このページのスレッド一覧（全761スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 後ろの変速ギヤの歯数について、ちょっと疑問があります。 |
22 | 19 | 2011年2月12日 22:18 |
通勤用バイク－シティバイクかクロスバイク？ |
52 | 29 | 2010年12月31日 15:52 |
| カメレオンテ4にスタンドは取り付け可能でしょうか？ |
9 | 5 | 2010年12月18日 13:45 |
| 身長178cmにXS(430mm)は適当ですが? |
12 | 4 | 2010年12月8日 20:57 |
| サス付きクロスバイクでおすすめは？ |
31 | 9 | 2010年11月21日 10:20 |
| クロスバイクの部品交換について |
13 | 20 | 2010年11月25日 18:05 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
お気に入りに追加
後ろのギヤの歯数について疑問に思うことがあったので、質問します。
私が乗っているクロスバイクは、コラテックのSHAPE WAVE SP2で、後ろの変速機はALIVIOと書いてあります。
そして、8段あるギヤの歯数を数えると、大きいギヤの歯数が30個、小さいギヤの歯数は11個ありました。
でも、自転車屋さんでロードバイクを見ると、後ろのギヤが私のコラテックよりも小さく、大きいギヤの歯数は25個でした。
確か、9段変速だったように記憶しています。
ロードバイクの多くは、クロスよりも後ろのギヤが小さい(歯数が少ない)ように思います。
これは、なぜでしょうか。
個人的には、今乗っているコラテックの後ろのギヤが8段変速もあるのは多すぎるように感じます。
3段だとさすがに少ないですが、5～6段で十分に使えると感じます。
8段のように、ギヤの数を増やすのなら、大きいギヤの歯数を35個とか40個くらいにしてくれれば使いやすいんじゃ
ないかと思いました。
その点で、ロードバイクの場合、後ろのギヤを変速してもあまり変わらないんじゃないか？(ギヤが変わった感じが
しない)と思いました。
上記、疑問に感じたもので質問させていただきます。
もしかしたら、私はコラテックをうまく乗りこなせていないのかも知れず、もしそうであれば、もっと効率的な
乗り方を知りたいです。
たいていの道路は走れるのですが、先日、神戸市で三宮から再度山を自転車で上ったときは、きつい上り坂に耐え
きれずに途中で休憩してしまいました(標高差約400m)。
効率的な乗り方ができれば、休憩せずに再度山を上れるのではないかと期待しています。
以上、よろしくお願いします。
0点
ぱやらさん、こんばんは。
ロードのギアは、一般にクロスレシオ(正確にはクロウスレシオ)と呼ばれていて、気づかれたように歯数の差は小さいです。
(クロウスは接近するという意味だそうです)
ＭＴＢとかは、ワイドレシオといいます。
ロードバイクは、回転数を一定にキープする乗り方のため、ギアの歯数の差を小さくすることで回転数を維持したまま速度変更が可能だと聞きました。
ちなみに、僕のＭＴＢのリアディレーラー(後ろの変速機のことです)はＡＣＥＲＡで8速です。
街中仕様のためか、４・５・６速しか使いません。
でも、ロードは7速仕様(古い!)ですが2～7速まで使います。
乗り比べてわかりましたが、別物です。(あくまで僕の感想です)
ＭＴＢやクロスバイクと、ロードではフロントの歯数が違います。
僕の例では、ＭＴＢが36Ｔ(歯数のこと)に対してロードは52Ｔです。
クランクが一回転する間に、後ろが何回廻るかが違いとして出てくるはずです。
中途半端な回答ですみません。
リアスプロケット(後ろのギア)を、ロード用の8速に交換すると違いを体験できると思います。
書込番号：12612296
1点
ぱやらさん、こんにちは。
クロスバイクは、価格の高いモデルは重量が軽く作っていますが、そうでないエントリーモデルなどは重かったりと、モデルによって可成り幅があり、また乗られる方も、それ程、トレーニングをされていない一般が多く、どんな方でも坂道とかでも楽に乗れるように、ワイドのギア比の設定にしてあります。
それに対して、ロングのツーリング、競技志向のロードバイクは、ペダルをある一定の同じ回転数をできるだけ維持するような走行をします。
なので、道路状況に合わせて、こまめに少しづつ変速して同じ回転数を維持しようします。隣のギア比が、クロスバイクみたいに、あまりにも離れていると、ガックとペダルの回転ペースが合わせ難くなります。
例えば、フルマラソンでもそうですが、走るピッチが速くなったり遅くなったりしていたら、長い距離では疲れてしまいます。同じペースをできるだけ維持しながら走った方が、最後まで持続できます。それと、ロードバイクは同じ考え方です。
ロードバイクは、タイヤが細く車体の重量も軽く、その分、大きなギアは必要としないのと、この所、コンパクトドライブといって、フロントに小さめのギアが付いてきているバイクが多くなっているので、リアでは、大きなギアは必要とはしなくなっています。
三ノ宮から異人館までロードバイクで走ったことがありますが、きつい坂ですね。走り方としましては、坂の最初からフロントはインナーに入れといて、坂の傾斜の状況に合わせて、リアのギアをこまめに変速していくのがいいと思います。ペダリングは、ロードバイクと同じように、できるだけ同じペースを維持しながら（回転が急に速くなったり、遅くなったりしないように）登られると最後まで足の疲労は少なくてすみます。
ペダリングは、ペダルを上から下へ押し込むのでなく、前方に押し出す感じで、モモの裏側の筋肉を使うペダリングがいいです。上体は、ハンドルを手前に引く感じですね。
頑張ってください。
書込番号：12612738
1点
アルカンシェルさん、さりげなくフォロー有難うございます。
わかりやすい説明に、僕も勉強になりました。
僕も機会をつくって、異人館のほうに行ってみたくなりました。
書込番号：12613028
2点
11-30T(8速)と11-25T(10速）比べてみましょう
歯数
30T 11, 13,15, 17,20, 23,26,30
25T 11,12,13,14,15,17,19,21,23,25
前38Tでタイヤ周長2096mm(23C)で一分間に８０回転
でクランクをまわす場合の速度(km/h)
30T 34.8 29.4 25.5 22.5 19.1 16.6 14.7 12.7
25T 34.8 31.9 29.4 27.3 25.5 22.5 20.1 18.2 16.6 15.3
前38Tでタイヤ周長2096mm(23C)で25km/hで一時間走る場合の
一分間クランクの回転数
30T 57.5 68.0 78.5 88.9 104.6 120.3 136.0 156.9
25T 57.5 62.8 68.0 73.2 78.5 88.9 99.4 109.9 120.3 130.8
最後の表が一番わかりやすいですが、速度一定の時の次のギアへの回転数変化が25Tの方が少ないですよね。
10回転一気に上げるより5回転ずつ上げたほうが脚にかかる負担が少ないので高速走行をする時はワイドレシオではなくクロスレシオになります。
車、単車も同じで高速なスポーツ走行を売りにしている物はクロスレシオになります。
ワイドレシオはどんな道でも走れる走破性を高める時に使います。
日本はアップダウンが多いのでクロスバイクならワイドレシオで良いと思います。
ですが平野に住んでて、クロスじゃ遠出しないとクロスレシオで十分になってしまいます。
尚、歯数の差が大きい（11-40Tとか）とチェーンはディレイラーのバネでひっぱって適正値にしているのでキャパシティオーバーとなってチェーンが切れるかディレィラーが壊れるかチェーンの弛みが取れなくなります。
書込番号：12613168
2点
確かにクロースレシオってのは大事なことなのですが…
そもそもロードバイクはレーシングエキップメントだったんです。
どんな坂でもリア25Tで登りきれ。
それができない奴は自分を鍛えろ！ってことなんです。
楽に走る道具というよりは速く走る道具なので。
いくらクロスレシオで色々な速度に対応できても、坂で置いていかれたら意味がありませんからね（笑）
昔はリア最大歯数23Tでしたよ。
近年はロードバイクがレース専用ではなくなり、ツーリング派も大幅に増えている状況で、機材も変わってきています。
ロード用コンポでもリア28Tが普通に市販されていますしディレイラーもそれに対応しています。
フロントも昔はインナー39Tでしたが、34Tが使えるコンパクトクランクがかなりの割合を占めています。
ちなみに入門用のクロスバイクがやたらワイドレシオなのは、初心者ゆえにフロントの変速がおぼつかなくても、リアの変速だけでたいがいのシチュエーションに対応できるようにしているのだと考えられます。
書込番号：12614156
1点
＞へそ曲がりダンディさん
そう言っていただけますと恐縮に存じます。(^^
三ノ宮付近から行かれるとしたら、異人館に近づくにつれて傾斜がきつくなり異人館通りから上は更にきつくなりますが、登った時の見晴らしが素晴らしいです～。
書込番号：12614965
0点
三宮から異人館までは、徒歩では行ったことがあります。(かなり前ですが…)
結構な斜面に、驚かされたのを覚えています。
あと、イノシシに出会ったことも…。
まず、自転車を整備しなおしてからですね。
(現在、チューブラー⇒クリンチャー化＋8速化に挑戦中です)
それから、家族と交渉してから(笑)。
書込番号：12616064
0点
みなさま、返信をどうもありがとうございました。
本日は出かけており、返信が遅れて申し訳ございません。
おかげさまで、疑問はすっかり氷解しました。
ロードバイクではペダル回転数をなるべく一定に維持するために、変速時の回転数変化をおさえる、すなわちクロスレシオ
にする傾向があるのですね！
すなわち、ある程度平坦なコースを長い距離で走っても疲れにくいようにしているんですね。
クルマでもスポーツカーなんかはギヤをクロスレシオにしてエンジンのパワーを効率的に使っているのは理解してました。
アルカンシェルさんの説明がとてもわかりやすく、さらに二之瀬越えさんの数字もなるほど！と納得できました。
ゾラックさんのようなスポ根的な考え方もあるんですね。でも私は体力がないので、自転車でも「とにかく楽をしたい」
と考えてしまいます。
結果的に、私の場合、クロスバイクで急な坂に遭遇したときのことも考えて、ワイドレシオが良いと感じました。
特に三宮から異人館を経由して再度山をのぼる場合、ロードのような小さいギヤではのぼる自信がないです。
異人館のあたりなら何とかなりますけど、再度山の登山コースに入ってしまうと、心が折れそうなくらい、きつい登り
の連続です。
へそ曲がりダンディさんも、異人館の方に興味を持っていただけたようですね。
登山コースにはいるといきなりきつい登り坂に入りますが、登り切ったときの眺めもすばらしいです！
みなさまがたのすべてのコメントがとっても参考になり、一発で疑問が解けてうれしかったです。
本当にありがとうございました。
書込番号：12616818
0点
 |
|---|
＞ロードバイクの多くは、クロスよりも後ろのギヤが小さい(歯数が少ない)ように思います。これは、なぜでしょうか。
ロードのディレーラーは使用できるＭＡＸギアが小さいので30Tなんて後ろギアは使えません。
たとえば9速用ロードリアディレーラー、ティアグラ
http://www.cb-asahi.co.jp/item/28/00/item11000100028.html
# 対応リアスプロケット最大：27T
# 対応リアスプロケット最小：11T
です。従って11～27までのギアしか使えません。
ぱやらさんの8速アリビオはどうでしょう。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/21/01/item21000100121.html
# 対応リアスプロケット最大：34T
# 対応リアスプロケット最小：11T
です。11～34までのギアを使うことができます。
ロード用とＭＴＢ用変速機の最大ギアの制限についての説明は以上です。
次に市販完成車の話
一般的に9速ロードは11～25、8速クロスは11～30が使われています。
部品メーカーも完成車メーカーも1種類だけで作った方が楽だし儲かります。だから圧倒的に上記のギアが多いです。ではなぜメーカー推奨の最大ギアではなく、それより少し小さめのギアなのでしょう。それは余裕がある方がトラブルが起こりにくいからです。実際やればわかりますが使用限界のMAXギアを使うとチェーンの長さも変更必要だし整備的に難しいです。
＞後ろのギヤが8段変速もあるのは多すぎるように感じます。
うーん、個人の好みなので、どう思うかは自由です。僕なんかは上の写真みたいに27段くらいはいるなあと思ってます。
＞その点で、ロードバイクの場合、後ろのギヤを変速してもあまり変わらないんじゃないか？(ギヤが変わった感じがしない)と思いました。
これも個人の勝手なので、変わらないと思う人は、それでいいんじゃないでしょうか？慣れてくると今何枚のギアで走っているかが身体でわかるようになってきます。変わった感じがしない人は、まだあんまり自転車に身体が慣れていないのかもしれません。
＞再度山を自転車で上ったときは、きつい上り坂に耐えきれずに途中で休憩してしまいました(標高差約400m)。
上にアップした写真のギアは最小は30×34です。このギアだと途中で休憩しなくても登れるかもしれません。やはり8段変速で十分ではなく前も3枚つけて24段変速にした方がいいんじゃないでしょうか？
六甲山周辺で一番きついのは甲山だと思います。上の北山貯水池に白鳥と黒鳥がいて幻想的な感じがした。甲山から船坂抜けて六甲山頂いくコースを何度か兵庫の選手と走ったことがありますけど六甲はどこいっても悲惨な坂多いですね。六甲ばっかり行ってると自転車嫌いになるかも。武庫川のサイクリングロードを流して走るか淡路島1周とかの方が気持ちいいですね。また機会があれば他もいってみてください。加古川周辺は平坦多くて飛ばして走れる！
書込番号：12616843
2点
ディープ・インパクトさん こんばんは。
返信ありがとうございます。
まず最初に、私の説明不足がありました。
私の自転車は、前のギヤ(ALTUSと書かれています)が3枚あり、後ろのギヤ(ALIVIO)は8速あるので、24段変速です。
誤解させてしまい、すみません。
ただ、前のギヤはほとんど大きいギヤに固定し、後ろのギヤだけを変速するパターンが多いです。
また、8速ギヤについても、通常は8速全部を使っており、実際に何段で走っているかもわかるのですが、真ん中くらいの
段だと、「ここはわざわざ変速しなくても良いよなあ」とか、「このギヤは無くても問題ないなあ」と考えてしまうこと
があります。
と、ギヤの変化は実際にはわかるのですけど、実際の走行では1段ずつ変速することはほとんど無く、2段、3段飛ばして
変速することが多いので、「これだと8速もいらないよなあ」と思ったわけです。
…また疑問が出てきました。
前のギヤも後ろのギヤも小さいギヤを使うパターンは、私はまったく使わないんですけど、このパターンはどういったシ
チュエーションで使うのでしょうか。
個人的に、前のギヤはなるべく大きいのを使う方が、効率的な走りができると思っています。理由は、「何となく」です。
でも、ディープ・インパクトさんの説明で、より理解できました。
ロードの後ろギヤが小さいのは、ディレイラー（変速機）の制限もあったんですね。
ここでは、私も新しく専門用語をいっぱい覚えることができて良かったです。
話は少し脱線しますが、六甲山は私にはとても行けないです。
甲山のあたりもクルマで通ったことがありますが、自転車ではとても走る気になれないです。
ぜいぜい、がんばっても再度山です。900mものぼるなんて、無理ッス。
淡路島も行ったことがあるのですけど、時々強い風が吹いているので、風向きによっては走るのが苦痛だったりします。
(1回風向きで失敗しました)
書込番号：12617233
1点
＞1段ずつ変速することはほとんど無く、2段、3段飛ばして変速することが多い
そういう走り方してると倍疲れますよ。
自動車のオートマチックでもガクンと変速がわかるようなものは悪いものです。自転車も同じで変速していても変速しているのがわからないような走りがベスト。変速機の調整も極めていくと変速していても変速しているのがわからないような状態になっていきます。オートマチックに近い。
＞時々強い風が吹いているので、風向きによっては走るのが苦痛だったりします。
こういう時にこそ変速機は威力を発揮します。
以下はアリビオのスプロケです。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/74/00/item21500100074.html
11-13-15-18-21-24-28-32
11-13-15-17-20-23-26-30
この2種類のギアは微妙に違いますけど15 18の3枚飛ばしは、結構走りのバランスが崩れるので僕なら下のスプロケを選びます。
上のレスにアップした写真のスプロケ↓はＭＡＸ34を使いたかったので9速です
http://www.cb-asahi.co.jp/item/87/00/item21500100087.html
11-13-15-17-20-23-26-30-34
実際売られているスプロケは２～３種類のパターンしかないので選択範囲は非常に狭いです。時速20km～30kmで走るなら15-17-20位の中段ギアをよく使うので、このあたりのギア比がガクッと変わらない方が走りやすいです。
時速何キロで走るかで使うギア比も変わってきますから自分にあったものを使えばいいと思います。
僕もピストで六甲山登った時は、途中で降りようかなと思うくらいきつかったけど、甲山はさすがにピストで登るのは無理、途中でバックしてこけた。しかし34×34のギアで登れば笑って登れました。ロードで34入れて遊ぶと坂が笑える。
変速使って六甲を笑って登ってください。
書込番号：12618209
3点
ディープ・インパクトさん、またまたありがとうございます。
変速の使い方、非常に参考になりました。
こういう考え方があったとは驚きです。
ガクッとペダル回転が大きく変わるような変速ではなく、オートマチックのようになめらかに変速すると効率的に
走れるというのは、本当に初めて知りました。
私の場合、のんびりと走るので、平坦道路でスピードメーター読み15～20km/hくらいで流しています。
ペダル回転数も完全に自己流なので、この速度域では前ギヤは大きいギヤ、後ろは3速(歯数15)にセットすること
が多いです。
調子がいいときは20～25キロくらい出しますが、30キロいくことはほとんどありません。
変速機をもっとうまく使えば、もっとペースをあげることができそうですね。
あと、六甲山は…再度山もそうですけど、よほど気合いが入ったときしか行きません（笑）。
1年に1回あるかないかです。普段は平地か、下りを走っていたいです。
ところで、写真を拝見しましたが、上の方にあった自転車が非常にきれいだったのが印象的でした。
新車状態ですよね？ロードでこんなに大きいギヤは見たこと無いです。
こういうのを見るとロードが欲しくなってしまいますが、私の乗り方はけっこう荒いので、頑丈そうなクロスでいい
かな、と思っています。
乗り方が荒いというのは、平気で段差を乗り越えたりするし、カーブでも自転車をかなり傾けるので、フレームに
かなり負担をかけていそうです。
先日もカーブで自転車を傾けたときに、タイミング悪くペダルをこいでしまったため、ペダルの下面が地面と接触
して派手にこけてしまいました。
でも、変速の考え方についてはとっても参考になりましたので、さっそくこれからの走りに生かしたいと思います。
アドバイスをどうもありがとうございました。
書込番号：12622595
1点
ギヤ比については、私もクロスバイクに乗り始めた頃、よく分かりませんでした。自転車はcodacompでフロントトリプルの30T,42T,52Tで、リヤが9段の11T-32Tです。
3年ほど前にこのスポーツバイクを初めて購入し、最初の頃、力任せにフロントトップ、リヤもトップに近いところを使っていました。乗るのは多摩川沿いの平坦なサイクリングロードですので、普段乗っていたママチャリとぜんぜん違い、始めのうちは、スイスイ進み楽勝だと感じてました。
しかし、通勤で20km以上の距離を毎日を乗っていたのですが、脚がついてこないと言うか、持たないのです。重いギヤ比で走っても、疲れるだけでどうにもならないと気づきました。そこで調べて見ると、自転車はペダルをクルクル回して走るものだと言う事でした。数字で言うと、ペダルを1分間に90回まわせると良いらしい。平坦なサイクリングロードでも、この回転数を維持するのは重いギヤ比だと無理です。
高い回転数を維持するに、平坦なところで風が無ければ、ギヤ比で言ったら2.6から2.8位がスウィートスポットとなります。そうなると、もともとcodacompについていたリヤの9段のギヤですが11-32では、フロントミドルの42Tでリヤは16Tか14Tしか選べません。リヤを1段変えるだけでギヤ比が大きく変わるので、丁度よいところになりません。
そこで、思い切ってリヤのスプロケットを12T-23Tに換えてしまいました。換えて初めて乗ったときは、ギヤチェンジしてもぬる過ぎるというか、ギヤを換えた感じがしませんでした。しかし、それは違いました。長距離を乗ると、路面のわずかな傾斜の違いや、風の影響を敏感に感じ、ペダルの回転数を維持するため、ぬるいギヤ比でも頻繁に変えて、丁度良いところにシフトするようになりました。
最近は、フロントミドルの42Tに固定で、リヤをこまめにギヤチェンジしながら乗っています。フロントを変えるのは、上りがきついときローの30Tに落とすくらいで、トップ52Tは使うことはほとんどありません。
今は職場が変わり、通勤で乗ることができませんが、週末に150km位乗るようにしています。基本は平坦なところを選んで走行しているので、フロントミドルの42Tで、リヤは17T,16T,15Tを頻繁にシフトしながら乗っています。ペダルの回転数は90を目安に走ってる感じです。リヤのスプロケットを換えたのは、私にとって正解でした。
書込番号：12626731
1点
しんくんパパさん、こんばんは。アドバイスありがとうございます。
目からウロコが落ちてしまいました。まさに私が、「重いギヤで力まかせに」という考え方でした。
一応、ペダルをクルクル回す方が疲れにくいなあ、とは感じていたんですけど、どうしても「重いギヤで力まかせに
走れば早く目的地に着くだろう」と思ってしまい、すぐバテバテになることが多かったです。
あと、前のギヤは大きいギヤを使うことはほとんど無いのですね！
これもびっくりです。私も、自分の運転スタイルを基本から見直してみます。
Goodアンサーを設定したかったです。
ここでは初めて知ることが多く、しかもためになる情報がとてもわかりやすくて良かったです。
そして、自分の走りが根本的に間違っていたことにも気付けました。
みなさまには大変感謝しております。ありがとうございました。
これからの自転車乗りがますます楽しくなりそうです。
（でも、六甲山はさすがに行きませんが）
書込番号：12627554
0点
横レスです。
＞目からウロコが落ちてしまいました。まさに私が、「重いギヤで力まかせに」という考え方でした。
今までのやりとりを見ていましたが、フルノーマルでビンディング未導入？
引き脚が使えて筋力に頼らず出力2割アップもありますが、専用シューズの硬い靴底が効きます。
（一時間に数千回踏み込むと靴を曲げるロスも馬鹿になりません）
＞あと、前のギヤは大きいギヤを使うことはほとんど無いのですね！
前の大ギア＋後ろ小ギア（いわゆるトップギア）は基本的に下り坂用です。
（そこそこの傾斜を数百ｍ下ると時速40-50キロぐらいにはなってしまう）
のんびり走ると後ろは、小ギア系－オーバースピード（下り）、大ギア－低速用（登り）で、
巡航に使えるギアは見た目よりかなり少なくなります。
（24段でも重なるギア比が多いのはそのためです。）
私は貧脚なのでコンパクトクランク（５０－３４Ｔ）を使っていますが、
巡航で使うのは５０－１７，１９，２１ぐらいが中心です。（３４は登り専用）
＞（でも、六甲山はさすがに行きませんが）
お山入門編のコツは飛ばさないです。
どんな人でもガンガン踏み続ければ20分ほどで意識朦朧でＯＵＴです。
こんなに楽で良いの？というぐらいギアを下げクランクを回し自分の限界を探します。
（むしろ回しすぎを心配して各種計測器（速度、ケイデンス、心拍など）をつけます）
風景を見ながら山を登るのは楽しいですよ。
書込番号：12628052
2点
７してんさん、こんにちは。
遅ればせながら、アドバイスありがとうございます。
これもまた、自分にとってためになる情報でした。
私の自転車は、ライト、スタンド、スピードメーターを取り付けたぐらいで、ノーマルに近い状態です。
自転車用の服やパンツも持ってませんし。
以前にトークリップを付けてみたことはあるのですが、クツをきつく締め付けても、力が必要なところではすっぽ抜けて
しまってあまり使えなかったのと、ママチャリのように気軽に乗り降りができなかったため、すぐにはずしてしまった
ことがあります。
ビンディングというのは、クツをペダルに固定する器具ですよね。
やはり、ママチャリ的に使うことも多いので、普通のペダルがいいと思っております。
硬いクツだと足の甲が曲がりにくい分、力のロスが少なくてすむというのも、なるほどと思いました。
ギヤの使い方も、今までにアドバイスいただけた方と共通するところがありますね。
山登りは、自分なりに限界を探して見ようと思いますが、ケイデンス（ペダル回転数ですよね？）や心拍数を測るような
器具がないので、自分なりに注意してみます。
ただやっぱり、自分にとってはいろいろとデータも気にしたほうが良いのでしょうけど、楽しくのんびりと走っていきたい
です。
書込番号：12638270
0点
ぱやらさん
長距離（というか、50キロ100キロ以上）走るならビンディングは必需品と言っても良いかと。
全然走りが違います。
フラットペダルじゃ引きあしも使えません。
シューズの位置も安定しないし、正しいペダリングが身につかない。
サドルも低くなりがちですし。
こんなペダルなら、普通のスニーカーでも使えますよ。
PD-A530（黒もある）
http://www.cb-asahi.co.jp/item/13/01/item11900100113.html
http://www.cb-asahi.co.jp/item/13/01/item11900100113.html
書込番号：12638473
2点
スポーツバイクに乗って、疑問となったことを調べて新しいことに挑戦し、良いなと感じたことは何回かありました。もうトピックのギヤの変速については、疑問が氷解したようなので話題を変えてしまいます。
走りを楽にするという点で、最初に良かったことは、タイヤを換えたことでした。もともとcodacompについていたタイヤは28cのちょっと太目のタイヤでした。サイクリングロードを走っていると、ロードバイクのタイヤが細いなと思っていました。調べて見ると、軽く走るのに、タイヤの太さと重量が大きく影響することがわかりました。そうなると、早速換えてしまいたくなりました。私が自転車の部品で一番最初に換えたのがタイヤでした。確かまだ3,000km位しか乗っていなかったのに、23cのタイヤに換えました。タイヤを換えて感じたのは、ゴツゴツした走りになったことでした。細いタイヤは空気圧を高くするので、タイヤが硬くなります。そうなると、乗り心地は悪くなるのですが、とても軽い走りで、同じ力をかけたつもりでも速度的に2から3km/h速く走れた感じでした。以来、タイヤは23cより太いタイヤを履いたことがありません。
次に換えたのが、後ろのギヤ、スプロケットで、6,700km走行した時点です。効果は上で書いた通りです。
更に換えたのは、ペダルです。ビンディングペダルで、片面フラットのPD-A530です。以前、このクチコミにもそのことを書きました。このビンディングペダルを使って初めてペダルを漕ぐということから回すとことの違いを体験しました。それまで普通のペダルで8,000km位乗っていたのですが、ビンディングペダルに換えて走った後、筋肉痛になった記憶があります。引き足が使えるのが面白くて、変なペダリングをして使う筋肉が違ったからなのでしょう。今はそんな無茶なペダリングはしないで、引き足を使うというよりは、踏み込むペダルの逆側のペダル（引き足側）に荷重を掛けないようにしています。これはフラット面を使ってもできるようになりました。
この中で、軽く走るのに一番効果があったのは、タイヤを細く軽くしたことだと感じています。ただ、スプロケットを最適なものにすることも、ビンディングペダルにすることも、どちらも100km以上の距離を走るのには大切な要素だと感じています。それに、タイヤの空気圧を適切にしたり、チェーンをきれいにし、油を差したり、フレームの汚れを取るなどのメンテナンスに気を使うことは大切です。この４月でcodacompを購入して３年になりますが、それまでに40,000km乗ってしまいそうです（後、2,000km弱）。これは、地球一周する距離ですね、自分でもびっくりです。
書込番号：12641895
3点
ゾラックさん、しんくんパパさん、こんばんは。
ビンディング、魅力的ですね。引き足の便利さも、以前に使ったトークリップでそれなりに理解できます。
ペダルの回し方も、「こぐ」というよりは「まわす」感覚もトークリップで感じることができました。
でも、ビンディング・・・私には大げさな感じがします。
なにぶん、走る頻度はそんなに高くはないので、便利さ、快適さをわかっていても、あまり食指が動かないです。
今の自転車は約4.5万円で購入して1年ちょっとになりますが、1700キロぐらいしか走ってません。
私としては、以前にこの掲示板でタイヤについて教えていただいたことがあって、まずはタイヤ交換から始めようと
思っております。
現在のタイヤがまだ十分使えるので、先の話ですが。
現在使用しているのが700x32C。これを28cか25cにしようと思っております。
しんくんパパさんによれば、28cから23cに変えただけで効果を実感できたとのことですので、楽しみにしております。
私も23cに、といきたいですけど、乗り方が荒いのである程度頑丈なタイヤでないと怖いです。
ギヤを変えたり、ビンディングを付けるのは、次にもっといい自転車を購入するときに検討しようと思います。
私も自転車に乗るのは大好きですが、この掲示板にいらっしゃる皆さんにはとてもおよばないです。
メンテナンスをサボりがちなところがあって、ギヤやチェーンが茶色く錆びてしまっており、走るとキリキリというか、
金属が擦れ合う音がします。
この前、洗車場に行ってカーシャワーをぶっかけながら、クツを洗うブラシでギヤをゴシゴシやったんですけど、全然
きれいになりませんでした。
またまた脱線してしまってすみませんが、ためになるアドバイスをありがとうございました！
書込番号：12646533
0点
こんにちは
自転車のことよく分からないのですが…
通勤での自転車を購入しようと考えています。
片道は約3.2KM。
途中は少し坂があります。
ちなみに、私の身長は１５７センチです。
特にこだわりがないのですが、
走るのが速いのと、かご付けられるタイプと、3万5千円くらいか以下のバイク
がいいと考えています。
質問①
3.2KMの距離だと時間はどのくらいかかりますか？
質問②
ホームセンターで2万円以下で買える普通のママチャリだと、
3.2KMは20分以内完走できますか？
今迷っているのは、
普通のママチャリにするか、クロスバイクにするのか。
この前結構気に入ったクロスバイクはBridgestoneのマークローザ
http://www.relaxybike.jp/markrosa/index.html
質問③
このバイクだったら、どうですか？
近くの店舗で見たのは3.2万円くらいの値段で、
ジオスやルイガノのLGS-TR2とかのクロスバイクより安いので…
でももし3.2KMの距離は普通のママチャリでも20分以内で完走できるのであれば、
安い（変速できる）ママチャリしたほうが節約できますね…
質問④
とても素朴な質問ですが、
（これから引っ越すかもしれないので）
今の住んでいるところの近くのショップで購入した自転車、
もし何かパンクなど問題があったら、あるいは、メンテナンス
引っ越したところの近くのショップでも修理してもらえますか？
料金と保障はどうなりますか？
宜しくお願いいたします。
2点
こんにちは。
anny.bさんの体力や道路の状況や高低差などが分かりませんので、一般的な感じで答えさせて頂きます。
質問１，少しの坂とありますが、その坂の傾斜のきつさや長さによって、そこで掛かる時間が可成り違ってきます。それと信号の数や開かずの踏切などでも違ってきます。
一般的に、自分が友達と喋りながら１キロ５分ちょっとのペースでジョギングをしておりますと、後ろからママチャリにどんどん抜かれるのですから、坂道を考慮して、おそらく２０分ちょっとぐらいで走れるかなと思います。
質問２，サイトをアップされているBridgestoneのマークローザのような自転車であれば、真剣に集中して走行されたら２０分と少しでいけるかなと思います。心配なのは、その坂道の傾斜の角度と踏切、信号の数でしょうか。。
質問３、
＞＞でももし3.2KMの距離は普通のママチャリでも20分以内で完走できるのであれば、安い（変速できる）ママチャリしたほうが節約できますね…
ジオスやルイガノの方が幾らか速いと思いますが、３，２キロぐらいですと、サイトをアップされている自転車と、タイム的にそんなに差が付かないと思います。
ただ、スピードが出しやすく楽な方は、ジオスやルイガノようなクロスバイクです。また、登坂路の傾斜のきつさによっては、タイムに差が付くかなと思います。
質問４，引っ越し先の自転車屋さんも商売ですからメンテナスやパンクの修理はしてくれますが、できましたら、引っ越し先で購入されてメンテナスや保障を受けられる方がいいと思います。
どうしても、今までの馴染みの自転車屋で購入を希望でしたら、パンクや簡単なメンテナスなどは、御自身で簡易的な工具を持たれたら出来ますので、難しい不具合の時だけ自転車屋さんにお世話になるようにされてもいいと思います。
書込番号：12378319
3点
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
もうちょっと確認させていただきたいところがあります。
NAVI TIMEで自分の通勤ルートを調べたら、こんな結果が出ました
＊距離が短いルート（14分）
1.1kmまではほぼフラット(標高30m以下)で、
その後一気に45mまで上がって、2.1kmのところまでは40～45m
2.1km～3.2kmはなだらかに下ってくる感じです。
＊信号の数はまだわからないのですが、地図からみると、そんなに曲がったりしなくて、ほぼ直線で行けるようなルートだと思います。
その（14分）時間は普通のママチャリでも完走できる時間なのかしら？
また、このような坂は結構激しい坂ですか？
こんな距離＋坂、一体どんな自転車で通勤したほうがいいでしょうか？
年内購入したいと考えているので、かなり悩んでいますが…
よろしくお願いいたします。
書込番号：12379998
1点
一般的に平地のみなら5分に1km（信号あり）程度です。
なので3kmだと15分位はかかる計算になります。
坂道がありますが45mあがるのか、標高が45mなのかで大分変わります。
それでも+5分程度加算すれば良いでしょうから20分程度だと思います。
勿論、脚力によりけりです。
自転車によって到着時間が変わるかという質問でしたら、その程度の距離であれば信号があればほぼ変わりません。
（信号のタイミングがあるとはいえ）
違いは、疲労感が異なることだと思われます。
＞こんな距離＋坂、一体どんな自転車で通勤したほうがいいでしょうか？
ママチャリでもクロスでも、どちらでも良いと思います。
ただひとつあるのはメーカー云々より”まともな自転車”を購入しましょう。
書込番号：12380855
1点
ご返事ありがとうございます。
その坂道は一気に標高30mから標高45mまで上がる感じです。
ママチャリでも20分くらい着けるのであれば、
何かクロスバイクにしたほうがいいというメリットがありますか？
書込番号：12381040
0点
>身長は１５７センチ
でママチャリでもいいという話なのでGIOS プリミーノお勧めします。
http://www.job-cycles.com/brand/gios/m5_pulmino/index.html
値段は一番安い店なら3万5千円弱です。
こことか安い。
http://kanzakibike.com/s_06gios.html
ママチャリで１万円位なら、M702お勧めします。
http://www.ikesho-n.jp/product_info.php?products_id=50
値段
http://kakaku.com/item/64550811703/
＞その（14分）時間は普通のママチャリでも完走できる時間なのかしら？
1万円のM702で出来ます。
＞また、このような坂は結構激しい坂ですか？
ゆるいです。平坦といってもいいです。坂と思わないで走りましょう。
＞何かクロスバイクにしたほうがいいというメリットがありますか？
クロスより走りが軽いママチャリを作るのがベストだと思います。
その点でもプリミーノお勧めです。
書込番号：12382210
2点
＞＞1.1kmまではほぼフラット(標高30m以下)で、その後一気に45mまで上がって、2.1kmのところまでは40～45m
１キロの間に１５ｍを登る感じですね。自分は大阪に在住していますので、例えでは、毎年の１月に、大阪女子マラソンが開催されているのですが、そのコースで大坂城のある上町大地を一気に登る所（来年はコースが変わります）があるのですが、そこで約２０ｍの高低差で、長さは１キロぐらいでしょうか。
城内のコースでは、１０Ｍちょっとの高低差の所もあります。
変速なしのママチャリでは、登れないことはないですが、しんどいです。変速付きのママチャリでも自転車自体が重いとしんどいかもしれません。夏の暑い時ですと、汗が可成り発汗すると思います。
anny.bさんの体力次第という所ですが、クロスバイクですと楽勝だと思います。
毎日の通勤に、快適さとスピードを求められるならジオスとかのクロスバイクでしょうか。
Bridgestoneのマークローザの重量がＨＰに記載されていないので、分からないのですが、おそらく１３キロ以下ぐらいでしたら、この自転車でもいいと思います。
書込番号：12382722
2点
マークローザは16㎏です。
ちょっと重いかな？
時間をやたら気にされてますが、何かあるんでしょうか？
ギリギリまで寝ていたいとか(笑)？
個人的にはクロスバイク+カゴがいいような…。
休みに遠出とかできるし。
何に乗るにしても、慌てず余裕のある走りをお願いしますね。
書込番号：12383357
2点
皆さんまともなコメントばかりなので、あえて一人脱線しますが、豆知識程度に見てください。
ちょと高価な性能のいいクロスバイクだと一般的な体力の女性でもある程度乗り慣れれば7分弱くらいで着きます。
書込番号：12384481
2点
たくさんのアドバイスを頂き、誠にありがとうございます。
やはりクロスバイクにしたいですね。
今はルイガノのLGS-TR2
http://www.louisgarneausports.com/bike/bike-tr2.html
を考えています。
どのヘンだと安く買えるんですかね？
クロスバイクを購入する際、自転車本台以外、
あと何か買ったほうがいいものありますか？
書込番号：12402329
2点
＞＞どのヘンだと安く買えるんですかね？
どちらの地域にお住まいでしょうか。
一般的では全国展開している自転車専門の量販店などがそこそこ安いです。例えば、ＡＳＡＨＩとか。
http://www.cb-asahi.jp/real/shop/
＞＞クロスバイクを購入する際、自転車本台以外、あと何か買ったほうがいいものありますか？
一般的なお答えになってしまいますが、法律上、装着が義務づけが決まっているフロントライト、バックの反射板ｏｒバックライトなどと、ちょっとしたサドルの上下やハンドル位置の微調整などに使うアーレンキーなどの工具。
パンクの修理キットセット、自転車屋さんにパンク修理をやってもらうと凄く高く付きます。
あと、鍵ですね。長めのワイヤーなどで、前後輪、フレームと電柱など動かないものに、まとめて括りつけておくものがいいと思います。
書込番号：12402432
2点
>どのヘンだと安く買えるんですかね？
県名を教えてもらえるとアドバイスし易いんじゃないでしょうか。
空気入れ（バルブ：仏式）も必要です。
自分でパンク修理するなら、携帯空気入れもあったほうが安心。
書込番号：12402655
2点
書き込みありがとうございます。
場所書き忘れてすみません。
東京都世田谷線のへんなんです。
そういえば、
ルイガノのこの自転車は元もどライト付いてるんですかね？
よろしくお願いします。
書込番号：12402695
2点
>質問④
とても素朴な質問ですが、
（これから引っ越すかもしれないので）
今の住んでいるところの近くのショップで購入した自転車、
もし何かパンクなど問題があったら、あるいは、メンテナンス
引っ越したところの近くのショップでも修理してもらえますか？
料金と保障はどうなりますか？
首都圏にお住まいなら、セオサイクル、バイシクル・セオがお勧めです。何処の店に持ち込んでも親切ですし、他店で買った自転車でもメンテナンスに応じてもらえます。
書込番号：12402702
1点
＞空気入れ（バルブ：仏式）も必要です。
あの写真を見た限りでは英式バルブのように見えますがね。
もしこの機種に決めたのなら確認してみてください。
書込番号：12403560
1点
＞＞ルイガノのこの自転車は元もどライト付いてるんですかね？
ライトが付いていましたら、スペックに記載がありますがないので、付いてないと思います。
それと、このルイガノのLGS-TR2のタイヤの空気入れは、自分も写真で見る限り、英式（普通のママチャリと同じ）だと思います。
安いお店は、自分は関西人なので、世田谷の所らへんの詳しい情報は、他の方にお任せします。
東京では、東京に行った時によく寄ります渋谷区にある「なるしまフレンド神宮店」がオススメなんですが、世田谷からは、ちょっと遠いですね。(^^;)
http://www.nalsimafrend.jp/shop/jingu.html
書込番号：12403633
2点
いつも丁寧なご対応ありがとうございます。
皆様にたくさん貴重なご意見をいただいたので、
早速今日自転車ショップに行ってきました。
ルイガノの白もう在庫がなくて、あるいは大きいサイズしかないなど、
とにかく、買いたくてもすぐ買えない状態となっています。
また、ルイガノはやはりちょっと高くて（カゴ、ライト、鍵などプラスしたら）、
チェーンのところはジオスのより、スカートとか巻き込みやすそうなので、
半分諦めた状態です。
ショップで、店員にジオスを薦められました。
そして、
ジオスのリーベ
http://www.job-cycles.com/brand/gios/ci_liebe/index.html
と
ジオスのプルミーノ
http://www.job-cycles.com/brand/gios/ci_pulmino/index.html
を迷っています。
（女の子の心はよく変わるものです:p）
希望としては、
目的→20分くらいの通勤がメインで、週末の時ちょっと遠いところまで出かけたい
見た目→シンプル・シャープで、可愛すぎず、スポーティーすぎず
色→白が一番いいです。なければ、グレーか赤か（ピンク）
＊クロスバイク→（個人勝手なイメージなのですが）スポーツバイクとしても使えるので、
ダイエット効果もあるかもしれません？！
しかし、今日ピンクの”プルミーノ”試乗したら、
心が揺れました。
想ったよりスピードが出しやすくて、
軽いし、見た目もかわいいですが、かわいすぎてはない。
でも、値段は”リーベ”よりずっと高いし、
元々の要望と少し外れたので、迷っています。
”プルミーノ”のようなミニベロだと、
ちょっと長距離でも大丈夫なのですかね？
店員さんはミニベロのほうが坂に強い＋都心で動きやすいと言ってました。
かなり魅力的ですが、
クロスバイクのほうがトレーニングになりますよね？？？
誰かが助けてください…
書込番号：12405604
2点
>ルイガノの白もう在庫がなくて、あるいは大きいサイズしかないなど、
とにかく、買いたくてもすぐ買えない状態となっています。
普通、この手の自転車は新車の自動車を購入する場合と同じで店に置いてある物をそのまま買ってくるものではなく、注文を出して製造したものを後で引き取りに来るものです。
メーカーにもよりますが、１，２週間は待つのが当然で、数ヶ月待つ場合もありえます。
書込番号：12406532
0点
＞クロスバイクのほうがトレーニングになりますよね？？？
自転車に乗ること自体が、トレーニングと言ってしまえばトレーニングにもなります。
「ロードレーサーとママチャリでは細かい部分で使う筋肉が異なる」とかありますけど、自転車に乗る作業は膝に負担がかかりにくい運動であると雑誌で読んだことがあります。
御自身の本当に気に入った相棒となら、気まぐれの遠出でも気にならず、それで運動にもなるなら一石二鳥ですよね。
少し値は張っても、気に入ったものを選ばれるのがよいかと思います。
あとで「あの自転車のほうがよかった…」なんて考えちゃうと、だんだん乗らなくなりanny.bさんにとっても「自転車くん」にとってもマイナスな結果になります。
「金銭的なもの」は何とかなるものです。たとえば、「今月は毎日の缶コーヒーを我慢して家からコーヒーを持っていて節約！」とかでどこかの無駄を見つける楽しさも生まれます。
いろいろ迷われると思いますが、じっくり選んで楽しんでください。
ところで、時間にこだわってらっしゃるのは、何故？
かく言う僕も、昔夜勤のときにギリギリまで寝たいがためにＭＴＢをスピード仕様にしてましたので…。
ただ、事故には注意してくださいね。
何度か、ぶつけられそうになってから余裕を持って走るように改めました。
どの自転車にされるか、楽しみにしています。
書込番号：12406540
3点
＞＞”プルミーノ”のようなミニベロだと、ちょっと長距離でも大丈夫なのですかね？
店員さんはミニベロのほうが坂に強い＋都心で動きやすいと言ってました。かなり魅力的ですが・・・
ジオスのリーベと比べたら、プルミーノの方が、車輪が小さいので加速し易いし、小回りも利きます。それと重量が１２キロと軽いので、登りにもいいと思います。
片道３，２キロの都会の通勤にはピッタリだと思います。
でも長距離のツーリングなどで、５０キロや１００キロ以上になってくるとしんどいかもしれません。
２０キロ３０キロぐらいだったら大丈夫だと思います。anny.bさんの体力次第ですが・・・
＞＞クロスバイクのほうがトレーニングになりますよね？？？
クロスバイクに乗ると、乗車姿勢からスポーツバイクに乗る姿勢に変わっていきます。即ち、多くの筋肉を導引して、効率よく速く走れるような乗車スタイルにしていきます。
プルミーノに乗るときも、サドル位置をキッチリ合わせて、体の筋肉を出来るだけ多く使うように効率のいいペダリングを心掛けたら、プルミーノの乗車でもいい運動になります。
クロスバイクに乗って、ポジションもキッチリ合わせなく、足先がけで漕いでいるようでは、クロスバイクに乗っていても運動にはならないです。
書込番号：12406654
3点
プリミーノとリーベは一見同じように見えますが中身は全然違います。プリミーノは宝ですがリーベはゴミ。
リーベはアルミフレーム、プリミーノはクロモリです。乗り心地に雲泥の差があります。僕も、こういう気軽に乗って遊べる自転車を一台欲しくてリーベを買おうか迷った時がありましたが（当時プリミーノはまだ発売されていなかった）実際乗ったらＴＲＥＫアルミロード並の乗り心地の悪さでやめました。GIOSのアルミは堅いです。それでしばらく様子見でしたが、プリミーノが発売されクロモリフレームなので即買いました。
タイヤの太い電動アルミ自転車乗ってる友人にプリミーノ貸してあげると軽いし乗り心地いいので驚いています。ジャスコのアルミママチャリなんかより乗り心地いいです。タイヤが太くてもアルミフレームは乗り心地最低、重量重いし乗り心地悪いしアルミママチャリって究極の最低自転車。リーベで「最低」を実感しプリミーノ買えば良さを実感できます。
なんでもわかった風に思わず、自分で修羅場を経験してつかんだ知識っていうのは本物なので、リーベ買うのも意味があるかもしれません。
プリミーノはフレームはいいですがパーツは40万クラスのロード並みの走りに持って行くには交換必要です。ルイガノのクロスは敵ではないですね。規格がロードと同じなので、ロードの部品が使えるのでカスタマイズは容易です。
一見ママチャリ、中身はロード。走ればクロスをぶっちぎり。
伝説の荒らしさんが書かれていますが「3.2KM7分弱くらいで着きます」は可能です。1km2分だと時速30kmですから、そんなに気合い入れなくても余裕です。
坂道についてはプリミーノのギア比は重いので後ろのスプロケをMAX28～32くらいのものに交換した方がいいかもしれません。7速カセットタイプなので、
こんなのが使えます。自分でやれば700円
http://www.cb-asahi.co.jp/item/36/05/item100000000536.html
前のチェーンホイールを小さくしてもいいです。僕はフロントダブルにしてリアのスプロケも交換、グリップシフトもスラムは気に入らないのでシマノに交換して14段変速にしています。しかしフロント変速機をつけるにはチェーンカバー外す必要があり普段着で乗るのに気を遣うようになるので将来やりたくなればやってみてください。
プリミーノは女性がスカートでそのまま乗れるのでお勧めです。
リーベは修羅場体験用にどうぞ。
書込番号：12406856
2点
この後に9件の返信があります。
クロスバイク初心者です。
通勤や街乗りに使用したいと思い、秋に近所の専門店でビアンキのカメレオンテ4（2011）を予約しました。まだ納車されていません。
納車後にスタンドを取り付けたいと思い、いろいろ調べていたところ、「カーボンバックフレームにはスタンドは取り付け出来ない」との情報を得ました。
本当にスタンドは、取り付け出来ないのでしょうか？
取り付け出来ない場合、安全に駐輪するには、どのような方法があるでしょうか？
0点
取り付け可能なやつがあります。
カーボンバックフレームでも後ろの車軸（エンド部分）なので大丈夫です。
http://www.unico-jp.com/qrstand.html
付けないほうがカッコいいですよ、倒れないように柵やガードレールなどにワイヤー錠で固定します。
転倒だけでなく盗難防止にもなりますね。
書込番号：12344217
1点
こんにちは。
＞＞「カーボンバックフレームにはスタンドは取り付け出来ない」との情報を得ました。
特にスポーツバイクのバックフレームは、走行するに関しては強く作られていますが、設計上、圧力が掛かることが想定されていない部分は、軽量化のため、薄くしてあるので、普通のママチャリより弱いので、アルミやカーボンの材質のフレームでは、スタンドを取り付けられるのは、できるだけ止められた方がいいです。
このスタンドを取り付けるのに、チューブに締めつける圧力が常に掛かりますし、スタンドを立てた時に、バックフレームに横からの圧力が掛かります。もしそこに自転車の車重以上の圧力が掛かったら、カーボンだと割れてしまうことがあります。
やはりスタンドを取り付けるより、ワイヤーロープなどで、どこかの電柱などの地面と繋がっているものに巻かれて、しっかり固定される方がいいと思います。
http://www.tooloukoku-max.jp/shopbrand/016/001/X/page2/order/
自転車用で、U字ロックとワイヤーと一緒になったものがありますが、結構、重いので、自分は、上記のようなワイヤーロープに南京錠を掛けています。
書込番号：12345133
4点
ツキサムanパンさん
ご回答ありがとうございます。
スタンドのご紹介までしていただき感謝いたします。
＞＞付けないほうがカッコいいですよ、倒れないように柵やガードレールなどにワイヤー錠で固定します。
確かにかっこ悪くなりますね。ワイヤー錠を購入しようと思います。
書込番号：12345237
1点
アルカンシェルさん
貴重なアドバイスありがとうございます。
知らないことばかりで、勉強不足を痛感しました。
スタンドは、クロスバイクにとって負荷のかかるものなのですね。
長く大事に乗りたいと思っていますので、スタンドの取り付けは止めようと思います。
書込番号：12345256
1点
南京錠ですが、手法や品名は伏せますが、昔面白半分でカギ以外のものを使って開けようとしたら
物凄く簡単に開けられたので
カギの形が複雑なものを選んだほうがいいです。
書込番号：12384515
2点
先日自転車板にてアドバイスいただき
長年の重い腰を上げ自転車屋さん周りをしてみたところ
ある自転車屋さんで2010年モデルのGIANT ESCAPEを薦められたのですが
178㎝の自分にサイズがXSでいいとおっしゃるのです
もちろんサイズ表はみたことがあり500mm(GIANTの場合M表記)や480mmなどの中から
選ぶのかな?と思っていたのですが「最近は小さな物をのるのが普通ですしハンドル位置などはサイズ変えてもほとんど変わりません 坂重視でしたらXSぐらいがベストですよ」と
試乗車がありましたので乗らせて頂きましたが
何分数十年ぶり&初めてのクロスバイクこんな物と言われたらこんな物で判断付かず・・
在庫整理のためのトークなのでしょうか?
自分のためのアドバイスと素直に取って良いのでしょうか
こちらの口コミなどを参考にさせて頂き体にあった自転車親切な自転車屋さんを探すことが第一だと
自転車屋さん周りを始めたのですがいきなり壁に当たってしまいました
ご意見聞かせて頂けたらありがたいです
0点
嫁のESCAPR R3はXSで、私が身長175cmです。
フレーム以外は既に別物ですが、シートポストだけ調整してその辺を走る事もあります。
長距離は・・・とても無理です。
嫁にあわせてあるハンドルとステムの交換必須です。（笑）
話を元に戻すと178cmの身長でXSはさすがに無いと思います。
店が在庫を掃きたいだけと思います。
ハンドルに対してシートポジションが上がりすぎるので、鍛えてなければ腰をやられます。
私ならMでサイズ合わせします。
書込番号：12336898
3点
ニ之瀬越えさん 早速のお返事ありがとうございます。
やはり在庫掃きですか・・・
ものすごくうくまく説明をされて丸められそうでW
信用のおける店を探すって難しいですね
初心者が頭でっかちになるのもいけないのかなと
思ったのですが もっと知識いれなくてはなりませんね
ありがとうございました
書込番号：12336928
1点
こんにちは。
１７８㎝でＸＳは小さ過ぎると思います。Ｍがベストで、小さいサイズがお好みでもＳまででしょうか。
あとの理想のポジションへの微調整は、ステムの交換で、サドルからハンドルまでの距離の長さを調節されたらと思います。
店主さんが言われた「登坂では小さい方が良い」とは、登坂での走行では、ハンドルを引きながら、ペダルを踏み込んでいくのですが、それが遣り易いことだと思います。
でもそれは、ベストのサイズのフレームに乗られていてもできます。
クロスバイクなどスポーツバイクを乗られる場合、最初は、サドルの高さとハンドルの高さが、ほぼ同じくらいがベストで、慣れてきますと、少しずつハンドルの高さを低くくされる方もおられます。
今度、試乗される時は、サドルの高さをきっちりと合わせてみられて、ペダリングした時に、ハンドルを切りながら、膝とハンドルとの間隔が窮屈なことがないかもチェックされたらと思います。
書込番号：12338773
6点
アルカンシェルさん アドバイスありがとうございました
試乗の際のポイントほんと助かりました
というのもちゃんと自転車に乗ったことも久しくなかったので
なにをポイントにとか言う以前に
緊張してしまいこがさないようにすることにばかり意識がいき
自転車のここがなんて余裕もなく
試乗の際のポイントを検索していたりしたので嬉しいです
時間をかけて説明していただいたお店なのにやはり在庫処分だったのかなと思うと
少し悲しいですがw
がんばって自分に合うお店&自転車探したいと思います
ずっと自転車がお好きな皆様には頓珍漢なことを書いてるとかとは思いますが
ほんといちからなのでお気づきの事ありましたら今後ともアドバイスよろしくお願いいたします
書込番号：12339163
2点
クロスバイク初心者です。スピードが出て、坂が上り易く、段差で衝撃が少ない自転車をと考えてます。
用途は通勤（3-4km、坂道多い）、休日の街乗りです。
ルイガノ LGS-TR1
ビアンキ CIELO
GIOS CELE
などが候補かと思われますが、この中でおすすめはどれでしょうか？
また、他にもおすすめがあれば教えてください。予算は7-8万くらいまでです。
4点
＞＞スピードが出て、坂が上り易く、段差で衝撃が少ない自転車をと考えてます。用途は通勤（3-4km、坂道多い）、休日の街乗りです。
全部の願いを１００％叶えるバイクは、難しいですが、まず坂が多いので、坂が登り易いのが第一で宜しいのでしょうか。それで、尚かつ、スピードが出て、段差を乗り越えた時の衝撃も少ないのがベストっていうことですね。
そうなると、フレームがクロモリ素材で出来たものがいいと思います。サスペンション付きより重量が軽いので、登り易く、また平地ではスピードも出ますし、クロモリフレームはアルミよりしなやかですので、サスペンション程ではないですが、アルミのフレームよりか衝撃は緩和をしてくれます。
クロモリフレームのGIOSのアンピーノは、どうでしょうか。
重量も、候補のバイクより２～３キロは軽いです。
http://www.job-cycles.com/brand/gios/c2_ampio/index.html
書込番号：12238688
6点
サスありだと
・スピードを出すのには向かない
（加速がマスクされるので脚力でカバーする）
・オンロードなら登る能力は低い
（オフロードでサスを上手に使える人ならあまり関係ない。坂なら電アシ最高！）
・非舗装路及び舗装が悪い所を走るなら一考の余地あり
（５、６万の価格でも腐れサスもあれば違うのもある。）
個人的にサス付きなら700Cの自転車より26インチのMTBの自転車購入してタイヤを細いのにして、リアのスプロケットを(12-25T)にした方使い勝手が良いかも。
タイヤとホイールの選択さえ間違えなければ十分速度はカバーできると思います。
（本気のロードには無理ですが・・・）
書込番号：12238872
2点
アルカンシェルさん、二之瀬越えさん、
返信ありがとうございます。
私の優先順位は 坂道＞段差＞スピードです。
坂道、スピードならアンピーノでしょうか。
段差ならサス付きクロス、またはMTBですね。
しつこくてすみませんが（汗）、あえてサス付きのクロスならどれがいいでしょうか？
あと、ルイガノ、ビアンキ、GIOSのそれぞれのメーカーのイメージ、特徴など教えて頂ければ幸いです。
書込番号：12239778
1点
簡単な話 ホイールが700Cでポン付けできる性能の良いサスがあまりないのですよ。
（交換の選択肢も無いし）
予算が許すなら上のグレードのサスがついているこっちの方が良いかも知れません。
http://www.giant.co.jp/giant11/bike_datail.php?p_id=00000061&action=fullspecs
書込番号：12240331
0点
マウンテンバイクであってもご希望の価格帯でまともなサス付きはなかなか無いです。クロスバイクならさらに輪をかけてありません。
また、サス付きは数年に一度サスのオーバーホール（２万円程度）をしないと性能が維持できません。動きの渋いサスはただのオモリになります。
激しい上り坂ではサスの重量とサスに吸収されるペダルの漕ぎ分が本当に恨めしくなります。
できれば太めのタイヤと空気圧、衝撃吸収性の高いグリップ（スポンジグリップなど）やサドルで対応したいところです。
書込番号：12241358
3点
> スピードが出て
重量が軽い、タイヤが細い、高いギア比がある。
> 坂が上り易く
重量が軽い、低いギア比がある。
> 段差で衝撃が少ない
サス付き、タイヤが太い。
相反する要素が多いので、何を優先するかで選択する自転車は、変わってきます。
> あえてサス付きのクロスならどれがいいでしょうか？
だけど、サス付き乗りたいですよね。（私のクロスもサス付きですし）良くわかります。
私のお薦めは、Bianchi PASSO です。
http://www.cycleurope.co.jp/bianchi/bikes/sport/passo.html
http://item.rakuten.co.jp/qbei/1bianc_018344/
重量はありますが、REOMTE LOCKOUT のサスに高めのギア比で、街中で使うには十分な性能があると思います。
ただ、入手しづらいかもしれません。
書込番号：12241638
0点
＞＞私の優先順位は 坂道＞段差＞スピードです。
登りに強いバイクは、チェーンステイの剛性がしっかりしていることと、重量が軽いことが重要で、そして、高ギア比であればいいですが、ギアは購入後、交換できます。
候補の３台は、試乗の経験がないので、チェーンステイなどフレームの剛性感については分かりませんので、スペックで比較させてもらいますと、まず重量が13,8キロもあるルイガノは、ちょっと登り坂では辛いです。
ビアンキは、ギア比がこの３台の中で、一番、高ギア比ではないのですが、これは、ms0105さんの脚力と通勤途中にある坂の傾斜次第です。
通勤での坂の傾斜で、ＧＩＯＳなどのフロント２４Ｔ×リア３２Ｔの組み合わせを使うような激坂であるかどうかです。
やはり、高ギア比は、もしもの時の保険と考えて、あるだけあった方がいいと思われるでしたら、ＧＩＯＳがいいと思いますし、タイヤも細目で、平地ではスピードが出しやすいです。
そこまでの高ギア比が必要でなければ、ビアンキに装着しているタイヤはＧＩＯＳよりも太くて、スピードは出にくいですが、段差では、クッションが良く、それほど気を使わずに、段差を通過できると思います。
また重量もほんの少しだけGIOSよりビアンキの方が軽いのと、リアのギアが１２－２６Tと、クロスレシオなので、変速を豆に変速をしながら、負荷に対応して自分に適したペダルの回転数を維持した走行がし易いです。
ビアンキ、GIOSともに、悪いイメージはないですよ。^^
書込番号：12243259
7点
みなさん詳しい説明ありがとうございます。
だんだん、クロスバイクがわかってきた気がします。
近くの自転車屋にも行って店の人と話しましたが、頻繁に段差を超えるようならタイヤは３２C以上がいいよ、とすすめられました。
候補はビアンキ＞ルイガノ＞GIOSで考えたいと思います。
ビアンキPASSO、カッコいいですね。
書込番号：12247761
2点
段差っていうのは通常は歩道の段差だと思うのですけど、ママチャリで走っている時は歩道を走るのが普通だと思いますがクロスやロードに乗り出すと、歩道を走るのがだんだんバカらしくなってきて、最後は全く歩道を走らなくなります。
そうなるとサスはデメリットしかなくなります。
ママチャリのような走りを前提に歩道の段差のためにサスが必要だと思っているなら、考えたなおした方がいいでしょう。時速15km以下なら歩道の段差も走れますが時速20km以上になると、車道しか走れなくなります。歩道を走らなくなる一番大きな理由は巡航速度が、あがることです。まともなクロスで走れば巡航速度は25km～30kmくらいになります。ママチャリしか知らない人は、自転車で走れる速度を理解していません。
GIOS CELEは走ったことがありますが前サスがとても柔らかくて上りでは力が全部逃げてしまい、とても走りにくく疲れます。クロス用のサスはMTB用サスより劣り、飾りでつけているような感じなのでサス付きを選びたいならMTBを買った方がいいと思います。
但しMTBはダートや土の山道などを走るためのサスで歩道の段差用ではありません。「スピードが出て」のスピードが時速25km以上ならフラットバーロードタイプのクロスがいいと思います。こういうのです。
http://www.1stbike.net/bikes/detail/?No=B10079L2
http://www.1stbike.net/bikes/detail/?No=B10078A1
書込番号：12249108
6点
現在、クロスバイク購入を検討しています。
用途は、片道30分弱の通勤と、週末のサイクリング、ポタリングで、
そんなにスピード中心な使い方ではなく、街乗りもできる自転車が欲しいと思っています。
人気機種ではないみたいですが、cannondaleのquick5という機種を、
タイヤをもう少し細いものに交換してもらって買おうかと思っていますが、
http://www.cannondale.co.jp/bikes/11/model-1QR5.html
自分なりに調べた結果、付いている部品が、同価格帯（たとえば、trekの7.2FXと比べても）
あまり良くないものかなぁという認識です。
（たとえばリアディレイラーはquick5がシマノのaltusに対し、7.2FXがシマノのalivioです。）
そこで、部品も上位のものに交換してもらってから買おうと思っていますが、
「ここはいい部品をつかったほうがいい」という、交換ポイントはどこがありますでしょうか？
もちろん、全ていい部品に交換できればいいですが、
予算の都合もあるので、費用対効果の高いところを教えていただきたいと思います。
フロントとリアのディレイラーは交換してもらおうかと思っていますが、
あとはどこかありますでしょうか。
（ハブとか、ホイールとかでしょうか？）
よろしくお願いします。
1点
＞altusに対し、7.2FXがシマノのalivio
アルタスとアリビオの違いはワイヤーをとめるねじがナットか六角かだけなので性能的に気にするような違いはないです。
アルタス
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/rd/rd-m310.html
アリビオ
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/rd/rd-m410.html
＞フロントとリアのディレイラーは交換してもらおうかと思っています
意味ないので、そのままでいいと思います。
この自転車リアエンド幅135mmじゃないのかな？trek7.2FXもリアエンド135mmだけど、もし135mmだったら、やめた方がいいんじゃないでしょうか？
あとフレームのリアエンド形状が特殊で普通のスタンドは取り付けできません。
trekもこのリアエンド使ってるけど、強度的にも弱そうです。
買う前から部品交換前提の自転車より部品交換しなくても乗れるようなものを選んだ方がいいんじゃないでしょうか？。
もしこの自転車買われるなら、そのまま乗られるのがベストだと思います。
書込番号：12224033
4点
この価格帯のもので交換前提だと、新品部品と部品交換工賃だけで一つ上のランクの自転車が買えてしまいます。
（ホイール２つだけでquick5 １台より高価なものもざらですよ）
alivio自体も交換工賃を出してまで交換するランクではないので、ディレイラーのギア比も含め最初から20-80さんにあったものを購入することをおすすめします。
一番費用対効果が高いのはタイヤとサドルあたりでしょうね。
書込番号：12225964
0点
ディープインパクトさん、とろやんBさん ありがとうございます。
自転車屋さんが、新車購入時には工賃なしで、
部品も差額だけで交換してくれるという話をもらったので、
相談させていただいた次第です。
「ディレイラーが良くなると、ギアチェンジがスムーズになります」みたいな、
ざっくりした説明を聞いたことがあったので、
少しでもいいものがいいかなと思った次第ですが、
これくらいのグレードの違いでは変わらないんですね。
もう少し上のグレートにしたら変わりますかね？
ディープインパクトさん
リアエンド幅１３５mmだと、やめた方がいいというのは、
幅がMTBタイプなので、ロード用のホイールが付かないなど、
あとあと拡張性がないという意味でしょうか？
とろやんBさん
費用対効果がいいのはタイヤとサドルということですが、
タイヤは基本的に高いやつがいいのでしょうか？
サドルは乗り心地がぜんぜんかわるということでしょうか？
クロスバイクのサドルはどれもおしりが痛かったです。
書込番号：12226679
1点
20-80さん、こんばんは。
交換は店にしてもらうんですか?
工賃とかかかると思いますよ。
会社の後輩が、「前後のギアとチェーンを交換してもらった」と嬉しそうに言うので費用を聞くと｢￥17,000」と回答が…。
自分の中では、総額\5,000～\6,000くらいの内容に思いました。
後輩の自転車は古いランドナーなので、今の9速や10速ではありません。
部品自体は、そんなに高くないです。
となると、差額は工賃ということになります。
話しがずれましたが、工賃って結構かかります。
cannondaleの看板に惚れて、購入をするのであれば否定はしません。
それはそれで、僕はありだと思います。
僕もGIANTにこだわって所有しています。
ただ、他にも色々なメーカーの商品も検討する予定はないですか？
本体\60,000+部品・工賃\20,000(くらいかかりそう)なら、もっとお勧めできるものもあると思います。(部品交換なしで楽しめるものがありますよ)
僕だけでなく、ここに書き込んでくれる皆さんが、喜んで相談に乗ってくれます。
一度、ご考察いただき、「やはりcannondaleがええねん！」っていうのであれば、とろやんBさんの御意見にもありますようにタイヤとサドルの交換で良いかと思います。
リアディレーラーを今、ALIBIOに換えてもいずれは「DEOREに!」とか思う様になってきますよ(笑)
書込番号：12226860
0点
すみません、工賃はかからないそうですね。
工賃の件は忘れてください(笑)
書込番号：12226888
0点
>「ディレイラーが良くなると、ギアチェンジがスムーズになります
デュラエース使ってもカンパレコード使っても、きちんと整備しないとスムーズな変速なんてありません。アルタスとアリビオは性能差はないと記載したのは、きちんと整備すれば、どちらも十分な変速性能を発揮できるという意味です。
ＸＴの整備のできてない変速機よりアルタスの整備のできた変速機の方がスムーズな変速ができます。グレードの違いが変速性能を決定するものではありません。
＞リアエンド幅１３５mmだと、やめた方がいいというのは、
＞幅がMTBタイプなので、ロード用のホイールが付かない
135mmエンド幅の700Cホイールが実際に何種類売られていて130mm幅の700Cホイールが何種類売られているかを調べてみてください。
たとえばこのあさひの完組ホイール販売ページの中で135mmのホイールはいくつあるでしょう？
http://www.cb-asahi.co.jp/parts/121_all.html
ただcannondale quick5が135mmかどうかはわかりません。ｈｐに記載がないので自転車屋さんで御確認ください。
書込番号：12226971
3点
たびたびすみません。
サドルとタイヤって便乗して書いちゃいましたけど、個人差が出ます。
タイヤも用途によってお勧めが違うし、個人的な好みも出てきます。
サドルも固めが好きな人もいればやわらかめが好きな人もいます。
\20,000するサドルじゃないとしっくりこない人もいれば、\2,600のサドルで満足できる僕のような奴もいます。
タイヤもサドルも、「高いもの＝その人にとっていいもの」とは、ならないところが面白いんですけどね。
タイヤはMAXXISのDETONATOR(僕の使ったのはMTB用26×1.5)が結構よかったです。
あと、パナソニックのツーキニストがいいと聞いたことがあります(試してませんが…)
サドルは、SELLA ITALIA X0(特価品！)を使っています。
一応、参考までに。
サドル・タイヤはいろいろ試して、自分好みを見つけるのも楽しみの一つですよ。
余談ですが、サスペンション・シートポストを使われる方もいます。
友人は愛用してますが、僕は硬いほうが好きなので…。
書込番号：12227170
0点
価格が高いタイヤは軽く、そして寿命が短い傾向があります。
（だいたいレース用タイヤに偏ります）
その他の要素はモデルによってバラバラです。
特にグリップが良いタイヤはその分転がり抵抗が大きいのでペダルが重くなります。相反する２つの要素があるので乗る人によってベストなタイヤが変わってきます。
また、サドルが違うと乗り心地が全然違います。
数十万円の自転車でもサドルが合わないと苦痛なので、自転車を新しくしてもサドルは引き続き古いのを使い続ける人も多いです。
全般的にコンフォートモデルは広くて柔らかめですが、あまり幅が広すぎても邪魔になります。
おしりの形は十人十色なのでこればかりはいろいろ試してみるしかありません。
書込番号：12227226
1点
へそ曲がりダンディさん、ディープインパクトさん、とろやんBさん
ありがとうございます。
へそ曲がりダンディさん
もちろん、他のメーカーもいろいろ検討しました。
近所の自転車屋さん６～７件まわりました。
気になったものでも残念ながら在庫や色やサイズがないものもありまして、
一番体にしっくりきたのと、色と形でcannondaleにしようかと思っています。
自転車屋の店長さんもいい人ですし。
細かい話ですが、予算は付属品除き60,000円程度、quick5が定価59,000円の10％引きで53,100円
差額の7,000円で、（工賃もかからない今のうちに）パーツを交換して、
少しでもいい自転車にできたらと思った次第です。
お勧めのタイヤも教えていただきありがとうございます。
ディープインパクトさん
上位部品を使ったからといって、必ずしもいいものではないんですね、勉強になります。
ブログなどをみていると、「ほとんどの部品を交換してしまいました」
みたいなことを書いてある人が多いので、工賃のかからない今変えておこうかなと思った次第です。
リアエンド幅についても、いままで考えたこともなく、勉強になります。
奥が深いですね。
とろやんBさん
高いものが必ずしもいいものではないのですね。
たしかに、サドルは個人差があるようなので、
いろいろ選んでみます。
自分に合っていないサドルで乗っていると、
自転車乗るのがいやになってしまうかもですね。
書込番号：12227707
1点
交換するなら９速化全てDeore LXに
http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/products/mountain/deore_lx.html
メリット：
変速時の音が８速より五月蝿くなくなる。
シルバーパーツは紫外線に常時当る条件でも色褪せしにくい。
安いパーツの黒は・・・色褪せする。
デメリット：
お金をかけて交換しても別に速くは走れません。
交換の価値があるかはご自分で判断してください。
※もっとも私ならエンド幅135mmの700Cは買いません。
ホイールを壊して完組みホイールに交換する時の出費がばか高いので。
（手組みするなら別ですが）
書込番号：12228976
0点
20-80さん、こんばんは。
最初についているパーツを十分楽しんでから、交換するのも悪くないですよ。
また、それまでに整備の仕方なんかを身につけて自分で交換するともっと面白くなります。
ただし、この世界は深みにはまると抜けられなくなりますが(笑)。
二之瀬越えさん、こんばんは。
僕的には、あの色あせた安物の黒って好きですよ。(マニアック？)
所有しているMTBの車体が黒ベースなので、逆にシルバーをいれると浮いちゃいますし。
クランクからすべてシルバーにしちゃうと、統一感が出ていいのかもしれませんね。
＞デメリット：
＞お金をかけて交換しても別に速くは走れません。
思わず、笑ってしまいました。
僕もXTとかXTRに換えたら速く走れるように錯覚してましたから(笑)。
でも、なぜか魅力的に映るんですよね。
ロードに乗るまでは、エンド幅の違いも知りませんでしたから、奥が深いですね。
腰まで浸かっていたのが、肩までいきそうです。
そのうち、抜けられなくなるかもしれません(笑)。
書込番号：12232083
0点
二之瀬越えさん、へそ曲がりダンディさん
ありがとうございます。
二之瀬越えさん
なんか、いい部品をつけても、あまりメリットないような気がしてきました（笑）
ちなみに、８速と９速では（うるさくなくなる以外に）何かメリットはありますかね？
やはり、最初にディープインパクトさんがおっしゃったように、
最初はそのままで乗るのがいいのでしょうね。
へそ曲がりダンディさんがおっしゃるように、
最初の部品を使い込んで、不満が出てきてから替えるほうがいいのでしょうね。
たぶん、そうすることになるとおもいます。
（もちろん、皆様に教えていただいた、サドルとタイヤは替えようと思います）
それにしても、エンド幅１３５mmの自転車は不評ですね。。。
書込番号：12232711
0点
20-80さんへ
不評なのは、「エンド幅が135mmのクロスバイク」です。
MTBもエンド幅が135mmですので、「135mmの自転車」って言っちゃうとMTBが泣きます(笑)。
クロスバイクは、「せっかくロードと同じサイズのタイヤを使っているんだから、ロードの軽量ホイールを組み込みたい」って気持ちにさせるじゃないですか？
と、なると同じサイズが良いですよね。
だから、130mmのものが重宝されます。
135mmが悪いわけではないんです。
ただ、ホイールを交換するって時に選択肢が多いか少ないかの違いだと僕は思います。
135mmでも完組ホイールがありますので、それでいいって場合は問題なしです。
書込番号：12232970
1点
へそ曲がりダンディさん
ありがとうございます。
そうですね。失礼しました。
それにしても、そんな重要な情報なら、
リアエンド幅が何mmなのか、HPに記載が欲しいですね。
選ぶ時の参考に。
書込番号：12234800
0点
駆動部のパーツは替えれば 価格に見合うかどうかは別にして それなりに効果はあると思います。
たとえば ＲＤは上位グレードになるとプーリーに下だけベアリングが入っていたり さらに上では両方だったり あと材質にアルミとか軽い物が使われる部分が増え軽くなってる様です。 ＢＢだって 外に出たデカイベアリングのが軽そうだし・・・・ 一番違いが出るのはハブだと思います。
書込番号：12250648
0点
MD32さん ありがとうございます。
みなさまからの話を聞いて、「cannondale quick5ください」ってのど元まででかかって、
いま、少し迷っています。
MD321さん、
ハブがいちばん違いが出ると言うお話でしたが、
ハブは、ホイールに付いているものかと思っていましたが、
ハブだけ替えることもできるのでしょうか？
おすすめのメーカー・グレードなどがあれば教えて下さい。
書込番号：12253148
1点
わたしもcannondaleのquick5を買われるなら、そのまま乗られるのがベストだと思います。
リアエンド幅135mm,タイヤ700 X 38cの自転車のパーツ交換はあまり考えないほうが。
パーツ交換するのなら、はじめから違う機種を選定したほうがよいと思う。
書込番号：12256980
0点
２０-８０さん 丁寧な返信を ありがとうございます
残念ながら ここでハブとかホイルに付いて お勧めとか書ける者ではありません。
私は２００７年に３０数年ぶりに自転車に復帰した者で 他の趣味を捨ててすっかりハマってます。
３０年前のクロモリランドナー 雨とか通勤とか今でも活躍してます 変速機は”前田工業”です、
時々書き込みで クロモリは管理が大変と言うのと 変速機が消耗品と言うのがありますが 私にはピンときません。
復帰してからは ４台の自転車を購入しました わたしはメーカーのこだわりは無く ＭＴＢなら９速でサスは＊＊以上みたいな感じでパーツから決めて検討購入していて 完成車のパーツを替える事はあまりしていません。
ロード関係の知人が口々に ホイールをセラミックにしてＡＶＥが２キロ位変わったとか ＤＵＲＡで２キロ位変わったとか言うので そこまでホイールで変わるのかなと半信半疑ですが 興味を持っていて スピナジーのザイロンがいいなあと思ってます（もったいないのでたぶん替えませんが）
書込番号：12260580
0点
ハブだけで変わるか？
という質問でしたら、玉当たり調整をちゃんとやっていれば、余程駄目なハブ以外変わりません。
変更しても、変わったと感じられないでしょう。
Formulaのハブはレースだと微妙ですが・・・スピード中心じゃないなら関係ないと思います。
（確かにものによって耐久性があまりないので、年間6000kmとか走る人にはちょっとですが）
ホイールはリム、スポーク、ハブ全てのセッティングバランスなのでハブだけ交換しても期待しない方が良いですよ。
それでも交換ならシマノのDEORE位にしておけば良いと思います。
（下位モデルとほとんど価格差が無い）
キャノンデールのリムがどのような物かわかりませんが、DeoreハブでリムをMAVICのオープンスポーツで手組みでホイールを仕上げればそこそこ良くなるような気もします。
書込番号：12266829
0点
皆様、ありがとうございます。
いろいろなご意見聞けて非常に勉強になりました。
新しいクロスバイク買っても、とりあえずはサドルだけ、
自分にフィットするものにしてもらって、
あとはしばらく乗って見て、気に入らなかったり、
交換のタイミングで交換しようと思います。
ただ、cannondaleを買うかどうかは、
もう少し考えてみます。
でも、調べてみると、リアエンド幅135mmのクロスは
結構多いんですね。
今後どこまで自転車にはまるかわからないですが、
はまった時に改造の幅が広いほうがいいですよね。
ありがとうございました。
書込番号：12273703
0点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】メイン機メモ
-
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
-
【欲しいものリスト】次のMini-ITX このPCケースに惚れそう
-
【欲しいものリスト】Core Ultra 3 205出たらこのくらいで組みたい
-
【欲しいものリスト】グラボなし
価格.comマガジン
注目トピックス
（スポーツ）
クロスバイク
（最近3年以内の発売・登録）
