ルイガノすべて クチコミ掲示板

ヴィクトリア西池袋、展示品37.854円で購入。

[夏目優航]

2015年モデルの展示品？在庫一掃？
税込45000で販売してる所を、駄目元の泣きつき値引き（苦笑）で37.854円で購入しました。
二点程傷を見つけましたが、この価格なら文句は言えません。
店員さん、ありがとう御座います。
更にスタンドもサービスでした。

本来なら自転車ってのは自転車店で買うべきだし、自分もジャイアントのエスケープR3を自転車店で買うつもりでしたが・・・・
ヴィクトリアのあまりの衝撃的な価格提示で値段に負けて勢いで買いました。

まぁ自分は多少のメンテナンスなら工具ももってまして出来るから問題無く買えました。
ただヴィクトリアも整備資格者がいるし、そんなにイメージ程悪い店ではないんだけどね。
あさひ、ワイズとあまり変わらないんだけどな。

あとヴィクトリアはもっと自転車に力をいれるべき。
整備資格者が宝の持ち腐れ。

書込番号：19310983　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさちゃん９８]

新品でもブレーキシューだけはシマノ様に交換すべきでしょう。

書込番号：19316052

[夏目優航]

それはどうかな？
ぶっちゃけ、Vキャリパーブレーキの出来はシマノよりテクトロの方が上な感じがします。

シマノの良さは価格と何時でも何処でも手に入り、製品個体差が少ない所です。
性能が良いってのは現SORA以上から。
(昔のSORAのキャリパーブレーキは命を預けるレベルに達して無い危険なブレーキでリコール物でしだが、現在は大分マシになってますね。)

書込番号：19319394　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさちゃん９８]

>ぶっちゃけ、Vキャリパーブレーキの出来はシマノよりテクトロの方が上な感じがします。

Vキャリパーブレーキって何？

書込番号：19321359　スマートフォンサイトからの書き込み

購入1ヵ月で破損

[独活の知恵]

すみません。自転車について知識がないのでお尋ねしたいのですが、6月10日に初めて購入したクロスバイクが7月5日の夜走行中に後輪のギアを変えたらガキンという音とともに添付した写真の状態になってしまいました。

思い付く原因は、写真の状態になる前に駐輪場で止めていて風で倒れていたことくらいなのですが、それだけで写真のような状態になってしまうものなんでしょうか？

一応転倒した後5分ぐらい時速15Kmで車道走行しギアに異音がないことを確認してから、ギアが正常に動作するかチェックするためにギアを変えたらああなってしまいました。
壊れた時のギアの状態は前輪が2の位置で後輪を4から3の位置に変えたら壊れました。

総走行距離は200Kmぐらいで、6月30日に購入ショップに空気の充填と点検をしてもらい、故障した日の7月5日の昼にショップで購入した200円くらいの自転車様油をさしていたのですが、、、
修理費用がかかると言われたんでショックです、、、値段は聞いてないですけど、、、一応無料にならないかお願いはしときました。

自分が気になってるのは購入当時に折れている部分から異音がしていた事なんですがそれもショップに持っていって異音がしない状態に直してもらっているので関係ないでしょうか？

書込番号：16340664

[chienoess]

最初からしていた異音というのが不明ですが、直してもらって走行・シフトに問題なかったのであれば、やはり直接の原因は倒れた拍子にディレーラー台座かディレーラーそのものがホイール側に曲がってしまい、リヤシフトを4から3（ホイール側への意味かな？）にした際スポークにディレーラーが引っ掛かったことだと思います。

僕も全く同じような破損をやらかしたことがありますがかなりの音と衝撃じゃなかったですか？

幸い自分のケースはディレーラー台座は無事で曲がりもなかったので、破損したディレーラーと捩じれたチェーン交換だけで済みました。
スポークも傷ついていたので交換をお願いしましたが、様子見を提案されその後数年経ちますが壊れるような事態には至っていません。それだけ元のスポークが“重くて頑丈”だったのでしょう笑

というわけで修理費はそれなりにかかると思われた方がよさそうです。

書込番号：16340763

[十八試局地戦]

転倒の際、リアのディレーラーハンガーが曲がったか、クラックが入ったんでしょう。
貴方のの不注意です、今後はコカさないよう注意して下さい。
修理代ですが、部品代そのものは知れてます。
後は工賃、これは何とも言えませんが、購入店ならば格安サービスを期待したいですね。
購入時の異音ですが、リアディレーラーの調整が不十分だっただけと思われます。

書込番号：16340809

[独活の知恵]

返信ありがとうございます。倒れる瞬間は見ていないんでどんな衝撃だったか分からないのですが、（仕事前に仕事場の駐輪場に止め、帰る時に見たら倒れていたので）やはり壊れる場合もあるんですね。

修理費用の覚悟しときます。

書込番号：16340816

[独活の知恵]

購入時の異音は関係ないようですね。ありがとうございました。

書込番号：16340843

[十八試局地戦]

シマノALTUSとハンガーで、部品代2000円、工賃1000円が良識レベルだと思います。

書込番号：16340909

[チップインダブルボギー]

通勤で使うのでしたら長時間自転車から離れますから、倒れることや倒されることはある程度覚悟する必要があります。ちょっとやそっとじゃ倒れない工夫をしない限り、今後も起り得ることです。
それがイヤなら倒されてもいい自転車で通勤することです。
ディレイラーハンガー（意外と高い）とリアディレイラー（RD-M310）で部品代で４０００円ってところじゃないでしょうか。
部品を買うと取説がついてきますから、それを見ながらやればできますよ。
最初は時間がかかっても自分でやれば、整備の経験を積むことが出来、今後に役立ちますよ。

書込番号：16341502

[ディープ･ インパクト]

＞それだけで写真のような状態になってしまうものなんでしょうか？
なります。
ハンガー折れ。自転車が倒された時にＲＤの位置が曲がりそのまま変速をしたためにスポークにはさまり、それでも無理に回し続けたためにディレーラーハンガーが千切れてＲＤが曲がりこうなります。走行距離や経過時間は関係なく新車でもＲＤ蹴ったり、ぶつけて曲がったまま変速すればなります。パンクと同じくらい多く起こる事例です。
参考ページ
http://spohiyo.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-3cb0.html

ＲＤをぶつけたり倒された時は必ず、ＲＤの位置を確認し（ＬＯＷギアに入れてスポークに当たるかどうかを確認する）あたる時は変形を元に戻すか変速を使わないようにします。ディレーラーハンガーはフレームメーカーが製造する特殊部品なので、この場合だとルイガノから購入するしかありません。たとえばライトウェイなどは自社ページにディレーラーハンガーの種類と価格を掲載しています。
http://www.riteway-jp.com/pa/derailleur_hanger.html
通常は1000円〜3000円位ですが、フレームが少ない場合は廃盤になっていたり1万円位する時もあります。だからなるべくここは折ったり曲げたりしない方がいいです。ルイガノのディレーラーハンガーの種類値段などは検索しても出てこないので購入店で確認するしかありません。いくらであっても買うしかないので、ルイガノの「いい値」を覚悟するしかありません。

部品さえ手に入れば交換は簡単です。
これを↓見ればできるでしょう。
http://www.youtube.com/watch?v=ZcE9OSMUbok

ＲＤはこのあたりを買えばいいです。
[ALTUS]　RD-M280-SGS　1,143円
http://www.cb-asahi.co.jp/item/90/11/item100000011190.html

この状態だとチェーンがねじれている可能性もあります。ねじれていた場合はチェーンも交換必要です。交換にはチェーンカッターがいるので工具代が結構かかるかもしれません。
CN-HG40 HG 6/7/8S用チェーン　959円
http://www.cb-asahi.co.jp/item/96/92/item100000009296.html

今後も同じことが起こります。ディレーラーガードなどをつければ少しは対策になるでしょう。
自転車ディレイラーガード　450円
http://www.amazon.co.jp/dp/B00790XCKO

音が鳴ったりおかしいなと感じた時は、その場で停止し原因を確認して直さないと、そのまま乗り続けた場合は破壊、転倒に至ることが多いです。今回も初期段階で気づいてＲＤの曲がりを元に戻していれば、ここまでひどいことにはならなかったでしょう。自転車の故障がわかるように日頃から掃除点検を行い、自転車の知識とスキルをあげて、安全に楽しく乗ってください。

書込番号：16342037

[まさちゃん９８]

こういうのを見てしまいますと、やっぱりクロモリフレームはええなー、と思ってしまいます。

次の自転車は絶対にクロモリと決意しました。

でも、今のアルミ自転車、なかなか壊れないんですよね。

１０年壊れません。

書込番号：16342304

[ニ之瀬越え]

一般的には自転車屋に持って行くとエンドの交換は3000円位から
これにディープさんが書いているようにチェーンが絡むとチェーンの交換料が1000円位

最悪はスポークが何本か死んでる場合、一本につき500円〜
RDがスポークに絡むとスポークテンションが狂うしリムのつなぎ目付近で派手に当てるとリムが曲がって振れが完全に取れなくなる事もあります。

今回の場合、トドメをさしたのはおそらく倒した事による事ですがその前段階（販売段階）で曲がっていた（あるいは不良だった）可能性がないわけではありません。
一度壊れた部品を渡してメーカーと交渉しても良いとは思います。

私なら、取り敢えず無駄と思いつつ問い合わせ位はします。
＊駄目な場合は素直に諦めましょう。

書込番号：16343692　スマートフォンサイトからの書き込み

[独活の知恵]

十八試局地戦さん、チップインダブルボギーさん、ディープ・インパクトさん、二之瀬越えさん、修理代金の相場の情報ありがとうございます。

ディープ・インパクトさんのリンクとても参考になりました。壊し方まったく一緒です。
他のパーツのリンクも参考になりました。チップインダブルボギーさんからも教えてもらってますが、ディレイラーガードなるものがあるのですね。マウンテンバイク等によくついてるものみたいですね。破損の確立を下げるためにもつけてみようかとおもいます。
今回は自転車が倒れたことを認識していましたが、誰かが倒してまた元の状態に戻したときなどはなかなか気付きにくいでしょうし。

破損した時も、chienoessさんの言っているような大きな音と衝撃、おまけにRDが車輪にからまってブレーキをかけたような状態ですから、スポークその他もろもろおかしくなってる可能性はありますね、、、
ここはもう祈るしかありません。

皆さんいろいろな情報とても勉強になりました。ありがとうございました。

書込番号：16343927

タイヤ交換について

[くまコアラ]

機種が異なりますのをご容赦ください。

現在、４〜５年前のLGS-TR 2を所有しております。
先日、タイヤが結構ヒビだらけになっていることに気がつきました。
近くに自転車屋も無く、また勉強もかねて自力でタイヤ交換を検討しております。

フロントは先日タイヤチューブのみは交換出来たのですが、リヤのタイヤ、チューブ交換は難しそうで二の足を踏んでおります。

そこで、交換する際のお手本となるお勧めの本やサイトを御存知でしたら御教授いただきたく思います。
いろいろと他の方のHPを見ておりましたが、ママチャリ関係は多いのですが、クロスバイクとなると見当たらなく、不安に感じております。

また工具も準備がいると思います。
タイヤレバー３本セット、ソケットレンチのセット+15mmのソケット、+-ドライバー、モンキーなどは所持しております。

とりあえず交換する際に、必要なものがあれば教えてください。
メンテ道具などは徐々にそろえていくつもりです。

何卒、よろしくお願いします。

書込番号：15233590

[うーむ。。。]

とりあえず、リアのホイールを自転車本体から外してみ？

自転車をひっくり返し、クイックリリースを緩め、あとはガチャガチャやってれば外れます。
そこから先はフロントと一緒。

フロントのチューブを外すときにタイヤの片側のビードを外し、チューブを取り出したと思うけど、そのあとタイヤをぐいっと引っ張れば外れます。

交換に際しては上手くいけば工具は不要。せいぜい必要になったとしてもタイヤレバーが3本あれば問題ない。あとはやる気のみ！　触って覚えるのが早いです。

ちなみに自転車の基本工具は±ドライバでもソケットレンチでもなく、六角レンチです。一番よく使うのは5mm。3mm〜5mmがあれば基本的なことの多くは出来ます。その他のサイズは採用している部品次第。品質の良い2mm〜10mmのセットを買っておきましょう。
＋ドライバは変速機の調整などちょこちょこ使います。
マイナスドライバはあちこちをこじるときに使うことがある程度。マイナスネジ自体は滅多に使いません。

その他いろんな工具がありますけど、自転車専用の特殊ツールが多いです。後々必要に応じて集めれば良いです。

では頑張って！

書込番号：15234091

[くまコアラ]

うーむ。。。さん

アドバイスありがとうございます。

六角レンチはASAHI金属のボールポイントタイプのロング９本組を所有しております。
出費が抑えられそうで安心しました。

やっぱり触って覚えるしかないのでしょうね。

書込番号：15234163

[ディープ･ インパクト]

1．Vブレーキを外す。
http://www.youtube.com/watch?v=BGY5au0knjw

2.RD（後変速機）を一番重いギアにする。

3.後輪ハブのナットをゆるめる（15mmソケットを使用）

4.泥よけをハブ芯から外す。

5.後輪タイヤを下に落とす。

6.タイヤをタイヤレバーを使って外す。

7.チューブを外す。

8.新しいタイヤをつける。

9.新しいチューブをつける。この時、最初に少し空気を入れてからチューブを入れていく、チューブがねじれないように、きれいに入れる。

10.新しいチューブをはさまないようにタイヤをリムにはめていく。

11.完全に入れてから車輪を回してタイヤのセンター、振りを見て狂っている時は修正する。

12.完全に調整してから、ある程度硬くなるまで空気を入れる。

13.ホイールを再びフレームにセットする。カセットフリーの一番小さいギアにチェーンをセットして真下に入れる感じでフレームを落とせば簡単に入ります。

14.泥よけをハブ芯につける。

15.サドルを押して車輪をグッと押さえハブ芯がフレームに完全にはいった状態でリムがフレームのセンターにきていることを確認してからハブのナットを締める。もしセンターが出ていない時はセンター位置に合わせてハブを締める。

16.Vブレーキのワイヤーを元に戻す。

17.空気を適正圧までしっかり入れる。

18.以上です。
ちょっと整備下手だから真似しなくていいけど、こんな感じ
http://www.youtube.com/watch?v=61ZGxj2bDO0&feature=related

書込番号：15234249

[くまコアラ]

ディープ･ インパクトさん

御連絡ありがとうございます。勉強になります。


ここで質問なのですが、

>2.RD（後変速機）を一番重いギアにする。

これは７速に入れるということですか？


>13.ホイールを再びフレームにセットする。カセットフリーの一番小さいギアにチェーンをセットして真下に入れる感じでフレームを落とせば簡単に入ります。

すみません。一番小さいギアというのは、、、
7速という理解でよろしいでしょうか？

初心者故、分からない部分が多いです。


＊　あと、いろいろと調べていたら、いずれはクイックリリースに変更しようかなと思いました。
（ちょっと格好良さそうなので、似合うかどうかは置いといてですが。）
TR2で可能なのでしょうか？
いろいろとサイズ（？）があるようで悩むところです。

書込番号：15234688

[アルカンシェル]

くまコアラさん、こんにちは。

＞＞いずれはクイックリリースに変更しようかなと思いました。

まずハブを交換しないといけないです。またフレームのエンドやフォークのエンドが、クイックレリースに対応していることが必要です。

パンクやタイヤの交換時は、ハブナット式はややこしい面がありますが、ホイールの盗難からは予防できます。クイックレリーズでは、簡単にホイールを持っていかれてしまう被害が多いです。



それと、スプロケットは、一番大きなギアから１速２速と数えて行きます。７速のスプロケットでしたら一番小さいギアが、７速になります。
シマノのマニュアルで、トップギアの隣りギアをセカンドギア、サードギア、２段、３段と数えている記述もあり、ややこしいですが、○速の場合は、上記の通りでいいと思います。

書込番号：15236172

[うーむ。。。]

あー、ごめんなさい。この自転車はクイックリリースじゃなかったんですね。。。

ちなみに、自転車では全部で7段の自転車を7速と言うことは普通ですが、軽い方から7段目を7速とはまれにしか聞かないです。何でかは分からないけど、自転車ごとに段数が違うからかなぁ。

多くの場合に、後ろ側の大きいギアをロー、小さいのをトップと言います。中間については何速というより、ギア一枚あたりの歯の数を言うことの方が多いです。前のギアは、大きい方をアウター、小さい方をインナー、前三段の時は真ん中をミドルと言います。

書込番号：15236185

[くまコアラ]

アルカンシェルさん

クイックリリース化については悩むところですね。
見た目が素敵なので、盗難は盲点でした。
現在、これに費やす時間も限られるので現状維持にしておきます。
嫁さんに譲ったら、次の自転車の購入時に考えたいです。


うーむ。。。さん

呼び方も色々とあるのですね。
面白いですね。

書込番号：15236299

[アルカンシェル]

追記

解りやすく、もう少しお書き致します。

リアの変速するシフターに、番号が表記されていると思いますが、１が一番大きいギアのローギアで、２，３，４と順番にギアの大きさが小さくなっていきます。
７速のスプロケットで、７枚目のギアが、表記番号でいうと７なので、一番小さなギアになり、トップギアになります。

因みに自分は、ロードバイクに乗っていまして、コースによって、よくスプロケット歯数ギアを変えたりするので、今入っているギアを、何速と呼ぶより、何丁とか歯数で呼んだりしています。

書込番号：15236368

[ディープ･ インパクト]

うーむ。。。さん、アルカンシェルさんの回答と同じです。

＞これは７速に入れるということですか？
ハイ
＞一番小さいギアというのは、、、7速という理解でよろしいでしょうか？
ハイ
＞クイックリリースに変更、TR2で可能なのでしょうか？
可能です。方法はいろいろあります。一番簡単なのはハブ芯だけ交換する方法。

写真の部品図10番　570円　と1番のクイックシャフトが必要です。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/05/01/item29199600105.html
クイックシャフトはシマノよりこういうの買った方が安い。472円
http://www.cb-asahi.co.jp/item/14/67/item100000006714.html

前後交換するなら2本セットで買った方がいいです。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/00/28/item100000012800.html

ハブ芯は現在のハブからシャフトだけ交換します。他の部品は全部そのままクイック用に流用します。ただハブの種類によっては玉押しなどがあわない時もあります（やってみなければわかりません）。その場合はナットや玉押しを合う物と交換が必要になります。新しく買うなら値段的には安い後ろハブを買った方がナット類を部品単体で買うより安いです。後ろのクイックハブはだいたい1000円〜1500円であります。
http://ns.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?MODE=0&SYOCODE=00270190

ハブ芯のクイック化で必要な工具は
スプロケリムーバー
http://www.straight.co.jp/item/22-503/
ロックリング リムーバー
http://www.straight.co.jp/item/22-700/
ハブスパナ
http://www.straight.co.jp/item/22-800/
モンキーレンチ（普通のでいいです）
グリス（できればＡＺウレアグリス）

値段見ればわかりますけどハブより工具の方が高いです。
自転車どれだけ整備するかを考えて投資する価値があるならやってください。

書込番号：15236800

[くまコアラ]

うーむ。。。さん、アルカンシェルさん、ディープ･ インパクトさん

色々と御回答ありがとうございました。
おかげさまで、タイヤ交換のイメージが付いてきました。

結論としましては、

１、まずは前後タイヤ交換を実施してみます。

２、クイックリリース化については保留にしておきます。

＞ハブより工具の方が高いです。

工具が高いのは世の常ですね。
確かに整備のためにどれだけの時間と労力を費やせるかにかかってきます。


再度、クイックリリース化について進めたくなったら御相談させて下さい。

本クチコミはこれでクローズしたいと思います。
皆様、ありがとうございました。

書込番号：15237089

どちらが良いのか迷ってます。

[h787365]

最初は通勤用に使用するつもりです。
通常の舗装道路での通勤で、歩道等の段差がある道にて通勤いたします。
下記車種で迷っています。
LGS-CHASSE EX
ordina S5
自分の身長が186cmもあるため、合うサイズが限定されてまして、
この車種に絞り込んでみました。
ルイガノは町でよく見るので、みんなと同じはちょっとと思いますし、
ordina S5は、フレームの色がカラフルで気に入っているのですが、
重いとの評価も見られます。

どちらが良いのかご教授願います。

そのほかに自分の身長186cmに合う車種があったらお教えください。
価格は、5万円以内で抑えたいと思っています。

書込番号：15211078

[アルカンシェル]

こんにちは。

LGS-CHASSE EXの重量は、11キロと、ordina S5の12,2キロと比べ、１キロ違いは大きく、軽くていいのですが、フォークがアルミで振動吸収はあまり良くはなく、タイヤが２８Cとordina S5の３２Cと比べて細いので、両車種を比べると、LGS-CHASSE EXは、段差の多い所では、乗り心地は良くないように感じられると思います。

ordina S5は、クロスバイクとしては、少々重いですが、シティバイクやママチャリと比べると、軽くてスポーツ車としてのテイストはあると思います。
ただ、ヘッドチューブが短いので、ハンドル位置が低く、サドル高さ（脚の長さ）によっては、より前傾姿勢を強いられるかもしれませんので、もし、お店に実車がありましたら、跨いで見られて確認されることをお薦めします。



＞＞そのほかに自分の身長186cmに合う車種があったらお教えください。

予算オーバーになりますが、キャノンデールのクイック4は、振動吸収性は良く乗り心地の良いバイクです。
http://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00060078

書込番号：15211590

[十八試局地戦]

>予算ｵｰﾊﾞｰになりますが､ｷｬﾉﾝﾃﾞｰﾙのｸｲｯｸ4は､振動吸収性は良く乗り心地の良いﾊﾞｲｸです｡

大阪南港や滋賀竜王のアウトレットなら予算内に収まります。
後はサイズ、LかXなら大丈夫です。

書込番号：15211894

[h787365]

アドバイスありがとうございます。
キャノンデールをHPで拝見しました。
いい感じですね！！
しかし、前に地元(静岡)のクロスバイク等の取り扱い店で
色々な車種を探したときに見たことが無いので取り扱いは無いかもです。
実車に跨って見ての購入がやはり良いですよね？

町乗りには、タイヤは28より32の方が良いということでしょうか？

クロスバイクに前カゴを付けるのは良くないですか？

皆さんのアドバイス本当にありがとうございます。

書込番号：15211976

[h787365]

近郊のショップに電話確認したのですが、やはり実物がありませんでした。
しかし、SCOTT SUB40を進められました。
どうなんでしょうか？
ご教授いただきますようお願いします。

書込番号：15213478　スマートフォンサイトからの書き込み

[へそ曲がりダンディ]

こんばんは

SCOTT　SUB40は、MTBよりのモデルです。
候補に挙げられているモノとは若干、路線が違うように思われますが･･･。
ストレートフォークやし、タイヤは37Cやし、個人的にはパス！

あまり売れ線ではないから、押し付けようとしているように見えるのは僕だけでしょうか？

書込番号：15213935

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞ご教授いただきますようお願いします。

スコットは、フレームが硬いのが多いですが、これもフレーム、フォークはアルミ素材で、硬そうですが、その分、タイヤ３７Cの太さで路面からの振動吸収してくれているのだと思います。

でも、３７Cは、転がり抵抗が大きく、タイヤ自体も重いので、クロスバイクの踏み出しの軽さや加速などキビキビ感はなく、マウンテンバイクの安定感的な走行感に近いと思います。
段差が多い所ですと、太いタイヤが安心感をもたらすでしょうか。



＞＞実車に跨って見ての購入がやはり良いですよね？

初めてのスポーツ車でしたら、是非、跨ってポジションを合わしてみて、購入された方がいいです。

静岡県内ですと、キャノンデールを取り扱い店で、YOUCAN　富士店があります。
まだ２０１２年モデルがあれば、安く買えるかもしれません。

http://www.c-youcan.com/contents/shop-list/fuji/
http://www.c-youcan.com/contents/brand/


＞＞町乗りには、タイヤは28より32の方が良いということでしょうか？

人によって感じ方、乗る場所に寄っても違うかもしれませんが、歩道を降りたり上ったりの段差は、２８Cより３２Cの方が、安心感はあります。


＞＞クロスバイクに前カゴを付けるのは良くないですか？

大阪では通勤で、クロスバイクにカゴを付けて、走っている方はいらっしゃいます。別にへんではないですよ。

書込番号：15214425

[h787365]

色々とご教授頂きありがとうございました。
LGS-CHASSE EX
ordina S5
は、一長一短といったところでしょうか。
また、SCOTTは無しの様な感じが致します。

書込番号：15214996

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞一長一短といったところでしょうか。

そうですね。歩道の段差のこともありますが、あとは適応サイズの実車がお店に御座いましたら、実際に跨いでサドルを上げたりしてポジションをとってみられて、乗りやすそうなのがいいのではないでしょうか。

スポーツバイクは、運転姿勢が楽なのかそうでないのかでも、走りやすさが違ってきます。
特に、ordina S5のヘッドチューブが短いので、ポジション的に、前傾姿勢がきつくならないかが気になります。

書込番号：15215950

[h787365]

ありがとうございます。
実写を見て検討いたします。
自分にあったサイズが店頭にほとんど置いていないので、
それが問題となります。

書込番号：15215970

購入を検討しています

[prpnf]

こちらの商品（ルイガノ　LGS-TR 3 2012年モデル）と
ローバー COMFORT7006L（http://www.e-otomo.co.jp/linenup/gic/rover/Comfort7006L/1107.html）
で購入を検討してます。

主に通勤とスーパー等の買い物に利用する予定です。
そのためLGS-TR 3については後付けでカゴとライトと鍵を購入する予定です。

迷っている点としては、
ローバーを購入しようと思っていましたが、自転車専門メーカではないので、品質が不安です。
ルイガノはトータルで5千円以上値段は上がるものの、品質は信頼できますが、
タイヤサイズについてローバーが700x32Cに対し、700x38Cで、走行性能（乗り心地？）が不安です。

タイヤサイズが細い方が同じ力でスピードがでるという認識なのですが、32と38で乗り心地は体感できるほど違うものでしょうか？

アドバイスよろしくお願いします。

書込番号：15148666

[α7大好き]

タイヤサイズ以上に
重量が　ルイガノ 13kg 、 ローバー　18kgなので
ローバーは問題外です。
（カタログ値が合っていれば）
スピードを求めるなら
タイヤサイズ　28mmくらい
重量はできるだけ軽いほうがよいです。
サイズは必ず合わせてください。

金額的に問題なければ　ジオスのミストラル
http://kanzakibike.com/s_06gios.html

書込番号：15149039

[ニ之瀬越え]

>タイヤサイズが細い方が同じ力でスピードがでるという認識なのですが
同じ銘柄またはそれに準ずる物という条件が付きます
32Cでもわけわからない変なタイヤならルイガノのKWESTの方が上という可能性は捨てきれません。

けどROVER COMFORT7006Lはどっちかというとクロスバイクぽいというより変速付ママチャリという感じがしますが、どうでしょうか？

私なら２択ならTR3を購入します。

けど、TR3もフロントキャリアの最大荷重が３kgしかないからあんまり重い荷物は載せられないよ。
（※カゴの重量が入ってないからカゴ付けると1.5Lのペットボトルが２本乗らないですな。）
重い荷物を載せるならリアキャリアが必要です。

書込番号：15149403

[アルカンシェル]

こんにちは。

ローバー COMFORT7006Lと、LGS-TR 3でしたら、乗り心地、走行性能、快適性で、LGS-TR 3がいいと思います。

ローバーは、シティバイクの分野で、ルイガノの方は、スポーツバイクの分野で、設計から目的が違う方向で製作されています。
それが、重量面で１８キロと１３キロの差として出ていますし、ルイガノの方が、フレームの剛性感でも違いがあり、より走行性能を考慮された設計になっています。


＞＞タイヤサイズが細い方が同じ力でスピードがでるという認識なのですが、32と38で乗り心地は体感できるほど違うものでしょうか？

タイヤだけを見ますと、細い方が、転がり抵抗やタイヤ自体の重さなどで、細い方が走行性能面では有利ですが、今回のケースですと、ルイガノのフレームの素材はアルミで、素材的に硬く振動吸収は良くないもので、それを３８Ｃの太めのタイヤで、そのデメリットの面を補っていると思われます。それと、フォークはハイテンという素材で、これは振動吸収はいいです。
ローバーのフレーム素材は、スチールで振動吸収面ではアルミよりいいですが、タイヤが細くても、重量面で５キロの差はありすぎます。
これがスチールより上の素材で、よりしなやかなクロモリ素材で、もう少し軽ければ、乗り心地面で、こちらかなと思う所です。


スポーツバイクとしての踏み出しの軽さ、加速性能、走行性能が伴った快適性を求められるなら、ルイガノのLGS-TR 3でしょうか。

書込番号：15149675

[へそ曲がりダンディ]

迷っている車種の選択の基準がわかりません。

例えれば「インプレッサとプロボックス（商業車）で迷ってんねん」って言ってるようなもんですよ。

基本的に車の名前が付いた自転車はルック車です。（プジョーを除く）

僕もα７大好きさんと同じミストラルに一票。

書込番号：15149807

[電産]

写真で見る限り、ジオスのミストラルはフレンチバルブではないですか？通勤に使うのであれば、パンクしたと身近の自転車屋で修理可能なことが重要で、英式しかない場合もあります。アダプターを持ち歩けばいいのですが、なくしたり忘れたりする可能性もあり、そういうときに限ってパンクするものです。
違っていたらごめんなさい。

書込番号：15149836

[へそ曲がりダンディ]

電産さん、まいどです。

＞アダプターを持ち歩けばいいのですが、なくしたり忘れたりする可能性もあり、そういうときに限ってパンクするものです。
アダプタを付けっぱじゃダメ？
あと、パンク修理は頑張って練習してもらいましょう(笑)。
それも身のためですから。
で、パンク修理セットに入れておくのもいいですよ。
（僕はそうしてます。あと米式アダプタも。ＧＳで使えるように）

現実問題として通勤時間帯に自転車屋って開いてないし…。
あ、個人に差があるので断定はできませんが僕の場合は朝はダメだし夜もギリギリ閉まるので無理です。
己の腕で何とかするしかないんです(笑)。

スレ主さん、購入したらパンク修理の練習してくださいね。
絶対に役に立ちますから。

書込番号：15153458

[prpnf]

みなさん。アドバイスありがとうございます。

＞α7大好きさん
タイヤサイズよりも重量が重要なんですね。
フレームの素材が違う分、5kgほど違うことは知っていましたが、
自分の体重が65kgなので、自転車に掛かる重量は65kgと70kgであまり差がないと考えていました。

ジオスのミストラルについては、せっかく探していただいて申し訳ありませんが、前カゴが装着できるタイプではないので、候補としては難しいです。
通勤や買い物の実用性が第一で、スピードや乗り心地はプラスαと考えています。


＞ニ之瀬越えさん
自転車のタイヤにも銘柄（ブランド）があるんですね。知りませんでした。
現在通勤用にシティサイクル（ママチャリ）を使用していて、買換えの候補として探しています。今乗っているのは入社当初に買ったものなので、2台目は金銭的に余裕があるので少し良いものを検討しています。
ちょっと良い変速付ママチャリを探していたら、こちらの商品に目が止まったという感じです。
ペットボトル２本で積載量オーバーと言われると驚きますが、構造上ママチャリと同程度は問題ないと考えており、これまで通り、通勤帰りに飲食類を買う程度は許容できると思います。


＞アルカンシェルさん
ご指摘と通り、フレーム剛性（衝撃吸収性）は乗り心地、走行性能、快適性の要素だと思います。重量差5kgはα7大好きさんも指摘している通り、大きいみたいですね。参考になります。


＞へそ曲がりダンディさん
車種の選択の基準は通勤とスーパー等の買い物に利用する実用性が第一でスピードや乗り心地はプラスαと考えています。
ローバー COMFORT7006LとAL-CRB7006M（http://kakaku.com/item/K0000040193/）
で迷っていれば、選択基準（比較対象）がわかりやすかったのかもしれません。

商業車とスポーツカーで迷ってしまったのは、入社したときに買った車を買い換えるにあたり、前よりも収入があるのでちょっと背伸びをしたいという心境です。
ご指摘の通り、車の名前が付いた自転車はノベルティグッズレベルで自動車メーカーの品質（ブランド）と自転車の品質は関係ないと考えています。個人的にはあさひのような自転車専門メーカのほうが設計は信頼できる気がします。参考にします。


＞電産さん
アドバイスありがとうございます。
せっかくアドバイスいただいたのに申し訳ないですが、
ジオスのミストラルについては、上記に記載したとおり、候補には難しいです。

書込番号：15153568

[prpnf]

＞へそ曲がりダンディさん

返事を書くのに1時間以上かかってしまって、コメント抜けました。
ネットでパンク修理のページを見ましたが、部品（工具）を揃えるだけで結構費用がかかりそう・・・。
けど、この自転車購入したら、考えてみます。

書込番号：15153699

[ディープ･ インパクト]

用途からイソラをお勧めします。前かごすぐに取り付けられます。
http://www.rinya-bun.com/gios/29esola.html

＞32と38で乗り心地は体感できるほど違うものでしょうか？
同じです。体感するほど違いはありません。

イソラは32Cで普通のママチャリと同じ太さです。38CはＭＴＢタイヤのような太さで普通のママチャリより太いです。ただ両方とも太いので50歩100歩です。

もう一台、これも用途にあってると思います。
BDC　BROADMARSH CLASSIC
http://www.rinya-bun.com/raleigh/19bdc.html

パンク修理キットは100均ので十分です。
空気入れだけいいの買ってください。イソラは英式バルブで普通のママチャリと同じです。空気入れは
GIYO(ジーヨ) 自転車用空気入れ メーター付き GF-55Pお勧めします。
http://www.straight.co.jp/item/22-130/

よく考えて、いいの買ってね。

書込番号：15153917

[prpnf]

＞ディープ･ インパクトさん
いろいろ探していただいてありがとうございます。
ジオスって有名なんですね。
今日、帰りに自転車屋に行って色々みてきました。
残念ながらLGS-TR 3は有りませんでしたが、近いタイプのもので
タイヤやフレームのサイズは確認できました。

元々、白色のフレームサイズ520mmはネットでも在庫が無い状況で470mmを
考えていたのですが、いくつか乗り比べて、大きいサイズ（520mm相当）の自転車が良いと言われました。

結論としては、LGS-TR 3　520mm 白を探してみて、無ければ別の色か、2013年モデルまで待って購入しようと思います。

書込番号：15157629

手離し運転できません

[宗りん５２]

中学生の時乗ってた５段変速自転車やママチャリでは手離し運転出来るのにＴＲ1では直進安定性が悪くふらふらして出来ません。

フロントフォークのキャスター角が立っててハンドリングがクイックだからだと思いますが、
他のクロスバイクもこの様に直進安定性は悪いのでしょうか？

ハンドルをしっかり握らないと道の凹凸でハンドルが取られます。

書込番号：14936704

[電産]

「手離し運転」というのは、両手をハンドルから離して運転することでしょうか？
　
　そういうことは危険ですので、やってはいけません。「直進安定性」などという以前の問題です。

書込番号：14936812

[HT2007]

クロスバイク のベースは マウンテンバイク に ロードレーサー のタイヤです。

マウンテンバイクは直進性よりも、ハンドリングのダイレクト感を重視した設計になっているのだと思います。

その要求にはママチャリの方がよいのではないでしょうか。

そもそも手放し運転はオススメできませんが。。。

書込番号：14936832

[ニ之瀬越え]

＞他のクロスバイクもこの様に直進安定性は悪いのでしょうか？
そんな事ないです。
一概に”ふらつく”っていっても原因は千差万別です。

フレームのセンター狂いや、フォークの曲がり、ホイールのセンターずれ及び振れ、フレーム強度無い、重心の移動がヘタッピ等々・・・

公道で手放しは薦めませんが、もし軽くハンドルに手を乗せた状態で右に左にハンドルが持ってかれるようでしたら、一度購入店に相談しましょう。

書込番号：14936880

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞フロントフォークのキャスター角が立っててハンドリングがクイックだからだと思いますが、他のクロスバイクもこの様に直進安定性は悪いのでしょうか？


キャスター角やオフセットは、他のクロスバイクとは変わらないです。

このバイクで、直進性が悪いと感じられたのは、このバイクは、トレッキング仕様で、街中でのちょっとした段差ぐらいはいけるようなコンセプトで製作されたバイクからです。

なので、フロントにサスペンションが、付いていて、乗り越えた段差がフレームに当たらないように、ペダルの位置が、他のクロスバイクと比べて、高い位置にあります。
多分、直進性が悪いと感じられたのは、ＢＢの位置が高いため、即ちバイクの重心が高いため、そう感じられたのだと思います。

でも、あんまり直進性が悪るければ、ホイールやフレームのブレも、診られた方がいいと思います。



下記が、ルイガノのＬＧＳーＴＲ１のジオメトリーが記載されています。
ＢＢ ＢＲＯＰの寸法を見てください。他のクロスバイクと比べれて短いです。即ち、ここが短いことは、ＢＢの位置が高いのです。
http://www.louisgarneausports.com/bike/bikes-tr1.html

下記は、一般的なクロスバイク。
http://www.giant.co.jp/giant12/bike_datail.php?p_id=00000054&action=geometry

書込番号：14936945

[十八試局地戦]

練習すれば出来るようにはなると思いますが、手放しが必要ですか？

書込番号：14937345

[まさちゃん９８]

フロントサスペンションの分、重心が高くなっているんでしょう。

重心を下げるために、サドルを下げてみましょう。

手放し運転、危険だから良くないのですが、走行中に汗をぬぐったり、
鼻の頭がかゆいときとか、瞬間的に手を離したりすることはありますね。
そういうときでも安定して進むことができるかどうか、普段からの安定性
にも関係あることだと思います。

うまい人は手放しのまま曲がったりしますよね。

書込番号：14937624

[宗りん５２]

皆様返信ありがとうございましす。

手離しは頭を掻いたり水筒を取る時にアレ？この自転車は直進安定性が悪いなと感じました。
ハンドルがクイック過ぎる感じです。タイヤを35Ｃから28Ｃに変更したのが影響しているのでしょうか？パナレーサーリブモＳはトレッドが凸状で正味の接地面積は非常に少ないです。

ママチャリで確認するとママチャリは随分直進性が良いなっと感じましたので他のクロスバイクもどうかな？とお聞きした次第です。ママチャリやオートバイで出来る両手手離しは絶対無理っぽいです。

まだ買って１か月なので故障その他は考えられませんし、ついこの間初回点検に出したところです。機会があれば他のクロスバイクに乗って確認したいです。

書込番号：14937738

[宗りん５２]

駐輪場のママチャリとフロントフォークの角度を比べたら想像通り、ママチャリのキャスター角の方が寝ていました。クロスバイクはキャスターが立ってるので直進性能よりコーナーリング重視だと理解できました。

書込番号：14943136