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整備に揃えるもののアドバイスを希望します

[にゃかにゃん]

近いうちに、GIANTのESCAPE MINI1を頂けることになりました。2008年式です。祖父の遺品で状態は良いです。買ってから2年程使っていて、屋内保存でした。祖父はエンジニア系の人だったので整備もしっかりしていると思います。まだ手元にはありません。

色々調べた所、良い物のようなので、しっかりと工具などをそろえて長く付き合いたいと考えています。当方は自転車の整備の経験はありませんが、専門的なことを覚えるのは好きです。

当面の用途は、アップダウンの殆どない片道8kmの通勤になります。

いくつか質問があります。

この自転車は、ドロップハンドルなのですが慣れてしまったほうがお得でしょうか？通勤程度であれば、フラットバーハンドルに取り替えた方が良いかなという気もしています。

そこで色々調べたのですが、取り替えるとするとブレーキやシフトまわりも買い揃えないといけないようで、規格やグレードが色々あってムムムーとなっている所です。もし取り替えるとすると大体予算はどのくらいで考えて、特殊な工具がもし必要なら何がいるよ、というのがわかると助かります。

もう一つの質問は、工具についてです。とりあえずアサヒサイクルベースさんのデラックスツールキットを購入します。他にそろえておいた方がよいものはありますでしょうか？

最後に、盗難防止によい鍵や鍵のかけかたがありましたらアドバイス頂きたいです。とても軽くてそのまま担いでいけそうですし(実家で一度見た時軽さに驚きました)、結構目立つ自転車なので盗難が一番不安です。

書込番号：14460258

[ヘラーマン]

ハンドルのフラット部にサブレバーがあります。	カギのかけ方

ESCAPE MINI1、良い自転車ですね。

私の妻はESCAPE MINIに乗っていますが、車重が軽くロングホイールベースでミニベロの割に直進安定性が高く乗り心地もいいです。

さて、まずドロップハンドルについては、ノーマル状態でしたら2008年モデルはサブレバーがついていますので、そのまま乗って慣れた方がいいです。画像フラットな部分で安全にブレーキできます。
http://www.giant.co.jp/giant08/bike_datail.php?p_id=L1238090&action=fullspecs

それと慣れてしまえば、握る場所が多い（フラット部、ブラケット部、下ハンドル部、他）ドロップほど楽なハンドルはないので、交換してしまうのはもったいないです。そこそこお金もかかりますので。


工具については、日々のメンテナンスだけなら、アーレンキー（ホーザンのボールポイントの六角レンチが評判いいです）とプラスとマイナスのドライバー（百均のでも選べば良いのあります）があれば、日常的なメンテナンスはできます。

後は、空気入れとチェーンオイルですね。
オイルは百均の自転車用チェーンオイルかホムセンのミシン油。空気入れは、サーファスのFP-200が3000円程度と安い割にメーター制度もなかなか良いようで評判がいいです。
http://www.riteway-jp.com/pa/serfas/item/046711.htm

個人的にはポンプの口金をヒラメの口金に交換するのをお勧めしたいですけど、ポンプより高いので、今はまだ必要ないと思います。

カギは、こんなワイヤーロックで電柱とか、金網とかと一緒に固定し（地球ロックといいます）、物理的にもっていけないようにしないとだめです。これでもプロにかかればいちころですけど、毎回同じところにとめないとか、家では室内保管とか盗難対策は必要です。

YPKのワイヤー錠。ダイヤル式の方がカギをなくさないのでお勧め、２ｍぐらいが地球ロックしやすく使いやすいです。
http://item.rakuten.co.jp/ride-on/11proloop006/

オイルアップなどをしっかりやって、気持ちよく風を切って乗ってくださいませ〜。

書込番号：14461531

[アルカンシェル]

こんにちは。

ドロップのロードの８段が装着されていますので、ロード用のフラットバー用の８段が必要です。

シマノのロード用のフラットバー用の変速レバーです。
ＳＬＲ４４０ー８
http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/products/road/flat_8speed/product.-code-SL-R440-8.-type-.sl_road.html


ロード用のフラットバー用のブレーキレバーです。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/27/00/item10500100027.html


交換に必要な工具は、殆ど、アーレンキーでいけると思います。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/09/00/item32007400009.html


＞＞盗難防止によい鍵や鍵のかけかたがありましたらアドバイス頂きたいです。

丈夫なワイヤーで、フレーム、ホイールと、電柱や歩道の柵など地面とくっついているものと一緒に、巻き付ければいいです。簡単には持っていかれないです。
でも、狙われたら、工具でワイヤーが切られたりで、これはどうしようもありません。ですので、いつも同じ所に長時間、駐めたりとか注意はした方がいいと思います。

書込番号：14461574

[にゃかにゃん]

回答ありがとうございます。

＞ヘラマンタイトンさん
しばらくドロップハンドルに慣れてみようかと思います。けども、殆ど街乗りになる予定なのでカスタマイズに挑戦するかもしれません。

鍵に関しても参考になります。駐輪する場所にも気をつけます。

＞アルカンシェルさん
ロード用の8段なのでロード用のフラットバー用の8段、という文章だけで大変わかりやすかったです。調べ方もわかりました。検索するとロードのフラットバー化をされている人がいて参考になりそうでした。ただ8段だと選択肢が限られるようですね。

それなりに予算も見えてきたので、いきなりどぱっと出費するのもまずいですし、案外ドロップハンドルに慣れるかもしれないので、ドロップハンドルで少し乗り回してみてからにします。

ロックはやはり長いものが必要ですね。

お二方ありがとうございました。

追記:
アーレンキーは家にありました。というか調べていてアーレンキー=六角レンチだと知りました。同居人が車弄りをするので色々と工具はあるのですがいかんせん名前を知らないという･･･色々と勉強になります。工具は結構流用がききそうなので、必要になったら自転車に特有なものを買うでもよいかなと思えてきました。

書込番号：14462614

[ディープ･ インパクト]

工具はアーレンキーと＋−ドライバー、8，10mmスパナ、タイヤレバーなどがあれば十分なので買う必要はないです。
ここで自転車で使う工具を少し書いています。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Page=25/SortType=WriteDate/#191-151

GIANTのESCAPE MINI1はもともとはフラットバーなので、僕はフラットバーにして乗った方がいいと思います。必要なものは
ハンドル（クランプ　25.4mm）
http://www.cb-asahi.co.jp/item/03/00/item20247300003.html

ステム　25.4mm（クランプ　25.4mm）
http://www.cb-asahi.co.jp/item/10/00/item23147900010.html

シフト＆ブレーキレバー　3×8
http://www.cb-asahi.co.jp/item/38/00/item10700100038.html
です。
おじいさんが乗られていたとのことなのでポンプなどは、おじいさんがお持ちなら、それをもらえばいいと思います。

ESCAPE MINI1　2008は2006で言えばMINI2にあたります。
2006はGIANTがまだ、いい自転車を作ろうという気概があった時代です、その後、利益重視になり2008では5万円の自転車を8万円で売るようになりました。高くて悪いGIANTに転がっていった時代。

2006年　ESCAPE MINI
http://www.giant.co.jp/2006/bikes/comfort_sports/escape_mini.html#

この2008のブレーキ周りの組み合わせは、あんまりよくないので交換した方が安全です。
ブレーキセット TEKTRO ROAD 57-70
ブレーキレバー SHIMANO 2200 & TEKTRO SUB LEVER

ワイヤー錠は百均の50cm〜60cmのもので十分です。

この自転車はオールアルミで乗り心地が悪いので
スポンジグリップとかを使えば、相当ましかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/64303012691/SortID=7970175/ImageID=74017/
ライトなども、あれば安全です。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/ThreadID=191-3/

書込番号：14463244

[ニ之瀬越え]

フラットバーならフロントディレイラーこれ使わないとシフトレバー変更しても使えないですよ。

http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/NonSeries/FD_R440_A/SI-5H00A-000-00-JPN_v1_m56577569830684428.PDF

この自転車なら私だと平地でしか使わないのでしたら右側（リア側）のみしかシフトレバー購入しないですね。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/54/01/item20800100154.html
きっとフロントはアウターに入れてディレイラー残してワイヤー張らず固定で使います。

ディープ･ インパクトさんが書いている通り、このブレーキ本体はあまり効かないです。
一応フラットバーのブレーキにした方が、普通の方ならドロップのSTIよりも力を入れやすいので効きやすくはなります。
（ドロップハンドルで下ハンドルしか持たない人なら別です。）
それでも、怪しそうなら交換した方が良いですよ。

書込番号：14463887

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞案外ドロップハンドルに慣れるかもしれないので、ドロップハンドルで少し乗り回してみてからにします。

ステムとハンドルとを固定しているネジを少し緩めて、ハンドルの角度を変えてみると、グリップの握り易さが違ってきます。
また、グリップがハンドルに装着している位置も少しなら調節できます。
いろいろ、持ちやすいようにやってみてくださいね。


＞＞ロックはやはり長いものが必要ですね。

自転車用の鍵とワイヤーが一緒になったワイヤーロックは重いので、自分はオートバイ用のワイヤーに、鍵は南京錠を使用しています。
オートバイ用で丈夫なワイヤーに、重くない鍵を選択できます。

http://store.shopping.yahoo.co.jp/nankaibuhintoyama/nankai-cablock-cb2.html

長さ７６０ミリありますので、フレームとホイールと、それと電柱や歩道の柵などに、一緒に巻き付けとかれたらいいです。
ホイールだけですと、クイックレリーズで簡単にホイールが外れるので、フレームも一緒に巻き付けといてくださいね。

書込番号：14464095

[ディープ･ インパクト]

ST-R225は元は2200シリーズなので、GIANTのESCAPE MINI1についてるのも
SHIMANO 2200FDなので使用可能だと思うけど、使えなかったら買えばいいです。
僕の実戦経験ではFDはロードとＭＴＢはどちらでも結構融通効きます。
もちろんダメなのもありますけど、スラムやマイクロシフト使うよりはマシです。

しかしシマノのホームページ見てびっくりした。ST-R225-S メーカー希望小売価格：1,826円
http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/products/road/flat_8speed/product.-code-ST-R225-S.-type-.sl_road.html

なんでメーカーの定価が1826円のものをあさひは￥3,906で販売してるの？
しかも定価￥4,340と書いてる。こういうのって悪徳商法にならないの？
http://www.cb-asahi.co.jp/item/38/00/item10700100038.html

そのうち定価オープン価格になるでしょうね。
だいたい構造的にEF50と同じなんだから、製造原価も変わらないはず。

みなさんはあさひの定価とシマノの定価とどちらを信用しますか？

書込番号：14464517

[ニ之瀬越え]

シマノの2012年のカタログ本には221/225の構成で4449円となっています

書込番号：14465049　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃかにゃん]

＞ディープ･ インパクトさん
工具のリスト大変参考になります。

工具は同居人のを漁ったところ色々ありました。さすがに自転車用の特殊そうなものはなかったですが。アーレンキーやドライバーやスパナは良く聞くメーカーの質のよさそうなのがありました。あと車で使うのかトルクレンチやらもありました。

ハンドル変えたいなーという気持ちがまた強くなっています。上げて頂いたようなページは実は既に見ていて、ステムはこの色がかわいいなーとか妄想し始めてしまってました。

＞ESCAPE MINI1　2008は2006で言えばMINI2にあたります。
たしかに、スペック表を見ると素人目にも価格の割りに現行と比べてよいものを使っているようにみえますね。

ライトは単四数本いれるマグライトみたいな強力なものが既についていました。

＞ニ之瀬越えさん
私も、素人目にフロントの変速って使うのかなーと思ってました。土地柄あまり坂がないのもあります。(北海道某所です)

小径車だと車輪が小さいので、一般の自転車と同じ感覚で乗るためにはフロントを大きいギアに変えたほうが良いということになるのではないかな、だとすると小径車のフロントの小さい方のギアって相当坂がきつくないと使わないのでは？と疑問でした。実際調べてみると大きいものに変える方がいるようで。

ブレーキについてですが、実家ですこし乗った感じ、ドロップハンドルが厳しいと感じたのは私の身長が低いせいもありそうです。(身長 158cm です) 体はそんなに硬くないので慣れの問題かもしれませんが。

＞アルカンシェルさん
このワイヤーいいですね。うちの最寄の駅は盗難が激しいので、駅に止める事はそんなにないですが、一応ちゃんと対策したいと考えてます。どうでもいいようなママチャリを盗まれたこともあるので。

＞シフターの価格について
私もカタログをみて？？となってました。4千いくらだったり1800いくらだったりして、1800いくらって片方の値段なのかな？カタログの見方がおかしいのかなーと思ったりアマゾンで確かめたりして･･･

＞シフターとほかの相性について
調べてみると融通がきくからこんな組み合わせでつかってるよという人がいたりもしますね。（自分がやるならいきなり冒険はしないですが）

自転車のある実家は自宅から JR 特急で2時間半のところなので、輪行袋にいれて (これは実家にあるとのこと) 持ち帰ってくることになりそうです。これについては輪行をよくしている知人がいるので色々聞けそうです。

皆さんありがとうございます。色々と想像は膨らむのですけどまったく初めての事ばかりでどういう方向性が良いのか手探りなので、ちょっとしたアドバイスでも大変参考になります。

こういうのは試行錯誤も考えるのも楽しみのうちなので考えているうちから楽しいです。

書込番号：14465457

[ディープ･ インパクト]

カタログ見る人より圧倒的にホームページ見る人の方が多いと思います。
ホームページは2012と書いてる。

だいたい2倍以上の値段の開きっていうのが信じられない。こんなことしていたらシマノ信用失うと思うけど。
6700ブレーキシューみたいなことを他でもやってるんだ。

値段＝時価の寿司屋みたい。

書込番号：14465518

[にゃかにゃん]

私が見ていたのもホームページですね。カタログという言葉の使い方を間違ってました。

書込番号：14465669

[ニ之瀬越え]

これって、使ってる画像が左右写ってるからいけないのではないでしょうか？

シマノとしてはSTーR225は左側トリプルレバーのみを差していると思います。

一応カタログにはモデルNo STーR221/R225という書き方の方は3x8と書いてあります
STーR221のみでは2x8と書いてあります

なのでアサヒの方が、本来左右セットなので STーR221/R225と書く所を端折って225しか書いていないと思われます

書込番号：14465709　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニ之瀬越え]

＞フロントを大きいギアに変えたほうが良いということになるのではないかな
５２Tもあれば普通に使うには十分です。
私の小径車は５３Tです。レースでの下り以外困りません。

＞ドロップハンドルが厳しいと感じたのは私の身長が低いせいもありそうです
適応身長１５０cm〜ですがドロップハンドルなのでリーチもあり、ブラケットの長さもあるのでかなり前傾になります。

通勤なので気楽に乗れるフラットバーにした方が良いと思いますよ。

ハンドルバーを変更する時、あまり短いとクイックになりすぎるので ESCAPE mini なら　580mm +- 20 mm 位の範囲で考えれば良いと思います。

またフラットバーにする時、インナーワイヤーもアウターワイヤーも交換すると思うのでワイヤーカッターを用意しましょう。
使う頻度なんてそんなに無いので安いので良いですよ。
(私が今使っているのは千円程度の）

書込番号：14469014

[にゃかにゃん]

色々ありがとうございます！

ハンドルは交換することにしました。皆さんのアドバイスのおかげで、どのようなものを買えばよいのか良く調べる事ができ、やってみようと思えました。実家に行く用事はもうちょっと先なのですが今からわくわくしてしまって、今日、家にない工具はちょこちょこと買って来ました。無駄にやるき満々です。

もし、交換時にわからないことがあったらまた質問するかもしれません。

ベストアンサーを選ぶのが難しいです･･･。
本当にありがとうございました。

書込番号：14469060

調整

[tengen09]

誰も書き込みしてない。誰か見ていたら教えてください。ハンドルの向きが少しだけズレてます。調整方法がわかりません。どなたか教えてください。お願いします。

書込番号：14461359　スマートフォンサイトからの書き込み

[流星１０４]

こんにちは

お困りのようで、お気の毒です。
詳しくはありませんが、下記が参考になりませんでしょうか？
図と同じであれば、六角レンチで一旦緩め、調整後しっかり締めてください。
（図を見られた方が分かりやすいと思いますので、パソコンなど見れる環境でご覧下さい。）
http://www.doppelganger.jp/support/faq_answer/24.html

違っていましたら、すみません。メーカーか販売店に問合せてみられては、と思います。

ご参考まで

書込番号：14461789

[tengen09]

流星104さん。調整出来ました。助かりました。ありがとうございます。

書込番号：14462225　スマートフォンサイトからの書き込み

[流星１０４]

夜分遅くに失礼します。

嬉しい報告、ありがとうございました。私もホッとしました。
あとは、安全に快適にお使いになれますよう願っていますね。＾＾

位置ズレって、ほんの少しでも気になるんですよね！^^;
いやー　ホントに良かった！良かった！！

書込番号：14463753

ギアの不具合調整をしたいのでお教えください。

[梅乃木]

７段変速ギアの以下の症状の調整法をお教えください。

返信無回答の販売店や、共に遠方の修理店への引渡しのための再梱包が難儀なのです。
メンテナンス本二冊とメーカー同封の取り説を拡大鏡を使いつつ見比べたのですが、
調整ネジが短すぎると思うほど、改善寸法まで届かないのです。

【症例】
７段なのに、後輪ギアは１２３４５６までしか変速しません。
２段目がカリカリ不安定です。
表示は１〜７の表示なのに、実質６段ギア止まりで７の表示です。
チェーンを手で強制的に７段目に乗せても、
ペダルを半回転もしないうちにすぐに６へ落ちます。

逆も６から５４３２１と順に入りますが、
２段目のギアがやはり往復でギクシャクします。
グリップの手元微調整で苦労して入れてます。
ですが、グリップの窓の数字は往復共に３を表示します。

拙い添付写真の、取り直し掲載も厭いません。
お知恵拝借とご教授お願いいたします。

書込番号：14409941

[eagle_house]

梅乃木さん　今晩は

私はパンクの修理もやった事のない素人ですが、同じシマノの変速器RevoShift（６段）
の調整に苦労しながらも、何とかやれる事が出来ました。３日ほどかかりましたが・・・ ^^;

やはりロー側とトップ側の調整ネジだけでは調整しきれず、アウター調整ボルトなども
はずれるのではないかと思うほどいじりましたがうまくいきませんでした。

ローとトップの調整ネジとアウター調整ボルトを中間くらいまで戻しておいてから
ギヤを真ん中（４速位）へもってきておきます。
そしてシフトワイヤーを止めているネジを緩め少し引っ張りぎみにして締め直しました。

その後、変速をした結果でローとトップの調整ネジをいくらかいじったらうまく変速
出来るようになりました。

やはり取説だけでは理解出来なかったので下のページも参考にさせてもらいました。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/trycycle/hayashi5.html

http://www.geocities.jp/taka_laboratory_3/20091127-R-derailleur/20091127-R-derailleur.html

ベテランの方はもっとわかりやすく説明できると思いますが、初めて調整に挑戦した
者の話も少しは参考になるかと思い書き込みました。
どなたか間違っていたり、言い方がおかしいと思われる方は修正をお願いします。

大分悩みましたが、私でも出来たので何とかなると思います。頑張って下さい

書込番号：14410450

[ディープ･ インパクト]

7段というのは一番重いギア（小さいギアのことですが間違いないでしょうか）
7段に入らないということなので以下の調整をしてください。

1.RDのシフトワイヤーを外す。下側のワイヤー止めナットをゆるめて、ワイヤーがゆるゆるの状態にしてください。

その状態でクランクを回すと7段に入ります。

入らない時はＲＤのＨと書かれた方のねじをゆるめてください。
7段に入るまでゆるめます。
以上で7段に入らない処理終わりです。

7段に入ったら、つぎにワイヤーをひっぱってねじを締め込んでください。
ここまでまずやってください。

書込番号：14410691

[ディープ･ インパクト]

写真黄色文字NO説明
NO1　LOW側調整ねじ
NO2　HIGH側調整ねじ
NO3　ワイヤー止めナット
NO4　ワイヤー調整アジャスター

上の写真見ると7段と1段をまちがっているような感じもするので、どちらも書きます。

HIGH側の調整方法
a　NO3のワイヤー止めナットをゆるめて、ワイヤーをゆるめてください。
b　NO4を一番ゆるい状態にしてください。中の鉄の部分が隠れて一番奥に入るように回す。
c　この状態でシフトグリップは７にあわす。
d　クランクを回して一番小さいギア（7段）に入るか確認、入らない時は入るようになるまでNO2のHIGH側ねじをゆるめる。
以上でHIGH側調整終わり。
シフトグリップ7段で一番小さいギアにチェーンが入っている状態でワイヤーをきつく引っ張ってNO3のナットを締め込む。

LOW側の調整方法
グリップシフトを１段に入れて、一番軽いギアに入るか確認。
入っていない時、NO1のLOW側ねじを一番軽いギアに入るまでゆるめる。

それでLOW、HIGH調整終わり。
あとは2段、3段、4段、5段、6段にシフトをあわせ、きちんと入るか確認、もしきちんと入らなければ４のワイヤー調整アジャスターを締めたりゆるめたりして全部が一番スムーズに入る場所を探す。

以上でRDの調整終わり。静止状態だけの確認ではなく、必ず走行して変速がスムーズに行われるか確認して調整してください。

がんばって！

書込番号：14411285

[ニ之瀬越え]

eagle_houseさんの
＞ローとトップの調整ネジとアウター調整ボルトを中間くらいまで戻しておいてから
＞ギヤを真ん中（４速位）へもってきておきます。

ローとトップの調整ネジは、ディレイラーの可動範囲を決めてチェーンをギアの範囲外に落とさなくする為の調整ネジです。
なので、ギヤを真ん中において動かすネジではありません。（意味がないので）
アウター調整ボルトも一番奥に入った状態で調整します。
これはワイヤーは伸びる事はあっても縮む事が、ほぼないからなんですけど。
私にはＨＰで紹介されている中間位置からセッティングという意味がよくわからないです。

ディープ･ インパクトさんの書いた方法で、７速目に入らないとディレイラーやエンドが曲がっていたり、ディレイラーがエンド金具にちゃんとついていなっかった、ディレイラーガードが曲がっていて、ディレイラーの７速への移動を阻害していたりする可能性があります。
※けど画像３のリアディレイラーとエンド金具の隙間ってなんとなく開いてません？目の錯覚でしょうか。

・・・と書いてみましたが、やっぱりはいらないギアは、リア１速目（一番大きいギア）ですよね。
だからシフトのインジケーターは全部動くのではないですか？
（まあ、入らないのが７速でも全部シフターの数字は動くかも知れませんが、１にするのはかなり大変そうです）

書込番号：14411454

[梅乃木]

外側の位置で最も重い最小ギア・シフトの数字は７です。

イーグル・ホースさん。ディープ・インパクトさん。二之瀬越えさん。
お三方には感謝感謝です。そして乱文混乱深謝します。ごめんなさい。

読ませていただいてる内に血の気が引いていき、不安になりましたので、
説明ともども仕切り直しの補足写真を撮り直し、改めて再掲させていただきます。

ディープ・インパクトさんの丁寧で詳細なご親切どおり、基本常識から混乱してました。
他の皆様方も含め、とんでもない不調法でお気遣いさせましたことをお詫びいたします。

ギアの大きさと段数の確認理解を怠っておりました。
軽く感じる大きい径のギアを１段＝ローギア。
重く感じる小さい径のギアを７段＝トップ・ギアなのですね。登山と同じ数え方なのですね。
見た目で勝手に逆解釈したせいで、説明自体がグチャグチャでした。


二枚に分けて改めて掲載させていただきます。


Ａ：【写真は(外側７段目の最小ギア)】

このギア自体には特筆すべき問題点はございません。
問題の症状が出るのは、次段６へのシフト移動時です。

症例Ａ-１
７→６段目へのシフト移動時、
この段のみ右手にガシャガシャの感触と後方からの異音を耳にします。

症例Ａ-２
ギアが６段目に移行してるのに、
シフト数字の６のところをどうしても嫌い、素通りします。
何度試しても逆から試しても５の表示にしか落ち着きません。
次に続けます。

書込番号：14413514

[梅乃木]

続けます。

Ｂ【写真は(内側の最大ギア)】
症例Ｂ-１
問題は１段目が使えないことです。
２〜７段目までしかチェンジしないこと。
グズりながらも６段目も使えますが、なぜか表示は５。
使えない１段は、仕方なくチェーン自体を２→１段目へと直に持ち上げ、
逆回転で噛ませる以外に乗らないことです。

※追加参考説明※
ちなみに、手持ちの２１段変速クロスバイク(同じシマノの別種)でしたら、
誘導器具？のディレーラー自体を指で軽く押し込めば楽に噛ませられるのですが、
コレは拳でもガッチガッチに硬く、不可能でした。全く身動き一つしません。

本題続き。
少しの正回転でも２段目に落ち、
まともなシフト操作を受け付けてくれない頑なさです。

関連症例Ｂ-２
Ｂ-１の続き。本来のシフト数字は１のはずですが、
ペダルを半回転もしないうちに落ちる次の２段目で、すでに１を表示してます。
次に続けます。

書込番号：14413564

[梅乃木]

最大の１段ローギアの調整ネジ。長さが足りません。

続き。写真ごとの掲載に切り替えました。

３【写真(調整ネジ)】
最小ギア７段目の調整ネジの長さは、まだ調整分の余裕を残してくれてます。
最大ギア１段目の調整ネジは、その全身をさらけ出す寸前で、外れそうです。

もしかして、ネジの存在自体が邪魔してるのでいっそ外せば一気に解決するのでは？
と根拠のない妄想にウズウズしてる次第です。
以上、根気よくお付き合いくださり感謝です。


なにはさておきの、慎重を期して訂正再掲載に努めました。
引き続き皆様の暖かいご助言を再度熟読させていただき、
出来るところまでやらせて頂き、
その挑戦結果の報告に参じたいと思います。
これに懲りずご指導いただければと念じております。
失礼いたしました。

書込番号：14413581

[梅乃木]

イーグル・ホースさん、HPに訪問させていただきます。
下手な説明で迷惑をおかけしました。
お陰さまで解決に至りました。
ありがとうございました。



ニ之瀬越えさんもご指摘いただき感謝です。
ご賢察の通りでした。ありがとうございました。
お陰さまで解決に至りました。
またの機会もご助言ください。

書込番号：14413979

[梅乃木]

原因は白のワイヤーケーブルの不具合でした。

ディープ・インパクトさんへ。
ありがとうございました。

≪転載開始≫
それでLOW、HIGH調整終わり。
あとは2段、3段、4段、5段、6段にシフトをあわせ、きちんと入るか確認、
もしきちんと入らなければ４のワイヤー調整アジャスターを締めたりゆるめたりして
全部が一番スムーズに入る場所を探す。
≪転載終了≫


上記のご助言から目が離れず、読み返してるうちに、コツコツやるしかないかな。
と、思ったとたん、漠然と６段ギアの時に５の表示解決もココかな？。と
もしや、連動して一気に解決かも？と思いながら試したのが幸いしました。

ムリに６の表示にすれば、ギアが７に戻るし、
しからばと、６ギアに噛ませたまま(表示は依然５)にして、
写真説明で助言された４の(ワイヤー調整アジャスター)から始めました。

ギチギチにきついながらもどちらへも廻したのですが、反応はなし。
ワイヤーケーブルがハンドル側へ引っ張られてきついからなのでは？と引っ張っては緩め、
最終的に反時計回りに廻して緩く感じるので廻す内に、運良くカシャっと音がしました。
(思うに、折り畳みと伸張の繰り返しのたびにこのような不具合が置きそうな、
固体特有の懸念を感じたことを他の読者の方々へ、参考までに。)

耳が音を拾ってたので救われました。(聞き逃してたらドツボだったかも。)
表示を見たら６に変わってたのには歓喜雀躍でした。


販売店は金曜から依然として音なしですが、
逆に皆さんの助言と、善い出合いを得られたので感無量です。
ありがとうございました。おかげさまで快調に変速してます。



蛇足追伸
２０インチの細さゆえか、
路面の体感ノイズがクロスバイクや２６・２７インチ車とはかなりの違いがありますので、
車輪を外してグリスの減りOR乾きの補充確認を試してみる予定です。
今は、だらしない顔のまま余韻に浸っている状態です。ありがとうございました。

最後に、
意味不明で拙すぎる説明に、怯むことなくコメントをお寄せくださったうえ、
お気遣いいただいたお三方に、益々の健康とさらなる招福を祈念し、
失礼させていただきます。

書込番号：14414029

[eagle_house]

頑張った甲斐があって良かったですね〜　人ごとながら嬉しいです。

私のもうまく変速してくれず、何度も失敗して数日後にやっと変速出来た時は
感動ものでした。だから嬉しさがすごくよくわかります。

理屈が完全にわかっている訳ではないのが残念ですが、ぼちぼち理解出来れば
いいかな？って思ってる初心者です。

苦労しても自転車の楽しさを感じるので少しずつ覚えていこうと思っています。
ではお互い安全運転でいきましょう　^^

書込番号：14414853

[ディープ･ インパクト]

梅乃木さん、治ってよかったです。
そこはスタート時点で自転車屋レベル、実はもっと上があります。
ただ変速するだけではなく、変速するスピード、変速のなめらかさ、そういうものを求めていくと、また違う整備方法があります。

写真を見るとまだ新品のような感じですが、新品の時に絶対やらなければならないのはチェーンのグリスをふき取ることです。ミシン油などをたっぷりつけて、グリスを溶かしながらきれいにふき取ります。これでチェーンの流れがスムーズになり変速のなめらかさも大きく変わります。そのままにしておくとホコリをくっつけてチェーンが悲惨な状態になっていきます。

変速調整は100万円のロードバイクでも1万円のママチャリでも全て基本は同じです。まずワイヤーをつける前にトップ側を決め、そしてワイヤーをきつく引っ張って止めてロー側のチェーンが落ちないギリギリの位置を決めます。

僕は一番最初に前後とも一番大きなギアに入れた状態でチェーンの長さを見ます。チェーンの長さは非常に重要でまずチェーンの長さを決めないと次に進みません。しかしチェーンカッターをお持ちでない初心者の方は、この作業はできないのでワイヤーを外してトップ側を決める作業から行ってください。

後は上で書いた通りです。ワイヤーは走っていると伸びてくることがあります。そのときはアジャスターねじを使って引っ張ってください。少しの強弱で変速は大きく変わります。

最後にこれは別要因です。
＞２０インチの細さゆえか、路面の体感ノイズがクロスバイクや２６・２７インチ車とはかなりの違いがありますので、車輪を外してグリスの減りOR乾きの補充確認を試してみる予定です。

体感振動が激しいのはアルミフレームだからです。20インチというのは関係ありません。僕が使っている20インチのプルミーノはクロモリフレームでタイヤは19Cの通常のロードバイクより細いものを入れていますが振動はありません。

振動という基準で考えるなら、一番大きいものはフレーム材質です。その次にタイヤ空気圧、リム強度、スポークテンション。
少し空気圧が高いのなら下げられたら振動はましになります。パンクしない程度で低めの空気圧で乗られればいいと思います。

販売店や自転車屋なんて、あんまり信頼しない方がいいです。
自分でやる気のある人は応援しますので、また、わからないことがあれば自転車道場で質問してください。軽く楽しく走りましょう。

書込番号：14415333

[ViveLaBibendum]

ディープ･ インパクトさま
別スレでかなり辛辣なことを書いてらっしゃるのでどれだけプロフェッショナルな方なのかと実は感心して過去スレを拝読しておりましたが…シフト調整については適切なこと書いてらっしゃるのに…
＞＞２０インチの細さゆえか、路面の体感ノイズがクロスバイクや２６・２７インチ車とはかなりの違いがありますので、車輪を外してグリスの減りOR乾きの補充確認を試してみる予定です。
＞体感振動が激しいのはアルミフレームだからです。20インチというのは関係ありません。僕が使っている20インチのプルミーノはクロモリフレームでタイヤは19Cの通常のロードバイクより細いものを入れていますが振動はありません。

…本気でこのようにお思いならとんでもない弩素人でらっしゃいますね…ホイル径が小さくなるとスポークの長さが短くなります…路面の衝撃を吸収するのはタイヤのサイドウォールのしなり・リムの変形それにスポークの曲がり…700cよりも20インチの方が路面の衝撃を吸収し難いことは明らか…
仰せのとおりクロモリよりもアルミの方が振動吸収性能が落ちるので同じフレーム骨格同じサイズならアルミフレームは不利ですがホイルサイズは無視出来ません…断言なさるのは不適切だと別スレで申し上げましたが20インチホイルサイズの小ささは関係ないと断言なさったのは墓穴を掘りましたね…自転車に詳しい方々は腹の底から笑ってご覧になっていることでしょう…知識が豊富でらっしゃるのに実に残念なことです…

自転車に依らず路面の振動を吸収していくのには順序というものがあります…タイヤのコンパウンド〜カーカス構造〜リムの素材と構造〜スポーク〜ハブの遊び〜フォーク・リアトライアングルの剛性〜ダイヤモンドの剛性〜クランクの剛性とペダルの素材それにサドルの柔軟性とハンドルの剛性とグリップの柔軟性…振動が伝わる順序を無視して考えることは出来ません…フレーム素材の違いで振動吸収してくれたり共振したり確かに大きく影響しますがアルミフレームをクロモリに交換したから20インチホイルミニベロの振動が緩和させるかは実際に組んで走ってみませんと…

パンクしない程度で低めの空気圧で乗るなんて…転がり抵抗は増すし接地面積が増えてブレーキ効きそうな錯覚しかねませんが規定値より或る程度空気圧の低いタイヤは変形が大きくオンロードでは制動距離が伸びます…タイヤの性能を犠牲にするのは愚かしいとしか申せません…乗り心地重視ならスポークテンション下げる方が先ですね…タイヤは適正値よりも空気圧を低くして良いことは滅多に有りません…

もう少し乗り手の身になって解説して差し上げては如何でしょうか…販売店が当てにならないことだけは同意しますけど実に残念…これでスレ主さまが自転車乗り換えるようなことになったらその出費は補償なさるんでしょうか…

書込番号：14418546

[弱気なアマテラス]

梅乃木さん
シフターの問題解決出来て良かったですね＾＾
路面の体感ノイズの方ですが、梅乃木さんは規定上限まで空気圧を上げて乗られているのではないでしょうか？
御自身の体重に関係なく走行感を軽くする為だけに規定値上限まで入れる方は多いですが、体重の軽い方は低い方が適正です。
http://3.bp.blogspot.com/_I2YE2bFmy_g/SANhDfsYMdI/AAAAAAAAB7M/jUJjI9yQ8_I/s1600-h/photo_1.jpg
ドッペルのガチガチアルミですと乗り心地重視で空気圧を下げると走行感が重くなり悩ましい所です。
ディープ･ インパクトさんさんが指摘されてる様にパンクしないマージンを確保した空気圧まで下げるのも手ですし
過去に自転車道場で(安物買いのいい部品たち内の5番目)紹介されていた
http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Page=26/SortType=WriteDate/#191-3
配管用スポンジグリップを試して見ては如何でしょうか？
フラバの時私も使って見ましたが効果は絶大でしたよ？

ViveLaBibendumさん
スレを立てた梅乃木さんに何一つ有益なアドバイスもせずに
御自身の嫌ってる方のアドバイスを貶す為だけに他の方が立てたスレに
乱入して喚き散らす様な真似はとても見苦しいのでお控えになった方が良いと思います。

書込番号：14420820

[梅乃木]

弱気なアマテラスさん、始めまして梅乃木です。
割の合わない『時の氏神』を買って出てくださり感謝しております。
これをご縁にお付き合いくださいますよう願っております。

また、参考資料へのご親切な誘導もためになりました。

春が遅い土地では、
冬場に減圧済みのタイヤを待ちかねたように反動でパンパンに入れる悪癖があります。
ご紹介の気圧グラフを手持ちの７００×２８Ｃにあてますと５気圧相当の体重でした。
多分、もっと入れてるはずです。全車、押す指を受け付けぬほどのキツキツですから。
手元に無い気圧計量器がホムセンにあるでしょうから拝借して感覚と実数の差異確認を
してきます。


本題に戻ります。
今回このような残念な流れを誘引した私の拙いコメントの土台となった根拠は、
以前、ママチャリの前輪の古いグリスを新品に交換した時の
段違いの転がりが、雲の上を想起させるに充分なほど感動させてくれてたのが災いでした。
いや、一つだけの強烈な印象だけで他の事象を同列比較で語った安直さがいけませんでした。

そこは豊富な経験練磨を土台に語れるディープさん(呼称短縮深謝)ですから、
登山で使う言葉『頑張るほどに景色が違う！』を具体的な参考事例の中でヒントを下さった。
『要因でもこんなにありますよ！』と。
こう読んだつもりで後日試そうと引き上げていた私でした。

あらためて実体験で試してからのご返答がスジと、
あえてのお礼もまたの機会が宜しかろうと。


もうお一人の方は、私への語りかけでなかったのが残念です。
私をダシにされたのでもなく、
ただディープさんと語り合える機会の場所にご利用されただけの方。
そう、解釈したいと思います。


あとからあとからお尋ねしたいことがたくさん湧いて来ます。
それには、先ず自分で出来ることをしてからと思っています。
お聞きしたいこと。逆に私でも役立てる機会もまたこの先にあるやも知れません。


そろそろこのスレッドから引き上げさせていただくことをお赦しください。
勝手ではありますが、これ以降のコメントはどなた様もお差し控えいただけますよう。


皆様のお心づくしに感謝しながら閉めさせていただきます。
さらなる出会いと、またのお付き合いを願いつつ。
ありがとうございました。

書込番号：14422316

[ViveLaBibendum]

梅乃木さま
スレ締められましたのに書き込む無礼をお赦し下さいませ…
メッセージが伝わらずに残念です…途中で区切って名指しして語尾を変えて書けば良かったですね…

弱気なアマテラスさまのご助言はメリットデメリット書かれてらっしゃいますので解り易いですね…
タイヤの空気圧を下げて路面の衝撃を吸収するには1割位でしょうか…ゴツゴツ感は抑えられますがステアリングが振れ易くなるので体感振動が減るか否かは実際に試してご覧になるしかございません…この点を走行感が重くなり悩ましいと明確になさっているのが素晴らしいと思います…

＞ご紹介の気圧グラフを手持ちの７００×２８Ｃにあてますと５気圧相当の体重でした。
…体重65�s程でいらっしゃる訳ですね…20インチのタイヤの規格にも依りますがタイヤ断面高さが同じならば大径ホイルよりも小径ホイルの方が路面の衝撃を強く受け易いですので…ゆっくりゆったり走られるのであれば低圧でも構わないでしょうが…そこそこスピードが乗っていてうっかりギャップにタイヤを当ててしまってリム打ちしてバーストなんてことも心配です…

タイヤのサイドウォールに表示されているMax.Loadを確認なさって先ずはMaxまで詰めて走ってご覧になって乗り心地が悪ければ1割下げてみて不安定にならなければその圧で…1割減の根拠は弱気なアマテラスさまが添付して下さったグラフです…更に1割程度下げてもタイヤのカーカスとゴムが剥離するなんてことは起きないと思いますが低圧で走るとタイヤに過度の負担が掛かるのは事実ですので…今履いていらっしゃるタイヤ固有の適正圧になさって走られるのが安全のためです…

タイヤの適正空気圧はホントに銘柄に依ってまちまちですので…同じ700cのタイヤですら5気圧のも有れば20気圧のも有り…今小生が乗っているミニベロ20×1インチのタイヤは760kPaです…2割も下げたら苦痛1割下がっても違和感が有るので走る前に必ずパンパンに詰めてます…因みに体重74�sでございます…
700×28でご自分の体重と適正圧をグラフから判断なさったので小生のタイヤよりも太いようですがそれでも5気圧では低い気がします…実際のところは現物をご覧になって調整なさって下さい…どうかご安全に…

書込番号：14424186

[ディープ･ インパクト]

梅乃木さんのタイヤはKENDAなので3.5〜4.0気圧がベストです。それ以上いれるとデメリットしか出てきません。3.5以上入っていればパンクはしません。僕はこのkendaのタイヤは3.7位にしています。

この自転車板には時々実戦経験のない無知な素人さんが、書物などの知識だけで知った風に書き散らすことがありますが、すぐに正体がばれます。そういう人の特徴は、すべて抽象的な言葉で、型番、品番などを一切言わない、具体的なことを何一つ書かない、その反面文がやたら長いといったことがあります。

たとえば「20気圧の700Cのタイヤ」が世の中に存在するなら一度見てみたいです。ぜひ実物写真か型番、品番、メーカー名を発表してください。知らない人が空想で書くと、こういう途方もないことを書きます。

自転車板は実戦経験のない素人さんがデタラメ書いて、それが通るほどレベルを落としたくないので、僕も間違いを指摘したりもしますが、あほらしくて相手できないレベルなので放っておきます、また空想を書かれると思いますが、またすぐ消えると思うので適当に流してください。

梅乃木さん自転車でわからないことがあれば、僕のやっている自転車道場で質問してくだされば協力させていただきます。

最後にもうひとつだけ、梅乃木さんの使われているグリップシフト、これシマノ製なのですけど性能最悪でゴミです。僕の手持ちのグリップシフト写真をアップします。こっちのレボシフトは軽くて快適です（値段も1個800円位）
変速性能にかなり影響するので、不満に思ったら交換お勧めします。

僕もいろんなグリップシフトを買い実験していますが、今のところ、この一番安いグリップシフトが最高の性能です。自転車の部品は価格と性能が比例しないという実例ですね。それではまた、事故に気をつけて楽しく軽く走りましょう。終わります。

書込番号：14424718

[ViveLaBibendum]

ディープ･ インパクトさま若しかしたらお生まれになる前でしょうか30年程前にPirelliが700cのチューブラーで20barってタイヤを出してました…当時は自動車タイヤ専門店で働いておりましたので一般的な自家用車用タイヤの10倍も詰めるタイヤが自転車の世界で出た〜観光バスのタイヤでさえ16bar程度でしたのでホントに驚いたもんです…ゴムの馴染み難いケブラーカーカスにコンパウンドを巧く組み合わせた最先端技術…自動車タイヤの世界でもテキスタイルラジアルと言えばナイロンやポリエステルでポリアミドは使われ始めた頃で自転車の方が先を行っていた訳ですね…ダクロンでも伸びてしまうのでケブラーなら20気圧耐えるだろうと納得した訳…

当然アマチュアが易々と買えるようなお値段ではなくて…それこそツールドフランス辺りで使われたんじゃないですかね…今検索してもヒットしませんから写真はご覧に入れられませんし型番も披露出来ませんがディープ･ インパクトさまほどの玄人ならばお手許の資料などに記録遺ってませんでしょうか…

＞梅乃木さんのタイヤはKENDAなので3.5〜4.0気圧がベストです。それ以上いれるとデメリットしか出てきません。3.5以上入っていればパンクはしません。僕はこのkendaのタイヤは3.7位にしています。
…Kendaのタイヤについては品番も存じませんので返す言葉もございませんが奇しくも小生のミニベロに組んであったのもKENDAでした…KONTENDER HP 23-451 K196-001の20×1です…
太ければそれだけ適正空気圧が低いだろうことは理解出来ますがスレ主さまが参考になさったのが700×28ですから太さは28mmのが着いているのではないかと…1インチ25.4mmのタイヤと28mmのタイヤと適正空気圧が倍近くも違うってチョッと信じられなくて先ほど玄関先で空気を抜いて370kPaにしてみましたら74�sの小生が体重かけただけでタイヤがほぼべったり潰れてリムが接地しました…こんなことしなければ良かったと思いましたがまず間違いなく100m走らない内にサイドウォールを破断してバーストしますってかリムがガリガリ削れてまともに走れません…

＞梅乃木さんの使われているグリップシフト、これシマノ製なのですけど性能最悪でゴミです。
…他スレから跳んで来てこちらのスレッドにお邪魔したのも他人さまが使ってらっしゃるものをゴミ呼ばわりなさるから…
こちらのスレ主さまには優しく代替品を写真付きで提示なさってそれも800円程の出費で交換出来ますから実に役立つレスだった訳ですけれど…ん万円出して買った自転車ゴミだと言われてホイホイ買い換えられる方もそうそうおいでにならないでしょうし…読者が困惑なさらないような書き込みなさいませんと…例えホントにゴミ自転車だとお思いでもどこが悪いここを妥協しなければ乗っていられないと具体的にお書きになりませんと…素人の書き込みは具体性に欠けると書かれておいでのとおり…
それに天下のシマノが廉価自転車用にゴミを出荷しているのであれば直接シマノに改善提言なさっては如何でしょうか…

スレ主さま決して荒らしたい訳ではございませんので重ね重ねお赦し下さいませ…

書込番号：14424861

[ViveLaBibendum]

梅乃木さま
気になって眠れないので素人なりにミニベロ用KENDAタイヤについて調べてみました…KENDAとしては20インチのロードタイヤは元々自転車用でなくて競技用車椅子のために開発したようですね…

KWEST 20×1.125"（28×451）K193-001 STANDARDはMax100psi≒690kPaですが同じパターン同じサイズのK193-003は65psi≒450kPa…
薄くて軽い高圧タイヤとカーカス構造堅牢で多少重い低圧タイヤとで組み付ける自転車の用途と想定される走行速度に応じて2種類用意されているようですね…こちらのタイヤサイズがディープ･ インパクトさまのGIOS PULMINO指定サイズらしいです…更に細いタイヤに組み換えて尚3.7気圧にしていらっしゃるということは元々001でなくて003が着いていたのでしょう恐らく…

スレ主さまのDOPPELGANGER 208 BlueGateはディープ･ インパクトさまのGIOS PULMINOとも元々タイヤサイズが異なるようです…プルミーノは幅1.125インチタイヤですがブルーゲイトは幅1.5インチらしい…38サイズで451規格はヒットしませんでした…恐らく20×1.5"（38×406）サイズが採用されているのではないかと…であるならばKWESTならMax65psi≒450kPaらしいです…品番はヒットさせられませんでしたけど…

こうなりますと700×28cのグラフでご覧になった体重相応の500kPa詰めたらオーバーロードということに…
450kPa詰めてゴツゴツ感じられたら1割減の約400kPaで走られるのが適切と思われます…奇しくもディープ･ インパクトさまの370kPaが下限ということかと…
Max.Loadより詰めても静置している分には然程問題有りません…タイヤはリムに組んで空気を入れればカーカスの素材相応に風船のように膨らみますから新品の内は内圧が低下し易い…ゴムが空気を通して抜けるのとは別次元の減圧を来しますのでコレを嫌って乗る前に規定圧上限の1.5倍とか詰めてタイヤを成長させるという考え方もあります…

450kPa上限タイヤに仮に600詰めて走りますと…まぁ破裂ってのは考えなくて構いませんが路面の尖った処にタイヤをぶつけた時にカーカスコードが切れ易い…切れるとその部分が脆弱になって来ますので距離を伸ばすにつれてコンパウンドも減って一部分いびつに膨らんでしまうとか…20×1.5タイヤは20×1タイヤの倍以上外力に対して丈夫であろうとは思いますけれど空気詰め過ぎも良くありません…

低圧のまま走り続けるとコンパウンドとカーカスコードとの摩擦が過剰でタイヤの内面も傷み易くトレッド面は減り易く…最適な空気圧で走られるのが安全且つ経済的です…
前にも書きましたが実際にどのような規格のタイヤが組まれているかはサイドウォールの刻印をご覧にならないと正確には判りませんので…


あと以下も推察に過ぎませんが…
プルミーノはヘッドチューブとシートチューブがほぼ平行…更にトップチューブとダウンチューブの成す角が小さいので平行四辺形とまでは申しませんが所謂前三角が路面の衝撃を良く逃がす構造になっていますね…おまけにサドルにサスペンションが着いているように見えます…

ブルーゲイトは折り畳むためにフレームを可能な限りコンパクト且つ高剛性にするため…メインフレームが軽量化のために二重アーチになっていて更に上下を繋いだラーメン構造…拉麺じゃなくてRahmenです…おまけにサドルはリジッドで路面の衝撃は腰を浮かせて膝で吸収しなさいってな造り…

タイヤホイルで吸収し切れない衝撃がハンドルグリップやサドルに伝わるのは…クロモリとアルミの素材の違いと言うよりも構造の違いが大きいように思います小生は…
取り敢えず座面下にコイルの付いたサドルに換えてご覧になるとか…高級素材を選ばなければ2千円位で素敵なサドルありますし多少は楽になろうかと思います…

書込番号：14425003

[ディープ･ インパクト]

実戦経験のない無知な素人さんの文章の特徴

＞2千円位で素敵なサドルありますし
具体的な商品名、型番は一切書かない。

＞当然アマチュアが易々と買えるようなお値段ではなくて
いくらなのか値段は不明。

＞それこそツールドフランス辺りで使われたんじゃないですかね
素人はツールドフランスを出せばなんでもごまかせると考えている。
　空気圧を最も高くする自転車競技が何かも知らない。ロードで20気圧？？
へえぇぇぇぇ。

＞ディープ･ インパクトさまのGIOS PULMINO
僕のプルミーノは今、手元に2種類のホイールがあり、タイヤは1　1/4、1　1/8、1インチの3種類を使いわけています、またプルミーノは知人友人のも含めて現在5台（2008、2009、2010、2011、2012版）のメンテナンスをやっていますが2008年版と2012年版ではフレームが少し変わっています。どこが変わったかは実際に整備している人間しかわかりません、写真や外観ではわからない部分です。それだけの比較実験と実戦踏んだ上で僕は書き込みしていますが、素人さんは自転車は一台しか持ってないとかホイールは完成車に着いていた物しか持ってないとか勝手に断定して空想の世界に浸っておられるので困ったものです。

＞Pirelliが700cのチューブラーで20bar
ピレーリの自転車用タイヤ、しかも20気圧。今現在最高何気圧のタイヤが売られているか調べてみられたらどうでしょう。30年前より今の方がタイヤ品質ははるかに優秀ですが20気圧に耐えれるタイヤが存在するかどうか。

　空想の世界には具体的なメーカー名、製品型番などは一切ないので、今後も自由に好きなことをお書き込みください。

書込番号：14425437

[ViveLaBibendum]

ディープ･ インパクトさま
Clement社を吸収したPirelliが世界一の高圧20barのチューブラータイヤを造ったのに売れなかったんでしょうね…だから自転車タイヤから撤退したんでしょう…石畳を走る競技なら高圧タイヤで良いんじゃないかと推察してツールドフランスを挙げましたがお気に召さなかったようですね…

ドイツかぶれな小生もContinentalはあまりイメージ良くないのですがOlympicっていう27×3/4のチューブラータイヤがMax220psi≒1517kPa≒15barですからあんまり高圧でも接地面積が狭くなるだけで無駄だってことにでもなったんでしょうね…
オリンピックなんて名前なので競輪用なんでしょうけれど昔見た20barのタイヤはロード用のパターンに見えました…競輪は一般的に10bar程度だそうですが高圧タイヤって何に使うんですかね…後学のためにご教示戴けると有り難いです…

サドルも具体例を挙げる必要が有りますか…
ネットで検索すればクッション性良さそうなサドルが数多くヒットしますし…実際に着けて走ってみませんと座り心地は判りませんし…サドルは座るもんじゃないという突っ込みは無しで…

笑うのはご自由ですがディープ･ インパクトさまがゴミ扱いなさる自転車・部品を開発した方々はどのようにお考えですかね…廉価に仕上げるためには品質妥協せざるを得ないですし…ゴミだと仰せになる具体的な理由もお忘れなく…

小生のことを馬鹿になさるのは一向に構いませんし小生は然程自転車に深く係っておりませんので非難を受けても致し方有りませんが…自転車生産に携わってらっしゃる方々の心情にも配慮して書き込まれたら良いと思いますけど…

シティコミューターのイメージのミニベロにタイヤ3種類ってのは素晴らしい…小生も1台のオートバイにホイル4セット走りに行く場面で交換してますが全く別の乗り味愉しめて…新車1台買い増すより多額の出費でしたが良い経験になってます…タイヤは実に奥深いです…

20×1.5のタイヤ組んだミニベロには乗っていらっしゃらないようですが3種類履き比べていらっしゃる位ですから1.5と1.125が別世界なことに配慮してスレ主さまの立場に立って書き込まれたら尚良かったと思うのですが…

書込番号：14426365

フレーム歪み？

[蝸牛わっしょい]

先日サイクルベースあさひにて購入しました。
少し走ってみたのですが、サドルから見下ろしたフレームの様子に違和感を覚え、撮ってみたところ、案の定フレームが歪んでいました。
どうも折りたたみ部から先（前輪のほう）の合わせ目とフレームの角度が正しくないようなのですが、この程度であれば走りや耐久性に影響はありませんでしょうか？

ある日突然ポッキリとかが不安です

書込番号：14344859

[ニ之瀬越え]

＞この程度であれば走りや耐久性に影響はありませんでしょうか？

問題あるので返品してください。
あさひさんは対応すると思います。

書込番号：14345361

[蝸牛わっしょい]

ニ之瀬越えさん、迅速なお答えありがとうございます。
早速サイクルベースあさひさんへ持ち込んだところ、

「他の在庫でも同じ歪みが確認できるが、これは仕様かもしれない」
一方で、
「この歪みが安全性や走行性を損なうかどうかは、今のところお答えできない」

とのことです。メーカーへ問い合わせて確認してみるとのことですが、在庫全てが同じというのでは、対応がされるかどうか不安なところです。
将来的にいろいろ改造しようかと思っていただけに、残念です。

また、店員さんにも確認していただいたところ、手放しで運転すると、左に倒れようとする傾向があるようです。

書込番号：14345699

[ニ之瀬越え]

ど素人だと甘く見られています。
あさひはこういう店員が、たまにいるから困るんです。

＞「他の在庫でも同じ歪みが確認できるが、これは仕様かもしれない」
＞「この歪みが安全性や走行性を損なうかどうかは、今のところお答えできない」

「ふざけるな」といってやってください。
すべてが同じなら返品ではなく返金してもらってください。
もっともホムセンの廉価な自転車ではよくある話なんですけど。

そんな自転車乗っちゃいけませんよ。

書込番号：14345863

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞「この歪みが安全性や走行性を損なうかどうかは、今のところお答えできない」

走ってみられて真っ直ぐに走らなかったでしょ。真っ直ぐに走らないバイクは、安全性を損なう立派な不良品です。危ないので交換か返品かを強く言われた方いいです。

書込番号：14346028

[ディープ･ インパクト]

>「他の在庫でも同じ歪みが確認できるが、これは仕様かもしれない」
僕もあさひの自転車で狂いを確認しましたが、あさひの自転車はフレームが悪いのが多く、本当に仕様かもしれません。正常な自転車を買いたい人は手を出さない方が無難です。

折りたたみ自転車は狂いやすく、「折りたたみのあさひ」なら、狂ってない正常品を探す方が大変です。これに懲りて買う前にフレームの狂いはチェックしてから買いましょう。

書込番号：14346231

[蝸牛わっしょい]

ニ之瀬越えさん、ありがとうございます。
メーカーさんからの返答が明日あるようなので、それを聞いてから返品をお願いしてみます。

アルカンシェルさん、ありがとうございます。
折りたたみでは違う常識でもあるのかと思っていましたが、確かにまっすぐ進まない（手放しで）というのもおかしな話ですね。ホームセンターのままちゃりですらまっすぐに進みますし。

ディープ･ インパクトさん、ありがとうございます。
あさひオリジナルというわけではないようですが、やはりちゃんとしたメーカーのものが一番ですね。

書込番号：14346352

[ディープ･ インパクト]

＞やはりちゃんとしたメーカーのものが一番ですね。
どこですか？そんなものありません。どこの自転車を買う時でもフレームの狂いをチェックして買うのは当たり前。

折りたたみは他の自転車と比較すると欠点が目立つので、折りたたまなければいけない理由がないなら、やめた方がいいです。

書込番号：14348352

[蝸牛わっしょい]

今日あさひさんから連絡がありました。
メーカーとしては、「強度のために、右へ歪めている」ようです。
定規を当ててやっとわかるほどのゆがみですが、得られるものより失うものの方が多い気がします。
ただ返品は受け付けてくれるようなので、返品しようと思います。

ディープ・インパクトさん、ありがとうございます。
電車を利用して旅行するので、現地で使える足が欲しいと思い、折りたたみを考えていました。
今後はよく注意して選ぼうと思います。大変勉強になりました。

書込番号：14348837

[ニ之瀬越え]

蝸牛わっしょいさん
返品できて良かったですね。

「強度のために、右へ歪めている」・・・真っ直ぐ走る事をあきらめた？
構造が良くわからんです・・・仕様で本当に良いのかな（笑）
ホムセンの自転車も仕様なのかな？（笑）

いやあ、すばらしい情報ありがとうございました。

書込番号：14351772

[ねぎぴん]

はっきり言っちゃうと激安の部類の小径車だから、これはホムセンレベルの自転車ですよ
この値段でこの軽量さってのが売りだから、精度を求めるのは酷な話しかと
もし12kgを切るバイクで納得のいく精度のが欲しいなら
少なくとも7〜8万円あたりのを選ぶ必要があります
10年前の折りたたみ自転車はまだ技術的に色々強度は構造に問題もあったけど
今どきのバイクではこの手の安いバイクだろうと強度不足だったりまともに走らないってのは
そうそう無いかな
今更だけど、今回のようなケースは強度その他で問題になるような事では無いよ
元々小径車はバランスが悪いから手放しで乗るようなものじゃないからね
まぁ乗ってて気にならないレベルでも気分的には良くないかもね
あさひだとこういうケースでもきっちり調べてくれたり対応してくれるから返品できて良かったね

書込番号：14388109

車種選択

[オタク予備軍]

こんにちは。
突然ですが
フライデー
ＢＤ
BD-3
あなたならどれをおすすめしますか？
また、「これだけは絶対にイチオシ！」という折りたたみ自転車がありましたら画像掲載をできれば添えて、お教えしてくだいさいましたら光栄です。

書込番号：13636542

[tontoro2011]

オタク予備軍さん

こんにちは。はじめまして。

私のお勧めは、ダホン製スピードP8です。

http://review.kakaku.com/review/K0000171922/

自転車の平均的な値段より少し高いです。しかし、高品質の折りたたみ自転車としては、値段がかなり良いです。丈夫なため、長く乗れるということもお勧めポイントです。

こう言っては何ですが、某社の折りたたみ自転車は、高い割りに性能が良いとは言えません。

スピードP8は、ある程度値段がしますが、値段以上の質と性能を持っています。

オークションサイトで購入すれば、より安く入手できるかもしれません。

書込番号：13733824

[ディープ･ インパクト]

BDは普通の上等折りたたみ自転車、バイクフライデーは折りたたみロードバイク、フライデー乗ったら、あほらしくてＢＤは乗れない。DAHONがいいって言ってる人は、バイクフライデーに乗ったことがあるのかな？。

僕の知っている範囲では折りたたみ自転車ではバイクフライデー以上のものはありません。
http://www.bikefriday.com/bicycles/road

アメリカ走ってるとバイクフライデーで何日もキャンプ旅行している人とかに出会う。折りたたみでキャンピングなんて信じられないけど、そのくらい安定している。僕の友人が熱心なバイクフライデーファンで僕も整備のアドバイスしてますけど、オールデュラエースにしたりロードのパーツがそのまま使えます。フレームはクロモリで乗り心地もよく、時速40キロくらいなら十分走れます。

DAHONも２０万以上出せばいいのあるのかな？。町中で見るDAHONはろくなのないけど。
http://www.dahon.jp/2011/products/index.html

書込番号：13826709

[オタク予備軍]

とても参考になりました!!!さりがとうございました。
今後ともよろしくおねがいします

書込番号：14314412

FDB207のギア比

[旅は道連れ…]

近々、通勤用に折り畳み自転車を購入しようかと考えています。色々調べていますが、やはりダホンが優勢なようですね。

しかしながら、私の使用目的（平坦路を３kmちょい。輪行あり。週3日程度）を考えるとそこまでの値段はちょっと…。まあ、長く使うと考えればギリギリ出してもいいかなレベルです。

ところが、このミニFDB207はダホンのOEMという不確定情報を入手しまして気になってきました。7段変速とのことですが、ギア比はどのくらいになるんでしょうか？

ちなみに、もう一台候補に挙がってるのはDOPPELGANGER 202です。コストパフォーマンス良好との口コミ多数で気になっています。

書込番号：14169743

[ニ之瀬越え]

フロント、リア共に
ギア比はおそらくこれと同じでは無いでしょうか（クランクが同一形状っぽい）
http://www.cb-asahi.co.jp/item/73/13/item100000001373.html
計算は・・・御自分で・・・
ギアは軽めになると思います。

フレーム本体の折り畳み機構をみる限りダホンと同じようですね。
ただ、ステム折りたたみ部の形状が違う・・・ステムだけ別か？
上のキャディラックも同様。

でしたら　YEAH
http://www.oandmyeah.jp/20inch_info.html
http://www.oandmyeah.jp/tec.html

とか、あのヤマホン（ハイテンフレームで重い）
http://item.rakuten.co.jp/yamashin-netshop/1005200152077/?scid=af_ich_link_txt

とかはライセンス提供とうたっていて折り畳み機能はダホン同様です。

※特許の折り畳み機能が同じだけで、DAHONの工場で作っているかはまた別問題です。

個人的には、「ポカもやるDAHONですが」廉価な折り畳みだとDAHONの折り畳み機構の自転車を購入すると思います

書込番号：14172363

[弱気なアマテラス]

リンク先のOTOMOのページにはパーツの詳細に触れてる記載が無いので確定は出来ませんが
高解像度画像タブを押して圧縮画像を落とすとリアのスプロケットがシマノMF−TZ07と読み取れます。
14T-28T(14-16-18-20-22-24-28)だと思われます。
問題はフロントのチェーンリングの歯数ですが画像から推測するしか無いですね。
画像で見る限り46Tか48T位に見えます。
私が良く利用する｢自転車 探検！｣様のサイトの多段ギア比のページ↓
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/gear.calculator.html
ここで数字を入力して計算ボタンを押すとギア比が計算出来ます。

書込番号：14172375

[旅は道連れ…]

ﾆ之瀬越えさん、弱気なｱﾏﾃﾗｽさん、返信ありがとうございます。


ﾆ之瀬越えさん
YEAHもなかなかよさそうですね。やはりダホンOEMはある程度の安心感がありますね。


弱気なｱﾏﾃﾗｽさん
詳しくありがとうございます。私のネット環境は携帯しかないのでご紹介頂いたサイトは使えませんでした。それで、前48T、後14Tとして私の適当な計算によるとペダル1回転あたりに進む距離は

ダホンD7→756cm
ドッペルギャンガー202→594cm
ミニFDB207→549cm
（計算式が間違っているかもしれないのであまり当てになりませんが…。）
やはり、本家とは相当開きがありますね。

さてさて、どうしたものか。

書込番号：14175510

[旅は道連れ…]

すみません。間違えました。

ダホンBoardwalk D7→693cm
が正解でした。

いずれにしても本家の方が上ですね。でも、平坦路をゆっくり走る分にはあんまり変わらないですかね？折り畳み自転車は乗ったことがないのでいまいち感覚が分からないんですよね。

書込番号：14175903

[弱気なアマテラス]

サイトが見れない様なので此方でザックリ纏めて見ました。
ダホンD7 →→重量12.3Kg、フロント52T、リア12T-28T、タイヤ20×1.75inch、ギア比は52-12で4.33
ドッペル202→重量12.3Kg、フロント52T、リア14T-28T、タイヤ20×1.5inch、ギア比は52-14で3.71
ミニ FDB207→重量11.2Kg、フロント48T、リア14T-28T、タイヤ20×1.2inch、ギア比は48-14で3.43
となります。
ペダル1回転で進む距離は20×1.75タイヤとギア比で約6.71m進むダホンD7が頭一つ抜き出ています。
ドッペル202は約5.6m、ミニ FDB207は約5mで大差無いです。
平坦な道をユックリ走るならダホンより多少細いタイヤで軽めのギア比のドッペルやミニが向いていると言えます。

書込番号：14176417

[旅は道連れ…]

弱気なｱﾏﾃﾗｽさんありがとうございます。そう、その情報が欲しかったんです！

こうして比較してみますと、ダホンD7よりミニの方が軽いんですね。ドッペルと比較しても距離0.6mの差より重量1.1kgの差の方が魅力的です。

ミニを最有力候補として、実物を探してみます。

書込番号：14176542

[ニ之瀬越え]

ギア比をだけを気にされているようですが、廉価な折り畳みは、ほぼ全部フレームの真ん中で折り畳みます。

例えば青乱雲さんの書いてみえる
http://www.minami-nagareyama.org/editor/WACHSEN_BA100-maniac.pdf
の中の　2.8　フレームの補修で書いてあるような折り畳み部に塗装のたれがあるような自転車はそのままではまっすぐ走りません。

廉価な折り畳みの、走らないもう一つの問題はこの折り畳み部分の精度です。
前輪と後輪がハの字になった自転車では、ギア比や重量云々の前にどうやっても抵抗が多すぎてまっすぐ効率よく走らないと思いませんか？

DAHONの精度がめちゃめちゃ高いわけではなく、他のメーカーの精度がめちゃめちゃ低いのが多いというのがオチです。
そのあたりも考慮しないとギア比云々の前に外れをひく事になります。

書込番号：14178191

[旅は道連れ…]

ﾆ之瀬越えさんありがとうございます。

なるほど。確かにハの字になってたらまっすぐ進みませんね。むしろそんな自転車危なくて乗れない…。ダホンOEMといってもその辺の精度は良くないんですかね。

なるべく、実車をよく確認してから購入しようと思います。

書込番号：14179041