
LIQUIGASさん
ﾆ之瀬越えさん
お返事ありがとうございます！
書き忘れましたが私の住んでる所は坂道が多く100ｷﾛ近く走る時は、ちょっとした峠越えもありますのでグレードの高いブレーキの方が長い下り坂で安心なのかな！？と思ったのですがデオーレLXでも私には十分みたいですね！
あとブレーキレバーは変速シフターと一体型だったので換えません。
貴重なご意見ありがとうございました！
大変参考になりました。

書込番号：10084397

長距離を楽に走れるクロスバイクの選定

[フォルムチェンジ]

現在、ジャイアントのＣＳ３２００を通勤に使用しておりますが、休日用に新しいクロスバイクを検討中です。
主に街乗り中心で、時々長距離（１００ｋｍ未満）を走る予定で、輪行も考えております。
スピードよりも乗り心地を重視したいです。

そこで自分なりに調べた結果、以下のクロスバイクが良いかなと思うのですが、みなさんはどれが良いと思いますか？ご意見を聞かせてください。

　＜選定条件＞
　　�@重量：１１ｋｇ以下
　　�Aタイヤサイズ：７００×３２Ｃ　or　７００×２８Ｃ
　　�B乗り心地を考慮し、フロントフォークはカーボンフォーク
　　�C軽い走りで、乗り心地が良いもの
　　�D自転車本体の金額が１１万円以下

　＜選定したクロスバイク＞
　　１．ブリジストン　アンカー　CA900
　　２．ジェイミス　アレグロ２．０
　　３．トレック　７．５ＦＸ
　　４．ラレー　ラッドフォードＳ
　　５．スペシャライズド　シラス　エリート　
　
　上記以外にも良いものがあれば教えてください。
　以上よろしくお願いします。

書込番号：10039519

[ディープ･ インパクト]

RALEIGH RADFORD 7
http://www.1stbike.net/2009RALEIGH/RF7.htm

BASSO Devil
http://www.1stbike.net/BASSO/Devil.htm

2009 GIOS ULTIMO
http://www.1stbike.net/2009GIOS/09ULTIMO.htm

フォルムチェンジさん選定クロスバイク1〜5は上記３台より落ちます。

書込番号：10046581

[α7大好き]

私なら
GIOS　AMPIO　
http://www.1stbike.net/2009GIOS/09AMPIO.htm

書込番号：10046940

[アルカンシェル]

長距離を乗り心地良くでしたら、当方もクロモリフレーム採用のジオス・アンピーオがオススメです。

クロモリフレームは、アルミフレームに比べ、しなやかな乗り心地になります。
欠点は、アルミに比べてサビ易いことです。ですので保管場所は室内保管をオススメします。

http://www.job-cycles.com/pages/gios-crossbike.html

書込番号：10047837

[フォルムチェンジ]

ご回答ありがとうございます。

みなさんに教えていただいた自転車は、全て７００×２５Ｃと細めですよね。
私はスピードを出して走りたいわけではなく、ゆったりと走りたいと考えております。

それなら今の自転車でいいじゃないかと言われそうですが、どうしてもサス無しクロスに乗ってみたいのです。

もっとも、７００×２８Ｃの自転車に一度乗ってみたら、もっとスピードを求めるようになるかもしれませんが．．．。

それともう１つ質問したいのですが、フレーム、フロントフォークがクロモリの自転車と、クレームがアルミでフロントフォークがカーボンの自転車では、どちらが乗り心地がいいのでしょうか？

書込番号：10048644

[RMT-V300]

私も、おすすめは、

RALEIGH RADFORD 7
http://www.raleigh.jp/catalog09/50_RF7/top.htm

ですかね。

チェーンステーとタイヤの間隔がどれぐらいあるかわからないけど、ブレーキを見るとロングアーチですので、 28C に交換できるんじゃないかな。（メーカーか販売店に確認の事。）

> フレーム、フロントフォークがクロモリの自転車と、クレームがアルミでフロントフォークがカーボンの自転車では、どちらが乗り心地がいいのでしょうか？

自転車にもよると思うけど、しいていえばフレーム、フロントフォークがクロモリの自転車でしょうか。

でも、乗り心地は、ホイールやタイヤ（空気圧）でも変わってくるので、アルミフレームでも２８Ｃのタイヤで空気圧を低めにすれば、そんなに乗り心地悪くないと思うのですが。

書込番号：10049211

[アルカンシェル]

＞＞フレーム、フロントフォークがクロモリの自転車と、クレームがアルミでフロントフォークがカーボンの自転車では、どちらが乗り心地がいいのでしょうか？


アルミフレームにフロントカーボンですと、ハンドルに伝わる振動吸収であったり、路面への追随性や剛性感を求めたもので、ハンドルへの振動がアルミのフォークの時よりかは少ないので、乗り心地が良くなったと感じると思います。（これは、カーボンフォークにもいろいろありまして、堅さの度合いや剛性感にもよります。）
ただ、後輪から受ける振動やペダリングでのアルミフレームの堅さは感じられます。

フロント、フレーム共に、クロモリですと、全体でしなやかさが感じられて、ペダリングしていても、フレーム（ＢＢの付近）がしなる感じで、アルミフレーム＋カーボンフォークと比べて、乗り味がソフトタッチに感じられるかと思います。

書込番号：10050953

[α7大好き]

私はメタボ対策が目的で、
最初フルアルミのクロスバイク（700*28C)を購入して乗ってます。
そのあと、クロモリフレーム、カーボンフォークのロード（700*23C)を購入して乗ってます。
クロスは通勤、街乗り
ロードは長距離（スピードは出しません）、通勤
街乗りは盗難が心配なので安い方のクロスに乗ってます。
最初はクロスのほうが乗りやすいと思ってましたが、最近はロードのほうが乗りやすい、疲れにくいと感じてます。
ロードのほうが重量が軽いので、こぎが軽いからかなと。
振動は同じ通勤で比較すると、両方ともあるけれどロードのほうが敏感、クロスは鈍感な振動。

最近MTB(26*2.1)を購入し、とても変わった乗り味を楽しんでます。

書込番号：10051638

[ニ之瀬越え]

この自転車どうですか？

2009　JAMIS　CODA　SPORTS
http://www.jamisbikes.jp/thebikes/detail.cgi?ct=cross&b1=9CODS__O&b2=NONE

実測重量がわからないですが。
乗り心地良いですよ。

書込番号：10051953

[フォルムチェンジ]

みなさま。色々な自転車を紹介していただいて、ありがとうございます。

ディープ･ インパクト様、RMT-V300様
ラレーのＲＦ−７は良い自転車ですね。
予算内で９．３ｋｇの自転車があるとは思ってもいませんでした。
またシマノの部品を多用していてこの値段なので、かなりお買い得感がありますね。


RMT-V300様がおっしゃる通りにメーカーに確認した所、２８Ｃのサイズのタイヤなら、
問題なく装着出来ると回答を頂きました。

α7大好き様、アルカンシェル様
ジオス・アンピーオはクロモリフレームの良い自転車ですね。
仕様の割には価格が安めに設定してあり、乗り心地も良いということで、
２５Ｃのタイヤサイズ以外は私の希望に合っております。
ただこのアンピーオはトップチューブが水平に近いデザインですが、私（身長１６９ｃｍ）
が乗った場合でも、股下に余裕があるのか心配です。

ニ之瀬越え様
ジェイミス・コーダスポーツを教えていただき、ありがとうございます。
ジェイミスと言えばクロモリが有名ですね。
私はデザインが気に入ってアレグロ２．０を候補にしていましたが、乗り心地を重視して
コーダスポーツも検討してみます。


ここで少し質問したいのですが、今は３５Ｃとかなり太めのタイヤで、サス付きと言うことで、砂利道や３ｃｍぐらいの段差を平気で突っ込んで行っていますが、２８Ｃや２５Ｃのタイヤでそういった走り方をすると、やはりパンクやフレームが損傷することになりますか？
段差に突っ込む際は、前輪を多少浮かせ気味にして、お尻を浮かせて通過しております。

クロスバイクなので、あまり路面状況を気にせずに走りたいのですが、今回紹介して頂いた自転車ではこのような段差を走ることは止めた方が良いのでしょうか？

書込番号：10054228

[ディープ･ インパクト]

＞�B乗り心地を考慮し、フロントフォークはカーボンフォーク
とのことでしたのでアンピオは外しましたけど６万円以内ならイチオシですね。
ただＧＩＯＳのクロモリは硬めです。乗り心地ならこっちかな。
http://www.progressivebike.co.jp/sports/2009hp/frd/frd830spec.html

僕の知ってる最安店　73000円
http://item.rakuten.co.jp/atomic-cycle/23-pg09-frd830/
重量が若干重い（11kg）のが欠点ですが精度と作りはいいです。made　in　japan

＞今回紹介して頂いた自転車ではこのような段差を走ることは止めた方が良いのでしょうか？
　まったく気にせず走れます。23Cでもパンクはしません。
　砂利でも段差でも自由自在に走れます。

書込番号：10055015

[アルカンシェル]

＞＞ただこのアンピーオはトップチューブが水平に近いデザインですが、私（身長１６９ｃｍ）が乗った場合でも、股下に余裕があるのか心配です。

身長１６９センチですと、アンピーオの設定されているサイズでいくと、４７は余裕で乗れて５１ではギリギリかちょっと大きいかなという感じでしょうか。
足の長さは分かりませんが、４７ですと、トップチューブと股との間隔も、大丈夫だと思います。



＞＞砂利道や３ｃｍぐらいの段差を平気で突っ込んで行っていますが、２８Ｃや２５Ｃのタイヤでそういった走り方をすると、やはりパンクやフレームが損傷することになりますか？
段差に突っ込む際は、前輪を多少浮かせ気味にして、お尻を浮かせて通過しております。

２８Ｃや２５Ｃでは、さすがサス付きの３５Ｃと同じような段差越えをされると、タイヤ、ホイールを痛める可能性がありますが、スピードを落として、前輪を浮かせて、お尻を浮かせれば大丈夫です。
自分は、ロードバイクで２０Ｃのタイヤで、そうやって段差を通過しておりますが、問題はないです。

書込番号：10055718

[ニ之瀬越え]

＞砂利道や３ｃｍぐらいの段差を平気で突っ込んで行っていますが、２８Ｃや２５Ｃのタイヤでそういった走り方をすると、やはりパンクやフレームが損傷することになりますか？

余程、ヘタな乗り方をしない限り問題ないです。
細い高圧タイヤでも砂利道を走れますが、太いタイヤに比べて気を使わないというと嘘になります。
特にパンクとかより、タイヤが弾く飛び石で人や物を傷つける恐れが増えるので、走る所はそれなりに選んだ方が良いです。
物理的に走れる走れないではなくて、場所によってはモラルの問題ですね。

書込番号：10055912

[フォルムチェンジ]

みなさま。ご返信ありがとうございます。
皆さんのお話を聞いてタイヤサイズが細くなっても、何とか行けそうな感じがしてきました。

ディープ･ インパクト様
私はPROGRESSIVEというメーカーを全く知らなかったのですが、
日本製で結構価格が安いということで、かなり気になっているのですが、このFRD-830という
自転車とメーカーの良い所（部品の精度等）を簡単に教えていただけないでしょうか？

また自転車の重量が若干重たいとのことですが、具体的に重量が走りのどこに影響してくるのでしょうか？

走り出しの重さですか？それとも長距離走った場合の疲れですか？
いったん走り出してしまえば、あまり重量は気にならないと思うのですが．．．。
ちなみに私が今一番重量を感じる時は、自転車を持ち上げた時です。

書込番号：10058248

[ディープ･ インパクト]

PROGRESSIVEは杉村商店といい東大阪の会社です。
http://www.progressivebike.co.jp/profile/index.html

個性的な自転車を作っていて、一度乗ってみたいなあと思うのもあります。
http://www.progressivebike.co.jp/

ただこのメーカーは重量についてはあんまり気にしてないみたいで全体的に重いです。（重いというのはＧＩＯＳやビアンキなどヨーロッパ一流ブランドに比較してという意味です、ＢＳパナのママチャリとかと比較すれば遙かに軽いので誤解のないように）

　作りは一流。昔の全盛期のＢＳやパナの自転車を思い出します。ＢＳやパナの昔の日本製ママチャリは20年乗っても狂わないフレームでしたが、この杉村もたぶん、その位、乗れると思います。現在の中国製ＢＳやパナは新車から狂ってますから隔世の感がありますが、日本職人の意地を杉村が伝承しているといってもいいでしょう。

今年から杉村もスポーツバイクに参入するみたいで、そこで出てきたのがFRD-830です。PROGRESSIVEが今まで出してきた自転車はすべて12kg以上あるママチャリ、マウンテンバイク系のものです。実際持てばわかりますが重いです！
このFRD-830もたぶんR3くらいの重量はあると思います。11kgを重いと見るか軽いと見るかは、その人がどんな自転車を乗ってきたかで変わるのでジャイアントＣＳ３２００からの乗り換えなら軽いと感じるでしょう。

PROGRESSIVEにはレース経験のある人はいないような気がします。ジオメトリ、部品選定などがすごくチグハグ。でも一般の人が大事に乗り続けていくのには最適な自転車だと思います。FRD-830はブレーキとタイヤを交換すれば格段に走りがよくなります、たぶん設計者が40km以下でしか走ったことがないような人なんだろうなと、この部品選定を見ると思います。

ＣＳ３２００に乗っている人がFRD-830に乗って
＞走り出しの重さですか？それとも長距離走った場合の疲れですか？
は感じることはありません。軽いと思いますよ。

GIOSカンターレとかBASSOデビルとか、そういうのに乗っている人なら若干重いなあと感じるでしょうね。9kg台の自転車に乗っていると11kgは重く感じます。しかし12kgの自転車に乗っている人は軽く感じます。僕も実物見たことないのでカタログ数値以上のことはわかりません。比較検討されて、いい自転車買ってください。

書込番号：10060833

[フォルムチェンジ]

ディープ･ インパクト様
ご返信ありがとうございました。

杉村商店のFRD-830も候補に入れて検討します。

ご紹介いただいたラレーのＲＦ７と同じようなフラットバーロードで、ルイガノから
LGS-RSR3という自転車が出ておりますが、ＲＦ７とほぼ同等の性能と考えてよろしいですか？

また自転車の重量を軽くしていくと、強度が落ちるとどこかのサイトに掲載されて
いましたが、軽い自転車を選んで問題ないのでしょうか？

書込番号：10070411

[ディープ･ インパクト]

＞LGS-RSR3という自転車が出ておりますが、ＲＦ７とほぼ同等の性能と考えてよろしいですか？
2ランクくらい落ちますね。LGS-RSR3ならGIOS　AMPIOの方がいいかな？
どこが違うかは、あえて回答はしません。自分で研究してみてください。

ＲＦ７とLGS-RSR3が同等に見えるようでは、自転車の理解が足りないとしか言えません。

こういう質問も自転車のことをもう少しわかってくれば答えがわかってくるでしょう。
＞自転車の重量を軽くしていくと、強度が落ちる。
　もしこれが真実なら、そこらのホームセンターママチャリ（重量20kgくらい）がツールドフランスで使ってるレーサー（重量7kg）より強度が強いことになります。ＲＦ７がママチャリより強度落ちると思いますか？？

　ぜひ軽いＭＴＢと重いＭＴＢとどちらが壊れにくいか調べてみてください。　

書込番号：10070709

[フォルムチェンジ]

ディープ･ インパクト 様
ご返信ありがとうございました。

ごめんなさい。勉強不足で．．．。
自分なりに調べて見ました。

フレームジオメトリー（５００ｍｍサイズ）を比較して、

　リアセンター→ＲＦ７が１０ｍｍ短い。
　　・ＲＦ７→加速しやすい。
　　・ＲＳＲ３→直進安定性が高い。

　フォークオフセット→ＲＦ７は２度小さい。
　　・ＲＦ７→ハンドリングがクイック
　　・ＲＳＲ３→直進安定性が高い。

　フロントセンター→ＲＦ７が７ｍｍ小さい。
　　・ＲＦ７→ハンドリングがクイック
　　・ＲＳＲ３→直進安定性が高い。

　ホイールベース→ＲＦ７が６ｍｍ小さい。
　　・ＲＦ７→ハンドリングがクイック
　　・ＲＳＲ３→直進安定性が高い。

　ブレーキ
　　・ＲＦ７→シマノ製で効きがよい。ロード用キャリパーブレーキ
　　・ＲＳＲ３→テクトロ製で効き悪し。ＭＴＢ用Ｖブレーキ

　ホイール
　　・ＲＦ７→シマノ完組ホイールWH-R500を使用
　　・ＲＳＲ３→？

　＜結論＞

　○ＲＦ７
　　・ロード寄りでスピード指向
　　・重量だけでなく、走りも軽い。
　　・部品の妥協が無く、シマノで固めている。
　
　○ＲＳＲ３
　　・ブレーキがＭＴＢ用、その他変速機部分はロード用を使って中途半端
　　・部品の妥協が見られる。


　　申し訳ありません。今の所これぐらいしか分かりません。
　　地道に勉強していきます。




　　



　　

書込番号：10071512

[ゾラック]

フォルムチェンジさん
フレームジオメトリに関して、私は以下のような見解を持っています。

・リアセンター
ロードバイクの世界では寸法が短い方が「かかりがよい」なんて言います。
抽象的な言い方ですが、加速が良いといったニュアンスです。
でも、数ミリの違いを実際に人間が感じられるのか疑問です。
あまり短いと太いタイヤは履けなくなりますし、ツーリングじゃ気にすることじゃありませんね。

・フォークオフセット
寸法が小さいと低速でハンドルが左右に動きやすいかわりに高速で重くなります。43〜45ミリが一般的だが、とくに45ミリが使われるケースが多い。

・ヘッドアングル
角度が寝ていると高速でハンドルが重くなり安定感があります。ロングライドではあまり立ってない方が楽。安定志向だと71〜73度、スポーティ志向だと73〜74度ぐらいが多く用いられます。
昔は75度なんてのもありました。

・ホイールベース
寸法が小さい方が運動性が高い。

・シートアングル
角度が小さい（寝ている）と必然的にチェーンステーを長くせざるをえません…が、ロングライドならあまり気にする必要はない。
これも流行り廃りがありまして、昔は72度ぐらいから始まり次第に大きくなり75を超えるようなものが流行りましたが、最近はおとなしくなって72〜74度が主流です。


ブレーキの最終的な効きはVブレーキの方が強いです。ロードのキャリパーに慣れてる人には、この効きの強さが逆に嫌われることがあります。
またVブレーキのために、フォークやシートステイをかなり丈夫に作らざるをえません。そこがロード乗りには無駄な強度と重量に感じられます。

RADFORD-7はクランクとBBまわりもシマノで固めているところが良いですね。このクラスは価格競争のおかげでクランクやBBは安物をチョイスすることが多いですから。
フレームの品質もアラヤが管理しているから大丈夫でしょう。
オススメだと思います。

ロングライドならドロップハンドルの方が圧倒的に楽なんですけどね…

書込番号：10075216

[フォルムチェンジ]

ゾラック様
ご返信ありがとうございました。

私は今回ご回答頂いたような、ジオメトリーの一般的な知識が無かったため、
大変感謝しております。

クロスバイクを選ぶにあたり、近所の自転車専門店を回りましたが、

Ａ店では、たまたまＴＲＥＫを中心に取り扱っているようで、７．３ＦＸか７．５ＦＸしか
進めてこない、

Ｂ店では、価格帯の部品構成、重量の違いは教えて頂けるものの、最終的には１０万以下クラスのものは、デザインで決めてもらえばいいですとの回答。

いったい何を基準に決めていけばよいのか分からなくなってきたため、今回質問させて頂いた次第です。


ゾラック様
やはり、ラレーＲＦ７やジオスのアンピーオあたりがお勧めの自転車でしょうか？

書込番号：10076699