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鍵について

[らいず121]

通勤・街乗り用に5万円前後のクロスバイクの購入を検討しています。
そこで鍵の選択が必要になるわけですが、今までに高いバイクを買ったことが無いためどの程度のものを購入するべきか悩んでおります。
折角軽いバイクを買うわけなのでできるだけ軽いものを購入したいのですが、軽さと強さのバランスが取れた製品はありますか？

書込番号：20468225　スマートフォンサイトからの書き込み

[キリヤケイジ]

パルミーが定番です。
しかし強い鍵ではないので長時間駐輪するのはやめたほうが良いですね。
長時間止める場合はKRYPTONITEのEvolution miniは最低限欲しいです。

書込番号：20468304

[まさちゃん９８]

鍵なんて意味ありません。盗まれたくなかったら駐輪しないことです。

http://www.cycle-search.info/csi/

書込番号：20468357　スマートフォンサイトからの書き込み

[らいず121]

＞キリヤケイジさん
ありがとうございます。miniは考えたのですが、重さがネックかと思いまして…1キロくらいの重さだと街乗りでの体感としてはどうなんでしょうか？

書込番号：20468359　スマートフォンサイトからの書き込み

[らいず121]

＞まさちゃん９８さん
まあ完全に防止できるとは思ってはいませんが…無いよりはずっとマシですよね

書込番号：20468439　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞軽さと強さのバランスが取れた製品はありますか？


５万円クラスのクロスバイクとなりましたら、ホイールは簡単に外せるクイックリリースでしょうか。もしそれだとフレームとホイールも一緒に、ポール、電柱など地面に埋め込んであるものと絡めて、ロックされたらいいと思います。自分は、下記のものを使っています。軽くて丈夫です。


オートバイ用の盗難防止用ケーブル（南海部品）　　長さや太さの種類はあります。またホームセンターに行かれましたら、よく似たものはあります。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%82%A4-NANKAI-%E7%9B%97%E9%9B%A3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF-10mm%C3%971200mm-CB-4/dp/B00SGNIC2Q


上記のケーブルに、丈夫な南京錠をされたらいいと思います。
https://www.monotaro.com/s/q-%93%EC%8B%9E%8F%F9%8C%AE/?utm_medium=cpc&utm_source=Overture&utm_campaign=B&utm_term=1063914&utm_content=sq&cm_mmc=Overture-_-cpc-_-B-_-1063914&ef_id=WAc6-QAAAXKQL9-E:20161209084856:s

書込番号：20468530

[らいず121]

＞アルカンシェルさん
ありがとうございます。ケーブルは地球ロックのし易さが魅力的ではあるんですがかさばりそうなのでできればコンパクトな製品が欲しいんですよね
地球ロックをできる場面は減るかもしれませんが、ホイールのロックをスキュワーに変えてU字でフレームかホイールを構造物に固定、というロックの方法は安全性としてはどうなんでしょうか？

書込番号：20468809　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

＞＞ホイールのロックをスキュワーに変えてU字でフレームかホイールを構造物に固定、というロックの方法は安全性としてはどうなんでしょうか？


５万円台のクロスバイクは、クロスバイクのエントリーながらも良い部品が着いているので、狙われやすいです。地球ロックしていないと、車体重量が軽いので、簡単に持ち去られてしまいます。
ホイールの盗難防止で、スキュワーに変えられるのは良いと思います。フレームだけを動かない構造物や地球ロックでいいと思います。
Ｕ字ロックで軽いのがあればいいですが、結構、Ｕ字は重いので、先程は、ホイールとフレームとをワイヤーで絡めてと、お書きしましたが、ワイヤーを短く軽くされて、フレームだけを他の構造物とロックされるのもいいと思います。

書込番号：20469782

[らいず121]

＞アルカンシェルさん
ではその方向で考えようと思います、ありがとうございました！

書込番号：20470649　スマートフォンサイトからの書き込み

[キリヤケイジ]

Evolution Mini7を持っていますけど付属のブラケットを使えばフレームに固定できます。
それで走りが変わるとかは特に感じなかったです。
ただちょっとカタカタなってうるさいので対策が必要です。
スキュワー＋U字はいい選択肢だと思いますよ。
後、鍵を買うとしたらribbleが安いです。KRYPTONITEのNEW YORKロックが6000円で買えちゃうので。

書込番号：20472429

[らいず121]

＞キリヤケイジさん
>それで走りが変わるとかは特に感じなかったです。そのレビューは非常にありがたいです。ミニ7の購入を渋ってた理由が重さだったので…
安心して購入できます、ありがとうございました。

書込番号：20473765　スマートフォンサイトからの書き込み

ギアチェンジ時にチェーンがすぐに外れる原因

[昼下がり]

エントリーモデルです。部品交換などと共に整備してもらったばかりなのですが、ギアチェンジの時に、チェーンがよく外れるようになってしまいました。

原因として考えられるのはどういうことがありますでしょうか？
チェーンが長い、ということはおそらくないと思うのですが…。

劣化してた部品いくつかとチェーンも新しいものに。スポーツバイク屋さんよりずっと詳しい、大会などにも出てる知人が整備してくれました。

購入店でタイヤ交換などの整備をしてもらった結果、あり得ないことされたりしてたので、スポーツバイクを扱ってる自転車屋でも全く信用出来なくなってしまいました。

チェーンが外れるような整備じゃ、詳しくないだろ、などは出来れば無しでm(__)m

軽い事故もあった為、新品状態より乗るのに支障ない程度のフレームにわずかな歪みはあります。
ただ、チェーン交換前は、ギアチェンジで外れる、ということはなかったです。

FUJIのアブソリュートです。

よろしくお願いします。

書込番号：20453027　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさちゃん９８]

>購入店でタイヤ交換などの整備をしてもらった結果、あり得ないことされたりしてたので、スポーツバイクを扱ってる自転車屋でも全く信用出来なくなってしまいました。

あなたは正しい！幸福な自転車ライフのために、自転車屋とは口を聞いてはいけないのです。クリックの関係で貫いてください。

チェーンが外れるのは、FDですよね？不適切な変速はしてないですか？

書込番号：20453119　スマートフォンサイトからの書き込み

[昼下がり]

＞まさちゃん９８さん
返信ありがとうございます。
FDです。

例えば…フロントギアが1番重いときにリアを軽く、みたいなことでしたら、しません。それと、ギアチェンジ時は漕ぎながら、くらいです。気を付けてることは。
他に何かありますでしょうか？

書込番号：20453171　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさちゃん９８]

RDの位置によって、FD変速のしやすさ、外れやすさの違いはありますか？

書込番号：20453256　スマートフォンサイトからの書き込み

[昼下がり]

＞まさちゃん９８さん
ギア替えたときのチェーン外れる度合いが高くそれに懲り、そこまで確認出来てないで投稿しちゃいました。

その辺、確認しないときっとわかんないですね。。。
自身は普段乗りで、詳しくありません。

書込番号：20453338　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさちゃん９８]

むしろRD位置によっては変速できないという状態まで一度調整し、そこから変速できるが外れない、という状態まで調整されると良いですね。バンド式FDの場合は取り付け高さと向きが不適切な可能性もあります。

書込番号：20453510　スマートフォンサイトからの書き込み

[昼下がり]

チェーンやワイヤー替えたので、初期伸びって考えられますか？

これの調整…ワイヤー突っ込まれてる後ろ側の部分、時計回りに回すと記事見ましたが、後ろから見ての時計回りでしょうか…？？

書込番号：20453676　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

フロントの方が、チェーンが外れやすいとか。
下記のサイトをご参考に、フロントの変速調整をさせて見られたらどうでしょうか。
チェーンを新しくされたとのことですが、適切な長さに調整をされてから取り付けられましたでしょうか。

http://www.cb-asahi.co.jp/html/mente-rd.html

書込番号：20453705

[昼下がり]

＞まさちゃん９８さん
バンド式とは、？どこを見ればわかりますか;?

書込番号：20453761　スマートフォンサイトからの書き込み

[昼下がり]

＞アルカンシェルさん
投稿ありがとうございます。外れやすいのはフロントなのですね。

チェーンは長さも測ったし。。ということです。自分では、長いのかどうか確かめられません;

あと初期伸び調整もしてもらったのですが…あまり乗らない内の調整になってて、また少し伸びたとか？と。

書込番号：20453804　スマートフォンサイトからの書き込み

[昼下がり]

＞アルカンシェルさん
あと、つけてくれたリンク、跳べません;

書込番号：20453809　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさちゃん９８]

バンド式って、こんなモノです。

http://www.cb-asahi.co.jp/item/54/05/item10900100554.html

書込番号：20453916

[まさちゃん９８]

>あと初期伸び調整もしてもらったのですが…あまり乗らない内の調整になってて、また少し伸びたとか？と。

そうですねえ、シフトワイヤーはあんまり伸びない印象もありますが、半年くらい経ったら伸びなくなりますので調整すれば宜しいかと。

書込番号：20453930

[煌めく星]

こんばんは。
横からすみません。

私が経験してきた事をいくつか書いておきます。


>劣化してた部品いくつかとチェーンも新しいものに
チェーンとワイヤーは少なくとも変えられているようですが、具体的には何処を変えられたのでしょうか？


>大会などにも出てる知人が整備してくれました
知人の方が、チェーンが外れる原因が分からず、原因が分かり次第、その方が整備してくれると言う認識で良いでしょうか？（整備して貰ったとの事なので、ご自分で整備されるのならその点で少し心配が残ります）


FD側でチェーンが外れるとの事ですが、私は
●ギア（チェーンリング）を固定するボルトが緩んでいてチェーンが外れやすくなる
●クランクを固定するボルトが緩んでいてチェーンが外れやすくなる
●BB軸が摩耗してクランクが、がたつきチェーンが外れやすくなる
●画像のネジが知らない間に無くなっていて、変速不良やチェーン外れが発生しやすくなる
がありました。

他にも、チェーンだけを新品に交換する事で、噛み合わせが悪くなり、チェーンが外れやすくなった事もあります。（この場合、正しく調整されていれば、しばらく使っている間に直るという場合もあり、早急に直したい場合は、ギアも新しい物に交換する必要があります）

また、仮にギアを変えたりした場合は、ギアの固定場所の厚みが、わずかに変わり、その結果、ちゃんとボルトでギアを固定出来ているつもりでも、実はちゃんと固定出来ていないという場合もあります。（固定後にギアを手で揺すっても、ぐらつきは無い場合もあります）

このわずかな差で、ちゃんと固定出来ていない場合は、ペダルを漕ぐ事でギアがぐらつき、チェーン外れをし易くなる場合もあります。
ただ、この場合は、ギアを固定出来ているようで、固定出来ていないので、少しの距離を走っただけでギアを固定しているボルトが直ぐに緩みます。

また、この場合は、適切な厚みのシムを追加する事で対応します。
解決に至るかわかりませんが、参考程度にどうぞ。

書込番号：20455106

[昼下がり]

＞煌めく星さん
タイヤ、チェーン、ギア、ワイヤー、あと他はハンドルなどアクセサリー的な部位です。

丁寧にありがとうございます。

出来れば自分で、と考えてましたが、やはり難しいのでしょうか。、難しそうですね。

挙げてくれた●3番目も、整備前は症状出なく、整備したら出てくることありますか？

後半〜最後の整備は、まず自分では無理ですね；

書込番号：20455261　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

返信、ありがとう御座います。

ワイヤーの伸びで、変速の調子がおかしくなることはありますが、今回は、部品交換などと共に整備してもらったばかりで、チェーンが外れやすくなったとのことですので、その整備に何か問題があったかもしれないです。

上記でアップしましたサイトに、跳べなかったでしょうか。
それでは、違うサイトをご紹介します。


下記のサイトは、チェーンの適切な長さの目安にされたらと思います。
http://nezumi-ya.net/process/page.cgi?id=chan


下記のサイトは、フロント変速の調整のやり方ですが、こちらもアップできなければ、お知らせくださいね。
http://bike-blog-10-20-30-maintenance.com/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E5%88%9D%E5%BF%83%E8%80%85%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%81%AE%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%BC%EF%BC%88%E5%A4%89%E9%80%9F%E8%A3%85%E7%BD%AE/


あと、ギアも変えられたということですが、それはフロントのギアでしょうか。元の同じ物で新しいものに交換されたのでしょうか。それとも、違う他のメーカーのものに交換されたのでしょうか。ギアが合わなくて、巧く変速しない場合もあります。

書込番号：20455359

[Tsutomu_kun]

チェーンはずれやすい、、、、あまりにも多くの原因が考えられますが、標準ではALTUSなので、７／８ｓ用のディレーラーにチェーン、リンクピンなどもしっかり選定されている前提で以下書きます。

チェーンとギアを変えたと書かれていますが、チェーンがどれくらい伸びた状態でチェーン交換されたかで交換部品が変わります。
しっかりレース走行慣れしている人ならば、伸びたチェーンを使い回すことないので、磨耗した部品だけ交換すればいいんですけど。

磨耗したチェーンを使い続けると、磨耗したチェーンに合わせてスプロケット、チェーンリング、場合によってはディレーラーのプーリが削れていきます。だからチェーン伸びていてもしっかりと変速やチェーン脱落もなく乗れています。
でも、この状態でどこか一つ部品を変える、たとえばチェーンのみ変えると、噛み合わせが悪く、フロントで良くチェーンが外れることになります。なにせ、適正長さのチェーンと、歯の間隔がずれたチェーンリングですから。

ようは、長い間、伸びたチェーンで乗ってしまった場合、チェーンの影響の大きいチェーンリングと、リアのスプロケットと、チェーンとの一斉交換が必須になります。場合によってはディレーラーのプーリーもですけど、ALTUSなら相当ひどいことない限り大丈夫でしょう。

繰り返しますけど、普通は、チェーンリングやスプロケットが磨耗しないうちにチェーン交換するので、磨耗した部品のみの交換で済むのが一般です。
私は昔これやらかしていて、動力周りの部品は全取っ替えが一般だと思い込んでました（笑）

書込番号：20455808

[ディープ･ インパクト]

＞原因として考えられるのはどういうことがありますでしょうか？
整備ミスです。

＞チェーンが長い、ということはおそらくないと思うのですが…。
僕がアップした写真１と同じ構図の昼下がりさんの今の自転車の写真を撮影してあげてください。長さが適正かどうか、ひとめ見ればわかります。僕のアップした写真はＦＵＪＩアブソリュート3.0です。

＞劣化してた部品いくつかとチェーンも新しいものに。
部品名とチェーンの型番を教えてください。チェーンはいろいろ種類があり相性があります。またＦＵＪＩアブソリュートはトリプルチェーンホイールは簡単ですが、ダブル使う時は相性きつく、整備は難しくなります。

＞スポーツバイク屋さんよりずっと詳しい、大会などにも出てる知人が整備してくれました。
詳しいことと整備スキルは関係ありません。本読んで知識だけあってスキルない人も多くいます。
チェーン落ちというのは自転車整備で絶対やってはいけない初級レベルの整備ミスです。
それを、すぐに直せないということから整備スキルは自転車屋レベルよりも下だと判断できます。

一から全部やり直した方がいいです。

１．ディレーラーハンガーの平行を出す
２．フレームのセンター確認
３．スプロケ、チェーンリング、プーリーの摩耗チェックと新品交換
４．インナーワイヤー、アウターワイヤーの新品交換（特にアウターワイヤーが重要、この長さを間違うと変速がデタラメになります）
５．RDの平行チェック
６．FDとチェーンリングの平行、隙間のチェック
　　FD取り付け時のワイヤーの通す場所の確認、FDは左通し右通し上通し下通しなど、ワイヤーの通し方が決まっていて、これを間違うと変速できなくなります。今のFDは煌めく星さんの写真FDのような。ねじはありません。

また煌めく星さんが「FD側でチェーンが外れる」例をいくつか書いていますが、全てチェーンが外れる原因ではありません。音鳴りの原因にはなります。

７．チェーンの長さの最適化

８．チェーンラインの最適化
　これが一番チェーンが外れることと関係が深いです。ＦＵＪＩアブソリュートはダブルチェーンリングを使う時は、チェーンラインを出すのが難しくFDの種類によっては、どうやっても変速できないものがあります。トリプルの場合はダブルほど難易度は高くありません。
　このＦＵＪＩアブソリュートのFD整備はきちんとするなら1週間はかかります走行も100kmくらいは必要。静止で変速整備やってるだけなら、きちんとした変速は期待しない方がいいです。

一番外側と一番内側に落ちてるのはH・Lねじを調整すれば落ちるのは防止できます。
ただスムーズな回転や変速はチェーンライン考えて部品選択して組まないと無理。

現在、何も情報がなく、ただチェーンが外れる原因と言われても整備下手としか言えません。
丁寧にひとつひとつ完璧にボチボチ仕上げてね。がんばって！

書込番号：20456641

[煌めく星]

>挙げてくれた●3番目も、整備前は症状出なく、整備したら出てくることありますか？

ディープ･ インパクトさんがそれとなく書かれていますが、それ単体では何も問題を引き起こすような問題でなくても、他の問題と重なって1つの問題を引き起こす場合があります。
なので、1つの事が原因で問題が起きているという風に考えるのでは無く、トータルで変速性能を考える必要があります。（皆さんのご意見を参考に、1つの事が原因と考えるのでは無く、トータルで考えて、再調整し直してみてください）



>全てチェーンが外れる原因ではありません。
ディープ･ インパクトさん、ご指摘ありがとうございます。
確かに、私が書いた例、単体ではフロントディレイラーなどに強くこすれたりしての音鳴りの原因でしかないですよね。

ただ、条件が整うと、チェーン外れの原因になる事があります。

条件というのが、「ペダルを漕ぎながら」＋「段差など乗り越えて衝撃を与える」＋「1回目の衝撃でチェーンが暴れている最中に、もう一度衝撃を与える（特にチェーンの暴れ初めに衝撃を再度与えると言う行為）」＋「チェーンをアウター側に引っ掛けている」＋「チェーンリングとフロントディレイラーの隙間が一番大きくなる所で2回目の衝撃が加わる」と言う事をすると、私の書いた例でチェーンが外側に外れる事があります。

例えば、街路樹の根で路面が盛り上がり、2つ連続して段差があるなどすると、出しているスピードとの兼ね合いで上の条件が整う事があります。
また、リアディレイラーのバネが弱くなり、チェーンの引きが弱くなっている場合、私の書いた例と上の条件が整うと、よりチェーンが外れやすくなります。

整備されたとの事でしたが、見落としなどもする事があると思いますし、路面状況などもわからないので、私が経験した事を書かさせて頂きました。

書込番号：20458559

これはクロスバイクなのですか。

[charincar_]

http://s.kakaku.com/jump/jump.asp?Url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebscycle%2Eco%2Ejp%2Fproducts%2Fsp%2Fbrands%2Fscridge%2FSRS602017%2Findex%2Ehtml

ママチャリだと思うのですが。

書込番号：20429595　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

アップされているサイトには、アクセスできないのでが、こちらの自転車は、完璧なママチャリだと思います。
こちらの自転車のどの部分でクロスバイクと感じられたのでしょうか。

書込番号：20429755

[charincar_]

やはりママチャリなのですね。

ここでたまたま
3万円以内のベストクロスバイクはそれだという回答を見てしまい
つい疑問を感じてしまったもので。

書込番号：20430151　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

なるほど、こちらのスレッドですね。↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000649909/SortID=20340473/#tab

どういう理由で、こちらを紹介されたか解りませんが、この自転車は、ママチャリです。
クロスバイクは、舗装道路でのスポーツ車であって、それに見合う車体重量であるべきですが、こちらは16,6キロと重く、この重量からもクロスバイクではないです。

書込番号：20430520

[charincar_]

その通りですね。
わかりました、ありがとうございます。

書込番号：20432845　スマートフォンサイトからの書き込み

クロスバイクで速度20キロ巡航だと遅いでしょうか。

[charincar_]

遅いのならもっと速く走らなくてはならない理由や必要性は何なのでしょうか。

書込番号：20427336　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞クロスバイクで速度20キロ巡航だと遅いでしょうか

クロスバイクだからだといって、遅いも速いも気にすることはありません。自分のペースで漕げばいいのです。エンジン（人間）のパワーはそれぞれ違うのですから。

書込番号：20427554

[charincar_]

わかりました。
その通りだと思います。
ありがとうございます。

書込番号：20428971　スマートフォンサイトからの書き込み

購入検討 エクササイズ・写真撮影用自転車

[伊佐錦]

初めまして。
今使っている自転車が（AMERICAN EAGLE ATB2618DX クロスバイク）
重くて疲れやすい（2時間程度のると腕が痺れる・お尻が痛い）ので新規購入を検討しています。

用途　エクササイズと写真撮影の足として。
使用頻度　毎日1時間15�q前後、休日は写真撮影の足として2〜3時間程度

候補
1　BIANCHI ROMA 2
https://www.cycleurope.co.jp/bianchi/bikes/sport/roma/roma_2_sora_9sp.html

2　Trek　7.4 FX Disc
http://www.trekbikes.co.jp/jp/ja/bikes/road/fitness/fx/7_4_fx_disc/#

3　GIANT　ANYROAD 3
http://www.giant.co.jp/giant15/bike_datail.php?p_id=00000074

本格的？なクロスバイクは今回初めてで全くの初心者です。
上記候補の中で用途にあったもの、またよりお勧めのものがあれば教示いただきたいです。
場所が都内なのでほぼ舗装路です。
将来的に上位の部品に交換の予定もないです
（ロードレーサー用のホイールに交換など）

お尻の痛みはサドルの形状、腕の痺れはフレームの材質で路面からの衝撃がそのまま伝わる為、
というところまではわかったのですが、では用途にあったものはなにかとなると見当がつきません。
候補も自信がある訳ではなくいいな〜と感じただけです（＾＾；
よろしくお願いしますm（＿＿）m

書込番号：18897977

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞重くて疲れやすい（2時間程度のると腕が痺れる・お尻が痛い）

今、お乗りのアメリカンイーグルは、重量が１６キロもあり、スポーツ車としては重過ぎます。
エクササイズとして乗られるなら、１０キロ以下で軽くて、軽快に乗られるバイクがいいと思います。
腕がしびれるのは、乗車ポジションもありますが、アメリカンイーグルは、ストレートフォーク気味で、路面の振動をもろに、ハンドルまで伝えてきます。その影響もあると思います。

サドルは、正直、完成車に着いてくるサドルは、標準的なものしか着いてこなくて、サドルがお尻に合わない場合は、交換して、ご自身の合うサドル（形状やクッション具合など）を見つけるしかないです。
サドルは、スポーツ車を扱うお店に行かれたら、いろいろ置いています。
完成車を買われて、遠くによくツーリングされる方は、サドルを、交換してご自身に合ったものにされている方は多いです。
ですので、完成車についてくるサドルが、合う場合は、ラッキーで、大概、交換して、ご自身のお気に入りのサドルにされたらと思います。


候補のバイクですが。

BIANCHI ROMA 2、Trek　7.4 FX Discは、アルミのフレームに、アルミのストレートフォーク気味の仕様になっています。
アルミ素材のフレーム、フォークは、振動を伝えやすく、乗り味としては硬くなり、疲れやすくやります。
それと、ディスクブレーキが着くと、多少、重量が重くなります。


GIANT　ANYROAD 3
フレームはアルミ素材で、振動が、お尻に伝わってきますし、フレームも硬く感じます。
フォークはストレート気味になりますが、カーボン素材なので、振動吸収性は良くなります。

あと、こちらは、クロスバイクに多いフラットバーでなく、ドロップハンドルになります。
寧ろ、ドロップハンドルの方が、ブラケットや、手前のハンドルの上部の部分、そして下ハンドルの部分と、いろんな所を握れるので、長い距離を走った時の腕の痺れや腕の疲れの面では、いいです。



オススメのバイクは、クロスバイクでは、ジオスのアンピーオＳＲです。

フレームが、振動吸収性の良いクロモリ素材が使われていますので、お尻に伝わる振動はアルミに比べ、少なく感じます。それと、クロモリはアルミと違って、しなりがあり、優しい乗り心地になります。
またフォークが、カーボンで、こちらも振動吸収性が良く、こちらはスレートフォークでなく、ベントフォークで、少し先が曲がっています。この曲がりの部分でも、振動吸収性の面でいいです。
重量も、１０キロを切って、9,6キロと軽く、エキササイズにいいと思います。

ジオスのアンピーオＳＲ
http://www.job-cycles.com/gios/collection/detail/cyclocrosstouringurbanbikeseries/ampiosr/index.html


ドロップハンドルが可能でしたら、バッソのヴァイパーもいいです。

エクササイズとして乗られるなら、こちらの方がもっと軽快に乗ることができます。
アンピーオＳＲと同じクロモリフレームに、カーボンフォークですが、こちらはロードバイクの設計で制作されていますので、軽快感が違います。
乗り味も、クロモリフレームに、カーボンフォークでいいです。

バッソのヴァイパー
http://www.job-cycles.com/basso/collection/detail/roadbike-timetrial/viper3500/index.html

書込番号：18899214

[電産]

こんなのもあります。

http://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00140018


埼玉サイクルエクスポで試乗したことがありますが、ストレートハンドルのクロスバイクより乗りやすいです。

書込番号：18899243

[まさちゃん９８]

>重くて疲れやすい（2時間程度のると腕が痺れる・お尻が痛い）ので新規購入を検討しています。

タイヤを１段階細くして、バーエンドバーを装着すれば、買い換えなくても改善できるでしょう。

サドルを限界まで上げて、ペダルに体重を掛けて、衝撃緩和予測運転すればよいのです。

サドルには座らず、尻を添えるだけという認識で運転します。

書込番号：18899477

[まさちゃん９８]

http://www.cb-asahi.co.jp/item/31/00/item23601700031.html

タイヤはパセラ26x1.75で大丈夫です。驚くほど快適になりますよ。

書込番号：18899756

[伊佐錦]

＞アルカンシェルさん、電産さん
具体的なモデルを提示いただきありがとうございます。
アンピーオＳＲとヴァイパーは取扱店が近くにあるようなので触れてみたいですね。
ARAYAのバイクも取扱店を探してみます。

＞まさちゃん９８さん
今乗っているバイクは管理がいい加減だったせいであちこちガタがきており
部品交換は考えていません。申し訳ないです。（＾＾：

書込番号：18902375

[まさちゃん９８]

腕が痺れるとか、尻が痛いというのは、自転車を変えても改善しません。乗り方を変えないとダメです。

しかし、自転車を変えて気分を一新してフォーム改造するというのであればやはり新しい自転車は必要ですね。

Rail 700SL なんて8.6キロで軽いからお勧めです。

書込番号：18902626

[Tsutomu_kun]

クロスバイク常用しているものですが、
ディスクブレーキ搭載車で700c系リムを搭載したホイールについて、これに交換可能なロードホイールの絶対数は少ないので、交換を考えているならばそれなりの覚悟がいるかと。
135mm系ディスクハブは山ほどあります。MTBでは一般ですから。でも、タイヤ幅太いのをはく前提で26インチリムが一般的。700cリムとセットとなると限られたり、手組とか、、、、数少なくなります。130mmのロード幅でディスクブレーキ対応は、、、、デザイン選べないとかオーダーメードとか。。。。。

あと、ディスクブレーキ搭載車は重くなるという話もありますが、だいたい100〜200gくらいの重量増加です。ワイヤータイプのディスクブレーキならば、ディスク円盤の重さの差くらいです。たとえば、シマノの重そうなローターSM-RT99ですが、160mmディスクで118gしかありません。
http://www.takizawa-web.com/shop-shimano15/xtr/rt.php
ですので、重さはあまり気にしなくて良いと思います。乗り方次第だと思います。雨や下り坂でのブレーキへの信頼で選べば良いかと。

書込番号：18903347

[Tsutomu_kun]

一点追記
Formula DC22 ハブはMTB135mmですね。MTBハブに700cリムでした・・・・
シクロクロス用ホイールを探せばありそうですね。

書込番号：18903409

[ニ之瀬越え]

お奨め自転車は、他の人に任せた。

で選択肢にディスクブレーキの車種があったんでディスクブレーキの説明だけ。
ディスクはメーカーの説明が良い事しか書かないから混乱するんだよね。

１．悪天候でも大丈夫
　　オンロードonlyなら、ちゃんとしたＶブレーキ＋ちゃんとしたリムならＶブレーキでも変わらない。
　　雪の積もった道や、悪路でもドロドロの道以外Ｖでも十分。
　　Ｖはダメなブレーキシューとリムで調整してもどうにもならないけど、良いブレーキシューとリムなら調整すると軽くロックする。
　　Ｖを甘く見ちゃだめ。

２．ディスクは良く効く
　　メカニカルは効かない・・・調整次第でＶブレーキの方が効く。
　　メカニカルだと廉価ならAvidのBB7位しか選択肢が無いんじゃ？
　　油圧の効きは別次元。

３．油圧の別次元って？
　　めちゃくちゃ効くが、その反面当たり前のごとくコントロールは難しい。
　　クロスで前傾姿勢なら、パニックブレーキで重心移動が間に合わなければ前転当たり前の世界。

４．文句ばかり言わずに良い所は？
　　ツーリング車やシクロでカンチブレーキに比べると、「すごく使いやすい」
　　こちらの世界ではお奨め。

５．じゃあ700Cのディスクのクロスで街中走るのは？
　　個人的には・・・何のメリットもない。タイヤ幅が広いのが使えるとはいえ・・・だったらＶで良いじゃんと思う。
　　私は楽して走る為、夏場の通勤MTBはブレーキAvid BB7 で700Cx23のディスク仕様。
　　見た目クロスだね。
　　雨の日でも走るけど・・・晴れの日に比べると結構、制動力落ちるからなぁ。
　　因みにMTBは完組ホイールがディスクばっかりになっちゃたんで、必然的にディスクに移行・・・ですね。

６．他にはなにかある？
　　雨の日のブレーキ時のいやな音鳴り。BB7は良いブレーキだけどこれに悩まされる。
　　
　　700Cディスク搭載車はハブの仕様はリアはエンド幅135mm以外ほぼない。(130mmなんて例外中の例外）
　　ホイールは交換用にシマノ WH-RX05 ，WH-RX31　がある。（どっちも持ってる）
　　フォーミュラーのハブとは比較できない位出来が良い。

７．おまけ
　　現在ロードでおなじみのキャリパーブレーキはシマノの105以上のグレードはSLR-EVというシステムが使われている。
　　これが滅茶苦茶良く効く。あげくコントロールもしやすい。
　　オンロードでブレーキに拘るなら、こういう選択肢もあり。

　　油圧ディスクに慣れている人なら、旧ロード用STI(例ST-6600)＋SLR-EV(例BR-6800)はシマノが何と言おうが使える。
　　油圧ディスクに乗ってない人やロードでガンガン攻めて速度出す人はこの構成はやめた方が良いと思う。
　　ブレーキのコントロールが非常にシビア。
　　特にリアはこの構成は油圧に慣れていてもやめた方が良い。パニックブレーキで軽くロックする。
　　速度が乗っている＋雨でブレーキかけて転倒・・・へたすりゃ死んじゃうから。

以上でした。
※因みに私見がかなり入っています（笑）

書込番号：18904591

[Rougaix]

自転車にカメラを積む場合ですが運搬には気を使ったほうがいいですよ。私はクロモリのロードにフロントバッグという組み合わせでデジカメやスマホを(おそらく振動で)何度か壊してます。アルミのクロスは乗り心地で言えばロードよりハードなものが多いので、私なら精密機器は絶対に積載しません。

書込番号：18905182

[伊佐錦]

皆さん返信ありがとうございます。
今日は池袋のYS ROADでGIOSのアンピーオＳＲを見てきました。
青い車体が格好いいです。思わずそのまま購入したくなりました。

>まさちゃん９８さん
Rail 700SLですね。バッソのヴァイパーもまだ実物を見ていないので
取扱店を確認して見て来ます。

>Tsutomu_kunさん
初心者なので改造・改良は全く考えていません。
まずは￥100000-前後の初心者用を乗りこなし、不満がでた場合には
本体更新でいこうと思います。

>ニ之瀬越えさん
ディスクブレーキについては店員さんからも｢晴天時は下手をすると前倒するほど効きすぎる｣
と言われました。あくまでエクササイズと写真撮影の足としてなので強い拘りはないです。

>Rougaixさん
カメラ用バッグロープロ フリップサイド500AWやショルダーバッグ パスポート スリング3
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0221120017-4H-00-00
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0221140017-4H-00-00
を使っていますので大丈夫です。車体に直接載せる予定はないです。

他にお勧めのモデルがあれば教えていただけるとありがたいです。
運動てがらサイクルショップを行脚予定です（＾＾；

書込番号：18905385

[Tsutomu_kun]

このスレの本題からは大きくはずれますが、
ニ之瀬越えさんのコメントに、少し誤解を招きそうなことがありますのでコメントしておきます。
長いから先にまとめ書きますが、
※ディスクはメカでも油圧でも良く効く。でもサスとタイヤがまともでないとロックや転倒する。です。


１．Vブレーキは悪くないってのは同感
BR-T780(XT)ユニットにBR-M970(XTR)やらBR-M7X0(XT)系(80/70世代)など、それぞれの差分比較などしてホルダー安定性など見ていますが、Vはセッティング出しすることでかなり性能は出ます。

研磨リムならば、ドライはS70C、レインや低速走行時はM70R2。
サンディングリムならば、M70CT4（ドライとレインの中間）。
オールコンディションでいいセッティングの出るＶブレーキシューリム組み合わせがないともいえます。

まあ、下り坂で車や他のロードや大型バイクとチキンランしないならば、ここまでセッティングこだわらなくていい（笑）

２．ディスクは良く効くんですが
メカニカルが効かないは、使いこなしていないだけ。
シクロクロス用のロードワイヤー引きBR-R505やBR-CX77を使っていますが、ちゃんと使いこなすために一番大切なのは、タイヤとサスペンションです。

・そもそもメカニカルはちゃんと追い込めば油圧と同じギャップで引けます。
・油圧は常時摩擦があります。
　メカニカルは摩擦をなくせます。
　※SM-RT81やSM-RT99の様に復元のいいディスクプレートとのセットでメカニカルの摩擦ゼロは実現できる。SM-RT98は復元悪く追い込めないなど、かなり相性ある。
油圧は常時こすっている関係と、元々可動量が少ないので、プレート復元の相性問題は少ない。ブレーキ抜けの悪さとして感じるのみ。

オートバイのように回転体の慣性が大きいタイヤ、というかマウンテンバイクのように重いタイヤであれば、油圧の常時摩擦は全く関係ありません。
シクロクロス系の慣性摩擦を気にするような軽いロードタイヤでは、油圧ブレーキの摩擦は致命的。直線走行のトップスピードに大きく影響します。回転台に乗せればすぐわかることですが。でもまあ、体力でカバーできるともいえます。
あと、タイヤの摩擦が常時あるのは若干グリップにも影響してるはずなんですけど・・・・何せコーナーでブレーキわずかにかけてるのに相当するんですよ・・・ 回転体の慣性が大きくないとそうなります。

油圧が効くのは、可動が少ないから固く握れるだけのこと。
それと、ディスクブレーキはコンディションに関係なく良く効きます。雨で鳴くと言う話もありますが、それはプレートとパッドの温度が下がりすぎてるとか温度差とかの場合が多いです。一度負荷かければ、そのあとは雨でも鳴かなくなるのが多いです。

３．ディスクくらいいいブレーキだと他がついてこない
これだけ効きのいいディスクブレーキ（メカも油圧も）をもっていると、問題になるのはまずタイヤ。
少なくとも持ちがいいって話題になってるような固いコンパウンドのタイヤは論外。

ブレーキロックするって良くありますが、それはコンパウンドと路面状況マッチしなさすぎ。SCHWALBE DURANOはロックするけど、MAXXIS DETONATORはロックさせるの困難です。
また、ロックには条件があって、わずかなロードギャップでタイヤの跳ねがロックとなります。フロントサスペンションがしっかりして地面に追従するなどが重要となります。

そもそも700cクロスでリジットサスでは、どんなタイヤでもロックするのでは?
サスないとすぐジャックナイフですよね。
ここはたぶん同じ意見です。

となると、シクロクロス用サス使わないとブレーキの本当の効きは味わえないことになります。
SF12-NRX S LO-R lite 700Cはお勧めですよ。このクラスでは軽いほうです。私は常用してます。
※ここのスレ主さんの求める自転車価格だと、サス組付けだけで超えるかも・・・・

パニックブレーキで重心移動って次元の話は、たぶんフロントサスが固すぎているから起こる事で、サスがしずみこめばバランスとりやすくなるので、かなり緩和されます。
オートバイがパニックでも転倒しにくい最大の理由でもありますし、マウンテンバイクが悪路を下りながらブレーキかけれる理由でもあります。

最後におまけですが、
Vブレーキだとロック防止用のセンサーというか引き量をバネで止めちゃう物がついてることありますが、それに頼っているような人はディスクブレーキなんて考えるのは論外。ブレーキの引き量とタイヤの戻りを指で感じれる人がディスクブレーキを使うものです。

と、私も私見が目茶苦茶多いんで、｢こんなこと言うアホもいる｣程度で（笑）

書込番号：18906418

[BikefanaticINGO]

＞油圧は常時摩擦があります
本当なの？？

書込番号：18909446

[Tsutomu_kun]

摩擦が無視できるかどうかは別ですが、構造上、油圧式は摩擦が必ずあります。
摩擦があるからあのタッチが維持できるんです。

ディスクブレーキで油圧式であれば、(実際は油圧っていっても油ではないんですけど。ブレーキフルードは・・・)
車用でもオートバイ用でも自転車用でも基本構造は変わらないので、適当な絵をサンプルにもってきますが、
http://4-mini.net/column_images/1/1-7/3/1-1.gif

ブレーキレバーの操作でマスターシリンダーが押されます。(マスターシリンダーには本来リザーバータンクと残留エアを貯める部分がついてますが、サンプルの絵では簡略化してるようです)
オイルといわれている物質(ブレーキフルード)は、液体ですので圧縮は皆無です。押した力は、そのままピストンを押し出します。これが油圧ブレーキの基本構造です。
では、ブレーキレバーで押すのをやめるとどうなるか。フルードを戻す機構はありません。たまたまサンプルではパッドとローターが離れていますが、油圧ブレーキにローターからパッドを離すようなバネは無いんです。だから必ず摩擦があります。

以下、油圧ディスクブレーキが、なぜいつも同じタッチを維持できるかの理由(これが摩擦を持つ原因でもある)
まず、ブレーキパッドが減ったと想定
1.レバーを握るとローターに届かない
2.レバーを戻すとリザーバーからマスターシリンダに補充
3.レバーを握るとピストンが正常に機能する (まだ届かない場合は、1から繰り返し)

という動きをします。ですので、油圧式は、ローターを付けない状態でブレーキレバーを操作し続けると、延々とピストンが飛び出してきます。出てしまったピストンを無理やりマイナスドライバーとかで押し戻す作業するというのはこれです。また、磨耗したパッドの交換のときにも少し押し戻す必要があります。
この押し戻しの作業は、リザーバーとマスターシリンダーの間にある穴から押し戻す、場合によってはオーバーフローバルブから呼吸させる必要もあるため、力のいる作業になります。

以上が油圧ディスクの基本構造です。
油圧ディスクブレーキは握った力をピストンにダイレクトに伝えれる、パッドの磨耗に関係なく常時同じタッチが得られるなど、強力なブレーキ機構です。
そのタッチを維持する機構のため、パッドは、常時ローターをこすっていますが、ディスクローターが完全に平らであれば、平面の上を軽くこすっているだけです・・・

自転車で、フロントタイヤをフリーで回すと通常10秒以上は回っていると思いますが、
大きいディスクローターのついた軽いタイヤのついた、油圧ディスクブレーキ車でやると、、、ローター平面度がどんなにでてても、10秒も回りません。ピストンを押し戻してあげないと空回りテストはできないのです。

書込番号：18909650

[BikefanaticINGO]

シマノの油圧ディスクブレーキ、持ってますか？

少なくとも私のはパッドとディスクローターは開放時は接しないよ。
ほとんどの方のがそうだと思うけど。こすれたらシャリシャリ音がするしね。

書込番号：18909819

[Tsutomu_kun]

BikefanaticINGOさん、ご指摘ありがとうございます。
あいにくと、シマノの油圧はもっておりません。昔この欠点がいやで購入ためらって以来、油圧には近づかなかったもので。
最近のXTRとかでは少なくともパッドがプレートをこすらないということですね。当方の発言に不備があったことをお詫びします。

一つ気になることもあるのですが、構造上、パッドばなれを良くするにはバネを付けることになりますが、油圧ブレーキ故のタッチの良さが損なわれるのですよね。
たぶん、ピストンとマスターシリンダのオイルタンクを大きくして解決してるんだとは思いますが、初動悪くなってしまって、特性がメカニカルに近くなっちゃうから、作る側は避けてきてたと信じてましたが。

書込番号：18909984

[Tsutomu_kun]

どうやら、シマノの油圧ディスクブレーキにはわずかな戻りを維持できるバネがあるようです。
隙間調整ができなくてシビアなので、うまく調整できない人たちの常時こするなどのネット書き込みを鵜呑みにしてました。
以下のサイトが詳しいのでリンクしておきます。
http://irodoriworld.com/archives/5758#a1

※シマノのディスクブレーキなら、油圧式でも機械式でもこすらないセッティングができる。勉強になりました。

書込番号：18910008

[BikefanaticINGO]

シマノ（というか自転車用のほとんどの）油圧ディスクブレーキのリターンスプリングは、
パッドを止め付けているピンのような部品だと思います。
やわらかいものなのでタッチにはあまり影響しないと思われます。

メカニカルタイプは片押し式なので、ローターをしならせることになるのではなかったでしたっけ。
摩擦についてはメカニカルの方が調整が難しかったです。


＞油圧式でも機械式でもこすらないセッティングができる
当たり前じゃん。こすれる自転車用のブレーキなんて誰も買わないし。

書込番号：18910106

[ニ之瀬越え]

私のシマノの油圧も接しない。
どういう調整すれば接するかわからないですね。

メカニカルは効かない。
油圧の効きを望んでいるわけじゃないですが少なくとも、私が望んでいる効きはメカニカルではどう調整したってでない。
メカニカルが良いっていう人は、その上を知らないからだと思いますけど。

それは調整云々の問題でなく構造に問題があるので期待するほど効くわけがありません。
メカニカルは構造上パッドの片側(BB-7は調整は両側だけど)しか動かきません。
油圧は両側。
片側しか動かないからメカニカルは調整時にワザとローターにパッドを少し当てたりするんだけどね。そのためメカニカルは音鳴りが最初からする。
BB-7は両側調整機構が付いているから、音鳴りをしない様な微調整が出来て、その上あれだけの効きを確保しえいるから売れている。

だから読んでて思ったのは、片側しかうごかないメカニカルと両側動く油圧とゴッチャになってないですか？

実際、カンチブレーキの時代からMTBやっている人は、散々ブレーキに悩まされているはずで、Vになって調整次第でとんでもない効きを発揮するのを見ると、現状のオンロードでのメカニカルって何って思うけど。
カンチブレーキより効くのはわかりますけど、Vの上を行かないんじゃね。
メリットないでしょ？

これが、わからなければVブレーキをしっかり調整した事が無いという事になります。
この辺り理論だけじゃないから、色んな仕様の自転車で走ってください。
そうすれば、何を私が言いたいかわかります。

メカニカルの効きのレベルならVや105以上のキャリパーでも十分でしょ？
という話です。

書込番号：18910122　スマートフォンサイトからの書き込み

[伊佐錦]

> Tsutomu_kunさん
> BikefanaticINGOさん
> ニ之瀬越えさん

返信ありがとうございます。
内容が私には専門的でついていけない部分がかなりありましたが興味深く読ませていただきました。
5〜6軒サイクルショップをまわり初心者である事、入門的なバイクを探している事、
ブレーキディスクについて質問しました。
ブレーキディスクについてですが、
抜群の制動力、ただし今の自転車の感覚でフルブレーキングすると簡単にすってんころりんで
大怪我の可能性あり。→私の用途であればVブレーキで十分というアドバイスが多かったです。
初心者には勧めたくないという印象を受けました。
ネットで見て回った情報ですがどうも上位者向けのパーツかな〜と。（＾＾；

お勧めいただいたモデルですが
1　GIOS　AMPIO SR
2　BASSO　VIPER 3500
3　ARAYA　15’CXG マディフォックスCX グラベル シクロクロスバイク
4　KhodaaBloom　Rail 700SL

AMPIO SRとVIPER 3500は実物を見ることができました。正直かなり傾いております。
ただ15’CXG マディフォックスCXは国産メーカーである事、
Rail 700SLは重量（8.7�s！）、ふたつとも実物をまだ見ていない事もありまだ迷っています。
なんとか近日中で実物を見て決めたいと思います。

書込番号：18910781

サイクルシャツ・ジャージのお勧めブランドは

[灰汁巻]

こんにちは。またまた超初心者の質問で恐縮ですがアドバイスをお願いします　（。。
サイクルシャツ・ジャージのお勧めブランドを教えてください。

今現在GIOS MISTRALを色々な用途に使用しています。
撮影行の時には胸ポケット有のシャツ+カーゴパンツ（カメラアクセサリを収納する為）+パッド付インナー
エクササイズ・ポタリングの時にはメッシュTシャツ+チノパン+パッド付インナー

上着が風でバタつく・ズボンの腿部分が突っ張ってペダリングがぎこちない（特に大量に汗をかいたとき）、
なにかいい服装はないかと上野と新宿のワイズロードでサイクルジャージを見てきたのですが・・
高い！上￥15000-　下￥10000-前後、
3着も揃えたらMISTRALとホイールが買えてしまうではありませんか（＠＠

エクササイズ目的で走る場合（1〜2時間程度　休日で3〜4時間）この高い投資（私にとっては＾＾；）に見合う
快適さが得られるのか、またその場合お勧めのブランドがあれば（安くて耐久性があればありがたいです）
教えてください。

走りに特化したロードバイクでもないのに仰々しいかな〜とも思いますが
自転車に乗り始めて2回目の夏、快適なエクササイズをしてみたいと＾＾；

最初七分丈のズボンを検討したのですがあれもバタつき・突っ張りは避けられそうにないですし・・

宜しくお願いしますm（＿＿）m

書込番号：20114459

[アルカンシェル]

こんにちは。

海外ブランド製ほど高くなく、日本人の体系にも合っていて、無難な所で、日本のメーカーのパールイズミ製がいいと思います。
特に安いものではないですが、ブランドだけで高いものではなく、性能と価格が見合ってると思います。
パールイズミは、いろんな種類がありますので、試着されてみて、デザインや体系に合ったものを選択されたらと思います。

あと、サイクルパンツの方は、パッドが入っていたりで、ピッタリと合ったものを見つけるのは難しいですが、これもパールイズミは、日本人の体系に合っていると思います。海外製は細いのが多いです。これも試着して、決められたらと思います。脚の動かし易さ、締め付け感、パッドの感じや、縫い目の当たる位置など確認されたらと思います。

個人的に、スイスメーカーのアソス製（ＡＳＳＯＳ）のレーサーパンツがお気に入りで、愛用しています。体に３次元的にフィットしています。価格はそれなりにしますがいいものです。


あと、トライアスロン用のサイクルウェアもいいと思います。
吸水性や発汗など、よく考えられたウェアが多いです。
それと、トライアスロンはランもあるので、サイクルパンツも、パッドが薄めで、伸縮性もあり、歩き易く着易いかと思います。
バリバリのロードウェアに少し抵抗を感じられているのでしたら、こちらの方がいいかもしれないです。

書込番号：20114703

[ken-san]

こんばんは。
シクロクロスで撮影に回っていた頃は普通の格好で走ってました。
ロード自転車を購入してからはサイクルウェアで走ってますがだいたいシーズンオフで半額ぐらいになった頃に買います。
結構半額ぐらいになりますよ。
慌てなくても来年用に値段が下がってから買われるのが良いのでは。
それ以外では現物は見れませんがアマゾンとかでサイトウインポートとかの安いのをかわれるかですかね。
ただレーパンで撮影に行くと走っているときは良いですが歩き回るときは上から半パンはく必要がありますが。

書込番号：20115096

[ken-san]

こんばんは。
クロスバイクで撮影用なのでレーパンでは無くモンベルアウトレットのサイクルパンツで良いのでは。
あまりおしゃれではありませんがレーパンでクロスバイクで撮影に回るより良いのでは。
http://webshop.montbell.jp/goods/list_fo.php?category=1803000
インナーは対したのは付いていませんのでおしりが痛ければペルビチのインナーパンツをはけば良いと思います。
https://www.aeonbike.jp/products/1211
激安ですが良いと思います。

書込番号：20120507

[tukubamon]

シングルスピードで街中を走る時はパッド付きインナーパンツにハーフパンツですね。
冬はロングタイツにハーフパンツまたは7分パンツ。
ハーフパンツはユニクロだったり、GUだったり。股下の縫い目が厚くないものならなんとか使えます。

上はアンダーアーマーのウェアを着れば汗をかいてもすぐ乾くし、バタつかない程度のナイロンウェアなら使えると思います。
自転車用のジャージで地味なのを選べば1枚でOK。

メーカーはパールイズミが定番。品質の割に価格も安い。でも、普通の感覚では高いよね。
シマノは人気無いので安売りしていることが多く、探せばお買い得品があるかも。
シティユースならインナーパンツは別にして、ユニクロあたりで探すのが賢明かと。

書込番号：20121080

[ニ之瀬越え]

使えて安いアウターパンツ
http://www.cb-asahi.co.jp/item/64/65/item100000036564.html
WIZARDは以外に良いです。但し、品質から考えるとこの定価は高すぎでしょ。
耐久性はシマノやパールイズミに劣ります。
けど休日だけなら十分だと思います。

上は考え方が色々
財布、携帯、鍵をポケットに入れるなら、バックポケットが付いた自転車用のウェア
最初から鞄を背負うまたは、自転車に鞄が付いてるならスポーツショップのTシャツで十分でしょう。
上のバタつきなんだけど、速度が30km/hとかで走って無ければ、イグニオとかの汗の抜ける安いコンプレッションシャツを中に着ると良いですよ。
バタついても以外に気にならない。

メーカーは自転車用ウェアだと普段着っぽいパールイズミが定番だけど、落ち着いた色だとカペルミュール(こっちは(ソコソコのお値段が)とか好みですが。
時期ずれのセール品でも良いですが、大概碌な柄が無いので注意が必要。

書込番号：20121397

[灰汁巻]

＞皆さん
返信が遅くなって申し訳ないです。

＞アルカンシェルさん
返信ありがとうございます。
パールイズミですね。AMAZONで探すとワイズロードにあるものより安いですね〜
かなり細かくサイズのラインナップがありますがサイクルジャージはばたつきを防ぐ為多少きつめのほうがよいでしょうか？

＞ken-sanさん
返信ありがとうございます。
シーズンオフで半額！　朗報ですw
ということは夏用の上下が欲しければ秋・冬物が出回る時期を狙ってですね。＾＾

書込番号：20126573

[灰汁巻]

＞tukubamonさん
返信ありがとうございます。
ハーフパンツもカジュアルに使えそうなので検討したいのですが、
大量に汗をかいたときにつっぱらないか心配です。
例えば材質が麻の場合涼しそうな感じですがペダリングに影響しないでしょうか？

＞ニ之瀬越えさん
返信ありがとうございます。
お勧めのウィザード、安いですね〜　他のものが2着購入できてしまいますね。
消耗品と割り切って走りこんで痛んだら廃棄もありですね。
パールイズミとともに検討したいと思います。

書込番号：20126605

[ディープ･ インパクト]

自転車用の服で他に代え難いものはレーサーパンツだけです。レーサーパンツは走りに直接影響するので、品質の高い走行抵抗を減らすものを選んだ方がいいです。そして毎日使うので耐久性も重要。

僕がお薦めできるのは、
PERBICI ペルビチ　レースパンツショート税込価格 3,066円（サイズM,L,LL3種類あります）
https://www.aeonbike.co.jp/shop/g/gA102-0983/

上のウェアは自転車用品を買うよりワークマンなどで買った方が、いいものがあります。
僕が重宝しているのは、これ↓
ハニカム裏綿半袖Ｔシャツ　499円
http://store.workman.co.jp/item/item.html?i=128
こんな感じに胸に刺繍入れて使っています。↓
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/picture/detail/ThreadID=191-21276/ImageID=191-7479/
このTシャツは裏が綿で肌触りがよく、表がポリで発色がきれいで洗った時の乾きが早いです。

最後に4枚目の写真を見てください。自転車用ウェアの写真です。
この2枚の服はどちらもヨーロッパで買った物ですけど、自転車用ウェアを買うときに注意する点は裏地です。
最近は写真左の黄色のようにポリ100％のものが多いです。これはレースなどで着るには空気抵抗が少なくいいのですけど、暑い夏を汗を流しながら何時間も使うなら写真右の紫のウェアのように裏地がタオル地のものがいいです。肌触りが全くちがい疲れが変わります。

秋冬は裏地が綿のものがいいです。ヨーロッパではウール、綿、タオル地などを裏地に使ったものが普通の衣料品店で売られています。デパートやスーパーの服売り場でワゴンに積まれて1枚500円とかで出ていることもあります。自転車屋に行くより、普通の衣料品売り場行く方が、いい自転車服を安く買えます。

日本でもユニクロが自転車デザインの服を時々売っています。素材と縫製技術が高くお薦めです。僕はパールイズミは値段高いわりにイマイチなのでお薦めしません。ウィザードも生地の素材が悪いので品質はワークマンの方が上。

ワークマン、ユニクロ、イオンバイクレーパン、あとヨーロッパの衣料品店ワゴンセールあたりがお薦めです。

書込番号：20126739

[アルカンシェル]

＞＞パールイズミですね。AMAZONで探すとワイズロードにあるものより安いですね〜

パールイズミは、お店でも、ネットでも、沢山、出回っていますから、安い方で買われたらと思います。でも特に、レーサーパンツは、合わないと履き難いものになってしまいますので、どこかで試着してからご購入されたらと思います。

昔、東京のお店で、サイクルウエアーが多いと感心したところが、下記のお店です。トライアスロンのアパレルも置かれています。
サイクルジャージは、ブランドや種類が沢山あり、取扱の関係、お店の規模の関係で、置いてある置いていないがありますので、沢山置かれている所で、いろいろ見られたらと思います。前回、ご紹介しましたパールイズミも、沢山、種類があります。

アートスポーツ ANNEX店
http://art-sports.jp/storelist/72/



＞＞かなり細かくサイズのラインナップがありますがサイクルジャージはばたつきを防ぐ為多少きつめのほうがよいでしょうか？

夏用ですと、キツ目より、少し余裕がある方が、いいと思います。
サイクルジャージですと、体のラインに添った作りなので、少し余裕があるくらいでは、バタバタとばたついたりはしないです。
キツ目ですと、よけい暑く感じますし、ベトついた感じも出てきます。

それと、レーサーパンツも、腰（お腹）のゴムがキツく感じるものがあります。これも、心拍数が上がる登り坂や、スピードを上げて走っている時に、よけいキツく感じる場合があります。いろいろ試着されて選択されたらと思います。

書込番号：20127320

[ken-san]

こんばんは。
＞シーズンオフで半額！　朗報ですw
ショップのクリアランスセールで購入すれば安くなります。
１枚目のパールイズミのスーパーマンは上も下も半額以下の５千円で購入。
ツールドつくばで着ました。
２枚目の梅丹のチャンピオンジャージのレプリカも５千円で購入。
単身赴任で来ている茨城は冬場めちゃくちゃ寒いので３枚目のパールイズミの５℃対応だったかなのジャージですが半額で購入。
下は冬場はレースが無いのでアマゾンでＡＰＴのパットの無い安物を購入してペルビチのインナーパンツははいて走ってます。
ＡＰＴのも５℃対応と書かれてましたね。
クロスで町乗りならおしゃれなサイクルジャージが良いのでしょうがナリフリとかおしゃれですが高いですよね。
４枚目はナリフリのメカニカルミッキーのサイクルジャージです。
これは５千円引き以上で売られてたので購入しました。
長袖もおしゃれなのが一枚ぐらいほしいと思いましたので。
セールを探されて買えば意外に安く売ってますよ。

書込番号：20127759

[灰汁巻]

＞ディープ･ インパクトさん
返信ありがとうございます。
写真UPいただきありがとうございます。
廉価なのにパッド部分もすごく肉厚にみえて長時間走れそうですね。
このお値段だと7着（1週間分）買っても懐がさほど痛まないのが嬉しいです！＾＾
シャツもタオル地の方は滝のように汗をかく場合気持ちよさそうです。

う〜むこのレーサーパンツは今すぐにでもポチりたい・・w

書込番号：20128875

[灰汁巻]

＞アルカンシェルさん
お店を教えていただきありがとうございます。

最初サイクルウェアをいくら需要が少ないといえ高すぎる、と思っていたのですが
調べてみると乗車した状態を基本に裁縫してあるとか、前傾状態で腰回りまでカバーするよう生地を
長めに作ってあるなど特別な作りをしてますね。
高いのも仕方がない気がしてきました。勿論安いのはありがたいですが。＾＾；
ウェアは多少余裕があるものを試着して決めたいと思います。

書込番号：20128887

[灰汁巻]

＞ken-sanさん
返信ありがとうございます。
冬用ジャージもお持ちなんですね。
私は冬早朝にトレーニングとして朝5〜7時走っていました。
長袖シャツ、ジャージ、ウィンドブレーカー+長めの靴下とチノパン+手袋だったのですが
15分くらいでポカポカしはじめ、それをすぎるとジャージの中は汗でびしょびしょでサウナ状態、
前を開けると寒風が吹きこんできて一気に体が冷える。
冬はこんなもんかと割り切っていました。
サイクルジャージですとそのへん如何ですか？

書込番号：20128902

[ken-san]

こんばんは。
冬場風邪をひかないようにサイクルジャージをきてます。

書込番号：20129988

[伊佐錦]

便乗で質問させてください。
私も冬は陸上用のジャージ+ウィンドブレーカーで走っています。
寒風はシャットアウトしてくれるのですが一旦汗をかき始めると
熱と水分が内に籠ってサウナ状態ビジョビジョで気持ち悪くなります。
サイクルウェアはそのへんどうなのでしょうか？

書込番号：20132082

[ken-san]

おはようございます。
昨日はヒルクライムレースでお返事が遅れてすみません。
今年２月からヒルクライムトレーニングを始めたばかりですが（それ以前はサイクリング）自転車屋さんで購入した速乾性のインナーと５℃対応のサイクルジャージでサウナ状態になったことは記憶にはありません。
帰りも１時間こいで戻るのでヒルクライムで汗かいていたら風邪引きます。

書込番号：20133908

[灰汁巻]

＞ken-sanさん
返信ありがとうございます。
サウナ状態にならない！
冷え込むのはまだまだ先の話ですがかなり購入意欲をそそられます。
寒風100％シャットアウト、でも中はビジョビジョ、
帰宅する頃には体が冷え切って熱湯風呂で温まる（←これが楽しみでもありますw)
だったのですが。。
購入を検討します＾＾

書込番号：20134855

[ken-san]

灰汁巻さんこんばんは。
レースやトレーニングではなくて撮影用に自転車に乗られてるんですよね。
インナーの良いのを着られればだいたい対応できるのでは？
最初のころは撮影用のツーリングでしたのでCRAFTのアンダーウェアだけ使って上は普通の服でした。
これは通常６Kぐらいしますが良いですよ。
５℃対応のウェアを着てるときも下はこのインナーを着てます。

書込番号：20134989

[skogen]

冬用のサイクルジャージは前面がウィンドストップになってますが、背中は蒸気が抜けるような素材になってます。

陸上用はどの方向から風が吹いても大丈夫なように、前も後ろも風を遮りますよね。蒸気が抜けるのは脇の下ぐらいのものが多いんじゃ無いでしょうか。

そういうサイクルジャージと汗を外側に逃がして肌に貼り付かないスポーツ用インナーを一緒に使うと、蒸れたり凍えたりするのはだいぶ軽減されます。寒風にさらされる冬場のサイクリングでは、まずは汗で冷えないようにするが大事ですね。

でも、冬の峠の下りとかで手や足先が冷えると、運動では元に戻らないのがつらい。

書込番号：20137624

[伊佐錦]

＞ken-sanさん
＞skogenさん
返信ありがとうございます。
なるほど、速乾性のインナー+5℃対応のサイクルジャージ、もしくは
背面に風通しの穴がある？サイクル用ウィンドブレーカーですね。
ありがとうございます。参考になります＾＾

書込番号：20139043