このページのスレッド一覧（全315スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 サイクルシャツ・ジャージのお勧めブランドは |
39 | 25 | 2016年8月24日 14:01 |
| ワイヤー・チェーン交換で劇的な変化 |
32 | 22 | 2016年7月1日 12:13 |
| カゴ付きクロスバイクの購入どれがいいか迷っています。 |
2 | 7 | 2016年6月29日 19:16 |
| どちらのクロスバイクがドロップハンドルが合いますか。 |
5 | 11 | 2016年6月17日 14:27 |
| サイコン代わりのお勧めモバイル端末について |
8 | 5 | 2016年4月19日 15:20 |
| GIOS MISTRALの改造について質問 |
284 | 123 | 2016年4月12日 20:15 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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こんにちは。またまた超初心者の質問で恐縮ですがアドバイスをお願いします （。。
サイクルシャツ・ジャージのお勧めブランドを教えてください。
今現在GIOS MISTRALを色々な用途に使用しています。
撮影行の時には胸ポケット有のシャツ+カーゴパンツ（カメラアクセサリを収納する為）+パッド付インナー
エクササイズ・ポタリングの時にはメッシュTシャツ+チノパン+パッド付インナー
上着が風でバタつく・ズボンの腿部分が突っ張ってペダリングがぎこちない（特に大量に汗をかいたとき）、
なにかいい服装はないかと上野と新宿のワイズロードでサイクルジャージを見てきたのですが・・
高い！上￥15000- 下￥10000-前後、
3着も揃えたらMISTRALとホイールが買えてしまうではありませんか（＠＠
エクササイズ目的で走る場合（1〜2時間程度 休日で3〜4時間）この高い投資（私にとっては＾＾；）に見合う
快適さが得られるのか、またその場合お勧めのブランドがあれば（安くて耐久性があればありがたいです）
教えてください。
走りに特化したロードバイクでもないのに仰々しいかな〜とも思いますが
自転車に乗り始めて2回目の夏、快適なエクササイズをしてみたいと＾＾；
最初七分丈のズボンを検討したのですがあれもバタつき・突っ張りは避けられそうにないですし・・
宜しくお願いしますm（＿＿）m
0点
この間に5件の返信があります。
＞皆さん
返信が遅くなって申し訳ないです。
＞アルカンシェルさん
返信ありがとうございます。
パールイズミですね。AMAZONで探すとワイズロードにあるものより安いですね〜
かなり細かくサイズのラインナップがありますがサイクルジャージはばたつきを防ぐ為多少きつめのほうがよいでしょうか？
＞ken-sanさん
返信ありがとうございます。
シーズンオフで半額！ 朗報ですw
ということは夏用の上下が欲しければ秋・冬物が出回る時期を狙ってですね。＾＾
書込番号：20126573
0点
＞tukubamonさん
返信ありがとうございます。
ハーフパンツもカジュアルに使えそうなので検討したいのですが、
大量に汗をかいたときにつっぱらないか心配です。
例えば材質が麻の場合涼しそうな感じですがペダリングに影響しないでしょうか？
＞ニ之瀬越えさん
返信ありがとうございます。
お勧めのウィザード、安いですね〜 他のものが2着購入できてしまいますね。
消耗品と割り切って走りこんで痛んだら廃棄もありですね。
パールイズミとともに検討したいと思います。
書込番号：20126605
1点
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自転車用の服で他に代え難いものはレーサーパンツだけです。レーサーパンツは走りに直接影響するので、品質の高い走行抵抗を減らすものを選んだ方がいいです。そして毎日使うので耐久性も重要。
僕がお薦めできるのは、
PERBICI ペルビチ レースパンツショート税込価格 3,066円（サイズM,L,LL3種類あります）
https://www.aeonbike.co.jp/shop/g/gA102-0983/
上のウェアは自転車用品を買うよりワークマンなどで買った方が、いいものがあります。
僕が重宝しているのは、これ↓
ハニカム裏綿半袖Ｔシャツ 499円
http://store.workman.co.jp/item/item.html?i=128
こんな感じに胸に刺繍入れて使っています。↓
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/picture/detail/ThreadID=191-21276/ImageID=191-7479/
このTシャツは裏が綿で肌触りがよく、表がポリで発色がきれいで洗った時の乾きが早いです。
最後に4枚目の写真を見てください。自転車用ウェアの写真です。
この2枚の服はどちらもヨーロッパで買った物ですけど、自転車用ウェアを買うときに注意する点は裏地です。
最近は写真左の黄色のようにポリ100％のものが多いです。これはレースなどで着るには空気抵抗が少なくいいのですけど、暑い夏を汗を流しながら何時間も使うなら写真右の紫のウェアのように裏地がタオル地のものがいいです。肌触りが全くちがい疲れが変わります。
秋冬は裏地が綿のものがいいです。ヨーロッパではウール、綿、タオル地などを裏地に使ったものが普通の衣料品店で売られています。デパートやスーパーの服売り場でワゴンに積まれて1枚500円とかで出ていることもあります。自転車屋に行くより、普通の衣料品売り場行く方が、いい自転車服を安く買えます。
日本でもユニクロが自転車デザインの服を時々売っています。素材と縫製技術が高くお薦めです。僕はパールイズミは値段高いわりにイマイチなのでお薦めしません。ウィザードも生地の素材が悪いので品質はワークマンの方が上。
ワークマン、ユニクロ、イオンバイクレーパン、あとヨーロッパの衣料品店ワゴンセールあたりがお薦めです。
書込番号：20126739
5点
＞＞パールイズミですね。AMAZONで探すとワイズロードにあるものより安いですね〜
パールイズミは、お店でも、ネットでも、沢山、出回っていますから、安い方で買われたらと思います。でも特に、レーサーパンツは、合わないと履き難いものになってしまいますので、どこかで試着してからご購入されたらと思います。
昔、東京のお店で、サイクルウエアーが多いと感心したところが、下記のお店です。トライアスロンのアパレルも置かれています。
サイクルジャージは、ブランドや種類が沢山あり、取扱の関係、お店の規模の関係で、置いてある置いていないがありますので、沢山置かれている所で、いろいろ見られたらと思います。前回、ご紹介しましたパールイズミも、沢山、種類があります。
アートスポーツ ANNEX店
http://art-sports.jp/storelist/72/
＞＞かなり細かくサイズのラインナップがありますがサイクルジャージはばたつきを防ぐ為多少きつめのほうがよいでしょうか？
夏用ですと、キツ目より、少し余裕がある方が、いいと思います。
サイクルジャージですと、体のラインに添った作りなので、少し余裕があるくらいでは、バタバタとばたついたりはしないです。
キツ目ですと、よけい暑く感じますし、ベトついた感じも出てきます。
それと、レーサーパンツも、腰（お腹）のゴムがキツく感じるものがあります。これも、心拍数が上がる登り坂や、スピードを上げて走っている時に、よけいキツく感じる場合があります。いろいろ試着されて選択されたらと思います。
書込番号：20127320
3点
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|---|---|---|---|
こんばんは。
＞シーズンオフで半額！ 朗報ですw
ショップのクリアランスセールで購入すれば安くなります。
１枚目のパールイズミのスーパーマンは上も下も半額以下の５千円で購入。
ツールドつくばで着ました。
２枚目の梅丹のチャンピオンジャージのレプリカも５千円で購入。
単身赴任で来ている茨城は冬場めちゃくちゃ寒いので３枚目のパールイズミの５℃対応だったかなのジャージですが半額で購入。
下は冬場はレースが無いのでアマゾンでＡＰＴのパットの無い安物を購入してペルビチのインナーパンツははいて走ってます。
ＡＰＴのも５℃対応と書かれてましたね。
クロスで町乗りならおしゃれなサイクルジャージが良いのでしょうがナリフリとかおしゃれですが高いですよね。
４枚目はナリフリのメカニカルミッキーのサイクルジャージです。
これは５千円引き以上で売られてたので購入しました。
長袖もおしゃれなのが一枚ぐらいほしいと思いましたので。
セールを探されて買えば意外に安く売ってますよ。
書込番号：20127759
2点
＞ディープ･ インパクトさん
返信ありがとうございます。
写真UPいただきありがとうございます。
廉価なのにパッド部分もすごく肉厚にみえて長時間走れそうですね。
このお値段だと7着（1週間分）買っても懐がさほど痛まないのが嬉しいです！＾＾
シャツもタオル地の方は滝のように汗をかく場合気持ちよさそうです。
う〜むこのレーサーパンツは今すぐにでもポチりたい・・w
書込番号：20128875
0点
＞アルカンシェルさん
お店を教えていただきありがとうございます。
最初サイクルウェアをいくら需要が少ないといえ高すぎる、と思っていたのですが
調べてみると乗車した状態を基本に裁縫してあるとか、前傾状態で腰回りまでカバーするよう生地を
長めに作ってあるなど特別な作りをしてますね。
高いのも仕方がない気がしてきました。勿論安いのはありがたいですが。＾＾；
ウェアは多少余裕があるものを試着して決めたいと思います。
書込番号：20128887
0点
＞ken-sanさん
返信ありがとうございます。
冬用ジャージもお持ちなんですね。
私は冬早朝にトレーニングとして朝5〜7時走っていました。
長袖シャツ、ジャージ、ウィンドブレーカー+長めの靴下とチノパン+手袋だったのですが
15分くらいでポカポカしはじめ、それをすぎるとジャージの中は汗でびしょびしょでサウナ状態、
前を開けると寒風が吹きこんできて一気に体が冷える。
冬はこんなもんかと割り切っていました。
サイクルジャージですとそのへん如何ですか？
書込番号：20128902
1点
こんばんは。
冬場風邪をひかないようにサイクルジャージをきてます。
書込番号：20129988
2点
便乗で質問させてください。
私も冬は陸上用のジャージ+ウィンドブレーカーで走っています。
寒風はシャットアウトしてくれるのですが一旦汗をかき始めると
熱と水分が内に籠ってサウナ状態ビジョビジョで気持ち悪くなります。
サイクルウェアはそのへんどうなのでしょうか？
書込番号：20132082
2点
おはようございます。
昨日はヒルクライムレースでお返事が遅れてすみません。
今年２月からヒルクライムトレーニングを始めたばかりですが（それ以前はサイクリング）自転車屋さんで購入した速乾性のインナーと５℃対応のサイクルジャージでサウナ状態になったことは記憶にはありません。
帰りも１時間こいで戻るのでヒルクライムで汗かいていたら風邪引きます。
書込番号：20133908
2点
＞ken-sanさん
返信ありがとうございます。
サウナ状態にならない！
冷え込むのはまだまだ先の話ですがかなり購入意欲をそそられます。
寒風100％シャットアウト、でも中はビジョビジョ、
帰宅する頃には体が冷え切って熱湯風呂で温まる（←これが楽しみでもありますw)
だったのですが。。
購入を検討します＾＾
書込番号：20134855
0点
灰汁巻さんこんばんは。
レースやトレーニングではなくて撮影用に自転車に乗られてるんですよね。
インナーの良いのを着られればだいたい対応できるのでは？
最初のころは撮影用のツーリングでしたのでCRAFTのアンダーウェアだけ使って上は普通の服でした。
これは通常６Kぐらいしますが良いですよ。
５℃対応のウェアを着てるときも下はこのインナーを着てます。
書込番号：20134989
2点
冬用のサイクルジャージは前面がウィンドストップになってますが、背中は蒸気が抜けるような素材になってます。
陸上用はどの方向から風が吹いても大丈夫なように、前も後ろも風を遮りますよね。蒸気が抜けるのは脇の下ぐらいのものが多いんじゃ無いでしょうか。
そういうサイクルジャージと汗を外側に逃がして肌に貼り付かないスポーツ用インナーを一緒に使うと、蒸れたり凍えたりするのはだいぶ軽減されます。寒風にさらされる冬場のサイクリングでは、まずは汗で冷えないようにするが大事ですね。
でも、冬の峠の下りとかで手や足先が冷えると、運動では元に戻らないのがつらい。
書込番号：20137624
3点
＞ken-sanさん
＞skogenさん
返信ありがとうございます。
なるほど、速乾性のインナー+5℃対応のサイクルジャージ、もしくは
背面に風通しの穴がある？サイクル用ウィンドブレーカーですね。
ありがとうございます。参考になります＾＾
書込番号：20139043
0点
伊佐錦さんおはようございます。
＞背面に風通しの穴がある？サイクル用ウィンドブレーカーですね。
skogenさんが書かれているようにサイクルジャージは背中から蒸気が抜けるんです。
ですので最初は背中が寒いのでサイクル用の軽く小さくたためジャージの背中のポケットに入れれるウィンドブレーカーを着てて温くなったら脱いで背中のポケットに入れておくんです。
ロード用のサイクルシューズは風通しが良く冬場は寒いので専用のカバーを付けて走ることになります。
ウィンドブレーカーはサイトウインポートのこれを使ってますが２９８０円と激安です。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B005WFHXKI/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号：20139140
2点
＞ken-sanさん
返信ありがとうございます。
このウィンドブレーカーは安い！しかも体が温まったらコンパクトに折りたたんで収納できそうですね。
購入を検討したいと思います。＾＾
書込番号：20139394
1点
＞ken-sanさん
返信ありがとうございます。
主な用途は
1 写真撮影の為の足
2 買い出しなど日々の雑用の足
3 健康・ダイエットの為のサイクリング
使用頻度でいえば3が一番ですかね。
今まで適当な服装でやりごしてきたのですが一念発起して
運動用の服装を検討した次第です＾＾
書込番号：20139691
0点
＞skogenさん
返信ありがとうございます。
顔面が突っ張って手足がかじかむほどの寒さなのにウィンドブレーカーを着て走ると
苦しいほどのサウナ状態+汗べっとりはしんどいです＾＾；
特定の用途に誂えられた服が高くなるのも仕方ないですね＾＾；
書込番号：20139697
0点
まずはPERBICI ペルビチ レースパンツショート+タオル地のTシャツ、
そこから必要があればブランド品のタイムセールを狙って増やしていきたいと思います。
皆さんアドバイスありがとうございました。＾＾
書込番号：20139707
0点
こんばんは。単に感想というかぼやきです＾＾；
MISTRALに乗っています。
自転車専門店でチェーン・ワイヤーを交換してもらったところ劇的に変化しました。
きっかけはバイクの清掃→うっかりチェーンの注油を忘れる→キシキシ鳴る状態で数日乗る。
雨が降る→たった1日でうっすら錆が浮く。→泡食って専門店に持ち込む。
チェーン以前お勧めいただいたSHIMANO(シマノ) チェーン 9段対応 118L CN-HG53に交換、
ついでにブレーキシューとシフター・ブレーキケーブルも交換・調整してもらいました。
もうびっくりするくらいの劇的な変化です。
私はブレーキは遊びがあるのが嫌いで購入当初は硬めの調整でお願いしていたのですが
今回の調整後はブレーキを軽くかけても即キュッとかかる感じになりました。
変速も以前とは比較にならないくらい滑らかでチェーンが回転する音も違います。
店の人からケーブルが長いので調整しますか。反応良くなりますよと言われ作業をお願い、
作業の一部始終を見学させてもらいましたが。。。
う〜んこれは自力では無理かも＾＾；；
自転車整備の奥深さを感じました。流石プロショップ。脱帽でしたW。m（＿＿）m
1点
この間に2件の返信があります。
こんにちは
ブレーキ調整やチェーン調整は基本的なところになりますが、一番体感性能に関わるところですので、調整一つですぐ変化が現れます。良いものを使えばその価値を十分味わえますので、やりがいがありますね。
また、消耗品でもあり、それほど高い部品でもありませんから、いろいろ試してみるといいかと思います。
ブレーキワイヤーは、インナー一つとってもコーティングの有無でワイヤーの戻りの反応が変わります。
アウターはシマノのセットものだと種類ありませんが、アウターの湾曲を急にしないようにすることでこれも摩擦と戻り量の再現性がよくなったり安定したりします。アウター短ければキビキビさせやすいですが、ハンドル切ったときの摩擦増えるので調整次第。しっかりしたインナー・アウター選びが重要と思います。
単なるステンワイヤーを使うか、テフロンコーティングを使うか。カプトン巻きワイヤーは使えるブレーキユニットを選びますので要注意。
チェーンは、9速系ならばインナーリンクがメッキされていないCN-HG53は一般的です。さびを気にするのであれば、インナーもメッキされているCN-HG93を選ぶのがいいかと。
ただ、なめらかとか、静かを求める、体感したいということならば、入手性悪くなってしまいましたが、リンクピンまでメッキしてあるCN-7701がピカイチです。数年前まではCN-7701も116リンクで2500円とCN-HG93と値段ほとんど変わらなかったのに・・・・
一般的なニッケル系メッキ以外でもいい感じのものもあります。ここで別スレで書いてますが、KMC X9 gold 窒化チタンコーティングです。色は目立つんで、つけてるぞって感じになります(笑)。ただし、リンクピン抜くとわかりますが、リンクピンはメッキされてません。CN-7701以下のものという扱いになってしまいます。
※10速用のKMC X10 goldのリンクピンはニッケル系メッキが施されてます。
あとは、軽量チェーン系ですけど、まずはこの辺で満足できなかったら考えるって感じでしょうから。。。(その前に9速に見切りが先かもしれない。シマノがハイエンドチェーン製造中止してかなりたちますから)
書込番号：19979104
2点
＞ＢＲＤさん
返信ありがとうございます。
メンテナンスのリンクありがとうございます。
しかし2番目が振れ取り調整とはいきなりハードルが上がりますね＾＾；
フレームに石がはねたのか細かい傷がありましたので
99工房のタッチペンで補修しようと思います。
書込番号：19979616
0点
＞アルカンシェルさん
返信ありがとうございます。
正直チェーンなんて動力を伝える鎖程度に思ってました。
チェーン交換後は大袈裟に言うと駆動音がしなというか圧倒的に静かになりました。
安い投資で大きな体感。大満足です＾＾
書込番号：19979656
1点
> しかし2番目が振れ取り調整とはいきなりハードルが上がりますね＾＾；
ここで書いてある作業は、俗に言う、お店とかで500円でタイヤつけたままブレーキ当たり調整をするっていうレベルの話みたいに思いますが。なにせ、タイヤつけたまま／１ｍｍの調整幅、まさにブレーキ当たりの調整治具の基準値。
一般に振れ取りというと、タイヤ・チューブを外して、リム単体にして調整、一般にお店では4000円くらいの工賃を取る作業をさします。
ブレーキ当たりくらいでしたら、振れ取り台など無くてもそれほど難しくありませんから。
ただ、スポークの調整は書いてあるみたいにしっかりした工具必要です。汎用のスポークレンチは車載してますけど、あくまでも非常用。
メンテするときは、シマノの完組みホイールなら付属のレンチが、星の１５とか１４番の専用レンチとか、ＤＴ２ｍｍなら専用の長方形対応のレンチを使います。専用レンチを使わないと、ニップルを痛めます。特にアルミニップルは壊れやすいので要注意。専用工具必須です。
でも、まあ、慣れればスポークの手組みをいちからやることだってだってたいしたことではありません。やる気次第です。
道具だってちょっとづつ揃えていけば、いつのまにか必要なもの全部揃っていたってことになってたり・・・・・ 少なくともうちはそうでした。
書込番号：19979698
1点
＞Tsutomu_kunさん
返信ありがとうございます。
キシキシなるほど油を拭き取ったとはいえ1日雨にさらしただけでうっすら錆がわくとは思いませんでした。
ほんとうっかりミスです。OTL
>>CN-7701
すごいですねピンまで鍍金とは。ディープさんにも別板でお勧めしてもらいましたが
次交換してみたいです。＾＾
書込番号：19979760
0点
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自分でやった場合 |
ブレーキラインは、自分でやった方が追い込めるんです。
仕事で他人の自転車を整備する時には絶対に許されないようなライン取りが、自分が乗るための自転車では有り得るのです。
これを体験しちゃうと人にやらせる気持ちは無くなりますよー。
書込番号：19981565
4点
ＢＲＤさん紹介の
http://jitensha-hoken.jp/blog/2016/02/roadbike-maintenance/
プロのメカニックが教える！ロードバイクのメンテナンス7つの工程
を一部みましたけど、自転車屋レベルの3流整備で真似しない方がいいです。元自転車屋さんなので仕方ありませんけど・・・
少し解説
メンテナンスの基本工程は7段階あり、以下のとおりです。と以下の７つを書いています。
1.タイヤの空気圧、接地面の確認
2.ホイールの振れ取りとクイックリリース等の車軸の締まり具合の確認
3.ハンドル周り、シート周り、クランク周りの確認
4.前後ブレーキの確認、調整
5.前後ディレイラーの確認、調整
6.チェーンへの注油
7.フレーム、フォークの汚れ落とし、ワックス塗布
全部ろくな整備じゃないけど最初の２つだけとりあげます。
1.タイヤの空気圧、接地面の確認
タイヤ側面の推奨空気圧まで入れろと解説しています。推奨空気圧なんて高圧すぎて、ガチガチで滑り、タイヤが痛む、タイヤメーカーが喜ぶだけの空気圧。
自転車整備でもっとも難しい空気入れ作業を、この推奨空気圧で終わり？？って、さすが元自転車屋さんの整備。
2.ホイールの振れ取りとクイックリリース等の車軸の締まり具合の確認
振れ取りというのは天ぶり（縦振り）をとる作業が主、タイヤはめたまま振り取りするなんていうのは、初心者のあほ整備の見本みたいな作業。タイヤはめてどうやって縦振りとりますか？
こういうふざけた整備をするなら何も触らない方が安全です。なめて整備するのが一番危険。
これもウソ↓ウソを平気で書いているとこが自転車なめてます。
＊シマノのホイール、カンパニョーロのホイール、MAVICのホイールなどメーカーによって皆異なったニップル回しを使用します。
ここの↓下の方に僕の振り取りの基本奥義を書いています。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/ThreadID=191-19492/
一部抜粋
１．振り取りは一発勝負、やり直しはできないと思って気合い充実した時にやりましょう。
２．ホイールは全部の部品が相互に関係しているので単体で組もうと思わない。
３．縦振り（天ぶり）をとるのが主、横振りは従。
＊天ぶりをとるのが最も重要で横振りは2の次。もしホイールを組むときに横振りを先にとるか横振りばかり気にしている人がいるならスキルは3流なので、そんな人から教わるものは何もありません。
３で書いていますが横振りだけをとってるような人からは自転車整備は何も学ぶものはありません。
あとTsutomu_kunさんのこれもウソ↓
＞ブレーキワイヤーは、インナー一つとってもコーティングの有無でワイヤーの戻りの反応が変わります。
＞星の１５とか１４番の専用レンチ
僕は星のスポークで100本はホイール組んでるけど専用レンチなんて使ってません。普通のニップル回しでくめます。
ステンレスワイヤーでも整備のやり方で戻りの反応を軽くできます。コーティングのあるなしなんていうのは全体の完成度を左右するような要素ではなく、高いワイヤーを売りつけたい人たちの作り話。
まさちゃん９８さんの自転車はいつも危険がいっぱい！下ハン持った時、どうやってブレーキかけるのでしょうか？
灰汁巻さん
＞自転車整備の奥深さを感じました。流石プロショップ。脱帽でしたW。m（＿＿）m
有名なプロショップでも、いい加減な整備しているので、自分の身は自分で守ると覚悟を決めましょう。タイヤはめて振り取りみたいな、3流アホ整備に感心しているようでは危ないです。
整備不良は危険に直結します。「真剣勝負」で気合い入れてミストラル整備してください。
安全のためにも、タイヤの交換はお薦めします。
具体的情報はここに↓書いています。がんばって！
自転車道場 GIOS MISTRAL ミストラル
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/ThreadID=191-11158/
書込番号：19982223
3点
＞まさちゃん９８さん
返信ありがとうございます。
ケーブルまわりがすっきりしていて美しいバイクだな〜というのが第一印象です。
写真の位置からだとフレームも細くて優美に感じられますがクロモリバイクですか？
ただブレーキがフラット部分にしかついてませんが
より速度が出る（出すために握る）ドロップの上下でブレーキできないのは怖くないですか？＾＾；；
書込番号：19983240
0点
＞ディープ･ インパクトさん
返信ありがとうございます。
今回大事に乗ってきたつもりのバイクにちょっとした油断で錆が浮いてしまい焦って専門店に駆け込んだ訳です。
パーツの交換は検討しており以前お勧めいただいたパーツに交換予定ですが今現在の乗り心地や反応に
強い不満はありませんでした。
錆が浮いたチェーンをシマノ純正に交換ついでにケーブル・シューの交換・調整をしてもらったのですが
今まで満足していたのは何だったんだろうというくらい劇的な変化です。
ブレーキは軽いグリップで効くようになり、変速はなめらかに、感激です＾＾
タイヤは購入して1年になりますのでそろそろ交換します＾＾
書込番号：19983265
0点
＞灰汁巻さん
ceepo stinger 2010 というカーボンバイクです。空気を切り裂きます。
ギドネットレバーはブラケットポジションで常にブレーキを握りながら走れるので安心です。stiレバーみたいにレバーの根元を触っているだけとは違います。下ハンは激坂しか使いませんので問題ありませんが、今から買うならDC165EX推奨します。
書込番号：19989762 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
皆様 お早うございます。
2016/06/22 19:46 [19977619] で、 シマノのホームページに 整備方法 が以前はあったのに、見つかりませんでした。
探し方が良くなかったのでしょう。
ＳＨＩＭＡＮＯ
http://cycle.shimano.co.jp/
ディーラーマニュアル / ユーザーマニュアル
http://si.shimano.com/#
例
http://si.shimano.com/#categories/152
DMディーラーマニュアル UMユーザーマニュアル SI取扱説明書 EV部品展開図
DM-RBSL001-00 更新日：10. Mar, 2016
http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/dm/DM-RBSL001-00-JPN.pdf
日本語PDFマニュアルの詳しいのがありました。 詳しすぎて、、、、
以前のは もっと簡単に分類されてました。
書込番号：19989837
1点
＞まさちゃん９８さん
ceepo stinger 2010
横から見るとすごくごついというかレースやります！って感じですね〜
私はもしロードを買うとしたら長距離乗って疲れないタイプが欲しいです・・・
（イゾアールXPの廃番がつくづく悔やまれます・・）
大型店舗で何度かロードバイクに試乗したのですが、
一番握る頻度が高い？ドロップ部分上のブレーキが効きにくいのは構造上どうかと思います。
ドロップ下だとレバー末端をぎゅっと握りこめますよね。
しかし前から見ると優美、横から見ると戦闘的に感じられるって面白いですね＾＾
書込番号：19990087
0点
＞ＢＲＤさん
返信ありがとうございます。
リンクの情報ありがとうございます。
ディレイラーの調整は下手をするとチェーン脱落→ロック→大事故になりそうで
ここは本当に習熟してから手を付けたいと思っています＾＾；；；
書込番号：19990280
0点
ウソというのは問題があるので、一応コメントしておきます。
> 専用レンチなんて使ってません。普通のニップル回しでくめます。
私も上に書いてます通り、汎用レンチは車載してますし、調整に使っています。もちろんホイールを組むのは可能、当然です。
先に書いた通り、
> 専用レンチを使わないと、ニップルを痛めます。特にアルミニップルは壊れやすいので要注意。専用工具必須です。
ということです。慣れている人は、汎用工具の2面当たりニップルまわしがどれくらいのトルクで回しても大丈夫かわかるのでいいですが、スポークトルク管理もされていない、タイヤつけたままでスポークレンチ回す可能性がある環境下では、少しでもニップルへの負荷を減らす4面当たりのスポークレンチを使うのが良いと判断します。といっても星向けのレンチは2面当たり品が多いので、汎用レンチとの差は少ないかもしれませんが、だれが見るか判らない掲示板、リスク減らすべきでしょう。DTの2.0mmとかは、長方形で2.0mmより薄い面があります。なめてしまうとアルミニップルは簡単に割れます。スポークトルク低い作りならどんなレンチでも問題ないでしょう。手組みオーダーした26inホイールはほぼ全てのスポークが167kgfと、かなり限界に近い引きでした。シマノの完組みホイール120/80kgf程度でかなり柔らかめ。買った直後でこれだけばらつきあるので、硬いものである可能性を考慮すべきです。硬い物ではアルミニップルではかなり気をつかわないと割れますので。
あと、ワイヤーについてですが、
パーツのカテゴリーが変わっても性能の差が変わらない/判らないという人もいれば、
性能の差は大きいという人もいます。
先に書いた通り、ブレーキワイヤーなんて1000円そこそこのものですから、とりあえず試して体感してみてください、ということです。
先にやはりここも書きましたが、ワイヤーは取りまわしが一番影響があります。
たとえば、ストレートで湾曲していないブレーキ配置であれば、ワイヤーのコーティングによる摩擦軽減なんて全く差が見えないことでしょう。湾曲のさせ方と曲率半径で抵抗が増えます。抵抗の低いワイヤーを使うと、多少の取りまわしが悪くても影響が出にくいわけです。メンテの仕方といってしまえば、それはすでに私も書いたとおり、一番効くのはとりまわしですから。
PTFEコーティングは、摩擦減らす目的ですが、たとえばブレーキで、握ったあとの戻りが右よりになったり左よりになったりばらつきがあったりした場合、ワイヤーの抵抗の影響が大きかったりします。毎回ワイヤー外してオイル上げすれば問題なくなるともいえますが、コーティングのしっかりしたワイヤーでは、トラブルおきるまでの周期が長くできます。ちゃんとメンテできる人にはどうでもいいこと/メンテする人は気にならないかもしれない。しかし、メンテ周期の長・短は安定走行のくずれを減らすのには重要。メンテの楽ができますし、作業する人のレベルに依存しにくいですから、だれでも安定します。
書込番号：19999042
1点
＞Tsutomu_kunさん
返信ありがとうございます。
確かに私のような初心者にはニップルを破損しないよう専用工具を使うべきね。
細かい情報ありがとうございます。
ワイヤーなんですが自転車店に持ち込む前はフロント部分がもっさりしているというか、
ごちゃごちゃしているというかケーブルが長いせいかふくらんだような感じだったのです。
店の人からこれはちょっと長い。調整すれば反応もよくなりますよと言われお願いしました。
そうしたところ以前は遊びなし硬め（これは私がそのようにお願いしていた）、ブレーキはガチっと効くかわりに
重く反応が鈍かったのが調整後は軽くレバーを引くだけで効きは同じで反応が早くなったのです。
ほんと整備の奥深さを感じました。＾＾
書込番号：19999127
0点
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＞特にアルミニップルは壊れやすい
このアルミニップルってメーカーどこですか？星製？
僕が今まで100本組んだ経験では星はスポークを買うと必ず純正ニップルが付属してきます。
この純正ニップルは真ちゅう製で星がアルミニップルをスポークにセットで付属して販売しているのは見たことも聞いたこともありません。
で、純正でついている真ちゅうニップルを使わず、わざわざ得たいの知れないアルミニップルを買い、それを「星の１５とか１４番の専用レンチ」を使って組むのですか？そのアルミニップルのメーカーの専用工具なら、まだわかるけど、得体の知れないメーカーの部品に星専用工具を使えというのが笑うしかありません。
アルミニップルを使用する場合は専用工具うんぬんの前に根本的に注意しなければいけない点がありますが、それを全く記載していないので、本当にアルミニップルで組んだことあるのかなと疑問。
もちろんアルミニップルでも、その点を注意すれば専用ではなく普通のニップル回しで組めます。
逆に言えばその注意を怠れば専用工具使ってもアルミニップルは壊れます。
さて、このアルミニップルを使用する時に注意しなければいけないこととは何でしょうか？
と質問しても、たぶん正解は返ってこないような気がするので、あえて質問はしませんけど、現実には存在しない星スポーク＆アルミニップルの組あわせを根拠に言い訳を並べるのはド素人相手だと通じるかもしれませんけど、なんか見苦しい。
星のスポークはこういう形で販売されています（写真参照）。必ず真鍮ニップルが付属しています。
HOSHI SPOKES(ホシスポーク) ♯14×292 ￥ 3,109
https://www.amazon.co.jp/dp/B00SVQ19DM/
＞作業する人のレベルに依存しにくいですから
コーティングワイヤーの方が整備スキルの差が極端に出るので、依存しにくいのはステンレスワイヤーの方です。コーティングワイヤーをスキルの低い人が整備すると変速しないとこまで悲惨なことになることが多いです。気をつけて。
書込番号：20000704
4点
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左から、DTカラーニップル真鍮／アルミ／アルミロング／星アルミニップル赤／青 |
＞ディープ･ インパクトさん
情報どうもです。
スポークはＤＴしかつかいません。しかもネジ部は2.0mmのみ。ＤＴ２．０ｍｍ専用レンチしか使ってなかったのですが、
ＤＴのカラーニップルは値段が高いので、星のカラーニップル#14を購入しました。メーカー違いですが、2.0mm #14のJIS規格範囲のはず。で、このカラーニップルのためだけに星用のスポークレンチ準備しました。ＤＴは長方形だから、と、カラーニップルは傷がみっともないから。カラーニップルは入手性悪いから赤と青をメーカーから取り寄せてもらいました。
スポークのネジ切りも使ってますので、ネジ山品質も問題はないはずです。問題あるとすれば、ステンレス破断限界近い150kgf以上で常用することと、対角の締めつけ時のバランスずれで一時的に高いスポークテンションがかかる可能性、それくらいしか経験はありませんので。正解にたどり着けるほどの経験はないのですが。
ニップルの中までスポークとどいてないとかではないです。
写真は、星＃１４アルミカラーニップル赤と、右端はその星の赤ニップルが使用中に頭もげてホイールの中で転がったもの。
基本カラーニップルですので、しめ付け時に変な摩擦や変な角度で力加わるとアルマイト加工に傷がついてみっともないことになります。専用工具でも傷少なくは気をつかいます。
アルミロングニップルは、スポーク本数多いときには何とか実用にたえるけど、少ないと寿命短い。
書込番号：20001256
1点
あ、自己レス
スポーク、DTメインですが他も作っていた・・・・
・DTコンペティション 2.0/1.8 260mm ブラック 72本
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00AQKAT14/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
・DTレボリューション 2.0/1.5 256mm ブラック 72本
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%902015revo256B%E3%80%912-0-1-5-%E3%83%AC%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%AF-256mm-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF/dp/B00AQKAVEO/ref=sr_1_18?ie=UTF8&qid=1467339135&sr=8-18&keywords=DT%E3%83%AC%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
・サピム CX-RAY 258mm
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00DRQNP0G/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
上記は全てアルミニップルが標準で付属してます。サピムのニップルは少し長めのものでしたね。
26インチホイールなんでだいたい256〜262mmのスポークになります。レボリューションスポークは、細くて伸びやすいという話もありますが、伸びるほど引っ張ってないようですから、ニップル負荷も低いと思われます。それでもトルクかけすぎるとニップルわれやすくなります。
DTのブラスニップル黒は、星のアルミ赤ニップルの頭が飛んだから、アルミニップルの限界を感じてブラスにしてみようと選んだもの。ですが、星のアルミニップルホイールは今でもなおして使ってます。
書込番号：20001498
1点
ロングニップルの寿命短いって書きましたが、これは使い方依存だから
自己レスしときますが、
ロングニップルって、スポークが奧までとどかないときにニップルでごまかす使い方なので、頭部分までスポークがとどかない使い方するもの。頭部分の負荷が高くなるので、スポーク少ないとニップル負荷高くなり寿命短い、でした。
ことばたらずで。
書込番号：20001533
1点
一応、、、
・星アルミカラーニップル
http://www.cb-asahi.co.jp/item/15/00/item33607600015.html
実際の購入は、行きつけのロードバイクショップで取り寄せ。赤も青もそれぞれ200個2000円でした、買ったときは。
ちなみに、DTカラーニップル
http://www.worldcycle.co.jp/item/4483.html
えらく高いです。
書込番号：20001559
1点
カゴ付きクロスバイクの購入を考えていますが、どれがいいか迷っています。候補は26インチと27インチが混在してますが、身長172ですから、素人ながらもどちらでもいいかなと思ってます。街中を一日にだいたい10km、長い日で10kmの往復をします。良きアドバイスをお願いします。
http://item.rakuten.co.jp/voldy/10017048/?scid=af_sp_etc&sc2id=65468996
http://item.rakuten.co.jp/e-cocos/t-mca266-5/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/voldy/arun-acr-7006.html?sc_e=slga_pla
0点
こんにちは。
３候補の中からでは、７００Cのバイクがいいと思います。
７００Cは、２６インチよりホイールが大きく、道路の凹凸や段差にも有利ですし、巡行性も良く走り易いです。長い距離を乗られる程、いいと思います。
また身長１７２センチからでも、７００Cで問題はないです。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/voldy/arun-acr-7006.html?sc_e=slga_pla
書込番号：19969660
0点
ありがとうございます。やはりそうなりますか。気にしないでいいのかも知れませんが、レビュー内容はあまり良くないのが気になる点です。
書込番号：19969868
0点
＞＞レビュー内容はあまり良くないのが気になる点です。
１万円〜３万円のこの価格帯のクロスバイクは、可成りコストを意識して作られていますので、ある程度、覚悟して乗られた方がいいと思います。
気に入らない部分や部品については、御自身で工夫して乗られる覚悟も必要だと思います。
キビキビと走るスポーツ車として本格的なクロスバイクとなりましたら、５万円以上はします。またここまでの価格帯になりますと、製品として完成度も高くなります。
このぐらいの価格帯のスポーツ車は、カゴは着いていませんので、御自身で取り付けることになります。
５万円クラスで、コストパフォーマンス良いミストラル
http://www.job-cycles.com/gios/collection/detail/cyclocrosstouringurbanbikeseries/mistral/index.html
そのミストラルに、カゴを取り付けた写真です。
http://img-cdn.jg.jugem.jp/087/1692489/20140211_1000792.jpg
書込番号：19970926
1点
ありがとうございます。クロスに後からカゴや、簡単な泥除けをつける選択肢もあるんですね。
そうなると、同じ700c、同じ価格帯で、
http://list.qoo10.jp/item/クロスバイク27インチ自転車じてんしゃシマノ6段変速-TRAILER-BGC-C70/407439007
も気になります。可動式ステムハンドルが肩こりしないでよさそうな感じがして。
可動式ステムハンドルにあまり意味がなけれ 前述の700cにすべき？とも思いますが、どう思われますか？
書込番号：19971107 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞＞可動式ステムハンドルにあまり意味がなけれ
可変式ステムの良い所は。
初めて乗るバイクで、まだ乗車ポジションがきまっていない。
まだ、クロスバイクの前傾姿勢に不安がある。
と、いった方に、自由に乗車姿勢が変えれる所にメリットがあります。
初めは、ポジションを起こした感じでも、慣れて行くと、徐々に、前傾姿勢になっていくのですが、それが自由に変更ができます。
可変式ステムの悪い所は。
可変式なので十分な強度を出すために、重量が普通のステムより重い。
この価格帯のバイクの可変式ステムでは、十分な強度があるのか心配。
角度調節は、六角レンチで固定するのですが、きちっと固定できるのか心配。ここが走行中に動いてしまうと、大事故に繋がる危険があります。
お店で、股がってみられて、乗車ポジションが乗り易そうでしたら、強度的にも普通のステムでいいと思いますし、まだ、股がってみたことが無く、前傾姿勢やポジションに不安があるのでしたら、可変式ステムはあってもいいかもしれないです。
それと、どんなクロスバイクでもカゴが着けれることではなく、取り付けるためのネジ穴があるのかが大事です。そのネジ穴が無いバイクですと、ハンドルに引っ掛けるタイプのカゴもありますが、カゴにあまり重いものは入れられないです。
書込番号：19971183
0点
丁寧にアドバイスいただきよく分かりました 。購入したら自転車屋さんに調整してもらい、自分でも少しはメンテナンスできるようにして乗ってみようと思います。ありがとうございました。
書込番号：19971326 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ご意見を参考にさせていただきました。その後、該当の3候補はフレームサイズが私には小さいと分かりましたので改めて考え直します。ありがとうございました。
書込番号：19996936
1点
こんにちは。
クロスバイクはフラットバーを前提として設計されていて、水平換算でのトップチューブ長が同程度のサイズのロードバイクよりも長めに作られています。
ですので、クロスバイクにドロップハンドルを着けますと、同程度サイズのロードバイクよりハンドル位置が遠くなる可能性があります。
そこから見ると、全く同サイズはではないですが比べると、エスケープR３の方が、トップチューブ長が長目なので、ドロップハンドルを着けるとしたら、ミストラルの方がいいかもしれないです。
でも、変速機がＭＴＢ用なので、ＳＴＩレバーを装着するならば、変速機をロード用に変えた方がいいです。
書込番号：19961961
0点
下記にミストラルでのレポートがありますが、ここまでやるならエントリーロードを選んだ方がいいように思えます。
http://zon.aray.jp/contents/cont20140313handle.html
書込番号：19961994
0点
ありがとうございます。
ハンドルが遠くなるのは承知のうえです。
それを考慮してワンランク下のサイズのフレームにして
ステムを短いものにするなりサドル位置を前寄りにするなりして
対処すれば良いと思います。
自転車自体はどうなのでしょうか。
同じようなタイプですので対等と見てよろしいですか。
後は個人的な好みの問題だけですか。
書込番号：19962244 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞＞同じようなタイプですので対等と見てよろしいですか。
クロスバイクでもＭＴＢに近いタイプや、ロードに近いタイプがありますが、エスケープＲ３とミストラルは同じようなタイプなので、好みで決められたらと思います。自分は試乗した感じでは、ミストラルの方がソフトな乗り味でしょうか。
それと、上記で、変速機はロード用に変えた方がよいとお書きしましたが、メーカー推奨ではないですが、リア変速機は、シマノＳＴＩレバーの引き量と同じなので、それなりにいけるかもしれないです。
書込番号：19962274
1点
わかりました。
同格同等なのでどちらにするかは好みですね。
それから
シフターは昔のロードみたいにフリクションのサムシフターでいいのですよ。
安くて簡単がいいですね。
書込番号：19962520 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
クロスバイクはハンドルを切ってバーエンドバーを装着する位が良いと思います。
書込番号：19963251 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
バーエンドバーはブレーキが無いから危険ですよ。
それならブルホーンのほうがブレーキ付けられるから安全だと思います。
それでドロップハンドルだと更に下ハンドルも持って走れるから
結局変えるならドロップハンドルが一番お得なのではと思いますよ。
書込番号：19963366 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ドロップハンドルのブレーキも、ホームポジションでは前から触る程度ですから危険だと思います。
書込番号：19963393 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
でもそれを言うと多くのロードバイクは危険だと否定することになりませんか。
ブラケットを持って走っている時にすぐに握れるブレーキレバーが有るのと無いのとでは
安心感は雲泥の差ですよ。
書込番号：19963428 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
はい、危険なので、DC139またはDC165EXをお使い下さい。
書込番号：19963695
0点
それはキャリパーブレーキ用なので
Vブレーキ用としてはRL520+RL740BR-TK-018が
よろしいのでは
と思うのですが。
書込番号：19963939 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
こんにちは。モバイル板に書き込むべきか悩んだのですが
用途がほぼサイクリング限定ですのでこちらに書き込ませていただきました。
現在クロスバイク（GIOS MISTRAL）で自転車ライフを楽しんでおります。
カメラバックをかついで気になった場所へ撮影行、
健康とダイエットの為にサイクリングが主な用途ですが
方向音痴のせいかよく迷子になります＾＾；
そこでルートと自車位置を把握する為モバイル端末の購入を検討しています。
通信サービスはOCN モバイル ONEを検討しています。
動作確認済みデータ端末一覧
http://service.ocn.ne.jp/mobile/one/datacard/
このなかで私の用途にあったお勧めのタブレット・端末があれば教えていただけないでしょうか。
スマートフォン・タブレットの事は全くわかりません。(古い古いガラケー使用）＾＾；；
個人的には1にも2にも機器の堅牢性が気になります。
アプリはGoogleMapと自転車Navitimeが使えれば特に問題ないです。
機器とあわせてバイクに取り付けるアタッチメントも提示いただけると大変ありがたいです。
宜しくお願いします。m（＿＿）m
0点
基本的には、プラスエリアに対応していて、GPS・コンパスに対応している一般的なスマホなら問題ありません。格安スマホには、この条件を満たさない機種もあるので注意が必要です。
みちびきにも対応しているZenfone 2あたりがいいと思います。
http://kakaku.com/item/J0000016182/
堅牢性についてはスマホはどれも同じようなものです。MIL規格に準拠しているスマホでも気を付けて使うしかありません。iphone SEあたりを選べば、バンパーケース等の衝撃から守ってくれるケースの選択も楽になりますが、端末代は高くなります。
安く済ませるなら、ブックオフ・GEO等の中古スマホを販売しているショップでドコモの安い端末を買う手もあります。但し、ドコモの端末で格安SIMを使うと起動直後のGPSをつかむまでの時間が長くなることがあります。
なお、GoogleMapは音声ナビがあまり良くないのと日本では高低差をサポートしていないという問題があるので、有料のナビタイムを使った方がいいと思います。
書込番号：19784709
3点
＞ありりん00615さん
返信ありがとうございます。
Zenfone 2ですね。検討してみます。
スマフォ・タブレットの使いやすさ（アプリも含め）は全くわからないので
バイクに取り付けた場合の堅牢性・耐久性をまず考えました。
たとえば カシオ G'zOne IS11CA au
http://review.kakaku.com/review/K0000251733/ReviewCD=435049/
惚れ惚れするほどの堅牢性ですよね。動作確認済み端末でないのが本当に残念です。＾＾；
書込番号：19785135
1点
その端末でもガラケーなら壊れない高さから落とすと、壊れる可能性があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005244/SortID=13406235/
また、Android 2.3はGoogleのサポートが終了したため、各種アプリもサポート対象から外すようになりました。今買うべき端末ではないでしょう。
書込番号：19785573
4点
＞ありりん00615さん
返信ありがとうございます。
>>Android 2.3はGoogleのサポートが終了したため〜
モバイル端末はさっぱりわからず。＾＾；
機種を絞り込むうえで参考になります。
ありがとうございます。
お勧めいただいたZenfone2をメインに店舗で実機に触れてみて決めたいと思います。
書込番号：19787614
0点
＞ありりん00615さん
今度の休日に大型店舗でじっくり実物を見てきます。
お勧めいただいたZenfone 2、他OSのバージョンが新しいものに絞って検討したいと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号：19801394
0点
こんばんは。
GIOSのMISTRALに乗っています。
砂利道などの悪路もゴリゴリ、写真機材や米などの重量物を担いでの移動、
サイクリングも軽快に楽しめる汎用性の高さをとても気に入っています。
痔の手術から時間も経って徐々に乗れるようになった＆欲しかったロードのモデルが廃盤になった事もあり
MISTRALのカスタムといいいますか改造を考えています。
素人ならではの頓珍漢があるかと思いますが（目的・手段が間違っているなど）
アドバイスいただけるとありがたいです。
目的 今の汎用性を維持したまま平地での走行性能を上げたい
検討している方法 1 コンポーネントの変更
2 ホイールの変更
今までに、
・ハンドルを両端3cm.ほどカット。
・サドルをスポーツタイプのものに変更
・ペダルをより小さなものに変更
・タイヤをRubinoProへ変更
しました。
上記以外に思いつく手段としてサドルの高さ調節とステム変更でより前傾姿勢にする事ですが
これは日用品買出しや写真撮影行によくなさそうなのでやりたくありません。
コンポやホイールの交換は手段としてありか（効果があるか）
もしありだとすればどのようなものに換えればよいかアドバイスよろしくお願いします。
3点
この間に103件の返信があります。
＞Tsutomu_kunさん
なるほど。カップ＆コーン（アンギュラー玉軸受）だと鋼球の回転に速度差が生じる事は想像してましたが、具体的なイメージは持っていませんでした。玉受け側の緩やかな曲面の中の一点で接触するべきところ、溝ができると嫌らしい事になっちゃいますね。勉強になります。
私も研磨剤は好きなんですが、表面精度の事は理解しているつもりなので、玉軸受を磨きたい気持ちは抑えてます（笑）。
自転車ではありませんが、ドリルを使った高速研磨なんかもやって、危ない目にもあってまして、、、まねるなキ ケ ン。
書込番号：19626078
1点
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|---|---|---|---|
ザラザラ |
ピカピカ１ |
ピカピカ２ |
ピカピカ３ |
１５００番の紙ヤスリはザラザラですけど、それで玉押しを磨いても１５００番みたいにザラザラになるわけではありません。勿論ヤスリ掛けするのは回転方向に掛ける訳です。
書込番号：19626214
2点
＞まさちゃん９８さん
1500番としては良い仕上がりですね。
写真ではきちんと議論できませんが、研磨の前はデコボコ、研磨後はザラザラ（よりもう少し良いザラツル）ぐらいだと思います。マイクロメートルを扱う世界だと、光が散乱する表面はピカピカとは言わないです。これは人の感覚的な表現なので、差があって当然ですね。
ディープ・インパクトさんが包丁研ぎの話を例で出されてますが、普通の砥石では包丁の刃を鏡面に仕上げることはできません。でもその包丁をピカピカと呼ぶのはそう不自然では無いかも知れませんね。
普通の砥石は番手が大きなものでもμm程度の粒子で構成されています。μmでも光の波長よりだいぶ大きいので、μmの凹凸を持った表面は光を散乱します。
＃＃＃ここから先、理屈だけの話なので間違っていたら指摘してもらえると嬉しいです。＃＃＃
仮にハブ軸の半径を5mm、ホイールの半径を300mmとすると玉軸受の表面の凹凸はリム部では60倍に拡大されます。玉軸受面に3μmの凹凸があれば、それはリム部では180μm、つまり0.18mmになります。これをホイールの振れとして考えた場合、許容できない値です。
10μm程度の粒子で玉軸受の表面を時間を掛けて削ってしまうと、数μmの表面の高低差ができる可能性が高いでしょう。これはハブの玉軸受としては許されない表面荒さなんじゃ無いかと思う訳です。
さて、#1500なんて荒すぎで、 大きな粒子（と言っても10μm程度の微小なものですが）の研磨剤で磨くのは危ない。そんな知識を得て、小さな粒子の研磨剤で表面を磨いたとします。でも、玉軸受の表面の凹凸を小さくできる訳ではありません。玉軸受面全体を均一にμmの精度で削り落としていく技術が必要です。
もし10μmの高低差がベアリングの鋼球や玉軸受に存在した場合（受け側の凸凹や鋼球のサイズが10μmオーダーで揃ってない場合）、1個の鋼球（直径3mm）に20kgfぐらいの力が掛かるとその程度の変形が生じ、高低差を吸収できます（かなりラフに計算してます）。つまり、本来は複数個（6個ぐらいかな）の鋼球で分担して受け持つべき荷重を、1個の鋼球が受け持たないといけません。
こういう風に表面が局所的、かつ全体に渡ってμmオーダーで平滑・平坦で無い場合、荷重が不均一に分散される場合、ハブを指で回すとゴリゴリ感、ザラザラ感を感じるのでは無いでしょうか。
そういう表面を手で磨き出すって難しそうです。
ですので、私はベアリング部品を磨く気にはなれません。
書込番号：19627647
3点
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|---|---|---|---|
一流部品を知り、現在の自分のレベルを知ることが上達への近道です。
僕は玉押さえはデュラを使います、基本はNJS認定デュラピストハブです。
この玉押さえは普通のものと違う形状をしています（写真参照）。
ガタがなく軽く回り、驚くほど耐久性が高く長寿命で品質劣化がありません。
1万キロ走っても全く減りもせず新品同様の動きをします。
そういうものが紙やすりなどで品質向上できるように加工できるかどうかを考えた方がいいです。ゴミハブの話ではなく、現在存在する21世紀の自転車部品の究極の到達点を目指す整備の話をしましょう。
デュラピストハブの回転がどんなものか実際に回して体験してみてください。僕の整備はこの回転が基本で、出発点です。ぜひ、みなさまも一流を目指してください。
デュラ玉押し参考ページ http://dt6110.web.fc2.com/parts/shaft1.html
書込番号：19629305
3点
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さわってみて下さい |
ハンズに５０００番の紙ヤスリを買いに行ったら、ドイツ製の１枚５００円の物が売ってて断念。
その代わり、日本製の１００円の２０００番を買ってきた。ちなみに１５００番は９０円。
むかし、なぜ１５００番を買ってきたのか思い出しました。安いからですね。SiC製の紙ヤスリです。
玉押しのデコボコで問題なのは、１０ミクロンとかの表面のデコボコではなくて、１周したときの高さの違いだと思います。
これを無くすためにはロクロみたいに回して削らないとダメですね。
書込番号：19629402
2点
チャレンジャーですねぇ。
良い子は真似してはいけません。
はい、ハブの研磨で問題になるのは、まずは局所的な平滑さ（鋼球が綺麗に転がるため）。もう一つは周方向の数mm（鋼球のサイズ程度、複数の鋼球に掛かる力を均一に分散するため）、および数cm（玉押しの円周程度の距離、ハブの回転がぶれないため）に渡るμmオーダーの平滑さ。そう私は考察しました。
局所的にツルピカの鏡面で、顕微鏡下の領域を平滑な面に仕上げるのは、材料の知識があれば普通の人でもそう難しく無いでしょう。
数mmから数cmに渡ってμmオーダーで高低差が無い面を仕上げるのは一般人には無理。回転機構を使うにしても、μmオーダーでセンターが定まった、玉押しと軸の角度を軸周りで一定に固定できる回転軸が必要です。これって精度が高い工作機械で、熟練した人が到達できる世界ですよね。
だから、素人が手でやるのは無理だと思うわけです。
でも、そういうの承知の上でやってるんですよね。きっと。
で、全くお勧めしている訳では無いんですが、番手が大きな研磨ペーパーには3Mのラッピングフィルムシートがあり、4000番、8000番、15000番があります。研磨剤はアルミナ（コランダム）です。普通の環境で使う場合、注意しないと付着・混入したホコリで相手にざっくりと傷が入り、悲しい事になります。
エメリー紙は昔からあるアルミナ系の研磨紙で、普通の磨きだと気持よく使えます。
SiC（カーボランダム）は鋭く削れるので、私は硬いものを磨くときしか使いません。
書込番号：19629618
2点
>数mmから数cmに渡ってμmオーダーで高低差が無い面を仕上げるのは一般人には無理。
>回転機構を使うにしても、μmオーダーでセンターが定まった、玉押しと軸の角度を軸周りで
>一定に固定できる回転軸が必要です。これって精度が高い工作機械で、熟練した人が到達
>できる世界ですよね。
はい。わたしが到達したやり方は、手で磨くのですが親指の腹で紙ヤスリを押さえてコーンを磨く方法です。
もちろん回転方向にデコボコは残っているはずですが、カップ＆コーン式だとこれを吸収してくれる素晴らしい
性質がありますね。中で玉がどのように動いているのか分かりませんが。
>番手が大きな研磨ペーパーには3Mのラッピングフィルムシート
はい、１５０００番手まで売ってましたが、５００円だし、酸化アルミというのが引っかかり買いませんでした。
書込番号：19629788
1点
＞skogenさん
今の工作機械は熟練した職人でなくてもできますよ。機能も精度もべらぼうに良いですね。
手で磨いて、鏡面だぁ ワァーイって無意味な事で喜ぶのも結構。
けど、役には全く立た無いです。
っていうか、10年やって結論がそれって、どうなの。
後、RS21より安く、性能が良いホイールが手組みできるといってる方達に質問。
どんな所でRS21より良くなるのか、興味があるので具体的に教えて下さい。
但し、クソ硬いスポーク本数が多いリムでスポークが1本折れても、自走して帰れるぜー。
なんてのはダメですよ(笑)それは、性能が良いでは無く使い勝手が良いといいます。
書込番号：19630071
1点
ニ之瀬越えさん
＞後、RS21より安く、性能が良いホイールが手組みできるといってる方達に質問。
性能ということばで何を指すかというのもありますが。
ぼくは「エアロ性能以外では」と書いています。だから30km/h以下の速度域のことを言っています。その速度域で乗るならスピードのノリは変わりません。乗り心地は手組の方がいいです。それとなぜかダンシングは手組のほうがやりやすく感じます（フロントも6本組みです）。
30km/hより上はエアロ的に不利というだけで、別にそれ以上の速度域でも剛性に不安はないです。といっても下りで55km/hくらいまでしか出してないですが。
結局、ホイール1セットですべての状況をまかなおうとすればRS21という選択はありだと思います。ぼくはRS21が悪いとはひとこともいっていません。実際最近まで使ってましたから。でも使うシチュエーションによっては手組もありだし、もし2セット持てるのならば、片方を高性能な完組、もう一方を普段乗り用に手組という組み合わせのほうが楽しめると思います。
書込番号：19630924
1点
＞ニ之瀬越えさん
工作機械には詳しくないので、人の手を使う場合を想定して書きました。
この時代だから、あるでしょうね。
と書いて思い出しました。普及品の3D切削機を使ってるんですが、ステップ精度は2μmですね。
削れるのがアルミまでなので、ハブには使えませんが。
まさちゃん９８さんって10年もやられてるんだったら、そういう趣向で楽しまれてるんでしょうね。
とやかく言うのは無粋な事だったかも知れません。
＞まさちゃん９８さん
東急ハンズだと確か3Mのラッピングペーパーもありますね。
なんでわざわざ#2000と思ってましたが、確信犯でやっておられるみたいですね。
カップ＆コーンだと回転方向の凹凸を吸収、、、そこ考えてませんでした。なるほど。
でも、玉軸受の面に沿って、軸に平行方向に玉が動きますね。玉は転がらずに滑るんじゃ無いかな。
なんかアカン気がします。
書込番号：19631031
3点
>10年もやられてるんだったら、そういう趣向で楽しまれてるんでしょうね。
とんでもございません、私は真剣ですぞ。１年５千キロ走ったハブをバラして洗浄して、玉押しを虫めがねで観察したことありますか？指で触っても分かります。このザラザラは１０ミクロンとかではなく、１００ミクロンの世界のザラツキだと思います。だから１５００番でも効果を実感出来るという訳でございます。
書込番号：19631144 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
研磨精度の話がまだ続いていますね、、、、
スレ主さんはもう見ていないのかな?
でもまあ、玉当たり調整の次に私がお遊びした、ベアリングボール交換の話を少し。(なぜお遊びか・・・・それは、10kmも走ればコーンにつく傷の方が影響でかいので。そのダメージに人が気がつかないだけ。でもあとに書くURLの記載事項見ていただけばその意味はわからなくもない)
数年前に、セラミックボールへ変えた話なんですけど、G3は高すぎなんで、当時はG5で我慢しました。ともかく使ってみないことにはどういうものかわかりませんし。
カップ/コーンがまともであれば、その次の抵抗はベアリングの真円具合となるわけです。で、摩擦が無くなるのであれば、そもそもグリスだっていらなくもなるわけで。現実はそうならないのですが。
で、真円具合の精度について調べた結果、以下のページにたどり着きました。
http://www.pluto.dti.ne.jp/~funabe/bicycle.html
まあ、玉の精度がこれだけ高い世界になると、カップコーンの研磨精度がどれだけ高ければいいのかって話になりますよね。
ですけど、上記URLの一文を以下抜粋します。
--------
自転車実用便覧から抜粋「回転部の性能の、自転車全体の性能に及ぼす影響については、昔からの感覚で過大評価されているきらいがある。俗にいう回転部の軽さは、自転車部品の場合、構造、型式、工作精度などによる優劣の差はきわめて小さい。玉当り部の設計差、玉当り面の工作仕上げ差、構造差、鋼球の精度差といったことは、その性能にはさして大きくきいてこない。」以上のことから鋼球の精度の差では効果はあまり期待できないと思います。
--------
この文の手前には、ナットで閉めるとか軸がしなるとか(長さが100mmとか130mmもあるんですよ。どんなに硬い工具綱材料にしていたって圧をかけたり、いろんな角度の振動加われば0.1mmくらい変形します)あります。構造が所詮はその程度の世界なんです。
さて、このあたりを考えてコーンみがくとか、ベアリングの真円がどうとか、車体組つけ直後なら多少の体感変化もあるかもしれません。
でも本当の意味で高性能である時間は長く続かない。カップはまだ面積広いのでいいですがインナーのコーンは応力集中を受け、傷つきます。そう何十キロも走らないうちに。どうせ所詮は鉄の延長線の材料。点接触で100kg重(実際は前後に別れて半分だけど、加速停止から最大量で想定)を支えるには柔らかすぎます。
耐水ペーパーで磨いたことある人ならわかると思いますが、思った以上にそれほど時間かけないでコーンって光るんですよね。
ローエンドだからかもしれませんが、それだけ柔らかいってことです。そんな柔らかい材料で点接触が維持できるわけないんです。
※そもそもまともなグレードXT/XTR/Dura-Aceのコーンは、こするなんて怖いことしたことないし、もっと硬い工具綱使ってるかもしれません。せっかくのレース研磨を普通紙でこするだけでも怖い
ベアリングの玉セラミックにしてみたり、いいハブ使うようにしたり、ブラシーボ楽しみはしましたが、なるべくハイエンドなカップ・コーン(ハブ全体)を湯水のように交換するのが、高性能への近道、とたどり着きました。あとは、体感レベルでわかる様なトラブル無い様にメンテすることで、最高性能は一瞬であることを知ることですね。
書込番号：19631962
2点
僕の質問には答えてもらえてないので、もう一度書きます。
＞手組のハブ、スポーク、リムの型番と実際の販売ページをリンク貼って教えてください。
＞現在のWH-RS21￥ 18,753（送料税込み）です。この価格内でどんな手組ホイールが組めるのか期待しています。
手組ホイールの合計金額いくらですか？
回答できないのなら、それでいいです。終わります。
書込番号：19632557
2点
皆さん返信ありがとうございます。
正直ついていけないレベルの内容なのでひたすらROMっておりました。＾＾；
議論の内容が広がる、深くなる事は板を見た方が楽しめる・参考になるのであれば
よい事だと思います。
ただその場合には初心者にわかりやすい形にしていただけるとありがたいですね。
・その作業に伴うリスクやコストなど付記
・お勧めがある場合具体的な製品名を明記
しかし趣味としての自転車の世界はほんと奥が深いですね。一生物の趣味と言えますね。
PS サイクルメンテナンスの飯倉さんがYOU TUBEでクロスのカスタマイズについて
購入価格6万のバイクにカスタマイズ費用6万→計12万の出費について。
「じゃあ最初に12万のバイク買えばいいじゃない」という意見に対して、
「12万のバイクは素人が喜びそうな部品をちょこちょこつけてるだけ」
本当に使いやすい・【自分の】バイクにするにはカスタマイズという趣旨の事を言われてましたが
なるほどと思います。
書込番号：19633042
4点
>で、真円具合の精度について調べた結果、以下のページにたどり着きました。
>http://www.pluto.dti.ne.jp/~funabe/bicycle.html
こりゃ相当マニアックな世界ですねえ。究極の真円度ですか。
でも、ゴルフボールだって、野球の球だって、デコボコしてる方が空気抵抗が少ないというし、しゃもじだってデコボコしてる方が御飯が付きません。魚の鱗だって、デコボコしてるんですよね。ベアリングは違うのだということかもしれませんが、統一理論が欲しいところですね。
デコボコしてる方が優れているなら、ベアリングの数を１個増やした方が抵抗が減るってことになりますね。少し小さな玉にして個数を増やすというわけです。逆に減らしたらどうなのか。興味は尽きませんね。
前輪と後輪の玉のサイズの違いを考えますと、荷重が掛からない場合は小さい方が優れているのかなという推測もできますね。
書込番号：19634343
2点
＞まさちゃん９８さん
私も自転車とその整備を楽しんでますが、不真面目では無く、至って真剣ですよ。^^
それにしても、その脈絡が無い発想力は大したもんですね（褒めてません ^^;）。
でも、突飛な関連付けは何かを生み出すこともありますから、大事だと思います。表面をざらざらにするって、速いロードバイクでフロントフォークにそういうテープを貼ってあるものがありますから、使える発想になってます（ちょっとだけ感心してます）。
いやいや、ベアリングのボールではやってはいけませんので、ご注意下さい。
やる人が居るとは思えませんが（笑）。
＞灰汁巻さん
スレ主さんを無視して、途中からハブのオタクっぽい話になっちゃいまして済みません。でも、この返信数の多さはベアリングが好きな人が多いってことなんでしょう。でも、まぁ効果は。。。ディープ・インパクトさんが書かれているように、
「5秒しか回らないホイールと120秒のホイールでは、どんな素人のおばちゃんでも違いに気づきます。しかし120秒と360秒のホイールでは違いに気づく人はほとんどいません」
という事ですから、ハブの正しい整備までは良いとして、その先は自己満足の世界かと思います。
書込番号：19635113
3点
＞まさちゃん９８さん
＞skogenさん
ゴルフボールのデコボコ、ディンプルの効果ですが、これは流体力学を習われた方なら知ってると思います。
基本的なとこから書くと、物体表面を風が通る場合、風が剥離し、やがて渦ができるのですが、この渦は剥離した場所から離れるにつれて大きくなり空気抵抗になります。ただ単に板に平行に風が流れるだけで。この渦は騒音になります。
ですから、車やバイクではこの表面に出きる渦の対策が重要になっていますし、新幹線では先端部分の抵抗減らすとか、騒音対策として渦ができないように検討されてます。（ＪＲ／東工大／東大／東北大）
で、ディンプルについてもその検討案件のひとつとして、大学とかで普通に研究されたり実証実験したり実用化もしていたりします。
ディンプルは、デコボコにすることで、風が剥離するときの界面境界の位置をぼやかすことで、見かけ上大きなスケールの物体に見せる、渦のできるスケールが変わるので、抵抗が見かけ上少なくなるというものです。
分かりやすいように実験したものがあります。
CSで放送されているディスカバリーチャンネルのMythBusters
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%AA%E3%81%97%E3%81%84%E4%BC%9D%E8%AA%AC
こちらの7thシーズン26に記録残っています。
番組としては、粘土で車の表面全体を覆って、そこにボールサイズのディンプルを表面全体につける。窓はやってませんけど。で、これだと重くなってしまいますが、ディンプルつける前の車(に粘土の重りをのせたもの)と、つけたあとの車で、直線距離走行の燃費を比較して、ディンプル有無でどう変わるかをはかるという、馬鹿馬鹿しいけどおもしろいものでした。仕事がら、皆で見て笑いました。
Wikiにある通り、ディンプルで流体抵抗改善して燃費は上がりました。
でも車には採用されないんですよね。なぜか？
界面境界がぼけると、ウイングみたいに流体のコントロールしなければいけない世界では、しっかりとコントロールできません。だったら、最初から剥離しない曲面を作るのが筋となります。これが採用されない理由です。境界面がぼけるって、不安定になるんですよね。ただでさえ高速走行で不安定になるのに、境界ぼかすともっと不安定になります。
ゴルフボールは、玉の大きさ決まっているので、玉周囲の渦を大きくして見かけ玉を大きく見せる、だから大きい玉みたいに良く飛ぶわけです。多少不安定でも飛ぶことを優先してます。
それぞれの世界で技術はありますが、類似技術が応用されないのは、それなりの理由があるわけです。
なお、自転車のスポークとかで流体抵抗騒音減らすとかなら、フエルトみたいなもの張るのが簡単です。境界層をぼかすことができます。ファンの羽とかで研究されてる静電植毛とか（鳥取大学が有名）（静電植毛はこたつの火傷防止で金属に加工してるやつです）できれば確実なんですけどね。
あ、最後に書くのもなんですけど、流体抵抗削減は効果ありますが、基本あまりやらないですよね。良くやるのは平面タイプのスポークの採用くらい。それで足りない場合の次の世界がこの抵抗削減です。とうぜん費用対効果はあとの検討課題ほど少ないってことです。大学とかに委託研究されにくいのも、費用対効果の関係です。
書込番号：19635596
4点
http://d-engineer.com/Mechanics/masatu.html
摩擦係数の一覧が掲載されていました。単体で使えそうなのは、銀とマグネシウムですね。炭素の摩擦係数も低いので、高炭素鋼も良さそうです。エンプラなど非鉄金属材料系材料は摩擦係数が低いですが、許容応力が足りないので自転車ハブが造れないのでしょう。
しかしフレームだってCFRPになってきたのですから、ハブもエンプラで造れる時代が来るかもしれませんね。
書込番号：19637184
1点
うーんと、エンプラハブですが、一応紹介だけしておこうかな。
私がよく使う金澤輪業なのですが、ここでは結構前からカーボンシールドベアリングハブ扱っています。オリジナルです。
ほかにもカーボンハブって結構ありますけど、国内で手軽にってことではここかなと。
http://bike.gn.to/carbon-hub.htm
ウィッグルとかでもいろんなメーカーのがたまに引っかかりますね。カーボンハブとかカーボンハブ搭載ホイールが。
まあ、私はマウンテン系なんで強度重視でスポークは軽量化してもニップルはブラス選ぶんですけど、カーボンディスクハブにはちょっと興味あります。
書込番号：19778113
0点
cfrpって引張強度は強いけど圧縮強度はエポキシ樹脂そのものであり格別強いわけでも無いんですよね。だからカップとかコーンとかベアリングの材料には向いてないんです。でも、カーボンと名が付けば高くても売れちゃう風潮があるので世界中の山師的なオジサン達がカーボンハブを作っているんですね。ハブボディだけカーボンにして、カップとコーンとベアリングだけ金属にするというのは有りかも知れません。
書込番号：19782170 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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