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後輪ブレーキシュー＆リム間の異常接触と調節法について

[梅乃木]

隙間は画用紙一枚分。走ると擦ります。	軽い弛みだけでもこれだけ。

専門用語に使い慣れていませんので、
寛容な解釈にお付き合いください。

症状の補足説明に添付しました写真をご参照いただき、
お知恵拝借願えればと存じます。


【症状】
後輪ブレーキシューとリムの異常圧着。

【状況説明】
平素、平地では全く使わない後輪ブレーキを、訳も無く久々に使った後に突発的に発生。
緩慢な速度抵抗を感じ、ペダルの重さも増しました。

左レバーの遊びは４年間無かったのが、
可動範囲の３割が極端な遊び幅に。
帰路は解除して前輪ブレーキのみで帰宅しました。

【手当て】
左右シューの「片ぎき」＆左レバー部のワイヤー導入口の伸縮。
それぞれに満足を得られる改善を残せませんでした。
診たてから間違ってるのか、調節度合いの過不足なのか、
複合的な連動調節の必要有無さえも判断できかねております。

お手隙の際で結構です。
よろしくお願いします。

書込番号：14452900

[Go1dRush]

こんにちは。
サイクルベースあさひのホームページをご覧になられたことはありますか？
もし良ければ、ご参照ください。
画像つきでメンテナンスに関して丁寧に説明されてますよ。

http://www.cb-asahi.co.jp/html/mente-vbrake.html

書込番号：14452957

[梅乃木]

はじめまして。
ご丁寧に紹介ページ付きでありがとうございます。

偶然ですね。私が参考にしたＨＰのページでした。
結果的に圧着(密着？)の解決にいたらずこちらの皆さんのお知恵に縋った次第です。

思うに、
今まで使ってなかったブレーキワイヤーのテンションが突発的に減衰したあたりが見当かと。
それと、ワイヤーの弛んだ理由も解説してるＨＰもめげずに探し続けねばと、
明快な根拠も無く意外にデリケートな調節を壊したくないので、
メンテ本とＨＰを徘徊して結論を得ようとしてました。

先ずは、これまで明かになかった現象(たるみ)を回復させればいいのでは！
と、試すだけですが、踏ん切りがつかないで躊躇してるありさまです。

基本調節の決まりごとや構造自体からして把握理解できてないせいか、
試してる範囲も適正内なのか否かも掴めずにお手上げ状態が本音です。


もうしばらく他の方々のご意見も待たせていただきます。
お声がけありがとうございました。

書込番号：14453405

[ディープ･ インパクト]

写真をアップします。最初は１の状態です。
これをケーブルを外して２の状態にして３のように開くかどうか確認してください。
３の状態でブレーキレバーを握り、ワイヤーのたいこがきちんと入っているか確認してください。この状態でワイヤーを握ってもバネがきいていればレバーが戻ります。最後にブレーキ裏のバネ止めにきちんとバネが入っているか確認してください。

以上ここまで正常か確認してください。その結果でまた回答します。

書込番号：14453425

[_toshi]

＞平素、平地では全く使わない後輪ブレーキを、訳も無く久々に使った後に突発的に発生。

以上から､､､､､

ブレーキワイヤーが引かれた状態で固着したと判断します。

インナーワイヤーがアウターワイヤーの中を動いていますか？

書込番号：14453943

[へそ曲がりダンディ]

こんばんは。

まさか、普段リアブレーキ使わないからってメンテしてなかったとか？
（週一でも月一でもワイヤーにグリスアップしないと…）
ブレーキレバーのほうのアジャスターを調節してワイヤーの遊びを調節すればいいんじゃないでしょうか？

ついでにワイヤー交換をしてみますか(笑)。

書込番号：14454167

[梅乃木]

お晩でございます、ディープインパクトさん。
過日はお世話になりました。

お忙しいところ今夜も早速のお出ましに感謝してます。
ありがとうございます。


さて、遅くなった顛末の理由は割愛させていただき、
遅くなりました。申し訳ありません。先に進めさせていただきます。

先ず、用語確認させてください。
Ａ：「たいこ」とは、
サルが壷の中に手を突っ込んで抜けない状態の手(グーと握った状態)かな？と、
多分にレバー本体の見えない中にあるのかな？と。

Ｂ：「バネ」とは、
ブレーキシューの柱部分をリムから離す＝遠ざけるために常時開けておく、
弾力のある針金状のもので左右一本ずつ引っ掛けてるものかな？
と、想像しながら１〜５までを験させていただきました。


結果は、レバーが戻りませんでした。
若干ですが、グリップから２センチほどクタっと離れはしましたが。
たいこ(握り拳＝グーの部分？)は入ったままで特段の違和感はございませんでした。
(見えない部分を勝手な想像だけで書いてる無精を深謝します。)

気になった点は、ワイヤーを包む黒い外皮を後輪側へ引っ張りますと、
レバーが引っ張られ、むき出しのワイヤーが約４センチほど見えます。
以上です。

書込番号：14454275

[梅乃木]

toshiさんお晩でございます。
お初ですね、よろしくお願いいたします。




＞ブレーキワイヤーが引かれた状態で固着したと判断します。
ええっと、固着ですが、帰路は解除して帰宅しましたし、
スティッキングの意味の張り付きとかはございません。
説明不足でご迷惑をおかけしてます。


＞インナーワイヤーがアウターワイヤーの中を動いていますか？
ええっと、二本のワイヤーが想像できかねてます。
もしかすると、ディープインパクトさんにお応えした外側の黒い外皮でしょうか？
それでしたら、中のワイヤーは何の支障も無く通常通りに動いてます。


どの業界でも専門用語は得意なので想像でお応えさせていただいてます。
あしからずご容赦ください。

これに懲りず、お付き合いいただければ幸いです。

それぞれの貴重なご経験からの因果関係を捻出していただき、
今後のあらゆる応用手段のために参考の引き出しが増えた思いです。

またのお声がけをお待ちしております。
ありがとうございました。

書込番号：14454420

[梅乃木]

修正差し替えです。



×：どの業界でも専門用語は得意
　　　　
　　　　　↓

〇：どの業界でも専門用語は「特異」



お詫びして訂正いたします。
おやすみなさい。

書込番号：14454718

[ディープ･ インパクト]

たいこはブレーキワイヤーをレバーにひっかける部分です。形状は2種類ありますがロードバイク以外のものは全部平たい円柱の形をしていて、たいこに似ているので、たいこと呼びます。

_toshiさんの指摘されたものも含めて一度全部分解掃除しましょう。

Ｖブレーキを全部外す。ワイヤーを全部外す。アウターワイヤーからインナーワイヤーを抜く。

組み立て
１．インナーワイヤーにさらさらのミシン油を塗ってアウターワイヤーに入れる。動かしてみて引っかかりがないか確認、ミシン油が行き渡るようにしてください。（グリスや重い油は絶対塗ってはダメ、固まって動かなくなります）
ブレーキワイヤーのグリスアップは自転車ではやりません。あと月1回は必要ないです。1年に1度か2年に1度、もしくはワイヤー交換の時にやればいいです。

２．Ｖブレーキ本体を取り付ける。この時ワイヤーを取り付ける前に、バネがきいてるかどうかを確認。効いてなければバネを写真２の赤線方向へ曲げて少し弾力が強化されるようにしてください（この操作は何度もやると効かなくなるので、気をつけて）。ワイヤーを取り付けない状態でハの字に大きくブレーキが開いているのが正常です。
バネを曲げてもダメな時はフレームの取り付けねじ部分に3個バネの端を入れる穴があると思いますけど、それの一番上を使って取り付けてみてください。（通常は真ん中の穴を使います）

それでもダメな時はブレーキのバネを交換するしかありません。バネだけ販売は無理だと思うので本体ごと交換です。1000円位。

負荷のない状態でハの字に大きく開くなら、ワイヤーを取り付けて、シューの下にあるねじを左右両方締めてください。このねじを締めるとバネの強度が強くなります。以上です。がんばって！。

書込番号：14455419

[へそ曲がりダンディ]

道場長、まいどです。

＞ブレーキワイヤーのグリスアップは自転車ではやりません。あと月1回は必要ないです。
＞1年に1度か2年に1度、もしくはワイヤー交換の時にやればいいです。
えぇっ、マジッすか？
過保護にし過ぎました(笑)。
グリスアップと書きましたが、注油です(笑)。
（どうもオートバイのときの言い回しが抜けなくて…困ったもんですね）
次からは少し頻度を少なくします。

あと、スレ主さんへ。
リアのVブレーキですが、車両本体の取り付け部分にピンの穴が各3個あいてます。
一度バラしてばねの効きのいい場所で組みつけて下さいね。
まぁ、いろいろやってみて下さい。
ご健闘をお祈りいたします。

書込番号：14455714

[_toshi]

＞インナーワイヤーがアウターワイヤーの中を動いていますか？
＞ええっと、二本のワイヤーが想像できかねてます。
＞もしかすると、ディープインパクトさんにお応えした外側の黒い外皮でしょうか？
＞それでしたら、中のワイヤーは何の支障も無く通常通りに動いてます。

そうですか｡
だとするとディープ・インパクトさんの言っているブレーキレバー部かＶブレーキ取付け部しか残りませんね｡
この機会に､一度全部分解､掃除､グリスアップして､安全に､安心で走りましょう！

書込番号：14456007

５〜７万円くらいの自転車を

[テーブルコショー]

運動不足解消のため自転車の購入を考えています。
書き込みカテゴリはクロスバイクにしていますが、現時点では８段変速の高性能シティ車も候補に入れています。
家の周辺は急勾配の坂が多く、シティ車の３段変速ではお話になりません。
（私の脚力が無さ過ぎるのも理由でしょうけど・・・）

欲しい性能や装備を箇条書きにします。

・低速ギアを備えている事
・タイヤが巻き上げた水しぶきが体にかからない、きちんとした泥除けが装備できる事
・極端な前傾姿勢にならない事（腰への負担を考えて）
・歩道の段差に対して神経質にならならなくていい事
・頻繁なメンテナンスを要さない事（チェーンへの注油やタイヤの空気圧管理くらいはします）
・スタンドが取り付けられる事

ちなみに今までクロスバイク等のスポーツタイプ自転車（？）の所有経験はありません。

書込番号：14439537

[Go1dRush]

価格帯からすると定番はGIANTのエスケープシリーズでしょうか。
http://www.giant.co.jp/giant12/bike_datail.php?p_id=00000053&action=outline

泥除けも、スタンドも付けられます。

歩道の段差に関しては、通常は車道を走るものとして、スピードと空気圧に
気をつければ神経質になる必要はありません。

シティバイクと比べるとタイヤが細く、空気圧が高いです（主に仏式のチューブバルブになります）
走りに関してはシティバイク（ママチャリ？）とは雲泥の差です。

管理は注油と空気圧程度で十分ですが、地元の自転車屋さんを知っておいたほうがいいですよ。
あとは５万前後のクロスバイクはどのメーカーのも同じようなものなので、
メーカー、デザインで選んでもいいと思います。

書込番号：14439635

[テーブルコショー]

Go1dRushさん返信感謝です。
定番だけあってGIANTというメーカーの自転車はよく見かけますね。
候補に入れさせていただきます。

先ほどの書き込みに大事な事を書き忘れてましたが、性別は男・年齢は３５歳・身長１７５ｃｍ・体重６７ｋｇです（ここ２年で５ｋｇも増えました・・・）

家から比較的近い所にスポーツタイプ自転車を専門に扱ってるお店があるようなので、近いうちに一度行ってみます。

書込番号：14439773

[へそ曲がりダンディ]

こんにちは。

＞・頻繁なメンテナンスを要さない事（チェーンへの注油やタイヤの空気圧管理くらいはします）
毎日使うのであれば、年に一回はワイヤー交換を薦めます。
本来なら『ママチャリ』でも、定期的なワイヤー交換は必要です。
（世間では使い捨てのように扱われたり、メンテナンスフリーと勘違いされていますが…）

＞・スタンドが取り付けられる事
これは車種によります。
取り付けが容易なものもあれば、付けにくい形状のものもあります。
購入時に相談されるのが一番です。

その他の条件では、僕はMTBをお薦めします。
MTBでタイヤをシティユース用に交換するだけで、全然違ったものになりますよ。

とりあえず、ツッコミ入れました(笑)。

書込番号：14440252

[テーブルコショー]

へそ曲がりダンディさん返信感謝です。
年１回のワイヤー交換ですね、覚えておきます！
シティ車でも２年に１回は換えてくれって説明書に書かれてますしね。
スタンドに関しては、仰るとおりお店の人に確認して購入します。コレが無いのは不便すぎなので・・・。

MTB（マウンテンバイクのことですよね？）のタイヤをシティユースにするというのは、舗装路に適したタイヤにするということなんですかね？（自転車超初心者なんでよくわかってません）

書込番号：14440791

[へそ曲がりダンディ]

まいどです。

説明不足ですみません。
MTB（マウンテンバイク）ですが、普通はブロックパターンといって「でこぼこタイヤ」が付いてます。
このタイヤは、ちょっと太めです。
山や河川敷なんかを走るのには楽しいんですが、街中では…重い！。
ってなことを解決するのが、「シティユース用(街乗り用)」というわけです。
でこぼこタイヤが1.9インチ(約5cmの太さ)に対して、街乗り用のタイヤは1.5インチ(約3.8cm)です。
タイヤのパターンも街乗りに適した溝（雨のときに滑りにくいように）があったりします。
「見た目が貧弱になる！」という方もいますが、1.5インチではそれほど問題ではないと僕は判断しています。
（現に、娘の乗るMTBは2台とも1.5インチにしてます）

あ、書かれてましたね。
そうです。
舗装路に適したタイヤです。

書込番号：14440994

[テーブルコショー]

へそ曲がりダンディさん、詳しい説明感謝です！
オフロード車にオンロードタイヤを履かせたバイク（自動二輪・モーターサイクル）がありますね（これが自分的にはイメージしやすいです）
となると、クロスバイク・MTBの両方のタイプから選ぶ事もできますね！

こうなってくると高性能シティ車は候補から外そうかな・・・と思い始めました（Go1dRushさんもシティ車とは雲泥の差と言われてますし）
前後にカゴを付けた小径タイヤの実用車を１台所有してますし、走りの性能が高いスポーツタイプに候補を絞ろうと思います。

書込番号：14441802

[ディープ･ インパクト]

2012model BDC　BROADMARSH CLASSIC　イチオシします。
http://www.rinya-bun.com/raleigh/19bdc.html

泥よけ標準装備、ギアは24段変速、一番低速ギアは28×30、WEIGHT 11.6kg、値段は43000円。

書込番号：14442458

[アルカンシェル]

こんにちは。

スポーツ車とシティバイクとは、造りから設計から違います。またフレームは歪んでいるかどうかの基準もスポーツ車の方が拘っています。
スポーツ車は、走るために設計されていますし、シティバイクは、ゆったり乗れるよう考えられています。

歩道の段差を気にされているようなので、ＭＴＢは如何でしょうか。

自分も、通勤でＭＴＢを乗っています。
街中で交通量が多く、歩道を乗ったり下りたりして、段差の多い所を走っています。
ですので、タイヤもタイヤの左右がブロックタイヤで、センターが舗装道路用のスリック状になっていまして、舗装道路でも、ごつごつした感じはなく快適に走れます。
段差の所では、ＭＴＢの太いタイヤは頼もしいです。

また、下記のＭＴＢはサスがなく車重が11,8キロと軽くなっています。

http://www.araya-kk.co.jp/bicycle/2012/16_MFE/index.htm

書込番号：14443071

[テーブルコショー]

ディープ・インパクトさん返信感謝です！
ブロードマーシュ（読み違います？）クラシック、イチオシされるだけあって良いですね！
パッと見はシティ車で中身はクロスバイクといった感じでしょうか。
重量も軽く条件の装備も付いてて価格も予算内、見事に３拍子揃ってます。
現時点で最有力候補になりました。

しかし・・・、

アルカンシェルさんも見事に良い自転車を紹介してくれました、感謝です！
昨日、へそ曲がりダンディさんもMTBのタイヤを換えて乗るという提案をしていただいてますし、MTBとクロスバイクのどちらにするかで最後の最後まで悩みそうな予感がします。
これはアラヤという日本のメーカーなんですね、MADE IN JAPANに拘って選んでみるのも良いかもしれませんね。

書込番号：14445182

[アルカンシェル]

こんにちは。

サス付きで重量１３キロ台のＭＴＢを乗っておりますが、街中でも一般の自転車より十分速く軽快に走れます。
ＭＴＢは、オフロード用と限定されなくても、段差の多い街中でも十分、活躍してくれます。

それと、御紹介しましたアラヤのＭＴＢマディフォックスは、日本で企画設計なのですが、製造は、インドネシアになります。

他の国内メーカーや欧米のメーカーなども、台湾などで生産されています。

書込番号：14446737

[テーブルコショー]

アルカンシェルさん、またまた情報提供感謝です！
サスペンション付きのマウンテンバイクも良さそうですね。
残念ながら常に車道ばかりを走れるわけではないので、段差の衝撃を緩和してくれるサスペンション付きも気になります。

こうなってくると、まずはどのタイプの自転車にするかを決めなくてはなりませんね。
・クロスバイク
・マウンテンバイク（サスペンション無し）
・マウンテンバイク（サスペンション有り）
如何せんどれも乗った事が無いので、どうやって決めていいのかがわかりませんね・・・。

書込番号：14455425

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞如何せんどれも乗った事が無いので、どうやって決めていいのかがわかりませんね・・・。

一番は、試乗されてみることです。
スポーツバイクばかり置かれているショップですと、時々、試乗会を行っている時があります。
また、ジャイアントやトレックなどの専門のショップでも試乗車があります。

http://www.trekstore.jp/

http://giant-store.jp/

少しでも乗って見られたら感じは掴めると思います。



＞＞こうなってくると、まずはどのタイプの自転車にするかを決めなくてはなりませんね。

個人的には段差があるので、マウンテンバイクのサス有りか、無しかになるかなと思います。

サスがあると、段差でハンドルが取られることがないので、殆ど段差に対する不安は無くなります。
ただ、サスがあるお陰で、重量が１キロから２キロと重量が増えるのと、クッションが良くなるので、登り坂でのパワーが後輪へ伝え難くなります。
多少の坂ですと、グイグイ登って行きますが、究極の坂になると、出来るだけ重量は軽く、ダイレクトに後輪へパワーを掛けれる方がいいです。

家の周辺の急勾配の坂と、段差で、決められたらと思います。

書込番号：14455819

[テーブルコショー]

アルカンシェルさん、いつも情報提供感謝です！
乗れる機会があるなら乗るのがベストですよね。
とりあえずGIANTのお店に行ってみようかと思ってます。

書込番号：14462689

[テーブルコショー]

昨日GIANTのお店に行ってきました。
風が強く今にも雨が降り出しそうな天候だったため試乗は出来ませんでしたが、いろんなタイプの自転車に跨ったり店員さんに聞いてみたりしました。
決めかねていた自転車のタイプですが、店員さんのアドバイスを受け、登坂を重視し軽い車体のクロスバイクにしました。
候補としてはディープ・インパクトさんが勧めてくれたラレーの自転車にしようと思います。
皆さん情報提供＆アドバイスありがとうございました！

書込番号：14468877

ｸﾛｽﾊﾞｲｸ購入で迷っています…。

[ヤマタネ]

はじめまして。


通勤＋減量の為、ｸﾛｽﾊﾞｲｸの購入を考えている者です。


片道10ｷﾛ(坂道あり)の通勤をまずは週1、2回から、週末にはｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞなどを走ってみたいと思っています。

予算は7〜8万円です(勿論、安くすむならその方が有り難いですが…)。


なにぶん優柔不断なもので、あれこれ迷ってしまい困っています。

ｼｮｯﾌﾟの方には、このｸﾗｽのﾓﾃﾞﾙならそこまでの性能差はない(体感できない)ので、好みで選んでも大丈夫だと言われました。

ｶｰﾎﾞﾝﾌｫｰｸかそうでないか、車重、ﾊﾟｰﾂのｸﾞﾚｰﾄﾞ、ｴﾝﾄﾞ幅(ﾎｲｰﾙ交換する事になるか)…などなど気にし始めればキリがないのですが、初心者の初ｸﾛｽではそこまで神経質になる必要はないでしょうか？


私なりにいくつか(だいぶ多いですが^^;)候補を絞りましたので、これがｵｽｽﾒとか、これはやめた方がいい 等ありましたら参考にさせて頂きたく思います。


[有力候補]
・7.4FX(TREK)
・SIRRUS SPORT
(SPECIALIZED)
→試乗済み。車重重め？艶消し黒がｶｯｺｲｲ。ｴﾘｰﾄはｶｰﾎﾞﾝﾌｫｰｸ＋ﾌﾚｰﾑ素材も上らしいが色が×
・ABSOLUTE S(FUJI)
・BAD BOY(cannondale)
→見た目は一番かも。ﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷは不要？
・ROMA2(Bianchi)
→ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰﾛｰﾄﾞ？
色が好き。ただ、ROMAは日本だけとか、ﾌｫｰｸがなんちゃってｶｰﾎﾞﾝとかいう話があったのでちょっと…。

[次点]
・RX2、R1(GIANT)
→ｼﾞｬｲｱﾝﾄはｺｽﾊﾟがいいのは分かるが、皆乗りすぎててちょっとつまらない感が…。
・TACHYON 3.0(GT)
・CAMELEONTE2(Bianchi)
・RFL(Raleigh)
・SUB40(SCOTT)
→37Cﾀｲﾔは太すぎる気も…。



大変長文になってしまいましたが、ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ等頂けると助かります。

宜しくお願い致します。

書込番号：14418829

[_toshi]

ヤマタネさん:

＞ショップの方には、このクラスのモデルならそこまでの性能差はない(体感できない)ので、好みで選んでも大丈夫だと言われました。

そんな事無いですよ。
騙されてはいけません。
有力候補と次点に挙げている物とお勧めする物ではかなりの差が有りますよ｡

私的には､ロードへの拡張性も考えて､合うサイズが有るなら以下がお勧め。

理由は､もちろんそのまま乗っても何の不具合も感じないスペックだと思いますけど､仮にパーツをグレードアップしても､後々使い回せるからです。

↓↓↓↓↓

http://www.araya-kk.co.jp/bicycle/2012/14_CX/index.htm

ぜひともご検討有れ。

書込番号：14419441

[ニ之瀬越え]

私のクロスの判断基準（手を抜いて速く走りたい版）

ｶｰﾎﾞﾝﾌｫｰｸかそうでないか
　どうでもよいです。
車重
　軽いのがいい。重いのはイヤ。
ﾊﾟｰﾂのｸﾞﾚｰﾄﾞ
　シマノならなんでもOK。気に入らなければ即交換。多少の事は目をつぶる。
ｴﾝﾄﾞ幅
　大事。クロスならロード用ホイールが入る130mm以外選択しない。

自転車はこれ　GIOSより走っていない（というかGIOS嫌い・・・）
http://www.job-cycles.com/basso/collection/detail/crossbike/lesmo/index.html

＞ｼｮｯﾌﾟの方には、このｸﾗｽのﾓﾃﾞﾙならそこまでの性能差はない(体感できない)ので、好みで選んでも大丈夫だと言われました。
ある意味まちがっていませんが。
良い自転車に乗っても、わからない人にはわからないし、わかる人にはわかるという事です。

良い自転車を購入してわかる人になってください。（笑）

書込番号：14419682

[ディープ･ インパクト]

通勤なら・ABSOLUTE S(FUJI)です。

キャリアもつくし20kgくらいの荷物も積めます。

このあたりの完組ホイールと
http://www.cb-asahi.co.jp/item/57/03/item100000000357.html

23Cのタイヤをつければ、フラットバーロード並の走りもできます。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/54/00/item12301400054.html

それとアルミクロスの中ではピカイチの乗り心地が決め手です。（クロモリのレスモとそれほど変わらないすばらしさです）

乗り心地のいい自転車で通勤してください。

書込番号：14420657

[アルカンシェル]

こんにちは。

フロントフォークの材質に種類が、カーボン、アルミ、クロモリなどあります。
カーボンが振動吸収性がよく、次にクロモリ、そしてアルミになります。
長い距離を乗られるのでしたら、カーボンフォークは、長時間走行で腕や手の痺れが少なくすみますし、アルミだと、可成り痺れてしまいます。
ただ、週末のサイクリングに、どれだけ乗られるかは分かりませんが、通勤の１０キロぐらいですと、アルミでも腕や手は痺れたりはしないです。

重量は、これは拘った方がいいです。重いと、折角のスポーツバイクの軽快さが失われてしまいます。

パーツのグレードは、シマノ製で、８段か９段あれば大丈夫です。できたらメインパーツは同じメーカーで統一されていた方が、メンテも遣りやすいですし、故障も起きにくいです。
それと、パーツも大事ですが、走りの良さを売りにしているスポーツバイクは、フレームの剛性感が大事です。


上記のことを踏まえて選択しますと、有力候補の中では、フジのアブソリュートＳで、フォークはアルミですが、フレームがしっかりしていて、軽快な走行感が楽しめます。


次点候補では、RFL(Raleigh)は部品の構成がいいのですが、同じアラヤやっていますアラヤブランドのマディフォックスCXもいいです。
こちらは、車重が軽く、部品もロードのパーツが使われていて、クロスバイクでありながら、走りはロードに近い物になっています。
カーボンフォークに、車重は10,5キロ、メインパーツは全部シマノ製と、堅実な部品構成です。

マディフォックスCＸ
http://item.rakuten.co.jp/hakusen/cx_araya/


あと、ジオス、バッソ、ブランドを扱っているＪＯＢインターナショナルが設計しましたもので、ジオスであれば、アンピーオで、バッソであれば、レスモもお薦めです。
フレームがクロモリフレームで、しなやかな乗り心地で、それでいて、車重も軽く、パーツもロード用です。

アンピーオ
http://item.rakuten.co.jp/hakusen/1444051/

レスモ
http://item.rakuten.co.jp/hakusen/1481340/


フレーム重視と、スポーツバイクとしての重量を含めた走行性能を重視しました。
それと、上記の４台は１３０ミリ幅のロードのホイールが使えます。

書込番号：14421063

[ヤマタネ]

皆様、早速の御回答ありがとうございます！
ﾚｽが遅くなりまして申し訳ございません。



→_toshiさん

>騙されてはいけません｡
有力候補と次点に挙げている物とお勧めする物ではかなりの差が有りますよ｡

そうなんですか！
危うく騙されるところでした(笑)
ただ、私にその｢かなりの差｣が分かるかどうか自信はありませんが…^^;

リンク先は携帯からは見られないようなので、帰宅してからチェックさせて頂きたいと思います！



→ﾆ之瀬越えさん

ｶｰﾎﾞﾝﾌｫｰｸはあまり気にする必要ないのですね。

車重やｴﾝﾄﾞ幅なんかは明記していないﾒｰｶｰも多く、気になりつつも比較出来ずにいました…。

おそらく私の候補にしていたものは、ほとんどがｴﾝﾄﾞ幅135mmなんでしょうね;
初心者でﾎｲｰﾙ交換する機会もないかな〜と思ってしまいました(^_^;)

ﾊﾞｯｿのﾚｽﾓ、ｼﾞｵｽのｱﾝﾋﾟｰｵ…言われてみれば聞き覚えがあります。
人気があるんですね〜。

実車は見た事がない(気付かなかっただけかも？)ので、扱っているｼｮｯﾌﾟを捜したいと思います！

きっと私も、良し悪しのわからない方だろうな〜と思いました;
わかる人になりたいですね〜(笑)
皆様のｱﾄﾞﾊﾞｲｽを参考に、良い自転車を購入したいと思います！



→ﾃﾞｨｰﾌﾟ･ ｲﾝﾊﾟｸﾄさん

ABSOLUTE S 乗り心地いいですか！
初ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｲｸなので、確かに乗り心地も重視したい所です。
ｷｬﾘｱつけるかもと思っていたので、その点も良かったです！

23Cのﾀｲﾔはまだ敷居が高いですが、馴れてきてもっと速く走りたい！と思った場合にも対応できる訳ですね。

ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄS、安くて中々評判がいいので候補に入れていたんですが、家電量販店なんかにも置いてあるのを見掛けて、どうなんだろう…と疑ってしまっていました;
(電器店が悪いという訳ではないのですが何となく、安くてあまり良くないものが置いてあるｲﾒｰｼﾞだったもので…申し訳ないです)

ちなみに、2011ﾓﾃﾞﾙが安く売られていたりしますが、やはり2012ﾓﾃﾞﾙの方がいいのでしょうか？



※すみません、文字数が足りなくなりそうなので次に続きます→

書込番号：14423253

[ヤマタネ]

→ｱﾙｶﾝｼｪﾙさん

大変詳しく分かりやすい御説明ありがとうございます！
勉強になります。

まだそこまで長距離を走るつもりはないので、通勤で差がないのでしたらあまりﾌｫｰｸにこだわる必要はなさそうですね。

やはり重量は大事ですか！坂を走るにも軽い方が有利と聞きましたし、せっかくｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｲｸを買うのだから、ﾏﾏﾁｬﾘとの違いを感じたいですよね〜(私の場合、ﾏﾏﾁｬﾘすらご無沙汰ですが;)。

ﾊﾟｰﾂはｼﾏﾉがいいというのは聞いていましたが､ﾌﾚｰﾑまでは気が回りませんでした。
ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄSはﾌﾚｰﾑがいいのですね。
他のものと乗り比べてみたいところです。

RFL、黒があればよかったのに…！と今気付きました(笑)←黒ｽｷｰ

ﾏﾃﾞｨﾌｫｯｸｽCX、軽くていいですね！これも未チェックでした。

ﾚｽﾓとｱﾝﾋﾟｰｵ、やっぱり良いのですね。
ｸﾛﾓﾘ＝安くて乗り心地はいいが、重い
というｲﾒｰｼﾞでした。
乗り心地がよくて軽いってすごいですね！




皆様、大変参考になるご意見ありがとうございました！

車重と拡張性は特に大事、との事で、私の中の候補がｶﾞﾗﾘと変わってきました。
とりあえず、安価で当初からの候補だったｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄSを筆頭に、皆様に奨めて頂いたものを改めて見に行ってみたいと思います。
(初心者なのでﾒﾝﾃﾅﾝｽの利便性も考えて、近場のｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟで扱っていればいいのですが…>_<)


何かありましたらまたｱﾄﾞﾊﾞｲｽを頂けると助かります。
宜しくお願い致します！

書込番号：14423256

[_toshi]

ヤマタネさん：

スミマセン、私､見落としていました。

ＡＲＡＹＡ ＣＸのリアエンドは１３５ｍｍでした｡

チェーンホイールは２枚だしキャリパーブレーキなので、ロードに近いフラットバーだとすっかり思い込んでしまっていました。

その他では値段の割に良い部品の自転車だと思うのですけどね。

ここはやはりＡＢＳＯＬＵＴＥ Ｓが良いのはないかと思います。

書込番号：14423828

[ディープ･ インパクト]

ＡＲＡＹＡ ＣＸ
ハブ SHIMANO HB-2200/FH-220 32H 100×130です。
アラヤのホームページの記載は間違っています。2200はロードのシリーズで130しかありません。写真参照
http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/products/road/2300series/product.-code-FH-2200.-type-..html

＞2011ﾓﾃﾞﾙが安く売られていたりしますが、やはり2012ﾓﾃﾞﾙの方がいいのでしょうか？
どっちでも同じです。安い方を買えばいいです。どこで売られていても、いい自転車はいいので、安く買えるところで買えばいいです。ビッグカメラでも売ってますよ。

書込番号：14424764

[_toshi]

道場長､いやここではディープ・インパクトさんのほうが良いですね｡

ですかね？ やっぱりＡＲＡＹＡのカタログミスでしょうかね？

ＡＲＡＹＡがあれだけロードを意識して作ったクロスなのに､リアハブだけがマウンテン系ってところにかなりの違和感を感じました｡

ヤマタネさん､ＡＲＡＹＡに確認する必要が有りますが､リアハブが１３０ｍｍならとってもお買い得で良いバイクだと思いますよ！

正解が分かったら報告をお願いします｡

自分でメンテをしていく方向ならなるべく安い店で､最初は不安なので店に頼りたいなら店で購入する事をお勧めします｡

書込番号：14425301

[アルカンシェル]

シマノ２２００は、正しくロードの部品ですので、リアハブのロックナット寸法は１３０ミリです。
なので、他のロード用のホイールが使えます。

アラヤさんのスペック表は、時々細かな数字の記載ミスがありますね。

書込番号：14426260

[アルカンシェル]

記載ミスがありました。m(_ _)m

間違い、ロックナット寸法　→　正しくは、オーバーロックナット寸法

書込番号：14426309

[ディープ･ インパクト]

以前アルカンシェルさんが見つけられたMFE　BB123mmも、まだ訂正されていませんね。
http://www.araya-kk.co.jp/bicycle/2012/16_MFE/index.htm

これだけ立派なホームページ作られていて内容が間違っているのは残念です。
MF9もBB113mmと書いていますね。これも123mmの間違いでしょう。
http://www.araya-kk.co.jp/bicycle/2012/18_MF9/index.htm

2200のハブは1個持ってますけど絶対130mmです。
天下のアラヤカタログも最後は実際に確認した方がよさそうです。

書込番号：14426315

[ヤマタネ]

こんばんは。
_toshiさん、ｱﾙｶﾝｼｪﾙさん、ﾃﾞｨｰﾌﾟ･ｲﾝﾊﾟｸﾄさん、書き込みありがとうございます！


_toshiさんのｵｽｽﾒもﾏﾃﾞｨﾌｫｯｸｽCXだったのですね！
ｽﾍﾟｯｸ表の記載ﾐｽなんてあるんですねぇ。数字ひとつでも結構重要な気がするんですが…。

CX、確かにお値段も安めだし、軽いしいいな〜。

ただよく見たら、色が…。
白と赤のみなんですねぇ…(>_<)
もう少し地味めな色があると良かったのですが…。


ﾚｽﾓとｱﾝﾋﾟｰｵも惹かれるんですが、25Cﾀｲﾔは初心者にはちょっと敷居が高いかも…？

28Cなら何とか…と思ったんですが、あまり変わらないですかね？(^^;)
28Cに穿き換えたりできたらいいのに…。


そしてｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄS、2012ﾓﾃﾞﾙの黒…。
黒×紫の組み合わせは好きなのですが、あのﾊﾝﾄﾞﾙﾎﾟｽﾄ?とﾍﾟﾀﾞﾙ(を回す棒みたいな…ｸﾗﾝｸ?)のﾃｶﾃｶした紫がちょっと…。
あそこって交換とかできないですよね？(あれが売りだろうに…)

考えてみたらもう2011ﾓﾃﾞﾙなんてそうそう売ってないですよね…。
私が見掛けた2011ﾓﾃﾞﾙはﾋﾟﾝｸと白でした;(ﾋﾞｯｸｶﾒﾗで売ってました！)

2011ﾓﾃﾞﾙの黒一色のｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄSが欲しかったなぁ…。
去年のうちにｸﾛｽ購入検討していれば…と悔やまれます。


ﾓﾉは良いのに色にこだわるなんて馬鹿だと思われるかもしれませんが、私の中では結構重要な事だったりするのです…。


とりあえず近隣のｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄを扱っている店に、2011ﾓﾃﾞﾙが残ってないか当たってみたいと思います(>_<)

書込番号：14428776

[_toshi]

ヤマタネさん：

色ですか｡ 色は大事ですよ｡ 塗り替える事も不可能では無いですが非常に大変ですから｡
そして何より､まず気にいった物を買わないと長く乗れません｡

タイヤですが､まー２３Ｃだと初心者さんにはなかなか厳しい面も有りますが､２５Ｃなら空気圧管理さえきちんと行なえばまず問題は無いと思います｡
２８Ｃならもっと安心は安心ですけど｡

別のスレで､タイヤサイズと段差の乗り越え方の関係を気にしている人がいましたが､私的にはどのタイヤでも空気圧と進入速度､角度のほうが非常に大事だと思います｡

自転車の部品は､簡単に言うとフレームも含めてサイズなど合う､合わないが有りますが､どれでも交換できます｡
少し乗ってみて､気になった所から気にいった物に交換していく事もできます｡
ハマりだすと大変ですけどね(^_^;)

気にいったのが見つかると良いですね♪

書込番号：14429296

[へそ曲がりダンディ]

こんばんは。

＞25Cﾀｲﾔは初心者にはちょっと敷居が高いかも…？
大丈夫ですよ。
23Cでデビューはちょっと厳しいかもしれませんが…。
（僕は23Cでデビューしました。ちょっとビビりました(笑)。）
そこそこ走れるし、段を超えるときもそれほど怖くないし。
通勤仕様の名残で、一昨日まで25Cを使ってました。
春だし、タイヤもズルズルだしということでイメチェンも兼ねて23Cに戻しましたが…。

＞そしてｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄS、2012ﾓﾃﾞﾙの黒…。
＞黒×紫の組み合わせは好きなのですが、あのﾊﾝﾄﾞﾙﾎﾟｽﾄ?とﾍﾟﾀﾞﾙ(を回す棒みたいな…ｸﾗﾝｸ?)のﾃｶﾃｶした紫がちょっと…。
＞あそこって交換とかできないですよね？(あれが売りだろうに…)
交換は可能ですよ。
あ、自分で買わないといけないですが。
自分で出来るなら、それが一番です。
購入時にステム（ハンドルのヤツね）も別のモノを購入して交換してもらう手もあります。

クランク（あってましたよ）は、しばらくはそのままでいいんじゃないでしょうか？
交換はできますが、少し金がかかりますよ。

ステムは目立つから僕も交換に賛成です。
クランクのほうは意外と走行中は目立たないですよ。

書込番号：14431307

[ヤマタネ]

亀ﾚｽすみません！;


→_toshiさん

>色は大事ですよ｡
>まず気にいった物を買わないと長く乗れません｡

そうですよね(>_<)
どうせ買うならやっぱり見た目も自分の惹かれるものにしたいです。
その方が愛着が湧きやすいと思いますし…。


>どのﾀｲﾔでも空気圧と進入速度､角度のほうが非常に大事

ｼｮｯﾌﾟの方もそんな風に言っていました。
細いものほど段差にタイヤを取られやすいのかと思っていたのですが、色々な要素があるのですねー。
肝に銘じておきます。


>少し乗ってみて､気になった所から気にいった物に交換していく事もできます｡
ﾊﾏりだすと大変ですけどね(^_^;)

少しずつ自分だけの自転車にｶｽﾀﾏｲｽﾞしていくのって楽しそうですね！(自分で出来るようになれば尚更)

あの紫の部分も換えられるとの事で、ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄS 2012購入＆ｽﾃﾑ交換が有力になってきました！(ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄSなら近所の店で扱っているので)

あとは乗ってみて、ﾍﾟﾀﾞﾙ、ﾀｲﾔ、ﾎｲｰﾙ、ﾊﾝﾄﾞﾙなど少しずついじっていければと思っています。
…安いﾊﾟｰﾂしか買えませんが(^^;)



→へそ曲がりﾀﾞﾝﾃﾞｨさん

25Cﾀｲﾔはそれほどﾋﾞﾋﾞる必要ないんでしょうか…。
23Cだったら、ｺｹまくり、ﾊﾟﾝｸしまくりな予感がﾋﾞｼﾊﾞｼします(汗)

あの部品(ｽﾃﾑというんですね;お恥ずかしい↓)交換できるんですね！
ｸﾗﾝｸよりそちらの方が気になっていたので、奨めて頂いた通り、ひとまずｽﾃﾑを交換しようと思います。

自分では部品交換をした事がなく少々(かなり？)不安なので店でやって貰うつもりですが、購入予定の店がﾊﾟｰﾂの品揃えが悪くて(^^;)
別の店かﾈｯﾄで購入したものを付けて貰う事になりそうです。

ｽﾃﾑも色々種類があるようなので、まずはｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄSに合うｻｲｽﾞを調べるところから…ですね(^^;)



おかげさまで、方向性がほぼ固まってきました。
お二人共ありがとうございます！

初ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｲｸ、ﾜｸﾜｸしてきました(^^)

書込番号：14435920

[へそ曲がりダンディ]

まいどです。

＞23Cだったら、ｺｹまくり、ﾊﾟﾝｸしまくりな予感がﾋﾞｼﾊﾞｼします(汗)
パンクは、空気圧の問題ですよ。
ちゃんと管理すれば大丈夫。
28Cでも空気圧管理していなければ、パンクします。

＞ｽﾃﾑも色々種類があるようなので、まずはｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄSに合うｻｲｽﾞを調べるところから…ですね(^^;)
アブソリュートSに合うのは、28.6mm（フォーク側）・25.4mm（ハンドル側）です。
問題はステムの長さですね。
ヤマタネさんが乗ってみてノーマルでハンドルが遠いかどうかです。
遠いならステムを少し短くすることで、ハンドルを手前にすることができます。
逆に「近すぎる！」ならステムを長いものに交換することでハンドルを少し遠く出来ます。
せっかくなので、最適なポジションを探してみてはどうですか？
もっと楽しくなりますよ。
あ、角度もいろいろあるので悩んでください(笑)。

書込番号：14436105

[_toshi]

ステムですけど､見た目だけで買っちゃダメですよ。

まずは販売店である程度のポジション出しをしてもらい､しばらくそのままノーマルで乗って見て､合わなければ調整して､長さ､角度の見極めが付いたら､それに合う物を数あるデザインや色の中から選択してくださいね｡

悩むのもまた楽しいから､楽しんでくださいね。

あ､サドルの位置も大事ですからね〜

書込番号：14436220

[へそ曲がりダンディ]

toshiさん、まいどです。

フォローありがとうございます。
ステムは要注意ですね。
僕の道具箱にも、ポジション変更に伴う犠牲となったステムがコロコロと…。
（サイクりーに何個かは売却したんですけどね）

書込番号：14436471

[アルカンシェル]

こんにちは。

ステムは、御自身でも簡単に交換はできますが、最初はお店の方がやって頂けるのならやって頂いて、見てやり方さえ分かれば、御自身でも出来ます。あとの細かな微調整は、御自身で工具を買われてされたらいいと思います。

アブソリュートＳのステムは、よく一般の市場に出回っているタイプ（コラム側1-1/8インチで、バークランプ側が１インチ）なので、デザイン重視でも選びやすいと思います。いろんなデザインのステムがありますから面白いです。あと、角度もいろんなものがあります。

http://www.cb-asahi.co.jp/search/q=/o=0/s=1/sd=1/v=0/path=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84%3A%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E7%B3%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84%3A%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%3A%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E7%94%A8%E3%82%A2%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97/s6=yes/?CCC=%88%A4


ステムを交換に際、六角レンチが必要になってきますが、この工具は、サドル位置やバイク部品の大方の調整に対応します。

http://www.cb-asahi.co.jp/item/09/00/item32007400009.html


ペダリングのし易さを基準に、サドルの高さ前後の位置を合わせてから、そのサドルの位置から適切なステムの長さや角度を決めてくださいね。
大まかなポジションのアドバイスは、自転車屋さんが参考意見をくれますが、細かな微調整は、御本人にしか分からないところですから、試行錯誤していいポジション見つけてくださいね。



＞＞別のスレで､タイヤサイズと段差の乗り越え方の関係を気にしている人がいましたが・・

最近の過去のレスのことだと思うのですが、タイヤの空気圧や段差への進入角度は、大事な注意点であることが前提であり、これよりタイヤサイズの方が大事であると、そのようなことを書かれた方はいないと思います。


＞＞細いものほど段差にタイヤを取られやすいのかと思っていたのですが、色々な要素があるのですねー。

実際、タイヤが細くなっていくほど、段差や窪みに気を使いますし、路面状況によってはハンドルを取られることも多くなります。

細いタイヤで、歩道の段差に乗り上げる際、リム打ちパンクやリムを痛めないように、スピードを落としますが、細いタイヤほど、スピードも落とします。
段差への進入角度も細いタイヤほど、安全のために角度も直角近くになっていきます。
マウンテンなどの太いタイヤでは、どんな鋭角でも段差に進入しても構わないことではなく、それぞれのタイヤの安全な進入角度や進入スピードがありますので、そこを注意しながら乗り越えられたらいいと思います。

空気圧は、どのタイヤでも、適正な空気圧は必要なことです。細いタイヤほど、高圧で入れていますので、抜けやすく、乗る前の空気圧はチェックはよくされた方がいいです。その内、指でタイヤを挟むだけで、空気圧が判断できるようになります。

下記のような空気圧のメーターが付いているポンプですと、分かりやすいです。
仏式対応です。

http://www.cb-asahi.co.jp/item/91/00/item31510900091.html

書込番号：14438584

[ヤマタネ]

→へそ曲がりダンディさん


>パンクは、空気圧の問題ですよ。

空気圧管理大事なんですね！気を付けます。
…ちなみに、満タンにしておくのがいいのでしょうか？


>アブソリュートSに合うのは、28.6mm(フォーク側)・25.4mm(ハンドル側)です。

何から何まで教えて頂いてばかりですみません…！(>_<)

長さに加えて角度まで…。
ベストポジションを探り当てるのは苦労しそうです(笑)
一度ノーマルなものに乗ってみてからの方が良さそうですね。



→_toshiさん


>しばらくそのままノーマルで乗って見て、合わなければ調整して、長さ、角度の見極めが付いたら、それに合う物を数あるデザインや色の中から選択してくださいね。

あ、ノーマルのものでも調整ができるんですね。
早くステムを選ぶ段階に進みたいですね〜(^^)
色々あるようなので楽しみです。
近所にパーツを沢山扱っているショップがないのが残念ですが…。今度遠出して物色してきたいと思います。(その前に本体ですね笑)


>サドルの位置も大事ですからね〜

サドル位置とステムの長さ＆角度…。
ベストな状態で乗れるのはいつになるやら(笑)



→続

書込番号：14447197

[ヤマタネ]

→アルカンシェルさん


>ステムは、御自身でも簡単に交換はできますが、最初はお店の方がやって頂けるのならやって頂いて、見てやり方さえ分かれば、御自身でも出来ます。

自分で色々弄れるようになりたいですね。
とりあえず六角レンチをゲットして、最初はお店の人の作業をガン見しときます(迷惑！)。


>アブソリュートSのステムは、よく一般の市場に出回っているタイプ(コラム側1-1/8インチで、バークランプ側が1インチ)なので、デザイン重視でも選びやすいと思います。

選択肢が多いのは嬉しいですね〜。
色々見て回りたいと思います。

それにしても、ハンドルの真ん中の部分(としか思ってなかった)ひとつにも沢山の種類があるなんて、少し前までは考えもしませんでした。
ロードともなれば更に奥が深いんでしょうねぇ…。


>ペダリングのし易さを基準に、サドルの高さ前後の位置を合わせてから、そのサドルの位置から適切なステムの長さや角度を決めてくださいね。

まずはサドル合わせから、ですね。


>タイヤの空気圧や段差への進入角度は、大事な注意点である
>実際、タイヤが細くなっていくほど、段差や窪みに気を使いますし、路面状況によってはハンドルを取られることも多くなります。
>空気圧は、どのタイヤでも、適正な空気圧は必要なことです。

勉強になります。
どんなタイヤでも空気圧、段差を越える際のスピードや角度が重要であり、細いタイヤであればより気をつける必要があるというという事ですね。

しばらくは28Cのままで走る予定ですが、ゆくゆくは細いタイヤに換えるかもしれないですし、十分注意する習慣をつけておきたいと思います。


>その内、指でタイヤを挟むだけで、空気圧が判断できるようになります。

おお〜、なんかプロ(?)っぽい…(笑)。そうなりたいですね。

とりあえずは空気圧メーター付きポンプを購入したいと思います(^^;)





ショップにアブソリュートを買いに行ったところ、入荷が5〜6月になると言われました(T_T)
他に置いてある店がないか捜してみますが…(ビックカメラはちょっと…ですし^^;)。
待つ時間というのは長く感じるものですね;

書込番号：14447208

[へそ曲がりダンディ]

まいどです。

＞空気圧管理大事なんですね！気を付けます。
＞…ちなみに、満タンにしておくのがいいのでしょうか？
満タン…いい表現ですね(笑)。

タイヤの側面にいろいろ書かれているのはご存知でしょうか？
メーカー名はすぐにわかりますよね？
○生産地：MADE IN ●●●●って書いてます。
○タイヤの転がる向き：矢印が書いてあります(ありと無しがあります)
○タイヤサイズ：700×23とか700×25とか26×1.75とか
○推奨空気圧：7.0BAR〜9.0BARとか

こういった「タイヤについての情報」が、あのスペースに詰まっているんです。
一度、嘘だと思って自転車のタイヤをじっくり見て下さい。
面白いですよ。

空気圧は人それぞれですが、僕は推奨空気圧の真ん中狙いで管理しています。
たとえば、7.0〜9.0の場合は8.0にしてますよ。

ご自身の使ってらっしゃるタイヤに合った空気圧の範囲内で管理してくださいね。

満タンもいいですが、腹八分がいい時もありますので…(笑)。

書込番号：14449574

[ヤマタネ]

→へそ曲がりﾀﾞﾝﾃﾞｨさん


こんにちは。
重ね重ね、ご親切にありがとうございます。大変勉強になります。

満タンってあまりしない表現でしたね(^_^;)

タイヤにそんな色々な情報がかかれていたとは知りませんでした…！
自転車を手に入れたらチェックしてみます。
空気も腹八分目かもしれませんので(笑)




５〜６月入荷という事ですが、アブソリュートを予約してきました。
必要なものを揃えつつ、楽しみに待とうと思います。

アドバイス下さった方々、ありがとうございますm(_ _)m
大変助かりました。


乗り始めてからもまた質問させて頂く事が出てくるかもしれません^^;(その時はFUJI板の方がいいですね)
その時はどうぞ宜しくお願い致します。


ありがとうございました！

書込番号：14456550

[へそ曲がりダンディ]

まいどです。

お役に立てて、光栄です。m(_　_)m

＞乗り始めてからもまた質問させて頂く事が出てくるかもしれません^^;(その時はFUJI板の方がいいですね)
楽しみにしてますよ。
その時は、ぜひともこちらでの書き込みをお願いします。
乗った感想とかも書き込みいただけると、これからの方の参考になりますので…。

来るのが待ち遠しいですね。

書込番号：14456678

[ヤマタネ]

→へそ曲がりﾀﾞﾝﾃﾞｨさん


>その時は､ぜひともこちらでの書き込みをお願いします｡
乗った感想とかも書き込みいただけると､これからの方の参考になりますので…｡


わかりました！
スレタイからかなりズレた内容になってしまったので専用板の方がいいかな？と思ったのですが、パーツ交換等の相談はともかく、感想などはこちらに継続した方がわかりやすいかもしれませんね。

はじめのうちは、自転車の感想云々よりも自分の運動不足を露見する感想(息切れやら筋肉痛やら)になってしまいそうですが…(笑)。


待つ時間というのは長く感じますねー(まだ全然待ってないのに;)。


ではまた…。

書込番号：14456771

[Ｉｏｒｉ＠]

はじめまして　どうもこんにちは^^

アブソリュート乗りです
ステムですが短目のサイズ70mm以下は実店舗には案外無いですよ

大阪在中なので　ウエムラ２件　ワイズ１件　アサヒ１件
と見て回りましたがBBBの物しかありませんでした
結局ネット通販で購入しました

書込番号：14457101

[へそ曲がりダンディ]

Iori@さん、はじめましてです。

大阪在住なら、「カワハラダさん」へ行ってみて下さい。
ステムも品ぞろえ豊富です。
70mm以下のサイズも結構置いてますよ。（もう遅い？）

いろいろなパーツもございますので、ぜひ。
（カワハラダさんの廻し者ではございません。ファンの一人です。）

書込番号：14457152

[Ｉｏｒｉ＠]

へそ曲がりダンディさん　はじめまして^^

ステム等に不満が出て気たら
おすすめの「カワハラダさん」へ一回行ってみます
ありがとうございます^^
やっぱり現物は見たいですからね

因みに購入したのは下記です
DIXNA　リードステム
http://www.cb-asahi.co.jp/item/26/00/item13012600026.html
60mm〜70mmの物も溶接跡が無く綺麗です^^

書込番号：14457429

[へそ曲がりダンディ]

Iori@さん、まいどです。

偉そうに薦めておきながら、「在庫とか無かったらどうしよう」と少々不安になっています(笑)。

ただ、とても親切なお店です。
いろいろ教えて下さいますし、いろいろ置いてますし。
僕的には非常に入りやすい雰囲気のお店です。

近くにお越しの際はぜひ、覗いてみて下さい。
（ヤバい、完全に店の人になってる！）

書込番号：14457532

[ヤマタネ]

→Iori@さん


ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ＆ｽﾃﾑ交換の先輩(?)ですね！はじめまして。


短目のｽﾃﾑ、あまり店頭に置いてないんですか。
私もどちらかというと短目が必要になりそうなので困りますねぇ…。

ﾈｯﾄ等の画像だと結構ｲﾒｰｼﾞ違ったりするのでやっぱり実物を見てから購入したいですよね(>_<)
私も何とか品揃えのいいショップを開拓したいと思います。


>因みに購入したのは下記です
DIXNA ﾘｰﾄﾞｽﾃﾑ
>60mm〜70mmの物も溶接跡が無く綺麗です^^

情報ありがとうございます！
現物見られなかった場合の候補にしたいと思います。

書込番号：14462000

[Ｉｏｒｉ＠]

多忙でお返事できませんでした
申し訳ないです^^;

へそ曲がりダンディさん＞
ご親切にどうもありがとうございます
人の良さそうなへそ曲がりダンディさんのオススメ･･･
ついでじゃなく「カンザキ」さんを目的に是非行ってみます^^


ヤマタネさん＞
はじめまして^^
19インチの白に乗ってます

80mm以上で良かったらグランジのタフエックスステムが良い感じでしたよ^^
http://www.cb-asahi.co.jp/item/36/00/item23104200036.html
それより短い物は溶接跡が有るようで自分的にはいまいち…

今後他の箇所の交換等されましたら
是非情報ヨロシクおねがいします^^
参考にしたいです

書込番号：14479256

[Ｉｏｒｉ＠]

訂正＞＜
カンザキ×　→　カワハラダ○

書込番号：14479269

[へそ曲がりダンディ]

Iori@さん、まいどです。

＞カンザキ×
いえいえ、「カンザキさん」は悪い店ではないですよ(笑)。
僕は、ホイール購入でお世話になりましたが、すごくまじめな印象の店でした。
ただ、大阪の北のほうなので南大阪の僕には遠く、比較的近い「カワハラダさん」でお世話になることが多いです。

カンザキさんにも、よかったら寄ってみて下さい。

書込番号：14480270

[Ｉｏｒｉ＠]

へそ曲がりダンディさん＞

毎度どうもです
おすすめのカワハラダさんに行ってきました^^
正直お店は狭かったですが部品や自転車本体がギッチリ♪

目的があって行った訳では無く
ひたすら店内をウロチョロしてたので不審者と思われたかも？^^;
ただ　やはり25.4mmサイズは少なかったです
あんまり売れないんでしょうねぇ･･･

書込番号：14511393

[ヤマタネ]

お久しぶりです、ヤマタネです。

新しくスレを立てるべきか迷いましたが、こちらに続投させて頂きました。(新スレにするべきであれば御指摘下さい> <)


ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ黒17ｲﾝﾁ、先月末にようやく納車されました。

ｽﾃﾑとｸﾗﾝｸの紫も慣れれば思いのほか気にならず、艶消しの黒がいい感じです。
まだﾍﾞｽﾄなﾎﾟｼﾞｼｮﾝを見極められずにいるので、ｽﾃﾑ交換はもう暫く先になりそうです。

週末などに少々走ってみたところ、思ったよりはおしりの痛みもひどくなく、坂はきついですが馴れれば乗るのがもっと楽しくなりそうです。

…ですが。
納車２週間で３回もパンクをしてしまいました…。
というか、３回乗って３回パンクです。
いくらなんでも多過ぎる気が…。
しかもロングライドというわけでもなく、２回は近所を30分、１回はサイクリングロードを20キロ程度走ったのみです。
いずれも前輪で、急に抜けるのではなく翌日見たら抜けていた、というパターンです。

初回は自分でチューブ交換をしたのですが、２回目はショップに持ち込んでやってもらいました。(おそらくバルブを噛んでいたのだろうとの事でした)


荒れた舗装や段差は多少なりとも皆通っているわけですし、よほど自分の乗り方が悪いのかと少し凹んでおります…。
体重のせいもあるかと思いますが…(80キロ超あります^^;)。


ともあれ、この調子ではまだ通勤には使えそうにないので、休日に少しずつ乗って慣らしていくつもりです。


パンクはともかくとして、自転車自体はとても良いものだと思いますので、メンテも少しずつ覚えて大事に乗っていきたいです。
アドバイス下さった方々、改めてお世話になりました！


以上、しょうもない近況報告ですみませんでしたm(_ _)m

また何かありましたら宜しくお願い致します。

書込番号：14641076

[_toshi]

＞というか、３回乗って３回パンク

おーっと､こりゃ凹みますね・・・・・どんなパンクだったのでしょうかね？

異物拾い？それともリム打ち？
空気はちゃんと入れていますか？（ゲージで確認しましょう）
段差では加重抜きをしていますか？（結構重要なんですよ）

今年のＡＢＳＯってＫＥＮＤＡの２８Ｃですよね｡
出来たらもう少し上級なタイヤに交換したいですね。

めげないで頑張ってくださいね。

書込番号：14641370

[サイレンス・スズカ]

三回乗って、三回パンクって通常では考えられないですね。(ｰｰ;)
ちゃんとした空気圧で乗っているのなら、最初のパンクで拾った針かなんかが刺さったままになっているとか、それでなかったら、ホイールに何らかの欠陥があるかのどっちかだと思うのですが……
例えばリムテープが外れかかってるとか、ホイールの中に金属片が紛れてるとか……とりあえず、一回タイヤを全部外して、タイヤチェック（特に内側を念入りに）とホイールのチェックをお勧めします。
ちなみに、私と友人もABSOLUTE Sを乗ってますけれど、購入以来一度もパンクしたことはありません。

書込番号：14643993

[ディープ･ インパクト]

そのパンクしたチューブの穴の部分の写真をアップしてもらえませんか？
どういう原因のパンクかわかるので。

たとえば穴は2個横に並んでませんか？

普通の乗り方で空気圧管理をきちんとしていれば1年に1度パンクするかしないかくらいです。初心者の人で一番多いパンクがリム打ちです。空気圧が低く、その状態で段差などに突っ込むとリムと段差にチューブがはさまって横に2個穴が並んだ状態でパンクします。リム打ちは空気圧管理がきちんとされないと何度でも、します。

何度も繰り返す時は、たいていリム打ちなので、パンクの穴が横に2個並んだ状態の時は、空気圧管理を、もう一度考え直して、乗り方も工夫してください。

パンクしたチューブの画像を見れば原因がわかるので、もし手間じゃなければアップよろしく。
80キロくらいの体重でパンクするようなことはありません。

書込番号：14644777

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞いずれも前輪で、急に抜けるのではなく翌日見たら抜けていた、というパターンです。


原因として、サイレンス・スズカさんが言われる通り、ほんの小さな金属片がタイヤの裏側にあったか、それか、リムの裏側の溶接処理や切断された切り口が綺麗に処理されていなくて、どこか小さな尖った部分があり、それがチューブに触れ、穴を開けてしまったケースも考えられます。
リムテープを取って、リムの裏側を、よく確認された方がいいかもしれないです。

書込番号：14645086

[ヤマタネ]

もしや誰にも気付いて貰えないかもと思っておりましたが…(^^;)皆様、書き込みありがとうございます。
レスが大変遅くなり申し訳ございません…！



ひとくちにパンクと言っても色々な原因があるのですね。
初回パンクの際、マニュアル(?)本片手にチューブ交換をした時には、ほんの小さな穴がひとつ空いていて、タイヤやホイールのチェックもしたつもりだったのですが、
もしかすると、ひとつだと思った穴がよく見たらふたつだったのかもしれませんし、皆様が言われるような異物や欠陥を見落としていたのかもしれません。

思えば、はじめはゲージのメモリの見方も間違っていましたし、体重を載せたまま段差に突っ込む事も多々ありましたので、リム打ちの可能性が高いような気もしてきました…。
購入前から色々とアドバイスを頂いていたのにも関わらず、お恥ずかしい限りです(;_;)




>>_toshiさん


>段差では加重抜きをしていますか?
(結構重要なんですよ)

恥ずかしながら、最初は知らずに突っ込んでいました(^^;)
もう一度タイヤ等を調べて何もなければ、やはり私の乗り方が悪かったのでしょうね…。


>今年のABSOってKENDAの28Cですよね｡
出来たらもう少し上級なﾀｲﾔに交換したいですね｡

KENDAのタイヤはあまり評判が良くないようですね。
タイヤひとつで乗り味が結構変わると聞いて、いずれ交換してみたいと思っておりました。

耐パンク性に優れるものにも惹かれますが、重いとか…。
また迷ってしまいそうです(^^;)
オススメのものなどありましたら教えて頂けると有り難いです。



→続

書込番号：14655870

[ヤマタネ]

>>ｻｲﾚﾝｽ･ｽｽﾞｶさん


>三回乗って､三回ﾊﾟﾝｸって通常では考えられないですね｡(ｰｰ;)

やはりそうですか…。
周りにも｢ありえない！｣と散々言われました(笑)

最初のパンクの時はショップから納車されてすぐだったので、空気圧は大丈夫だったと思うのですが…(本来はそれでも確かるべきだったのかもしれませんが)。
２度目に自分でチューブ交換した際は、メモリを間違えて少なめに入れてしまった気がするので、それでバルブを噛みやすくなったのかもしれません。


>例えばﾘﾑﾃｰﾌﾟが外れかかってるとか､ﾎｲｰﾙの中に金属片が紛れてるとか……

チューブ交換の際に一応チェックはしたのですが、リムテープなどは新品だからとあまり気にしていませんでしたし、見落としがあったかもしれませんね;
次の休みにじっくりチェックしてみます。


>私と友人もABSOLUTE Sを乗ってますけれど､購入以来一度もﾊﾟﾝｸしたことはありません｡

ABSOLUTE乗ってらっしゃいましたか！
私も早くパンクの原因を掴んで、パンクさせずに乗れるようになりたいです…(-.-;)



>>ﾃﾞｨｰﾌﾟ･ ｲﾝﾊﾟｸﾄさん


>そのﾊﾟﾝｸしたﾁｭｰﾌﾞの穴の部分の写真をｱｯﾌﾟしてもらえませんか?

それが、初回のチューブはパッチで修理し戻した際に噛んでいたのか破裂させてしまい…(@_@;)
パンクの穴はひとつだったと思うのですが、リム打ちの原因に思い当たるフシが多々あるので、見落としたのかもしれません。
２回目も、ショップに持って行ったら破裂していたため交換しておいたとの事で…(無償でやって貰えたので良かったですが)。

そして３回目なのですが、バケツに浸けてもパンクの箇所が見つからなかったのです。
なので、再び装着して空気を入れておいたのですが、翌朝には抜けていました(ただ、前と違って少し空気が残っている感じ)。バルブの締め方が悪いとか…？
次の休みにもう１度よく見てみて、穴が見つかれば画像UPさせて頂きます。宜しくお願いします。



→続

書込番号：14655880

[ヤマタネ]

>>ｱﾙｶﾝｼｪﾙさん


皆様の仰る通り、もう一度じっくりタイヤとホイールをチェックした方が良さそうですね。

>ﾘﾑの裏側の溶接処理や切断された切り口が綺麗に処理されていなくて､どこか小さな尖った部分があり､

そんな事もあるのですか(@_@)
もしそういったものが原因だった場合は、ホイールを交換しなければならないのでしょうか？





御回答下さった皆様、この度も大変参考になる御意見を有り難うございました。
初心者にも解りやすい説明をして頂き大変助かります。

もう少し早くこちらで聞いておけば良かったです…(^^;)


皆様の御意見を参考に、もう１度チューブ、タイヤ、ホイール等を念入りに調べてみたいと思います。

何か分かりましたら御報告させて頂きますので、また御意見頂ければ幸いです。
ありがとうございました！

書込番号：14655882

[アルカンシェル]

＞＞もしそういったものが原因だった場合は、ホイールを交換しなければならないのでしょうか？

いえいえ、もし尖った部分がありましたら、紙ヤスリとかで、まーるく削ってあげればいいですよ。
アルミですから、削りやすいです。削りかすは残さず綺麗に取ってあげてくださいね。

書込番号：14655923

[Ｉｏｒｉ＠]

ヤマタネさん　お久しぶりです

もの凄いパンク率ですネ^^;

パンクについて
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/puncture.html
早く原因が解るとよいですね


もし虫刺しが原因で
タイヤ交換をお考えなら　おすすめと言うか
定番の下記にしておけば間違い無いと思います
交換するだけで実測300g x 2程の軽量化になりますし
強度および耐パンク性もノーマルよりは遥かに上だと思います
もちろんパンク経験もまだ無いです

Vittoria RUBINO PRO 3 クリンチャー
http://uemura-cycle.com/products/detail.php?product_id=4899
Vittoria ウルトラライト ブチルチューブ(ロング51mm・700×19-23C)
http://uemura-cycle.com/products/detail.php?product_id=1699

書込番号：14667947

プレシジョントレッキングを考えていますが・・・

[うはぁ-]

こんばんは、現在はコーナンで購入した丸石サイクルが製造元の内装3段シティサイクルで、時々通勤や買い物に利用していますが
第一の目的は太ももの体幹トレーニングの補助として自転車に乗っています。

脚力はランニング・マラソンをする人の中では、丁度平均レベルですが一般的に見れば脚力はある方と思います。
（大阪城公園周辺コースで、ペースメーカーなしの単独走21キロが現在1時間50〜52分ほど、上り坂は強い方です。）

自転車は無風状態や追い風ですと3段目にギアを入れて走行すると、中々のスピードが出また造りも今まで購入した
ホームセンターの自転車の中では良い方なので、割と気にいっています。

ですが重量が重い（お店でプレシジョントレッキングを持ち上げた感覚から22〜23キロはあると思います）、
何より時間帯が合わないのか大抵向かい風が多く、どうしても内装3段ですと2段以外の出番がほとんど無く、
もう少しきめ細かなギア変速があればという状況です。
なお偶に追い風が多い日ですと自分の脚力が急にワンランク上がったような錯覚に襲われます。

また市街地走行では、交差部で常に安全の為スピードを落とし、その後またスピードアップの繰り返しで
2速固定とペダルの漕ぎ方、サドルの位置も悪いのか、ヒザのお皿部に違和感（痛みはありません）を最近出てきました。
翌日ランニング（大川〜大阪城公園コースを14〜15キロランニングと、自宅までの歩き往復計約4キロほど）では
ヒザに特に痛みが出ないので、現時点では問題ないものの今後の事も考えて、走り方と自転車の買い増しを考えています。
（今の自転車は完全にお買い物用と雨の日用にしようと思います。）

現時点ではあさひのプレシジョントレッキングが安く、ほとんど追加費用なしで乗れるので一番候補ですが、
アルカンシェルさんが通勤にマウンテンバイクを乗っている件もなるほどと思い、同じあさひのインディケーターも
良いと思っていますが、前カゴって可能でしょうか？（またデザイン的にも）

自転車のポジションについて、このサイトを参考に自分で微調整すれば良いのでしょうか？
http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/tune/diary/karada_12th.html

身近な乗り物ですが、実は奥が深い乗り物だというのが解ってきた初心者ですが、よろしくお願いします。

書込番号：14401400

[江戸ッ子修治]

背負えば、前かご必要なし。

書込番号：14401432

[うはぁ-]

なるほど、確かにそうですね＾＾

書込番号：14401463

[ViveLaBibendum]

うはぁ-さま
ご無沙汰致しております…
同じような用途って云うのも憚られますが…ロードレーサーは知人に譲ってミニベロ買いました…

27"や700cのバイクよりもタイヤの接地面におけるトラクションは強いことが判っています…
バイクの世界では小径ホイルの方が転がり抵抗が高いと云われますのに自転車の細いタイヤの世界では事情が異なるようで…

デュラエースのパッドに換えたら簡単にストッピーになるのでブレーキパーツに凝り過ぎるのも危険ですけれど＾＾
http://lieblingsmotorrad.blogspot.jp/2011/07/20110627.html
全く参考にならないでしょうけれど〜こんなのも有るってことで…最近観たミニベロで物欲刺激するのはアレックスモールトンですが100万円も自転車に注ぎ込むのはムリ…

書込番号：14401558

[うはぁ-]

こんばんは、ViveLaBibendumさん、ご無沙汰しております＾＾

自分は2年ほど前に母親が急病になった時、約半年全く運動出来なかった時期があり、そのブランクを埋めるのに
時間が掛かりましたが、ようやく以前の8割近くまで戻せたかなという感じで、最近はランニングでも思うように足が出て
走りもペースのコントロールがうまく出来る様になってきました。

お金は・・・ないので（涙）

年齢を重ねるごとに、体力を戻すのは大変になりますので、ViveLaBibendumさんもミニベロで少しでも運動になれば良いですよね。

あと以前カワサキのスレでお話ししたと思いますが、人によって書き込みも逆に読まれる時がありますから注意して下さいね。
自分はViveLaBibendumさんに他意がない事は知っていますが、誤解をうけているところもありますから・・・

ViveLaBibendumさんのお母様の具合が悪いとの事ですが、今回のツーリングは見送る方が良いと思いますよ。
自分は今回は都合上無理ぽいですが、もし可能でしたらドタ参は考えてはいますが、多分無理と思います。それでは。

書込番号：14401746

[弱気なアマテラス]

お近くにカインズホームは有りませんか？
カインズのPBで同じ金額で装備が少し良い自転車が出てるので近くに有るなら一度見に行って下さい。
装備の違いは
あさひ
・ライトがリム圧着の電球式ダイナモライト
・カギは別売り
・タイヤは普通の700x35C
カインズ
・リムダイナモでLEDライト
・カギはリアのVブレーキにアタッチメントを使ってリング錠付き
・タイヤはカインズPBのパンクし難いタイヤ27ｘ1 3/8
と結構差が有ります。
あさひが優位っぽいのは重いとは言え16.7kg(サイズ：530mm)に抑えてる重量と5色有るカラー展開
シートチューブの長さだけですが430、480、530の3種類展開してる事と7段変速位でしょうか・・・・・
カインズの方は多分2〜3Kg重いと思いますし、カラーは4種類ですし
サイズは1種類のみですし、6段変速です。
うはぁ-さんが何処に重点を置くかに拠りますが参考にどうぞ

乗り方はこの辺りも参考になると思います。
http://www.cb-asahi.co.jp/html/ride-first.html
http://www.cb-asahi.co.jp/html/ride-stop.html
2つ目のページの動画はロードバイクがモデルですがサドルの高さを適正に合わせればどの自転車でも
動画の様にサドルから腰全体を前に外してきちんと足を着いた方が安全です。

書込番号：14402713

[アルカンシェル]

うはぁ-さん、お久しぶりです。

昨日、大阪城に行きましたら、もう桜は見頃を向かえていましたよ。あの桜の中の外周のランニングは、気持ちよさそうですね。(^^)


＞＞自転車のポジションについて、このサイトを参考に自分で微調整すれば良いのでしょうか？

こちらのサイトで書かれていることを御参考にされたらと思います。
サドルが低すぎると、膝関節の可動域が大きすぎて、膝関節に負担となり良くないです。膝関節の可動域は小さい方がいいです。
また、これには書かれていないですが、サドルが高すぎると、膝が伸びきって、ペダルが下死点にきた時に、膝が伸びてロックする感じとなり、これも良くないです。ペダルが下死点にきた時は、軽く膝が曲がるくらいの高さがいいです。
あと、膝は前方に真っ直ぐで、膝の向きと足先の向きと一致させてくださいね。
Ｏ脚で膝が外に広がったり、Ｘ脚で膝が極端に内向きに入るのもよくないです。

ペダリングのポジションは、極端な例ですが、スクワットと似た所がありまして、スクワットで、可成りしゃがんでしまうフルスクワットは、膝に負担が掛かり良くないので、ハーフスクワットで行われる方が多いのですが、ハーフは、膝の曲げる角度が９０度ぐらいまでにして、そこから立ち上がるので、膝関節の可動域は少しで、お尻や太ももの筋肉に刺激を与えることができます。
このスクワットのルールは、しゃがんだ時に膝の方向と足先の方向と一致させることと、膝が足先より前に出ないことが重要です。これを守らないと、膝が故障してしまいます。
御参考にして頂ければと思います。


ペダルの漕ぎ方を変えてみるのも膝の負担を減らすいい方法です。
重いトルクの掛かったペダルを上から下へ力で踏み込むのでなく、軽い自転車で、軽いギアで、ペダルをクルクルと回転させるように漕いでみられたら如何でしょうか。
最初は軽いギアで回転させる漕ぎ方は、慣れないかもしれませんが、慣れてくると膝への負担が減り、長距離を乗られましても疲れ難くなります。


あさひのインディケーターの重量を見ますと16,5キロと、ちょっと重いので、少し高くなりますが、アグレッサー2,0は、如何でしょうか。
13,8キロと軽量なのと、タイヤのセンターが舗装用になっていて、舗装道路でも走り易いです。

http://item.rakuten.co.jp/spoke-seya/2012_gt_aggressor20/

カゴの件ですが、マウンテンバイクでも取り付けは可能なものも御座いますが、できましたら荷物を背負った方が、走行上、バランスがいいです。

書込番号：14402873

[うはぁ-]

おはようございます。

弱気なアマテラスさん、あさひはわりと近くに本店？があって、実物を見て造りも良かったのでエントリー用クロスは
プレシジョントレッキングかな、と思いましたが、弱気なアマテラスさんの情報から
一度カインズホームのPBクロスも見てみようと思います。

有難うございます。

書込番号：14403363

[うはぁ-]

アルカンシェルさん、ロムですが色々参考にしておりました。（まさおの部屋さんがスレ主のマウンテンバイクのスレは特に。）

先週の週末から大川で花見する人は多かったですが、今日と明日は特に人が多いと思います。
週末は大川でもロードバイクの方も良く見かけますが、マナーが良い人が多いので嬉しいです。
むしろチームなどに属する（団体）ランナーが、横一列に並んで走ったりと、マナーが悪くなったと思っています。
大阪城公園でも21時以降ごろから集まり始めた方々が走り始めますが、マナーの多い人が多く状況に応じた走りが出来るので
安心して自分もランニング出来ます。（ほんとうに団体のランナーの方が危ないと思っています。）

マウンテンバイクのご紹介有難うございます。タイヤの件も考えていたので、すごく参考になります。
ただ泥除けといった道路を走る上のパーツの費用も考えると（ライトは購入しています）、今回は予算不足が著しいので
クロスバイクで一本化しようと決めました。本当はマウンテンバイクが自分に合っていると気付いたのですが
マウンテンバイクは次回に持ち越しという事にします。（予算も4万円ほど見ておきます。）


太ももの前側は鍛錬出来ているのが解り、ランニングでも後半のタイム・足の出方から実感出来ますが
なかなか太ももの裏側を使った走りが出来ていなくて、結果ひざに違和感を覚えたので、ランニングと同じで
フォーム（ポジション）も絶対絡んでるのでは？思い始め、自分がいかに無知と言いますか
全く何も考えていない事が分かりました。

http://www.cb-asahi.co.jp/item/12/68/item100000006812.html
ここで乗車目安身長で3種類のパターンがあるのも、そういった事も関連していたんですね。

ポジション、ギア選択を上手く使ったペダリングも意識します。本当はビンディングペダルにすれは上手に漕げるのでは
と思っていますが、先ずはご指摘頂いた事をキッチリ出来て、太ももの裏側を使ったペタリングが出来るよう頑張ります。
基本が出来ていない今の自分には、良いバイク（自転車）も良い装備も猫に小判状態ですので頑張ります。

有難うございます。

書込番号：14403565

[ViveLaBibendum]

うはぁ-さま
お気遣いありがとうございます＾＾

自転車のライポジは結構気を遣いますね…スキーで膝を傷めてウォーキングやランニングでは直ぐに痛くなるので自転車買った訳なのですけれど…自転車屋さんがこんなもんで如何でしょうかと調整してくれたサドル位置では膝の負担が大きくて…
クランクを下死点に持って来てサドルに腰かけてかかとがペダルに届くギリギリまでシートポストを上げるとペダルを足のボールジョイントで踏めば膝のゆとりが丁度良い具合になりました…

同じくスキーで頸椎捻挫しているので前傾がキツイと前を良く視られないのでドロップハンドルのロードレーサーを処分したのですが…ブルホーンハンドルでも前傾がキツイと感じてハンドルポストも最も高い位置にして更にサドルを出来るだけ前にずらしたお蔭で…ハンドルを引き上げてペダルを踏み込む動きが楽になりました…高速巡航には前傾姿勢の方が良いのでしょうが体力増進目的なら上体が起きていても何ら問題なしですね…

こんな姿勢で乗っているので後輪が浮き易いのでしょうけれどDuraAceのブレーキパッドは超高価なだけあって恐ろしく良く効きますので機会が有ればお試し下さい…握り転け注意ですけど…
自転車で転ぶとプロテクタスーツ着ていない分ダメージが大きいですので…せめてヘルメットとグローブは着用で…緑のバイクもこちらのバイクもどうか末永くご安全に＾＾

書込番号：14404260

[ディープ･ インパクト]

＞太ももの裏側を使ったペタリングが出来るよう頑張ります。
それは最悪のペダリングです。太ももの裏側なんて自転車では使いません。

このページも肝心なことは何にも書いてない↓。時間の無駄。
http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/tune/diary/karada_12th.html

一段軽いギアって何枚？？　サドルの高さがどう膝に影響するの？
サドルは低い時より高すぎる時の方が膝は悪くしやすいけど全然書いていない。

膝を悪くするというのは半月板の損傷、十字靱帯、側副靱帯の炎症で足が伸びきった時の方がダメージ受けやすい。サドル低すぎて膝を悪くするなら、日本中の自転車の９０％以上はサドル低いから、あっちこっちで膝悪くした人ばっかりになってしまう、現実にはそうはなっていません。

膝を悪くするのは「太ももの裏側を使う」ようなデタラメな乗り方した時、あと「がに股」。プレシジョントレッキングみたいな重量15キロ以上の重い自転車を力任せに重いギアで乗ったりしても壊すのでお気をつけください。

書込番号：14406648

[ViveLaBibendum]

ディープ･ インパクトさま仰せご尤もですが〜
小生が自転車というものに魅入られた35年前は…ハムストリングスを伸ばすようにボールジョイントでペダルを踏み込んでクランクが下死点に達したら爪先を下げてくるぶしを引き上げるようにと言ってました…この引き揚げには太腿裏側の大腿二頭筋を使いますよね…今では非効率で筋肉の使い方が間違っていると判っていても…50歳前でカンパニョーロ組んだデローザとかコルナゴとか総重量10�sを切って40年も前に100万円超え庶民には絶対買えなかったモデルに憧れた世代は間違ったぺダリングに傾倒している恐れがあります…蛇足ビアンキも昔は高級品でしたけれどライセンス生産品が劣悪で全身麻痺事故起こしたり堕ちたもんですね…

ディープ･ インパクトさまを否定する訳ではありませんが骨格筋の使い方に断定は避けた方が無難です…
外反母趾の患者に幅広の靴をあてがって来たのは間違いで外反母趾治療には狭い靴を履かせた方が良いと判って既に30年経過しておりますが未だに間違った靴処方をする心無い整形外科医は少なくありませんので…何が正しいか断言なさるのは学会で＾＾

書込番号：14406955

[アルカンシェル]

うはぁ-さん、こんにちは。

＞＞なかなか太ももの裏側を使った走りが出来ていなくて、結果ひざに違和感を覚えたので、ランニングと同じでフォーム（ポジション）も絶対絡んでるのでは？思い始め・・・

自分のランニングでは、感覚的に、着地して、体の縦軸の真下付近で地面を蹴る（感覚的に押さえる）時に、太ももの裏側、お尻と使っています。地面を押さえたら、そのまま後方に脚を流すのでなく、押さえたら直ぐに引きつけ、前方に脚がスムーズに出るようにします。
ランニングでの四頭筋の役割は、着地した時のクッションで、蹴り（押さえは）二頭筋（体の裏側の筋肉）です。

スポーツバイクでも、ペダルが下死点付近にきた時の引きつけは二頭筋で、ペダルが上死点にきた時の前方への押し出しに、四頭筋だけでなく二頭筋も導引しています。
四頭筋の小さな筋肉だけでは、パワーが持たなく、大きな筋肉の二頭筋を導引した方が効率が良く持久性がいいです。
ですので、サドル位置を前後上下に、二頭筋も導引できるような位置にセッテング、ペダルを回すペダリングができるようなセッテングに、変えてあげたらいいと思います。

書込番号：14407069

[ViveLaBibendum]

アルカンシェルさまのお考えも解りますけれど…
下死点からペダル引き揚げに大腿二頭筋を使うにはペダルにビンディングが着いていないと厳しそう…
暫くフラットペダルで乗ってカロリー消費の大きな二頭筋も積極的に使って走りたいとお思いになったら片面ビンディングペダルに交換なさるというのも良いと思います…

脚自体が重いので二頭筋使わずにクランクの回転力で持ち上がって来るのを待つってのも非現実的ですけれど表現が難しいですね…
何れにしても軽めのギアでケイデンス稼ぐ走り方する方が関節に優しく心肺機能鍛えることになりますので…速く走ること考えなければ二頭筋は意識しなくても良い気はします…
レースしないアマチュアの理想的なぺダリングってキッチリ説明された文書目にしたこと無い気がします…調べ方が悪いんでしょうけど…

書込番号：14407897

[うはぁ-]

おはようございます(;^_^A

ディープ･ インパクトさん、この自転車が重いというのは勿論承知しています。ですがギア変速の件といい自分の無知から
偶々ヒザに違和感（痛みはなく、今のところ問題がない状態）を覚えたので、今後は注意と言いますか、
意識するようにしようと思っている初心者ですので良いバイク（自転車）でも今の自分には無駄と思っています。
予算もありませんし・・・（ランニングシューズ代も馬鹿に出来ないです。）

逆に基本がしっかり出来るようになり、最低限の自転車のメンテナンスが出来るレベルになれば
それに応じたバイク（自転車）をチョイスすれば良いかな？と思っています。

はい、自転車でヒザを悪いしたら元も子もないので気をつけます。アドバイス有難うございます。


アルカンシェルさん、ViveLaBibendumさん、ランニングでもピッチ走行とストライド走行があり、
足（特に足首・ヒザといった関節部）の負担を考えれば、自分でもフォームが固まっていない初心者ならピッチ走行を薦めるのですが
自分自身はどうしてもピッチ走行が合わなくて、ストライド走行なんですよ。
（アルカンシェルさんはピッチ走行とストライド走行について存じておられると思いますが。）

ディープ･ インパクトさん、アルカンシェルさん、ViveLaBibendumさんの言っていることに間違いはないので、
後は自分に合う・合わないかも意識しながら、ペダリングしようと思います。

とにかく普段ランニングしている、歩いている道でも、自転車に乗って走る風景はまた違った雰囲気がありますし
今の時期は気持ちの良いものがありますから、快適に楽しめるよう自転車に乗りたいと思っています。

書込番号：14408466

[ディープ･ インパクト]

ViveLaBibendumさんが何をいいたいのかよくわかりません。
35年前でも今でもペダリングは同じ。

＞クランクが下死点に達したら爪先を下げてくるぶしを引き上げるようにと言ってました
誰がいってたの？今でもいろいろ言う人はいるけど、ド素人が真に受けるので困った物です。

＞レースしないアマチュアの理想的なぺダリングってキッチリ説明された文書目にしたこと無い気がします
文書みてペダリングできたら苦労しないです。
だいたいアマチュアもプロもママチャリ乗ってるおばちゃんでも豆腐屋のおっちゃんでも、ペダルの回し方に違いはありません。そういうのわからない人は今まで一度も「理想的なペダリング」というものをしたことがない人。

文読むより、自転車乗りましょう。

速く走るために軽いギアで走ります。貧脚とは何か？一度読んでください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Page=17/SortType=WriteDate/#191-666

＞初心者ですので良いバイク（自転車）でも今の自分には無駄と思っています。
初心者だからこそ良いバイクが必要です。悪い自転車で悪い乗り方を覚えれば、それを修正するのは大変な苦労が必要です。悪い自転車は走らないので楽しくありません。それをカバーするのに無理するので身体を壊します。悪循環。

初心者こそいい自転車に乗り、自転車の本当の楽しさを体験して身体にやさしく速く軽く走る必要があります。ベテランなら悪い自転車でも技術でカバーできますが初心者は事故、落車につながります。

自転車1万けちって医者代3万払ったみたいなことにならないように。

書込番号：14409034

[ViveLaBibendum]

ディープ･ インパクトさま
自転車については何ごとも断定を避けた方が無難でしょうということです…

40年前の自転車の乗り方ハウツー本には後ろ足トゥクリップを引き上げて前に蹴り出しましょう位に書いてありました…ウォーキングで膝下の振り子現象を活用して歩きましょうっていうようなイメージでしょうか…どこの筋肉を意識するかはこの40年間で変わって来ているような気がしますが違いましたか…
低いサドルのママチャリで膝傷めている人も居るでしょうし…
縁側のギア比の話も然り…51×13のピストで走ってる競輪選手を貧脚って言われるのもチョッとムリっぽいですし…斯く申す小生40kmph以上出す時はギア比上げてました心臓弱いので…

軽い自転車軽いギアでケイデンス稼いで走るのが健康に良いと小生も考えていますけれど自転車の乗り方は人それぞれ…
体格に応じて丁度良いフレームサイズが異なるように最適なクランクの長さも違うでしょうしスプロケ何丁組むのが良いかも…

良いバイクって基準はどこにあるのでしょうね…人に譲ったロードレーサーはフレームビルダーにオーダーしたのでサイズこそピッタリでしたけれど後のトライアングルがしなって力が逃げるのが判って今イチ好みじゃなかったですし…頸病んで心臓切って一所懸命乗ること無くなってから買ったミニベロは前のバイクの4分の1程の値段で高級な金具も着けてませんが実に愉しい…
ブレーキ強化しましたので良く止まりますけどパッドだけでママチャリ買えますから低予算で愉しみたい方には無理強い出来ませんし…
自転車の性能に応じた走りをすれば良いんじゃないですかね…

重くて膝傷めそうな自転車を安全快適に走らせるための理想的なぺダリング誰か教えてくれませんかね…

書込番号：14409261

[アルカンシェル]

＞＞下死点からペダル引き揚げに大腿二頭筋を使うにはペダルにビンディングが着いていないと厳しそう…


下死点付近にきた時に、イメージ的に脚を後方へ引く感じ、靴の底に付いた泥を落とすイメージでしょうか。その時に二頭筋を使っています。
ペダルの引き上げの際は、ペダルと脚とくっついていないから入力はキャンセルされますけど、これはビンディングでないからしょうがないです。それでも二頭筋を使った回すペダリングはできます。

回すペダリングは、踏み込む時だけに１００の力をいれるのでなく、円を意識し、滑らかにペダルを回しながら、満遍なく力を入れてあげることです。
理想的には、車のシリンダーエンジンのピストン運動でなく、滑らかに回る電気モーターのイメージで回す感じすね。

書込番号：14409367

[ViveLaBibendum]

アルカンシェルさま
なるほどモーターですか…楕円のチェンリングでもクランクの角度で必要な踏力が激しく強弱変化するのでモーターのようにこぐってのは習熟を要しますね…靴底の泥を落とす感じでフラットペダルを引き上げるイメージ頂戴します…次にビンディング着ける気になったらLookを試してみたいです＾＾

書込番号：14409538

[ディープ･ インパクト]

＞DuraAceのブレーキパッドは超高価なだけあって
＞パッドだけでママチャリ買えますから
写真参照、1セット680円のシューを何たいそうに書かれているのかよくわかりません。

＞体格に応じて丁度良いフレームサイズが異なるように最適なクランクの長さも違うでしょうしスプロケ何丁組むのが良いかも…
こういう一般的などうでもいい話には興味はありません。

僕は無難な道と危険な道があれば必ず危険な方を選ぶ人間なので「無難」なんてどうでもいいです。

＞51×13のピストで走ってる競輪選手を貧脚って言われるのもチョッとムリ
51×13でバンクを走っている選手は街道練習では何枚のギアで走っているのか、一度調べてみることをお勧めします。

＞自転車の性能に応じた走りをすれば良いんじゃないですかね…
性能って誰が決めるのでしょう。

＞良いバイクって基準はどこにあるのでしょうね
基準も見えてない人が決めるのでしょうか？

＞理想的なぺダリング誰か教えてくれませんかね…
ペダリングって誰かに教えてもらうものではなく、自分でつかむものです。

そのためには、まず太ももの裏側使うような乗り方をやめることです。

書込番号：14409901

[ViveLaBibendum]

ディープ･ インパクトさま
アルテグラのパッドは680円なんでしょうが小生が付けたデュラのパッドは1組5千円ちょっとでした…それでブレーキパッドだけでママチャリ1台買えてしまうしと書いたのですが…お値段10倍も開きがあって効かなかったら嘘ですね…ティアグラのパッドがあまりにも心もとなかったのでどうせなら一番効くのをって頼んだのですけどチョッと張り込み過ぎましたかね＾＾

書込番号：14410274

[へそ曲がりダンディ]

まいどです。

＞1セット680円のシューを何たいそうに書かれているのかよくわかりません
いいなぁ、安いなぁ。
最近、近所のどこへ行っても1800円弱してますので…。
確かに、超高価とは言えないですが。
僕の想像では、「デュラエースのパッド」ではなく「デュラエースのキャリパー」だと思うのですが…。

※このスレッドは初心者からの投稿です。
　やさしく、丁寧な表現、説明で返信いただきますよう、ご協力お願いいたします。

道場長、上記記述がございますので、もう少し表現を軟らかくしていただけるとありがたいですね。
宜しくお願い致します。m(_　_)m

書込番号：14410303

[へそ曲がりダンディ]

＞アルテグラのパッドは680円なんでしょうが小生が付けたデュラのパッドは1組5千円ちょっとでした…
うわっ！
やっちゃった(笑)。
先に書き込みされてたんですね…。

デュラエースのパットに換えても、キャリパーがダメダメ品ならダメだと思いますよ。
（なんのキャリパーかは存じませんが…）
「安くて良いものを…」の価格.comなんですから、そこは活用しないと…。

あと、僕のような「年下のガキが偉そうに」言って申し訳ないのですが、「初心者」として投稿されている以上「昔はどうだった、こうだった」とかは胸にしまって、相手の意見を受け入れることも必要かと思います。
そのうえで、自分に合った意見だけ取り込めば「つまらない、いざこざ」は回避できると思いますが…。

大人の意見交換を望みます。

書込番号：14410363

[ViveLaBibendum]

ディープ･ インパクトさま
＞こういう一般的などうでもいい話には興味はありません。
…初心者からのご質問はえてしてこういう基本的な内容が役に立つことが多いですが…
自転車板では新参者でホンとに何がスレ主さまのためになるのか掴めていないので小生も偉そうなことは申せませんが＾＾

＞僕は無難な道と危険な道があれば必ず危険な方を選ぶ人間なので「無難」なんてどうでもいいです。
…このように思ってらっしゃる方がひとつ前のレスでは…
＞初心者だからこそ良いバイクが必要です。悪い自転車で悪い乗り方を覚えれば、それを修正するのは大変な苦労が必要です。悪い自転車は走らないので楽しくありません。それをカバーするのに無理するので身体を壊します。悪循環。初心者こそいい自転車に乗り、自転車の本当の楽しさを体験して身体にやさしく速く軽く走る必要があります。ベテランなら悪い自転車でも技術でカバーできますが初心者は事故、落車につながります。自転車1万けちって医者代3万払ったみたいなことにならないように。
…無難な自転車を選ぶように勧めていらっしゃる…ご自分は攻めのバイク…初心者には無難なバイクってことですね＾＾

＞51×13でバンクを走っている選手は街道練習では何枚のギアで走っているのか、一度調べてみることをお勧めします。
…小生がお世話になったフレームビルダーは競輪選手に人気者だったようでお店で幾人かとお会いしましたが競輪に興味無いので会釈しかせずお名前も伺いませんでしたがピストが余りに美しくて見せて戴いた方のは確か50×15でした＾＾

＞性能って誰が決めるのでしょう。
…性能じゃなくて仕様諸元と書くべきでしたね…車輛重量とかギア比とかそれこそフレームサイズやキャスター角とか＾＾

＞そのためには、まず太ももの裏側使うような乗り方をやめることです。
…昔使って乗ってましたので疲れるなぁこのこぎ方…とは思ってましたがエアロビクスとして乗るなら大臀筋とか大腿二頭筋など大きな筋肉を使った方がカロリ−消費量多いですし…やめた方が良いと仰る根拠をお示し戴けると納得し易いんですけど…使わない方がタイムが出るってのはご勘弁＾＾

書込番号：14410550

[ViveLaBibendum]

へそ曲がりダンディさま
ご心配ありがとう存じます〜ティアグラのキャリパにデュラのパッドです…キャリパの剛性はデュラに全く敵わないっての解ってますしアルテグラせめて105に換えようかなぁ思いましたがタイヤのグリップに負けない制動性能が得られてキャリパが走行中に割れたりしなければ充分かなぁと…パッドが良過ぎるからかブレーキかけている間キャリパがしなっているのが手に伝わって来ますしピボットのボルトは良く緩みます…かなりの過負荷がかかっているのでしょうねキャリパに＾＾

うはぁ-さまは雪の峠道をスーパースポーツでテールスライドしながら走り切っちゃうような自動二輪板の或る意味スーパースターなのですがその方が自転車板に書き込まれたと通知が来ましたので…バイク板から跳んで来ました…
初心者としてこんな自転車如何ですか？どのようにライディングポジション調整したら良いでしょうか？ってご質問で…こんなんも有りますけど〜って書き込みましたけど…

ディープ･ インパクトさまはダメ出しなさるのに根拠を全く書き込まれてらっしゃらないので何故でしょうかと喰い下がってみました…
大腿二頭筋使って走るとダメな理由は書いてらっしゃらないんですよね…二頭筋使って走ると膝関節傷めるとかであれば何故傷めるのか医学的根拠を示して戴きませんと理解出来ません…
直接書き込まれなくともどこそこ大学の何々医師が論文書いてらっしゃるから読んでおけ！で充分なんですけど…
自転車は生身の人間が体を張って走る乗り物なので良し悪しは医学的なエビデンスがありませんと…
経験として教えて下さるのに留まれば問題無いのですが…なので断言なさるのはお控えになった方が無難ですねと申しております＾＾

因みにご紹介の縁側も拝読しましたが…
筋力増強のためには筋肉が或る程度挫滅してくれないと過剰再生が起きないと言われていますのでレースの時だけ重いギアで走るというのは危険…骨にも重力加速度以上の力がかからないと骨芽細胞が頑張ってくれないので骨密度が増えないと言われています…
只管軽いギアで心肺機能と血管を丈夫にしておいても急に重いギアを踏むと骨は丈夫になっていないし筋力も付いてないしってことで疲労骨折し易いことになりますし…

幾度も書いてますが健康増進のためには軽いギアで回転数稼いだ方が良いという点には何ら異論を唱える余地が無いのですけれど…
初心者初級者に誰か理想的なぺダリング教えて差し上げて下さいと書き込んで走り込みしか意味がないってお応えでは…間違ったぺダリングが身についてしまわれたら気の毒ですよね…ましてそれで関節傷めたりしたら…

書込番号：14410632

[_toshi]

＞アルテグラのパッドは680円なんでしょうが小生が付けたデュラのパッドは1組5千円ちょっとでした

最近のブレーキシューセットに取り付けてあるパッドは､１０５､ＵＬＴＥ､ＤＵＲＡのどれでもＲ５５Ｃ３というコンパウンドで､どれを選んでも同じです。
違うのはパッドを取り付けているベース部分（船とも言います）の仕上げ（色だけ）だけですよ｡

そして私も､へそ曲がりダンディさんと同じく､制動力に負けない剛性を持つキャリパーも大事だと考えます。

書込番号：14410697

[へそ曲がりダンディ]

スレ主さん、まいどです。

＞ティアグラのキャリパにデュラのパッドです
あぁ、良かった。
「テクトロの安物キャリパーだったらどうしよう」と少し心配でした。
ロードのブレーキは制動力も大事ですが、どちらかというとスピードコントロールでの使い方のほうが重視されます。
（街乗りは大丈夫なのか？と言われそうですが…）
制動力重視であるならば、Vブレーキを使っているモデルを選ばれるべきかと存じます。

あと、カインズホームのPB自転車ってタイヤはママチャリと同じものなんですね。
２７×１と3/8

それから、僕としては良くわからないんですが「ランニング」と「サイクリング」は使う筋肉が違う（全部じゃないよ）って聞いたんですけど…。
（でも、それ言っちゃうと「トライアスロン、どうよ？」ですよね？）　

書込番号：14410742

[ディープ･ インパクト]

_toshiさんが先に書かれましたが
デュラとアルテはブレーキシューは同じR55C3
http://www.cb-asahi.co.jp/item/57/00/item10600100057.html

http://www.cb-asahi.co.jp/item/60/00/item10600100060.html

＞無難な自転車を選ぶように勧めていらっしゃる
無難な自転車、攻めの自転車なんてものはありません。あるのはまともな自転車、ゴミ自転車。
プレシジョントレッキングはゴミ。だからこんな自転車に初心者が乗ると間違いなく膝に悪い。

大腿二頭筋使って走るとダメな理由は自転車真剣に乗れば誰でもわかります。
膝も靱帯も故障しますから。50×15のような重いギアで街道練習するようなプロはいません。そんなことしてたら身体すぐ壊すしレースに勝てません。

＞間違ったぺダリングが身についてしまわれたら気の毒ですよね…ましてそれで関節傷めたりしたら…
気の毒ですよ、だからお金ケチってゴミ自転車つかまない方がいいよって書いてます。医者代の方が自転車よりはるかに高くつきますから。

書込番号：14410768

[ViveLaBibendum]

toshiさま
ご指摘ありがとうございます…
ってことは自転車屋に騙されたってことですかね…吊るし7万のミニベロカスタムしてお金かけても15万ねって頼んだのが悪かったんでしょうけれど…舟が色だけじゃなくて剛性も違うのなら良いのですけれど…


へそ曲がりダンディさま
心臓切って貰って機能は術前の倍まで良くなったのですがメス入れて糸で引っ張って形が変わっているのが原因かちょっとしたことで不整脈になり易い…なので胸を強打するのはご法度…オートバイの方は全身鎧のようなプロテクタで包んで走っているので150kmph位で転んでもかすり傷ひとつ負いませんけれど自転車で転ぶと即死の可能性も有るので今ではせいぜい30kmphしか出しません…なのでパッドだけ交換すれば良いかなぁと…軽〜く当てれば速度調整も非常にし易いですしティアグラのと僅かな価格差で随分性能違うもんですね…シマノ全モデルR55C3着けてしまえば良いのに…

書込番号：14411815

[ViveLaBibendum]

ディープ･ インパクトさま
プレシジョントレッキングがゴミだと仰るのは車重が重いから？ベアリングが重いなんてことありますかね？ハンドルポストサドルポストの可動域が小さくてもフレームサイズ3種類で対応しているようですし…サドルが幅広だとガニ股になり易いでしょうがママチャリのようには広くなくて爪先を内側に入れ易そうですし…タイヤが太くて転がり抵抗が大きいのは幾らでもあるでしょうし…変速段数が少ないからとか…ゴミと断定なさる決定的な理由が見当たりませんけど…
これから買われるスレ主さまはまだしも…プレシジョントレッキングに乗ってらっしゃる方々はご自分のバイクをゴミ呼ばわりされてお気の毒…何が理由でゴミと言われるのか明確にご説明なさった方が恨みを買わずに済むでしょう…ハンドルネームで匿名投稿だとは云え言い廻しってのもあるでしょうし…

50×15のプロとは何せ自転車屋さんでお会いしましたので…軽く流して調整になんてこと…無いですよね〜競技車輛ならトランポに積んで来るでしょうし…フロントブレーキ着いてた気がしますし…何だったのでしょうねアレ…

靭帯傷めたらおしまいなので仰せの通りだとしたら絶対に二頭筋は使わない方が良いってことになりますね…
間違ったぺダリングを本に書いた人はもう死んでるでしょうけれど…若しも生きていたら謝罪して欲しいですよね…お蔭で膝傷めたひと数え切れないでしょうし…
自転車も医療用具に認定して取扱説明書添付して適切なぺダリングを啓蒙して健康被害の無いようにしても良い位ですね…交通法規と走行マナーを教えるだけでは足りない気がします…業界は大反対するでしょうけれど今正に膝が悪くて整形外科に通っているご年配の何割かは間違った自転車の乗り方で膝悪くした可能性ある訳ですから…

書込番号：14411867

[アルカンシェル]

＞＞大腿二頭筋使って走るとダメな理由は自転車真剣に乗れば誰でもわかります。
＞＞膝も靱帯も故障しますから。50×15のような重いギアで街道練習するようなプロはいません。そんなことしてたら身体すぐ壊すしレースに勝てません。


大腿二頭筋を使って、重いギアを漕いでくださいとは、誰も書いていません。
上記に書き込みに、[14402873]、「軽い自転車で、軽いギアで、ペダルをクルクルと回転させるように漕いでみられたら如何でしょうか。」と、書いています。

書込番号：14412060

[アルカンシェル]

それと、ペダリングで大腿二頭筋を使ったことが原因で、故障はしません。
重いギアをムリして漕いでいると膝を痛めますが、それは四頭筋を使おうが二頭筋であろうが一緒です。

書込番号：14412102

[弱気なアマテラス]

何と言うか・・・・・春ですねぇ（’’；
其れはさて置き2012/04/07 03:54　[14402713]の書き込みで間違いが有ったので訂正させて頂きます。
カインズ
・リムダイナモでLEDライトと書き込みましたが

正しくは
カインズ
・ハブダイナモでLEDライト

でした、申し訳ありません。

書込番号：14412367

[ディープ･ インパクト]

＞ティアグラのと僅かな価格差で随分性能違うもんですね
このゴミと
http://www.cb-asahi.co.jp/item/12/68/item100000006812.html
このまともな自転車は
http://www.rinya-bun.com/raleigh/19bdc.html
僅かな価格差で随分性能違うもんです。
ViveLaBibendumさん
違いがわからないなら、駄文並べるより、自分の身体で汗流して、しっかり勉強しましょうね。

アルカンシェルさんに何か回答したつもりはないので勘違いなさらないようにお願いします。

書込番号：14412518

[へそ曲がりダンディ]

まいどです。

＞50×15のような重いギアで街道練習するようなプロはいません
スゴイですよね。
ギア比が3.33って…、超スピード重視。
強脚やなぁ。
多いのは2.7とか2.8あたりだそうで、目安は3.0だとか。
僕なら、48×17くらいに設定しそうですけどね。
（乗ったことが無い奴が言っちゃだめでしたか？）
今のロードでも、50×17で走るのが多いので、こんなもんかなって想像です。

＞オートバイの方は全身鎧のようなプロテクタで包んで走っているので150kmph位で転んでもかすり傷ひとつ負いませんけれど
オフロードですか？　それともオートレース？
それならMTBのほうがいいのでは？
嫌味でも何でもなく、バランスの練習とかすごくいいですよ。
僕はオンロードのレースをしてましたが、オフシーズンはMTBでバランスとか体幹トレーニングまがいのことをしてました。
一応、こういう奴もいるよってことで参考までに…。

書込番号：14414822

[へそ曲がりダンディ]

うわぁ、思い切り間違えてるぅ〜。

オートバイ乗ってんのは「ViveLaBibendumさん」で、何乗るか悩んでるのは「うはぁーさん」だった…。
（意味は「ビバンダム万歳」ですよね？　ミシュラン愛用者ですか？　僕はMETZELER大好きでした）

うはぁーさん、どうします？
僕個人的にも、「プレシジョントレッキングは重いし、ちょっとなぁ…」って思います。

イオンの自転車ってどうなんですかね？

書込番号：14415059

[ニ之瀬越え]

自転車の走ることを楽しむなら「プレシジョン」は個人的には、なしですね。
その辺の、買い物とか通勤とかだけで使うなら別に気にせず使うかなぁ。
※きっと私の場合、買い物or通勤だけだとこの価格はネックになってきます。

＞マウンテンバイクは次回に持ち越しという事にします。（予算も4万円ほど見ておきます。）
えっと、予算厳しすぎです。（笑）

サスなしのこれが安い所で４万５千円前後
http://www.araya-kk.co.jp/bicycle/2012/16_MFE/index.htm

フロントサスでストレスなく山が走れるのだと売価で６万前後から（ちょっと厳しいけど）です。
バイクを乗られる方と思いますので、廉価なサスにはコイルだけでダンパーが存在しないといえば違いがわかるかと思います。
※街乗りなら、かまいませんけど。

次回の参考にどうぞ。

書込番号：14415522

[ViveLaBibendum]

ディープ･ インパクトさま
値段が倍以上ですからね〜2万の自転車と5万5千円の自転車との差は歴然でしょうけどこの35640円の開きを僅かな差と仰るし…ASAHIの2万円がゴミだと仰る根拠は何も示されてませんね…乗れば解るなんて根拠稀薄なレスは無しで…スペックだけ比較しても走り易いだろうことは明白ですが…2万円捨てるようなもんだと仰る根拠を是非…

確かにARAYAブランドは廉価で良く出来ていると小生も30年程前にそう思った記憶が有ります最近目にしてませんけど…良心的な造りなのでメーカーの息が長いのでしょうね…
それにしても技術的なことも理論的なことも一切書かれていないのにナイス票が入るってのが不思議…ディープ･ インパクトさまの盲信者がいらっしゃるんですかね…

書込番号：14416558

[ViveLaBibendum]

へそ曲がりダンディさま
小生が前に乗っていたロードレーサーはハイギア52×13でまぁ滅多に入れませんでしたけどこのギア比でゆっくりこいでのんびり走ると結構爽快でした…こんなギア比で発進しようと思ってもまずムリでしたしトレーニングにはなりませんけど愉しければ良いかなぁと…ハイギアでもムリな力でこがなければ膝傷めませんでしたし＾＾

ご賢察の通りViveLaBibendumはビバンダム万歳でMichelin礼賛…元々食べログに書き込むのに考えたハンドルネーム…ミシュラン日本法人にビブの名前を借りて良いかとお尋ねするメール送って返事が来ないままもう10年以上経つかしらん…ダメと言われていないのでそのまま使ってます…
元々ミシュランのXZXとかXM+S100とか4輪タイヤが滑り出し早くて4輪ドリフトコントロールし易いのに惚れてMichelin信奉自転車にもMichelin組んでました…10年ぶりに自動二輪車リターンしてMetzeler履いたらMichelinよりも良くて以来メインはMetzeler…欠品が多いので致し方なくMichelinって感じです＾＾

300�sのバイクでダート走るんですがたまにホイル組み換えてモタード仕様にしてサーキットに持ち込んでブイーンと…公道では務めて安全運転なのでたまには200kmphまでエンヂンに負荷かけてやらんとカーボン溜まりそうで…
MTBお勧めありがとうございます…昔は屋根の上に2台自転車積んであちこち行ってましたがクルマも処分してしまって以来バランストレーニングは専ら「トラッパー」アホみたいに重いバイクでトライアルの真似事するのに役立ってます＾＾

上に書いた2種類の自転車の価格差35640円ってメッツラーのリアタイヤ1本分位のお値段…バイクのタイヤには贅沢出来ても自転車にはお金かけたくないって方もいらしゃるでしょう…うはぁ-さまが2万円の自転車どうかなとお考えなので…より高価な自転車をお勧めするには財布の紐を緩める気になるような説得を試みませんとねぇ…価値観は人それぞれですので…


ニ之瀬越えさまもお勧めのARAYAは良さそうですね結局ご予算次第ですけど…
他方サス付きで一桁万円の自転車はリジッドものよりもディープ･ インパクトさま仰せのゴミ自転車の可能性が有りますよね…
走行中にフロントサスが抜けて前転して頸椎損傷全身麻痺になった気の毒な方がお選びになったビアンキもライセンス生産ひと桁万円ものだったと記憶してます…40年前に50万円近くしてた自転車が10万出さずに買えるようになったのは有り難いことである一方で品質は推して知るべし…
良心的な造りの廉価フルサスってのも探せば有るのでしょうけれどよっぽど慎重に選びませんと…

書込番号：14416586

[へそ曲がりダンディ]

ViveLaBibendumさん、おはようさんです。

METZELER好きとは驚きました。
僕は当時、PIRELLIを選ぼうとしてたのですが周囲が先に使いだしたので、被らないように違うものを選んだのがMETZELERでした。

＞上に書いた2種類の自転車の価格差35640円ってメッツラーのリアタイヤ1本分位のお値段…バイクのタイヤには贅沢出来ても自転車にはお金かけたくないって方もいらしゃるでしょう…うはぁ-さまが2万円の自転車どうかなとお考えなので…より高価な自転車をお勧めするには財布の紐を緩める気になるような説得を試みませんとねぇ…価値観は人それぞれですので…

僕も経験があるだけに良くわかります(笑)。
個人的見解ですが、オートバイのタイヤもコーナリングで違いがすごく出ますよね。
同じように攻めてるはずなのに自分の思ったラインに対して「キレイにトレース出来るヤツ」と「若干ブレが出るヤツ」とか、リアのスライドコントロールが「コントロールしやすいヤツ」と「コントロールしにくいヤツ」とか…。
まぁ、それを言っちゃうと「自転車」でも同じなんですけどね(笑)。

僕は、今は自転車のみなので立ち位置が違いますが、オートバイがメインの方々はどうしても自転車に資金を廻せられないですよね。
「少ない予算で、何とかマシなものは？」という思いがあると思います。

「自転車乗り」側は、「オートバイに掛ける金を少し自転車に廻していいものを買えば…」というでしょう。
（稀に「自分の稼いだ金で好きなだけ使えばいい」というリッチな方もいますが…）

ただ、オートバイのタイヤと同じで安くていいものは少なく、それなりの出費はある程度必要かと思います。

なかなか大変ですよね。

書込番号：14416852

[うはぁ-]

この度は、自分の無知からくる書き込みで、ご迷惑をお掛けしました方々に対しお詫び申し上げます。
特にアルカンシェルさんには、かなりご迷惑・誤解をお掛けして、本当に申し訳ございません。

日曜日のお昼ごろまでは自宅に居たので確認できたのですが、それ以降は所用で確認出来ない状態が続き
今日の朝メールをチェックした際、お知らせメールの件数がドドっとあったので・・・

先ずは、今回プレシジョントレッキングを止めて、もう少し予算を確保した上で考え直します。
MTBが自分に合っているのでは、とも思っていますが、クロスバイクと言いますかシティサイクル系は
http://www.rinya-bun.com/raleigh/21mr6.html

こちらを本命（元々の本命）にして考え直します。


あと自分は最初にも書き込みしていますが、あくまで太ももの体幹トレーニングの「補助」として乗っていて
普段はランニングとペダリングで太ももの前は簡単に鍛錬出来ても、裏側は前側ほど鍛えられないので（比例しないので）
出来れば太ももの裏側もスクワットみたいに、前側と後側を効率的に同時に出来れば、という安易な考えを述べただけで
決して現状は、それが原因で違和感が発生したのではなく、今日の朝に走って確証出来ましたが
適切なギア変速、最初に書き込みしていますが1速が極端に軽いので、ほぼ2速固定でしたが適切にギア変速して
さらにペデリングも気付かないうちに土踏まずで漕いでいたので、意識的に母子球でペダリングしました。

その結果20キロ程度の距離ですが、とても楽で快適にひざの違和感もありませんでした。

アルカンシェルさんがスクワットの例を出しておられますが、一番はハーフスクワットです。今はジムに行けないですが
アルカンシェルさんは自分がボディパンプのマスタークラスをしていた事を存じておられるので、故障する例として引き出し
それは負担の掛かった状態、つまりペダリングでは重いギアで無理に走り続ける事は故障の原因になると上手く例えて下さり
軽いバイクかつ軽いギアで流すような走りの状況下でクルクル回転させるような走りを偶に取り入れたらと
自分は読んでいましたし、決して本ちゃんの走りでは仰っていないと、自分が納得していたので・・・

やっぱり絶対的にはハーフスクワットやレッグカールという、ジム設備が良いという暗黙の書き込みみたいなもの感じた事、
自分はデュアスロン又はトライアスロンの経験者かも、という先入観があり詳しく返信しなくても解って頂けると思った故
全くこのような展開になるとは思わず、ご迷惑・誤解を受けるような形になり、お詫び申し上げます。

長くなったので、簡単にへそ曲がりダンディさんへ、腹筋と背筋がセットで鍛えないといけないように
太もも前側と後側をセットで鍛えるのが本来正しいスタイルなんです。マラソンの中盤から後半の苦しくなるのは
ほぼ太ももが上がらない（へばる）事からくる、所謂足が出ない状態からきます。

裏側は表側より鍛えにくい部位なので、見落としがちになりやすいのですが厳しい状況下になるほど、
鍛錬の差が痛感出来るので・・・
使う筋肉の細かな違いは解りません、ですが自転車もランニングも太ももが重要なのは同じと自分は思っていますが・・・

確かに自分には走りはデュアスロン系が近いです。でもバイクはMTBが合っているかも？と思っています。
有難うございました。

書込番号：14417750

[ViveLaBibendum]

へそ曲がりダンディさま
Metzelerも4輪タイヤ作れば利益確保してPirelliの傘下に入るなんてこと無かったかも知れませんが絶対的な販売量が増えませんから致し方なし…PirelliもAngelST驚きの軽さとか名品を沢山世に出していますけれど子会社Metzelerは設計思想がPirelliとは全く逆…多少重くなってもタイヤそのものの剛性が高い…エア抜いて走っても安心感が有ります…Interactテクノロジなんて良く思い付いたもんだなぁと…
Metzelerが好きなのは同じパターンのタイヤでもサイズに依ってカーカスコードの素材を換えていたり…そのタイヤを履くだろうバイクの特色に応じた多品種少量生産だからってのが大きいです…そんな職人気質なことしてるから破綻したんでしょうけど…頑固なモノ造りを続けるドイツ気質も立派ですが利益上がらないの解ってて手を差し伸べたイタリア気質も素敵＾＾
テールスライドをコントロールし易い点ではMichelinも優れていますが前輪がサイドスリップした時にMetzelerの方が立て直し易い気がしてMichelinよりMetzelerメインにしてます＾＾


うはぁ-さま
元々の本命自転車ってチョッとサイズ小さくないですかね…一度お会いしただけで体格まで記憶が有りません…緑のハイパワーマシンを颯爽と乗りこなしてらしてもう少し大柄に見えましたけど…良いブランドだと思いますのでARAYAの中からお選びになるのは小生もお勧めしますけど…
足腰の鍛え方については造詣が深くていらっしゃるので決してムリなさらないでしょうし…重い自転車ならゆっくり走れば良いし軽い自転車なら軽いなりの速度が出るって最適な速度域で鍛えれば良いことですし…
自転車は川重のスーパースポーツよりも圧倒的に危険なのでどうかご安全に…お互い様ですけど＾＾

書込番号：14417847

[うはぁ-]

こんにちは、ViveLaBibendumさん、ご迷惑をお掛けしました。<(__)>

ARAYAなら確実という考えはありましたが、カゴ付きの部分や価格なりはチェックしていましたが・・・
確かに身長が合いませんね（汗）

そうなるとTrent Sport Mixite 700 かBDC BROADMARSH CLASSICからの選択になりますね。

あと自分はバイク、マラソンとも本当に普通レベルですから。特にバイクは過去の経験だけで乗っているようなもので
本当にザコレベルですから。（本当に今現在しっかり走っている人が上手ですし、上には上がありますから・・・）

有難うございました。

書込番号：14417912

[ViveLaBibendum]

うはぁ-さま
ご謙遜…
書き込み増えましたが目指すところが定まったようで何よりです＾＾
自転車のパーツって結構高値ですのでシートポスト長いのに換えたりハンドルポストのオフセット換えて体格に合わせようとすると直ぐ諭吉が跳んで行ってしまいますから出来れば店先で跨ってしっくり来るのをお求めになることをお勧めします…

書込番号：14417937

[ニ之瀬越え]

ViveLaBibendumさんが勘違いされているといけないので

＞ビアンキもライセンス生産ひと桁万円ものだったと記憶してます…
この件に関しては構造がお粗末であるのはいうまでもありません。

・インナーロッドが無い事。
・錆びてコイルが破損した事。
・クロスバイク故にトレイル量が短く、インナーレッグがすぐ外れた事。

しかし現在販売している自転車メーカーの廉価なMTBはサスがRSTまたはサンツアーが一般的ですがどちらもインナーロッドはついてるし一年位水につけておいたってコイルなんか錆びもしません。
またMTBはトレイル量が長いのでインナレッグが抜ける前に普通は体制を立て直せます。

※山とかで飛んだり跳ねたり落ちたりしている人は、ちゃんとメンテしてるのであんな壊れ方しないんですけど。

結論として、現在GIANT,GTを筆頭に自転車メーカーの廉価な自転車についている廉価なサスでもやすやすと壊れません。
※サスの機能がどうとかこうとかは別の話です。

本当に怖いのは廉価な自転車で
http://www.e-otomo.co.jp/raychell/raychell/lineup/city/0063.html
のようにアウターレッグにインナーロッドが出ていない物です。
バラシテみないと構造がわからないですから。

それさえ注意すれば一桁とか関係なく乗れる物が購入できます。
（フレームがダメダメなのもありますけど）
例えば　ARAYA muddyfoxに2万のRockShockのサスを入れれれば、７万以下で楽しめる自転車を組むことができます。

これなんかも個人的に好きな車種（ちょっと重いけど）
http://www.cycleurope.co.jp/bianchi/bikes/mtb/off-road/kuma_5300_shimano_deore_acera_27sp_hydraulic_disc.html

MTBの場合、サスの金額が高いので本気度を増すと高価なものになりますが、軽く山の中を走りたいのでしたら実売で６万出せば十分走破性を楽しめるのが購入できます。
街乗りだけなら、フルサスMTBも高価なフロントサスも選択する必要がありませんから４万の自転車でも良いんじゃないとは思います。

書込番号：14419551

[ViveLaBibendum]

ニ之瀬越えさま
ご叮嚀にありがとうございます＾＾

僅かな金額のダストシールケチって雨水がフロントフォークに溜まる構造ってホンとどうかと思いますが…屋外保管されることの多い自転車のフォークを安全に作るには倒立構造しかないでしょうねホンとは…

素人はメンテナンスせずに乗り続けるだろうことを想定してフールプルーフ設計にしませんと…

書込番号：14420220

[アルカンシェル]

うはぁ-さん、こんにちは。

＞＞普段はランニングとペダリングで太ももの前は簡単に鍛錬出来ても、裏側は前側ほど鍛えられないので（比例しないので）
＞＞出来れば太ももの裏側もスクワットみたいに、前側と後側を効率的に同時に出来れば、という安易な考えを述べただけで・・

そうですね。ももの前側は、距離を踏めばある程度、鍛えられますが、裏側は意識して鍛えないと難しいですよね。
自分は、平坦なコースばかりを走っていますと、同じ所の筋肉しか使わなくなるので、ウエイトトレーニング（スクワット等）やクロスカントリーなどを取り入れて、お尻やモモの裏側も意識して刺激を入れていました。

クロスカントリーは、登ったり下ったりのあるコースを走るのですが、それにより脚の筋肉のあらゆる所の筋肉を使い刺激を入れることが出来ます。特に、登りはストライドを縮めないでそままのペースで走ると、裏側に刺激を入れることが出来ます。
身近なところでは、大阪城のジョギングで、梅林横の激坂に差し掛かったら、ペースを落とさず、そのままのストライドで走破して、ハムストリングスを意識していました。


バイクのペダリングでも、ももの裏側を意識しようとしますと、ママチャリ的な乗車ポジションでなく、ある程度（完全でなくてもいいです。）のスポーツバイク（クロスバイクやマウンテンバイク）に乗るような乗車ポジションの方が、モモ裏を意識しやすいです。
ハンドルの高さは、サドル高と同じ位で、サドルの位置は、ママチャリより、やや後ろ気味でしょうか。
サドルの高さや前後の位置は、ペダルを回しながら少しづつ探っていきますと、ペダルが抵抗無く、モーターのようにくるくる回せる丁度いいサドルの位置が見つかります。根気が要りますが。。


＞＞マラソンの中盤から後半の苦しくなるのは、ほぼ太ももが上がらない（へばる）事からくる、所謂足が出ない状態からきます

あと、腹筋や腸腰筋なども鍛えときますと、マラソンの後半、ペースの落ち込みの度合いはマシになってきます。
腹筋が強いと、姿勢の維持の能力が高くなります。疲れてきて体が前傾姿勢になってしまいましたら、脚が前に出にくくなります。
腸腰筋は、脚を持ち上げる筋肉です。奥にある筋肉なので、意識してウエイトで鍛えるのは難しいのですが、普段の生活から意識していますと、自然と鍛えることができます。

腸腰筋について。
http://www.i-muscle.net/about/walk.html


もし、ウエイトやクロカンをやられる場合は、完全に膝を完治してから行ってくださいね。^^

書込番号：14421015

クロスバイク選びについて教えてください

[sanmatya]

これから通学の為にクロスバイクの購入を考えています。

僕は身長が170cm、体重60kg。

通学の距離は6〜7kmくらい。

通学の際に通るのはほとんど舗装された道路ですが、少しの砂利道と1箇所急な坂があります。

予算は5、6万円

雨の日なども走らなければならないためタイヤを覆うようなドロヨケをつけたいと考えています。そしてタイヤが細いと雨の日滑りそうなのかな？思うので、できればクロスバイクの中ではタイヤが太い方と言われるものがいいです。

このような条件に合っているものを教えて下さい。

クロスバイクについて全く分かってないのでぜひ皆さんのお知恵を貸していただきたいです。

書くべき条件もイマイチ分かっていないのでもう少し詳しく書くべきところがあれば言っていただければと思います。

よろしくお願いします。

書込番号：14390547

[ＢＲＤ]

sanmatyaさん　こんにちは。　下記など読んで下さい。
自転車通勤・通学に！2012年式クロスバイク特集
http://kakaku.com/bicycle/hybrid-bicycle/article/m_6430_002.html?lid=exp_E_6673_1279_f
クロスバイク なんでも掲示板 -クロスバイクに関する話題ならなんでも投稿できる掲示板-

ロードレーサー、MTB、ママチャリタイプで外装６段など。
ママチャリタイプで外装６段ならばカゴ、泥よけ、チェーンカバー、ハブダイナモ自動点灯LEDライト付で２万円未満があります。

書込番号：14390675

[へそ曲がりダンディ]

こんにちは。

いきなりで申し訳ないのですが、好みの車種とかはないですか？
「自分としては、○○とか△△とかを考えているのですが…」とかなら、相談に乗りやすいのになって…。

他の方の以前の書き込みを読んでもらって車種をある程度絞るほうがいいんじゃないかなって思います。

あと、子供を持つ親としての意見です。

�@友達と遊びに行くときに、自分ひとり浮いてないか？
�AＲＯＵＮＤ１とかにみんなで行くときに「盗られるんじゃないか？」と気になって充分に遊べないんじゃないか？
�Bいろいろ維持費がかかるので大丈夫なのか？　

こういった心配が、僕はあります。

実際、長女は僕のＭＴＢに乗ってます。
�@Ａ：自分が気に入ったものだから他人の目は関係ない。
�BＡ：娘のＭＴＢは僕の管轄なので娘は維持費に関係ない。

僕の娘の場合は上記により問題なしですが、スレ主さんの場合はちょっと心配になったので書きました。
問題なければいいんですが…。

とりあえず、クロスバイクの口コミのバックナンバーを見ていろいろ迷ってみてはいかがでしょうか？(笑)
何台かは、好みのモノが見つかると思います。

書込番号：14390769

[アルカンシェル]

こんにちは。

砂利道とありますが、全く舗装はされていないのでしょうか。
クロスバイクは、細いタイプで２５ミリで、一般的なタイプで３２ミリ、２８ミリあります。
砂利道がガタガタしていなく、綺麗な平な路面でありましたら、この２８ミリタイプのクロスバイクでいいと思います。

でも、その砂利道がガタガタと段差があり、砂で滑るような感じでありましたら、クロスバイクよりマウンテンバイクに近いタイプのタイヤを履いたバイクの方がいいと思います。


それぞれ二つ御紹介されてもらいます。

２８ミリのタイヤ幅で、軽量で登り坂は登りやすいです。
雨の中でも、細い２５ミリ幅のタイヤよりかは、安定感があります。

ＧＩＯＳ　ミストラルです。
http://www.job-cycles.com/gios/collection/detail/crossbike/mistral/index.html


下記のバイクは、マウンテンバイクですが、タイヤは砂利道でも滑り難くく、雨の中でもマンホールなどの摩擦抵抗の低い所でなければ、安定感があります。
下記のバイクは、マウンテンバイクの分野ですが、サスペンションがないので軽量で、登り坂でも登りやすいです。

アラヤ　マディフォックス
http://www.araya-kk.co.jp/bicycle/2012/16_MFE/index.htm


泥よけは、後付ができます。
http://www.cb-asahi.co.jp/category/919/

書込番号：14391645

[sanmatya]

ＢＲＤさん
ありがとうございます。
先に読んでおくべきでした。

へそ曲がりダンディさん
ありがとうございます。
そうですよね。
人に聞く前に自分で目星をつけておくべきでした。
申し訳ありません。
�@�Aで心配していただいたことは大丈夫だと思いますが、�Bの維持費というものがどのくらいかかるのか分からないので少し不安です。
もしよろしければどのくらいの金額がかかるのか教えていただきたいです。

アルカンシェルさん
ありがとうございます。
砂利道は通らなくてもいいことに気づいたのでMTBは選択肢からはずそうと思います。
ですが雨の日に通わなくてはならないので滑ったり、歩道を走るため段差の昇り降りもしなければなりません。この場合28、32のタイヤで大丈夫でしょうか？
また28と32では結構な差（パンクしにくいなど）があるのですか？
お答えいただければ嬉しいです。

そして助言を頂いたように以前の書き込みなどを読ませていただきました。

そこで

FUJI　ABSOLUTE S 2012年モデル

Bianchi CIELO 2012年モデル

GIANT Cross 2012年モデル

などがいいかなと思ったのですが、僕のような条件にあっているのでしょうか？

皆さんの意見をお聞きしたいです。

書込番号：14392596

[へそ曲がりダンディ]

まいどです。

＞人に聞く前に自分で目星をつけておくべきでした。
偉そうに言いすぎました。m(_　_)m
学生さんということだったので「予習は大事だよ」っていうノリで書き込みしました(笑)。

�Bの維持費ですが、大げさに書きました。
掛かるといえば、毎日乗るとしてですが
１、タイヤ・チューブ（タイヤを交換するときはチューブも交換するのがお薦め）※すり減ってきたら
２、ワイヤー類（ブレーキ・シフター）は年一回交換したほうが…
３、チェーンには、こまめに注油してやってほしい（KURE556はダメですよ）

維持費は多分、小遣いで間に合うと思います。

問題は、「カスタムできる！」ところなんです。
ママチャリと違って、いろいろパーツを替えるだけで自分だけの仕様に出来るから、ついつい改造してしまうところが「曲者」なんですね。
カスタムさえしなければ、そんなに金はかからないと思います。

あと、一般に「クロスバイク」って一番中途半端な枠組みなんです。
MTBに近いものから、フラットバーロード（ロードバイクのまっすぐハンドルバージョンって言えば想像しやすいですかね？）まで一緒にされることが多いので、目的に応じてお薦めは変化します。

まぁ、それだけ選ぶのが楽しいって言えば楽しいんですが(笑)。

�Aの対策として、カギはしっかりしたものを選んでください。
出来ればカギ2つが理想です。（僕は3つ使用してますが…）

書込番号：14393086

[ディープ･ インパクト]

2012model　ESOLA（イソラ）￥33,900
http://www.rinya-bun.com/gios/29esola.html
泥よけもついているし、これにこんな↓カゴつければ6〜7kmくらいなら余裕です。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/11/00/item31000700011.html

FUJI　ABSOLUTE Sを押したいところですが
予算5万だと厳しいので、イソラか↓これかな？
RALEIGH　BDC　BROADMARSH CLASSIC
通販特価23%OFF！：42,600円(税込)
http://www.rinya-bun.com/raleigh/19bdc.html

書込番号：14393462

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞雨の日に通わなくてはならないので滑ったり、歩道を走るため段差の昇り降りもしなければなりません。この場合28、32のタイヤで大丈夫でしょうか？


２５Cのタイヤと２８Cとで走行した感覚はまるで違いますが、２８Cと３２Cでも差は感じますが、２５Cと２８C程の差は感じないと思います。また２８Cと３５Cでは差は、可成り感じます。

通学用にママチャリでなく、クロスバイクを選ばれたのは、急激な坂の対策と、キビキビと軽快に走れる所を好まれたことだと思います。
タイヤが太くなれば安定感は増しますが、走行での軽快感は薄れていきます。

２８Cや３２Cでの歩道の段差は、十分、スピードを落とせば大丈夫です。スピードを出したまま段差を乗り越えようとすると、リム打ちパンクのリスクが出てきます。
それと、細いタイヤでの段差への進入は、出来るだけ直角に進入した方が、斜めから段差に進入し、タイヤが滑って転ぶことは防げます。

クロスバイク用のタイヤの種類は豊富にあり、大体、２８Cか３２Cに多くあります。出来るだけ太くと思われているのでしたら３２Cあたりで、御検討されたら如何でしょうか。見た目的な安心感があると思います。

３２Cで、雨では滑り易いことはないですが、マンホールの上や、白線の上などは、どんなタイヤでもですが、滑り易いので気を付けられた方がいいです。


お薦めは、ディープ・インパクトさんもお薦めされているアラヤのRALEIGH　BDC　BROADMARSH CLASSICです。

３２Cのタイヤで、１１キロと軽量で、品質もよく、泥よけも付いていますし、いいのではないでしょうか。

http://www.raleigh.jp/catalog_data/2012/13-14.htm
　
御検討されている３台のバイクの内、３２Cのタイヤを履いているのは、ビアンキのシエロですが、フロントサスが付いていて、段差にはいいですが、急激な登り坂ではサスのクッションで、力が吸われて、重く感じるのでは無いかと思います。でも、街の中によくある登り坂ぐらいの傾斜でしたら、グイグイ登っていくと思います。



因みに自分は、街中に在住していまして、通勤では交通量の多い道を走りますので、歩道に乗ったり下りたりの連続で、段差を乗り越えることが多いので、マウンテンバイクで、タイヤはセンターがスリックで両端がブロック状のもので走行しています。

ママチャリよりかは、登り坂は登っていきますし、スピードも出ます。
クロスバイクよりかはスピードは落ちますが、通勤で使うので、トラブルのリスクが少なく、どこでも走れる安心感を優先させています。

書込番号：14394523

[sanmatya]

返事が遅れてしまい申し訳ありません。

へそ曲がりダンディさん
アドバイスいただきありがとうございます。
カスタムですか〜魅力的ですね。
でも僕がするのはまだ先のことだと思うので費用の面ではなんとかなるんじゃないかと思います。
鍵もしっかりつけようと思います。

ディープ･ インパクトさん
僕の用途に合っているであろう物を紹介してくださりありがとうございます。
やっぱりABSOLUTE Sはいいのですか。

アルカンシェルさん
事細かにタイヤの疑問に答えていただきありがとうございます。
通学ということもあり、すぐパンクなどしてしまうと困るのでとても不安でした。
そしてアルカンシェルさんの通勤の仕方も教えていただけてとても参考になります。

へそ曲がりダンディさんとアルカンシェルさんのお二人がおすすめしてくださっているRALEIGH　BDC　BROADMARSH CLASSICにしようかと思います。
泥除けもついていたり僕の不安であったタイヤの幅も少し太めということでいいと思います。
ですがタイヤの幅など矛盾しているのですがABSOLUTE Sのデザインや皆さんがおすすめしておられることもあり心惹かれます。
なのでもう少しRALEIGH　BDC　BROADMARSH CLASSICとFUJI　ABSOLUTE Sで迷ってから決めようと思います。

書込番号：14397469

[へそ曲がりダンディ]

まいどです。

＞へそ曲がりダンディさんとアルカンシェルさんのお二人がおすすめしてくださっている
あぁ〜っ！
間違えてます…。
お薦めしてくださってるのは「ディープインパクト巨匠とアルカンシェル兄さん」です。
僕は、その前段階の話しかしてません(泣)。

僕のチャチャ入れが多いせいで…。
申し訳ない。　m(_　_)m

書込番号：14397632

[sanmatya]

ディープ･ インパクトさん
間違えてしまい本当に申し訳なかったです。
条件に合った物をすすめていただきありがとうございます。

へそ曲がりダンディさん
チャチャだなんてとんでもないです。
何も知らない僕はとても参考になります。
ご迷惑おかけしました。

書込番号：14397824

３つの製品で迷っております。

[Mark0817]

用途は、通勤、ダイエットでサイクリングです。
晴れた日しか走りません。

それぞれの特徴を教えて下さい。

・GIANT ESCAPE R3
・ordino S5
・ルイガノ CHASSE

ルイガノは高いので無理かもしれません。
通勤時は、歩道の段差が多少あります。

素材の違いはあるのでしょうか？　また強度は？
GIANTに使用されている変速機スラムはシマノと比べてどうのでしょうか？

予算は4〜5万円を考えております。
フロントサスペンションはいりません（すぐにへたる、スピードが逃げると聞いたので）
他にも、クロスバイクでお勧めがあれば教えて下さい。

書込番号：14342522

[Mark0817]

クロスバイクは初めてになります。
家の周りは坂が多く、多段クラッチが必須です。
素人で、最初はBSのアルベルトにしようと思っていましたが、ディープインパクトさんのおかげでクロスバイクをチョイスすることになりました。

宜しくお願い致します。

書込番号：14342567

[satorumatu]

GIANT ESCAPE R3より上位にあたるRX3にはSHIMANO HG41 8S 11-32T使うのでコストダウンと想う…。

上記の中間価格の2012model RFL　Radford-Limitedは？

http://www.rinya-bun.com/raleigh/09rfl.html

書込番号：14342636

[アルカンシェル]

こんにちは。

ordino S5と、CHASSEは、フレームはアルミ素材で、フォークにハイテンという、よくスポーツバイクで使用されているクロモリより材質的に下になり剛性感が少し落ちます。
メインパーツはシマノのアルタスで、同クラスです。

GIANT ESCAPE R3のメインパーツは、スラムという海外メーカーのパーツで、メンテは参考本とかよく出ているシマノの方が分かりやすいです。
ESCAPE R3の良い所は、フレームはアルミですが、フォークにクロモリ素材が使われていて材質は上記の２台よりいいです。
あと、小さいサイズには、クランクの長さが１６５ミリの設定があり、小柄な方でもペダルが回しやすくなっています。上記の２台は大きいサイズから小さいサイズまで１７０ミリで統一しています。
身長が１７０センチ前後以上ありましたら１７０ミリのクランクでも違和感はないと思います。

それから、上記の２台の重量が１２キロ台ですが、エスケープＲ３は１１キロ台と軽く、この価格帯ですと１２キロ台は普通ですが、たった１キロの差ですが、比べて乗ると体感的に軽く感じます。


＞＞他にも、クロスバイクでお勧めがあれば教えて下さい。

お薦めのクロスバイクは、ジオスのミストラルです。

まず重量が１１キロと軽く、フレームもしっかりしているので、上記のバイクと同じ多段変速のバイクですが、登り坂は軽く感じると思います。
またフォークがクロモリで剛性感があり、スピードが出る下り坂でも安定感があります。
そしてクロモリフォークは、アルミフォークに比べ、路面からの振動も多少、吸収してくれて、ハンドルへの振動も少ないです。

http://www.job-cycles.com/gios/collection/detail/crossbike/mistral/index.html

書込番号：14342672

[Mark0817]

satorumatuさん、ありがとうございます。
RX3はSHIMANO製だからコストパフォーマンスが良さそうですね。

スラムよりSHIMANOの方が変速機は良いのでしょうか？

書込番号：14342674

[へそ曲がりダンディ]

おはようございます。

＞家の周りは坂が多く、多段クラッチが必須です。
面白い表現ですね(笑)。
でも意味は伝わるもんですね。

スラムはGIANTの子会社みたいに繋がりがあるので（言い過ぎ？）ここ数年のGIANT製品には多く使われています。
スラムの傘下にAVID（ブレーキ）やロックショック（サス）があるので、よく見るとこれらの組み合わせを多用して価格を抑えているようです。
僕が好きだった2008年までのGIANTはまだ、SHIMANOのパーツが多かったと記憶してます。
（2009年からは覚えてませんが…）
アルベルト・コンタドールさんがスラム・REDで優勝してからスラムの装着率が増えたような気がします。
（これも僕のイメージだけかもしれませんが…。コンタドールさんが乗っていたのはTREKなのでGIANTは関係ないんですが低価格帯のロード全体での装着率は増えたように…。）

スミマセン、脱線してますね(笑)。
カンパやシマノと互換性があるのが特徴ですが、シマノのほうがスラムよりも上だと思います。　

書込番号：14342843

[Mark0817]

アルカンシェルさん、ありがとうございます。

フォークがクロモリだと剛性が増し、衝撃吸収にもなるのですね。
それを考えると、この価格帯ではジオスのミストラルか、GIANT ESCAPE R3になりますね。
つくりはジオスが良いイメージがありますが、サドルの衝撃吸収を考えるとGIANT ESCAPE R3になりますね。

書込番号：14342947

[satorumatu]

ブレーキ以外はオールシマノパーツを使用 10.8kg　を謳うこのパーツ評価が知りたいところです…。

http://item.rakuten.co.jp/artcycle/977309/　A600F

http://item.rakuten.co.jp/artcycle/891607/　AC600

クロスバイクにディスクブレーキってアリ？確実に止まるの優先？軽量化優先？

書込番号：14343062

[_toshi]

Mark0817さん：

＞サドルの衝撃吸収を考えるとGIANT ESCAPE R3になりますね

サスペンションポストは乗り心地が良いって事を言っているんですよね？
確かに初心者の人はそう思うでしょう。
でもそう思うのは最初だけです。
すぐに重いだけの無用の長物だと感じてノーマルタイプ（サスペンション無し）の軽い物に交換したくなりますよ。
φ27.2なのでサードパーティー製がいくらでも有りますので自由自在ですけど。

私なら､ジオスのミストラルか､ちょっと高くなりますがアンピーオがお勧めですね。

書込番号：14343246

[Mark0817]

へそ曲がりダンディさん、ありがとうございます。
変速シフトを自動車の表現してしまいました(笑)
自転車の用語が分からないもので。。。
シマノの方がスラムより質が上なのですね。

satorumatuさん、ありがとうございます。
ディスクブレーキですか、自動車みたいですね。

toshiさん、ありがとうございます。
そうなんですね。やはり重さが一番大事なのですね。

書込番号：14343360

[へそ曲がりダンディ]

まいどです。

＞変速シフトを自動車の表現してしまいました(笑)
＞自転車の用語が分からないもので。。。
スミマセン、大阪人特有の「ツッコミ」が、また出てしまいました(笑)。
意味さえ伝われば、何でもありです。

サスペンション・シートポストは、すぐにダメになるものが多いです。

toshiさん、まいどです。
僕もGIOSに一票ですね。
ORDINA S5は、ちょっと重いし（12，2kg）、タイヤも太い（32C！）から坂道はしんどいですしね。

書込番号：14343739

[_toshi]

へそ曲がりダンディさん：こんにちは。しばらくですね〜

今日はＲＦＸ８で五日市方面まで走ってきました。
今年初めてのまともな走行です。
距離にして50kmほどなのですが､無理はせず少し汗ばむ程度の走行をおこなって､とても気持ち良かったです｡
で､帰りには､大好きな大勝軒の大盛りラーメンを食べてしまい､使ったカロリー以上を補給してしまいました(^_^;)

ＯＲＤＩＮＡ：同感です｡ちょっと乗ったら､きっと軽量化とかカスタムしたくなりますよね？
もう少し頑張って、良いのを買った方が結局は良いような・・・・・

書込番号：14344363

[Mark0817]

へそ曲がりダンディさん、_toshiさん、ありがとうございます。

ジオスのミストラル良いんですね。
今日、店舗、ネットを見ると入荷が7月になるみたいです。
メーカーに問い合わせたところ、生産が追い付いていないみたいです。

すぐに自転車が必要な状態でしたので、結局、GIANT ESCAPE R3にしました。
まぁ入門機なので、うちの財務省もＯＫをもらえる4万円以内で（ライト、バックライト、スタンド）納めることができました。
前のギアもガードが付いているので（ミストラルはついていない）通勤用に最適だと判断しました。

自転車に乗ることが、趣味の１つとなるように楽しんで乗りたいと思います。
重ね重ねありがとうございました。

書込番号：14346341

[アルカンシェル]

ご購入、おめでとう御座います。

＞＞サドルの衝撃吸収を考えるとGIANT ESCAPE R3になりますね。

人にも寄ると思いますが、ゆっくりとした走行ですと、そんなに気にならないかもしれませんが、坂を登るとか、綺麗なフォームで、綺麗なペダリングをされる程、サドルは微動だに動かなく、しっかりと（お尻）骨盤を支えてくれる方が有り難くなります。
ペダリングで、サドルが動いてしまうと、力が入り難く、ペダリングフォームが安定しない感じでしょうか。

サドルの高さを決められる時も、ペダリングの最中に、骨盤が左右に揺れているようですと、高く上げすぎていますし、腰を悪くします。骨盤が微動だに動かない高さに合わせてくださいね。

スポーツバイクのサドルは堅いのが多いですが、それであんまり柔らかいのにしますと、今度は、座った時に、形が崩れてしまい、お尻のサポートされなく、お尻が逆に痛くなってきます。
一番いいのは、適度なクッションがあって、座っても形が崩れないしっかりしたものがいいと思います。

もし、現行のサドルが合わなかったら、我慢ぜずいいサドルを買ってくださいね。


では、素晴らしい自転車ライフを、お送りください。(^_^)

書込番号：14347100

[_toshi]

Mark0817さん：こんにちは｡

そうですか､決めましたか｡

R3は入門用のバイクとして人気の高い機種でありカスタマイズの範囲も広いので､楽しみながら大事にしてやってください｡

ただし､人にもよりますが､フレームがアルミで乗り心地が硬めなため､長距離はちょっとつらいかもしれませんよ｡

書込番号：14348266

[Mark0817]

アルカンシェルさん、_toshiさん、ありがとうございます。

サドルは乗り心地重視ではだめなのですね。柔らかければ柔らかい程良いのかと思っていました。自動車でいうところのサスペンションと同じなのですね。
乗り心地≠スポーティー

最初は近い距離から慣らしていきますよ。
１０年ぐらい自転車に乗っていませんから、最初にお尻、太ももが痛くなるでしょうね。
楽しく乗ります。今から楽しみです♪

書込番号：14349478

[へそ曲がりダンディ]

まいどです。

いい忘れてましたが、ダイエット目的で始めると長続きしない場合があります。
通勤に使われるとのことですので、「通勤を楽しむ、しかもエコに！」をメインにイメージしてください。

「そんなこと、言われなくても大丈夫」とは思いますが、念のために…。

季節の微妙な変化を肌で感じることは、非常に楽しいですよ。
愛車とともに存分に楽しんでください。
（乗り続ければ、少しずつでも減量になりますよ。あせらずに行きましょう！）

書込番号：14355519

[Mark0817]

へそ曲がりダンディさん、ありがとうございます。

確かにダイエットと思うと重く苦しいイメージになりますからね。
無理せず、楽しく、今日は無理という日は車にします。

ぜひ、趣味の１つになるように楽しみたいと思います。

書込番号：14356302