電動自転車・電動アシスト自転車すべて クチコミ掲示板

初電動アシスト自転車

[キングオブブレンダーズ]

買いました。現品処分品の現金特価で9万３千円ほど。
店の人がお買い得と言ってました。 リアリティーがあったので本音なのでしょう。

ほとんど３０年ぶりの自転車だ。
乗ってみて驚いた。出足が軽い軽い。すいすいである。

早く期待した使い方を試したいものだ。
期待した使い方とは、車で登山口近くまで行き、車がすれ違えない細い道になったらこれに乗り換えると言うものだ。登りがほとんどなので、電動アシストに期待している。
これで農道みたいな細い道も恐くない？ 私は車がすれ違えない細い道が大の苦手である。
はっきり言えば、対向車恐怖症になる。この恐怖症も克服できそうだ。

当たり前だけど、折り畳むと分厚くなることに気づきました。
折り畳んだ、横の写真しか見たことなかったので。
でも、クルマのトランクにすんなり収まりますね。

書込番号：19820279

またPASのブレーキ効かなくなって…

[RHO]

10月にブレーキシューを交換した我が家のPAS Babby、そろそろまた前輪ブレーキ効かなくなってきました。

またシューを交換する前に今回は念入りにワイヤー調整してみようと思って実施すると前輪がロックするほどの効き。
よかったシューを買わずに済んだと、正面の黒いブレーキカバーを装着して工具を後片付けをしたらまたブレーキが効かず。
カバー外せばまたロックするほどピタッと停まる。

これが自転車屋さんの間で悪名高いスマートコントロールブレーキの不具合ってやつなんでしょうかね？
ネットで調べて原因判りました。
http://ac-west.com/archives/1624

結局ブレーキのカバーがリムの締め付け動作を邪魔してシューを完全に使い切れない構造のブレーキということなんでしょう。

今日は時間切れでカバー無しのままとりあえず終了。
後日カバーの爪を細くするか折るかの加工をする予定です。

書込番号：19784939

ジェッターとリアルストリームとの比較

[禁煙したいけど出来ない]

ジェッターとリアルストリーム両方持って１００ｋｍくらい走った比較です。参考になればと思います。基本的にリアルの方がアシストが強いです。リアルの方はギアが内部にあるので、停止中でもギアを変えることが出来ます。ジェッターの方は走ってないと変えられません。ジェッターはギア１０段、リアルは８段です。リアルにはフロントにディスクブレーキが付いていますが、制動力は普通のリムを挟むのと変わりません。そしてリアルにはフロントにサスペンションが付いていて、段差もちゃんと吸収してくれます。メーター表示は個人差がありますが、ジェッターの方が見やすく、カッコいいと思います。
色々書きましたが、楽な方を選ぶならリアル、自転車をスポーツとして見るのならジェッターだと思います。
私は総合的に判断してリアルストリームの方が、毎日通勤で使うので楽で乗りやすいからお薦めします。
あとはパナが日本製だというこくらいでしょうか。。。

書込番号：19508449

[Tsutomu_kun]

ちょこっと気になった部分だけ。
リアルストリーム(ブレイスも同じ?)　：内装変速８段、サスペンションあり（スプリング＋ゴムダンパー）
ジェッター　：外装変速１０段　サスペンション無し
なのですが、内装変速と外装変速のGD値の違い（ケイデンス当たりの走行距離）がそのまま乗りやすさになっているように思います。
ジェッターはサスがリジットとかブレーキがＶブレーキとか軽量化にふっています。
リアルストリームは、どちらかというとマウンテンに近いパワー寄りで、低速トルク重視に振っているのかなと。内装で悪路はすぐ壊れますが。
内装変速は停止中でも変速できる特徴ありますが、力が強くかかっているときに変速できない（星型ギヤとラチェット構造なので、うまくトルク抜けば切り換えれる）などもあります。外装はチェーンリングさえ回っていればいつでも変速できるなど、外装も内装も癖はありますね。

どちらがいいというのは難しいのですが、よりよくするという意味では、こういう方法もあります。
http://fiction-cycles.blogspot.jp/2014/08/panasonic.html
ジェッターにエアサスを搭載するのを紹介しているページです。リアルストリームやハリヤについているサスよりもかなり軽量です。何せマグネシウムとアルミですから。
わたしも同じサスを３年前からハリヤで使用してます。
http://review.kakaku.com/review/K0000619498/ReviewCD=888449/ImageID=271250/

リアルストリームの現状で満足できているのならばジェッターとの２台もちにはならないように思います。リアルストリームのサスをエアサスに変えるだけで、より通勤に適した形になるようにも思います。

書込番号：19510674

[禁煙したいけど出来ない]

自転車にお詳しいですね！私もエアサスにしてみようかなー。大変勉強になりました。ありがとうございます。m(_ _)m

書込番号：19510827

新型ハリヤの、判った事。

[ｐ993]

新型のハリヤの件、判った事など、重さの件など順次出来る限り公開します。
新型は、ペダル・他の部品を付けると実質２２Ｋｇ程度になります。
今回の変更で皆さん一番の関心事は、スプロケの件と思いますが、ボスフリータイプでカセットでは有りませんので、従来と同じパターンになります。
実際にすでに、お店で取り付けたユーザーはいるとの事でしたので部品と作業をして頂けるお店であれば対応出来ると思います。
あと、タイヤもホイールを交換し７００Ｃをお考えの方は２５Ｃは一般的には厳しい様なので２３Ｃが取り付けるなら安全と思います。メーカーにもよりますが、余りクリアランスは無い様です。
意外とよかったのが、シートとポストで軽くは出来ています。但し、固定方法や加工した面が個人的には好きではないですので、ポストのみ交換する？かな。
フロント周りはのフォークも含め、単品で相当重かったので、家に外した部品がきたら個々重量を測ってみたいと思います。
現状で１７Ｋｇ台なので、最終でどの程度になるか楽しみです。
ただ、走るまでまだまだ時間が必要の様です。

書込番号：8025818

[うーむ。。。]

当方も最後にp993さんに一言。

＞お話されている事は判ります。

誠に残念ではございますが、当方が言いたかったことを微塵にもご理解いただいていないと思います。

当方はメーカー並に安全性を証明しろとかパーツ名を公開するなとか改造方法を書くなとか言っていません。無責任だと思ったとは書きましたが、問題が起きたときに責任をとれとも言いません。ここは一般消費者の様々な声を集めて発信する場です。そんなこと突き詰める場所だとはそもそも考えていません。


そのかわり、第三者からの指摘や批判の声に耳を塞いでくれるなと言っています。


一般人が様々な意見を交わす場で出てくる意見ですから、危険性を含め気付かない観点もあるかも知れません。ここのような公の場であればご自身の意図した方向性以外の発言も出てきます。そのような議論を経るのは正しいことです。とりもなおさずｐ993さんがご自身がが仰っているとおり素人なら、さらに必要性は高いはずです。それなのに

＞書込みがどんどんエスカレートしますので、ディープ・インパクトさんには最後のご返事と致します。
＞リスクについて、ディープ・インパクトさんに特に意見を求めてはいません。

と耳を塞ぐ発言は全く逆です。ですから、「その考え方」が極めて悪質だと言っているのです。


＞田舎の人間か年のせいか、書かれているコメントが伝わりすぎるか、ここまで言わなくてもと思ってしまう次第で。

p993さんはせっかく慧眼をお持ちなのですから、貴重な意見を下さる方を排除したり足を引っ張ったりしてはいけません。発言の真意を探り、誤解なきよう補足し、皆の役に立つような方向性に議論が進むよう、話をまとめては如何でしょうか。

＊＊＊

ちょうど先週、知人が自転車（自転車に興味ない奴なのでたぶんママチャリ）で転倒し、打ち所が悪かったようで膝関節を粉砕骨折して入院したという話を聞きました。突然ハンドルがとられて転んだとのこと、パンクかなにか分かりませんが、整備不良の類ですかね。もう二度と普通には歩けない可能性が高いそうです。自転車にはこういうリスクもあるという事を忘れてはなりません。

書込番号：8071074

[ｐ993]

うーむ。。。さん　へ
耳を防いでる訳ではありません。
最も思う部分（使用方法や取扱い）など、最もと思いますし。
ここの部分については、注意する事と思い、ご回答してますが。

最も嫌になると、あの様な回答になっているのは、書きました通り以前のハリヤの口コミでも有りましたが、本件が全く関係の無い話になる口コミになると思いそうした訳です。
実際、ハリヤのユーザー・予備ユーザが知りたい話でなく、別の話し合いになってしまってます。
無論、うーむ。。。さんもお互いにファンに登録され凄く信頼されている方の事が判っておりましたので、悪質・無責任と言う発言も今回の書込みだけで発言される事は思いませんが、同じ性格の方かと思いましたので・・・・

でも本人が発言されている通り、電動が嫌いなんですよ。
中立の方がこの様にしたら良いとかの発言なら皆さんも色々問い合わせされると思いますが、嫌いの方の指摘・批判に対して難しいと思います。すでに、過去に実行されている方や今後実行する方に対しての、電動の実績が無い状況での批判発言は全く意味がないと思いますが如何でしょうか。
自転車にお任せの部分も、全部の自転車屋さんが悪いと思ってません。空気圧や異音・ブレーキの状況などの日常点検などは最低限とは思いますが、可動部の分解等については、少し違うと思います。
電動チタンフラットバーが最終とのコメントが有りましたが、当初私のコメントの段階では判らなかったと思います。多分ハリヤを見ている人でロード仕様を考えている方（永遠にライダーさんも）すぐ理解して頂けました。電動に興味がある方の関心事は、重量・アシストの航続距離です。
　
自転車の危険性についても、本来人間の能力を上回る物ですから、便利な反面・凶器にもなりますとコメントしております。自転車に限らず、人間の可動スピード以上の衝撃については、人間の体は耐える事は出来ません。また、知人の不幸を症状までコメントする事はしません。
私では、正直纏めるなど出来ませんので、使用した人柱が精一杯です。
ではこれで。

ハリヤネタです。
すいません。ハリヤのフロントホークですが、キャノンデールと書きましたが、ロックショックの間違いでした。キャノンデールの車に付いている物でしたが、ロックショックとカタログに有りましたので修正します。
ノーマル部品
シート　　　　　４３０ｇ
シートポスト　　２９０ｇ
ノーマルハンドル＋ヘッド（ハンドル角度可変）　７３０ｇ（レバー・グリップ無し）
でした。
両方で１４５０ｇ有ります。
車軸の上の重量ですので、今後購入される方、カスタムする時のご参考に。

書込番号：8072590

[CSIHOB]

チタンフラットロードのタイヤは26／1.25です。フォークはカーボンでリムはこの値段でアレックスリムです。
私はダブルウォールのリムで23Cをハリヤに装着して、リムが潰れるとは思いませんが。

書込番号：8072681

[ディープ・インパクト]

CSIHOBさん間違いの訂正ありがとうございました。
チタンハリヤのベースはたぶんこれだと思います。
http://www.panabyc.co.jp/products/sports/PXK_a.html
スペック表
http://www.panabyc.co.jp/products/sports/spec/pxk_a_spec.html
この26×1.25　ALEX FD-16完組ホイールは3万位で販売されていますね。

＞私はダブルウォールのリムで23Cをハリヤに装着して、リムが潰れるとは思いませんが。
　実験して結果報告お願いします。僕はハリヤより軽い自転車で何度かつぶれた経験があります。特に車重が重い場合簡単に壊れます。

　安全度が増す改造は大賛成ですが危ない自転車になる改造はやめた方がいいと思います。急に車が飛び出してきたり、道路に大穴があいていたり、危険回避のために予想外の展開になることがあります。その時に耐えれるかどうかがケガするかどうかの分かれ目です。気をつけて。

書込番号：8073980

[バルサマック６センチ]

ディープインパクトさん、こんにちは。

自分は使用していない、ＭＴＢのハブに１０速スプロケットを嵌めフレームに取り付けてみました。
互換性が有るのか興味本位で嵌めただけなので、実走はしていませんが、
前述の通に、８／９／１０側のフリーボディは互換性が有り、
また１０Ｓのスプロケットが全体に薄くなった為に、スペーサーを挟み取り付けています。
スペーサーはロー側に挟むものでトップギアの位置は変わっていません。
フレームには干渉はしませんよ。

書込番号：8076615

[ディープ・インパクト]

135mmＭＴＢハブに10速スプロケットを取り付ける話ではなく、リアエンド135mmのフレームに130mm105ハブを取り付けるには、どうするかという話をしています。
ハリアのリアエンドは135mmで、永遠にライダーさんが105ハブを使って10速化したというので書きました。
スプロケのスペーサーなんて関係ありません。自転車をよくご存じのバルサマック６センチさんから、こんな珍回答が返ってくるとは予想外？？？。

具体的には5mmの差を埋めるのにエンド幅を狭めるか、ハブ芯を交換して左右に2.5mmのワッシャを入れるか、片側に5mmのワッシャをいれ、おちょこ量を取り直してホイールセンターを出して組み直すかのどれかになります。

このページを見てください。
http://f32.aaa.livedoor.jp/~bikelife/blognplus/index.php?e=87

書込番号：8077229

[バルサマック６センチ]

ディープ・インパクトさん、こんばんわ。　

ごめんなさい、自分ガやったケースでのお話しをしてしまいました。
スペーサーを使用した場合は脱着の祭に面倒な事になるし、あくまでも応急措置としての対応だと思います。
なのでハブシャフトの交換をしたのではないでしょか、もしも自分がそのケースで取り付けをするのならそうしますよ。

書込番号：8077639

[永遠にライダー]

ディープインパクトさん。バルサマック６センチさん。こんばんわ。
105のユニットと書いてしまいましたが、ハブはデオーレＬＸです。
ですので、バルサマック６センチさんがおっしゃっておられる通りの仕様と思います。
あとチェーンホイールに10段のチェーンが入るのか？との件ですが、ディープインパクトさんの写真にも有るとおり、チェーンホイールを別のものに換える事は不可能とは申しませんが、それに極めて近い状況であるため、渋々ノーマルを使用しております。
ディープインパクトさんのご指摘通り、かなり際どいかも知れませんが私の安物のノギスではギアの幅2.2mmくらいとなっております。
また、干渉しているような音やチェーンがギアの上に乗っかるようなこともチェーン離れが悪くなることもない事から、若干の余裕は有るように思います。ただ、どのような製品にも監理値がありますので私のがたまたま入っている可能性はあります。
同様の改造をされる場合はその辺を確認の上、不具合がある場合は元へ戻すことをお薦めします。
話は変わりますが、バルサマック６センチさんのおっしゃるように水分補給は大切ですね。
同時にミネラルも補給すると良いですね。
私は、渇く前に飲みやすいキャメルバックを使用しております。

書込番号：8078354

[永遠にライダー]

あと、フレームの材質等について。
「自転車仲間」さん達はハリヤを乗られての感想をおっしゃったのでしょうか？
と申し上げた件についてですが…
補足をさせていただきます。
私は競技者だったころ、クロモリフレームを自分で設計し懇意にしていたフレームビルダーさんにお願いして様々な材質、様々なジオメトリーの自転車を多いときには３ヶ月に１台のペースで製作していただいてました。そして、私の出した答えは今では当たり前かも知れませんが、トップやダウンやシートチューブやフロントセンターやリアセンターの長さを10mm単位で換えるよりも、ハンガー下がりを2.5mm、トレールを5mm変えるだけで乗り味が劇的に変化する。ということに気づきました。トレールについては65mm・70mm・75mmになるようオフセットの違うフォークを特別に３本作ってもらい実験したものです。そして私の行き着いた場所は、私の場合、ハンガー下がり72.5mm、トレール70mmと言うものでした。このサイズを守る限りは同じパイプを使えば、どのフレームビルダーさんに出しても乗り味は殆ど変わらない。
と思い、クロモリに乗っていた頃はずっとこのサイズを守って参りました。
が、しかし…
ピナレロ・パリに出会ったときでした。
目からウロコでした。
私が今まで苦心してフレームを設計し作って頂いていたのは何だったんだろう？
という具合です。
長時間、乗っていても疲れにくく最後まで自分の力を出し切れる。なおかつ必要なときにはスプリントをかける事もできる。
正に万能のフレームという印象を受けました。
が、しかし…
ＢＨフルカーボンに出会ったとき
またも、目からウロコでした。
何だ？このしなやかな乗り心地。
路面のからの振動をフロントフォークとフレーム全体が吸収している。
そんな印象でした。
つまり、最近のフレームは劇的に変化していっている。と感じた訳です。
フレームの材質については6000系のアルミとチタンとでは倍ほど強度が違う。
とおっしゃっておられましたが、自転車の乗り心地はフレームのたわみに起因することが大きいので、この場合、強度の違い→縦弾性係数の違い。
ということだと思います。
6000系のアルミとチタンの縦弾性係数が倍違うかどうかは調べておりませんが、たわみの計算に必要な断面二次モーメントはパイプの形状・寸法によっても変わってきます。
また、それらを含めジオメトリによっても大きく変わります。
で…乗ってみなければ解らないということが言いたかったのです。
私のハリヤに乗った感想は、極普通の自転車という印象だったので、電動自転車としては良くできている。と思った訳です。
私の説明不足のため、ディープインパクトさんに誤解を与えてしまっているのでは？
と思ったので補足させていただきます。
クロモリフレームの件については、あくまでも私の場合なので、あまり突っ込まないでやってください。
あと、今後は同じ自転車好きの仲間ということでお手柔らかにお願いできませんでしょうか？
よろしく、お願いいたします。

書込番号：8080141

[ディープ・インパクト]

＞お手柔らかに
　と言われても
＞あなたの何の根拠もない否定的な発言
　とまで僕は言われてますから、まあそんな小さなことはどうでもいいですけど。

＞私は競技者だったころ
永遠にライダーさんは何の競技が専門ですか？

3ヶ月に一度フレーム作ってたとのことですけど、そんなに作って慣れる時間はあったの？僕の周りに一人だけフレームマニアの競輪選手がいますが（その人は家に７０位フレームつってます）その人は弱いです。フレームをよく変える選手は調子の悪い人で強い選手はあんまり変えません。人間の身体はそんなに器用ではないので自分の身体の一部のように自転車がなるまで時間がかかり、せっかく慣れたものを変えるのは調子を崩すのでしません。

クロモリフレームといってもビルダーと職人の製作時の調子で天と地ほど完成度が違ってきますけど僕の知ってる範囲ではナガサワとナカガワがいいです。僕はピナレロがナガサワのクロモリフレームより上だとは思わないですね。

永遠にライダーさんもＳ１の競輪選手がスポンサーからもらって使っているようなクロモリフレームに乗ってみれば考えが変わるかもしれません。けっしてサリーみたいなゴミをピストだと思わないでね。

６０００系アルミについて
だいたいこの辺のクラスで使われている素材です。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ad-cycle/ro001r.html

ジャスコでも４万位で売られているのは６０００アルミ。
素材が弱いので強化するためにぶ厚くして重くなってます。
７０００系とは差があります。ハリヤって１１万もする自転車ですよね。ここまでケチらなくてもいいと思うんですけど、まあ３流部品を寄せ集めて１１万にしてもバカ売れしてるんですから、お金持ちのバカ殿に高い素材使う必要もないでしょう。チタンフレームにティアグラで組んだら５８万円ですからメーカーにとってはいいかもですね。

僕の歩く道で出ていたチネリの最高級ロードバイクが６０万円ですけど、これティアグラで組んで売ったら、ロードバイクユーザーなら「なめてるのか」って怒りますね。カンパレコードとチネリの最高級カーボンで組んで６０万円です。

＞ここで書き込まれた方々は実験等を行った訳でもなく、あくまでも想像の域を脱しない事だと思います。
　僕が書き込んだことでハリヤユーザーの方も想像から現実の域に近づいてきたんじゃないですか？自転車屋任せにせず自分でやっていたら僕が書いたようなことは一番最初に考えるでしょう。ギアの厚みなんて１０速化するなら最初に考えますよ。１０速のチェーンは弱いので太いギアに無理に入れて走ってるとピンが抜けてヤバイことになるので気をつけてくださいね。

＞自分は使用していない、ＭＴＢのハブに１０速スプロケットを嵌めフレームに取り付けてみました。
＞互換性が有るのか興味本位で嵌めただけなので、実走はしていませんが
　僕が「変速ができる」という時は上り坂でダッシュしながら全ての変速を変え、それで初めて「できた」といいます。静止状態で、できただけでは「変速ができた」とはいいません。静止状態でできても力を入れて走るとチェーンが外れたりまるでダメなことが、よくあります。それと変速スピードも問題にします。僕の基準で言うと永遠にライダーさんのハリヤは「変速ができる」とは言えないレベルです。

あとブレーキも
＞誰かが同じ事をされる場合は雨天時にはスピードを控えて、いつでも止まれる速度で走るか、
＞自信がなければ、乗らないことをお薦めします。
みたいな状態ではブレーキが効くとはいいません。
よく、そんなブレーキで乗ってるなあと思います。
雨天で効かないようなブレーキは晴天時でも役に立たないです。
僕が自転車をなめていると言うのは、そんな危険な自転車で自分の命を危険にさらしていることに気づいて欲しいと思って言いました、一瞬の油断、一瞬のメカトラブルで一生後悔するようなケガを背負います。後悔先に立たずです。

何の競技をされていたのかよくわからないのですけど、競技をしていたならレースのスタートラインに立ったつもりで真剣勝負で整備されることをお勧めします。自転車屋に丸投げしてるようでは自分の命は守れないですよ。

　自分でできないのなら改造はやめた方がいいです。パナソニックに知り合いもいるので少し聞いてみたけどハリヤは車と同じような形式認定車で改造すると公道を走れない違法車になるそうです。

　電動自転車は法律でいろいろ基準が決められていて、その中に「容易に改造できないこと」というのもあるそうです。まあ警察がそんなことで取り締まりすることはないと思うけど、死亡事故とか起こってワイドショーネタとかになったら必ず見せしめにされるでしょうから、多くのハリヤユーザーのためにも改造される方は絶対改造が元の事故を起こさない責任があります。
　自分の命もハリヤも大事にしてね。

書込番号：8080554

[うーむ。。。]

まあまあ。

＞＞お手柔らかに
＞　と言われても
＞＞あなたの何の根拠もない否定的な発言
＞　とまで僕は言われてますから、まあそんな小さなことはどうでもいいですけど。

といっている時点で喧嘩腰になってますけど。。。


>自転車の乗り心地はフレームのたわみに起因することが大きいので、この場合、強度の違い→縦弾性係数の違い。

今あるアルミの自転車は縦弾性係数の違い云々はともかく、疲労強度の観点からガチガチに作っているようですね。
アルミはどんな小さな変形でも疲労が蓄積していつかは破断するので、鉄やカーボンみたいにしならせるのは禁忌・・・というか用途と想定寿命を元に精密な設計が必要なようで。しなるアルミ、柔らかいアルミはすぐ壊れるのかも知れません。
アルミが出たての頃はむしろ鉄フレームより柔らかかったらしいですけど、しばらくするとガチガチなモノばかりになったと聞きました。
ということは柔らかいアルミで問題が起きたからなのかなと思いますが、ご存知の方いますか？

書込番号：8082233

[永遠にライダー]

ディープインパクトさん。
まず、私の自転車を心配してくださっている件に付きましては、嘘偽り無く「感謝」です。
ですがブレーキは雨天以外はデュラエース並みに効いております。
あと、ディープインパクトさんはフレームに慣れるとおっしゃっておられますが、当時の私は、ちょっとでも上を狙いたいけど、納得のいくフレームが無かったため、独立したばかりのフレームビルダーさんと相談しながら納得行くまで、一緒に作っただけなのです。
そうして行き着いたのが、ハンガー下がり72.5mm、トレール70mmというわけです。
私にとっては、そのビルダーさんはかけがえのないお友達であり、恩人でもあります。
その後は、そのジオメトリと材質は崩しておりませんので長く乗っていたと言えますが、それほど強くは成れませんでした。
当時の私は、自分の考えつく努力は全てやりました。
それだけ、一生懸命に自転車競技に打ち込んだのです。
ただ、結果が付いてくるとは限りません。
ディープインパクトさんも、恐らく経験したと思うのですが…
ケガや故障に悩まされながら頑張った、私の答えは
「人には、その人それぞれの限界がある。」ということです。
誰でもが努力をすればオリンピック選手に成れるわけではないのです。
同じ練習量を積んでも身になる人間と疲労が溜まるだけの人間が確実に居るのだと思いました。
ディープインパクトさんのおっしゃるフレーム好きの競輪選手が選手になるために、どれだけの努力をされたかを考えて上げてください。
しかし、困りました。
私は、あなたと喧嘩したいわけでは無く、ただ、ここでハリヤに関する情報を求めておられる方々に私の知っているハリヤ他の情報をお伝えしたかっただけなのですが、有らぬ方向へ向かってしまっているように思います。
私は文章下手なため真意と違う内容を書き込んでしまい不快にさせてしまったのでは？
と前述でお詫びと補足説明をさせていただいたところです。
この場所は皆さんがご覧になるところです。
私の至らなかった点については、お詫び申し上げ、今後は発言内容を吟味の上、アップさせていただくよう注意いたします。
「私の至らぬ発言でディープインパクトさん始めこちらをご覧の方々に不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳有りませんでした。」

書込番号：8082964

[城嶋]

>ジャスコでも４万位で売られているのは６０００アルミ。
>素材が弱いので強化するためにぶ厚くして重くなってます。
>７０００系とは差があります。

もっと安いリターンオフは7000系のアルミですけど。
そもそもフレームの素材だけで優劣を比べるのは、小麦粉等の素材１つだけで、調理された料理の味を知ることと同じレベルかと。

リターンオフ　RD701
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ad-cycle/re0701.html
自転車の素材とレシピ
http://www.raleigh.jp/InfoFAQ/061216_material.htm

書込番号：8083012

[ディープ・インパクト]

永遠にライダーさん、うーむ。。。さんが勝手にあおってるだけで、僕は気分なんか悪くしてないし、喧嘩なんかするつもりもありません。自転車板一のアホを自称していますから、ほんとにアホですし、性格的に小さいことグチャグチャいってるの嫌いなので、これからもなんでもボロクソに書いてください。
　あと、今までの経験をこれから自転車始める方たちのためにアドバイスしてあげてください。ロードバイクの板にも書き込みお願いします。

電動自転車の板でこんなやりとりができて、とてもハリヤユーザーの皆様には有意義だったと思います。

僕もたいした成績は残せてませんけどヨーロッパいった時に自転車やってたおかげで友人が沢山できて得しました。僕らの時代はプロはオリンピックに出れなくて競輪行くかオリンピック行くか選択を迫られましたけど今は競輪選手もオリンピックに出れますから悩むことないです。世界戦とかオリンピックとか行くと収入が減るので行きたくない人も多いですけどね。

＞フレーム好きの競輪選手が選手になるために、どれだけの努力をされたか
　あんまり努力してないですよ。すごい変人なんで「おまえの方が変人」と声が返ってきそう。

自転車やってて一番よかったことは病気にならなかったことですね。特に風邪とかひきません。中学の時に肺活量測ることがあって僕の数値をみて先生が機械壊れてるのかと調べてました。背筋力も断トツで他の人と数値が違ってました、僕は学校で部活とかやってない帰宅部でしたから意外な感じ！実は街道練習とバンクで毎日１００キロは走ってました、プロのトップの人たちと先頭交代させられてしごかれてたので半端じゃない練習。自転車やってる人なら誰でも経験することですけど、階段つまづいてこけます。足があがらない。いつも足ひきづってる感じ。電車乗っても立ってられないのでイスを老人の人に譲れない！

　こいつ若いのにどうしてイス座ってんだって白い目で見られます。実は足が不自由？？なんですなんて言えない。だけど歩けないけど自転車乗れば走れます、それが不思議。

城嶋さん
うわ！リターンオフが出た！なぞのリターンオフ？？
近くの自転車屋で２万円で売られていて友達に買った方がいいですかと聞かれて実物見たのですけどフレームが三角形なんです。７０００番なんですね。
２万円ならお金捨てたと思って買えばとも思ったけど軽いし走りそうな感じもした。城嶋さんリターンオフの解説お願いします。僕には謎です。

６０００番のいらないフレームを踏んでみたことあるんですけど、すごく弱かったです。クロモリだと、もうちょっと強いです。（よい子はまねしてはダメですよ）フレーム踏んで、曲がるなあとか言ってたら、あぶない奴に分類されてマークされそう。踏んでつぶして古新聞回収のおじさんにあげたら、アルミは高いから助かるよ、ありがとうって喜ばれました。そうかアルミって高いんだ。素材の価値はクロモリより上かも？？？ついでにリムもつぶして引き取ってもらいました。

書込番号：8083592

[永遠にライダー]

うーむ。。。さん。
出始めのアルミと言うと日本ではブリヂストンのレイダックと言うものがありました。
クロモリと違いしなやかで、当時、腰を痛めていた私は喜んで購入し乗っておりました。
しかし、ダンシングでスプリントを駆けるとフニャフニャでかからず、綺麗に回さなければいけないようなものでした。また、8000kmほど走るとコシが抜けたような乗り味となり、寿命と判断しておりました。
その後、出てきたのはキャノンデールとか、トレックのようなものだったと記憶しております。

書込番号：8083793

[永遠にライダー]

ディープインパクトさんにそのように言っていただけて、嬉しく思っております。
ヨーロッパに行っておられたんですね？
ひょっとしてNAKAGAWAのチームにおられた方だったりします？
「まさか？」
とかって今、ドキドキなのですが…

書込番号：8083907

[ｐ993]

ようやく納車も完了し、乗った状況も含み、判った事をお知らせします。
フロントスプロケットについては、スプラインの溝にプレスで製作したスプロケをはめ込み、スナップリングに固定する方法ですので従来の自転車の部品を使用するのは、難しいと思います。
また、電動ユニットについても汎用性を持たせる構造の上、従来のフレーム構造にこだわってＢＢを使用しないのにしっかりした穴が有り、そこに電動ユニットを載せる都合、フレームの形状にしわ寄せが行っていると思います。

交換部品については自己責任の範囲で考えてください。
自転車車体についても、本体の強度保証もしていない物が販売出来ますし・部品もレース用部品が装着・公道を堂々と走行出来るので世界ですので、判らずパーツの種類を聞いて作業をするのではなく、ご指導して頂ける方があれば相談した上で行った方がベストです。
前にも記載しましたが、重量面で見ると
シート　　　　　４３０ｇ
シートポスト　　２９０ｇ
ノーマルハンドル＋ヘッド（ハンドル角度可変）　７３０ｇ（レバー・グリップ無し）
フロントフォーク　２４００ｇ前後
です。フロントホークについては、ステムから手で押し込んだ時に結構収縮しましたので、少し柔らかい感じがしました。
フロントホイルとタイヤで２３００ｇ前後と思われます。（２ｋｇの計量器が振り切れ少し補助した感じでしたので）リヤタイヤも＋スプロケットの部分で２６００ｇ前後（推測）で、それらの部品のトータルが８８００ｇ前後＋ペダル等のその他の部品で２２ｋｇの構成です。
前後のタイヤ・ホイルは正確に測った人があればお知らせ下さい。

参考ですが、今回取付けた社外ホイルとタイヤ（７００Ｃ）で１５００ｇ（フロントディスクハブ＋ローター）ですので、交換により前後輪で２０００ｇ前後の軽量は可能と思います。但し、交換する部品も多くコスト的に合わないとおもいます。タイヤの交換サイクルも短いし・・・
フロントフォークも、ディスク化する等考えなければ、コスト的には？です。但し、自分の走る場所によっては、好きにされる方法が良いかと。
色々行った結果が、１６ｋｇフラット程度の重量ですが、前後の重量バランスが悪く、車で言えばＲＲ並みです。（スタンド無しですが）
当然インター８にしたらリヤに＋１Ｋｇです。

走った感じでは、スタート時点ではアシストが感じられますが、ある程度スピードが乗ると恩恵はないかと。自分の走りこみ不足ですが、アシストが切れた状況でもう少し軽く走ってくれる印象を持っていましたが現状、昔のトップスピードの１０ｋｍ落ちが慣らしの段階での状況です。トップが相当重く感じます。但し、アシストのトルク回転をキープして走ると、巡航速度は異常な位楽に巡航できます。転がり抵抗が少ないのも利いているかと。車体も現在ブレーキも当りがついていませんし、もう少し体に車体を馴染ませたいとは思ってます。
ノーマルのハリヤについて、不満を持たれるのは良く判りますが、どんな人が乗っても、破綻をさせない車体としては、現状仕方が無いと思います。ギャをトップのままでスタートしたり、大きな段差もそのまま乗り切ったり等。タイヤも含め考えられていると思います。
ただ、乗り方・操作に少し注意し、走る場所で不要な部分は少しずつ好みに直して行けば良いかと思います。
あと、個人的には８−１０速化は不要と思います。なぜなら、一番美味しいペダルの回転数がアシスト自転車にあり、８−１０速化してクロスさせてもコストのわりにメリットありません。ただ、ギャを容易に交換出来るカセット式にする事は否定できません。軽量化も含め。ＢＳの新型電動自転車は説明を見る限り速度対応でアシスト量を変化出来る様ですが、パナの場合はペダル回転の様ですのでペダル回転をアシスト領域にキープする走りになると思います。
欲を言ったらもう少し、トップが楽に回る方法を考えていますが、どこまで出来るか現状見えていません。ただ、ここまでやったので色々考えたいですが。

自分のお勧めとしては、
１．タイヤを高圧の細いのに替える。ホイールも余裕があれば２６インチの軽い物で。
２．ハンドルとヘッドを替える。（軽さとハンドルのガタ解消）
位です。スプロケは個々判断してください。それ以上になると金額が張りお勧めはできません。
フロントホーク・７００Ｃ化はコストで合わない？でも乗り味は凄くシャープです。
またアシスト無しでも２０ｋｍ程度は楽です。
あとは、走りこむのみ。
では良いサイクルライフを。

書込番号：8162436

[ｐ993]

自己レスです。
最後のレスからもう少し、色々なパターンの意見が出てくるかと、見てましたが青葉山さん以外、ナイスなレスが無かったかと。オーナーで発言される方も非オーナーさんのコメントを気にしてか、自己責任等に近い言葉がオンパレードでは中々コメント出来ない状況ではないかと。事実私も、判る範囲でオープンにしても非オーナーの冷たい一言で終わってしまうのも面白くないと思ってますが。公共の場ですので、無法地帯にするのもなんですが、普通に乗るなら１１Ｔやタイヤの話など出てこないよね。普通の話レベルで良いと思うけど。
久しぶりに７００Ｃの話も出てきたので、携帯で車体とモーターのクリアランスを取ったので、こちらの方では車体を画像を上げてみます。携帯で撮ったのと場所の問題でよく見えませんが、レイアウトは判って頂けるかと。折れると言われたカーボンホークにディスクも見て頂けると思います。
今の所特に不備はありません。車体の軽量と駆動系のロス等についてもボチボチ進んで進化はしている状況です。
周りには、私よりチャレンジしている電チャリファンもおり、驚きの話を聞きながら私自身も精進して行きたいと思ってます。
では。

書込番号：8330974

[楊文里]

私はハリヤをベースにフル改造しました。フロントフォークをグランジのカーボンリジットストレートフォークに、ハンドルバーをチタン製に、ペダルをPV oneのハイパックカーボンに、シートポストをPMPのチタン製に、タイヤをmaxxisのDETONATOR 26x1，5に、リムをSHIMANOのMT55に変えて4Kgは軽量化しました。

書込番号：18590428　スマートフォンサイトからの書き込み

[楊文里]

台湾のメーカー グランジのストレート リッジド フロントフォークなら強度は、カーボンでも抜群です。かなり古風な形状ですが、カーボンの弱点をカバー出来る形状です。Amazonで検索して見てください。ちなみに、うちのハリヤは31.2Ahのバッテリーを搭載しても車重17kgに収まってます。但し改造代パーツ代、工賃含めて20万円以上かかっています。あと4年のローンが有ります。

書込番号：19419201　スマートフォンサイトからの書き込み

ほしいぞ！

[ズポック]

やっと発売ですねー！

コンセプトモデルで終わると思っていたけど。

よく、こういうのを
「邪道だ！」などと言う人がいますが
まったくの見当違いですね！

航続距離が電動にしては短いようですが
坂道以外は自力で走れということなんだと思います。
私は自転車本体を購入したら
バッテリーを追加購入し、
充電器を持ってサイクリングに行こうかと考えています。
充電時間も１時間なので
スタバ等で休憩している間に充電完了できるかもですね。

もっとも、山にスタバはないでしょうけど！？

これの素晴らしいところは
これまで体力の少ない人や高齢者にも
山へのトライを可能にしたことです。

・・・電動ヒルクライム！？とでも言えばいいんでしょうか？

書込番号：19344046

[サイコキャノン]

貧脚な私には、とても魅力的な商品・・・でも、頼ったら負けな気がする・・・

書込番号：19344446

[まさちゃん９８]

YPJ-R はフロント34T、リア25Tですが、FC-M4000とCS-HG400-9を使えばフロント22T、リア36Tにできます。この場合YPJ-Rよりもギア比を2.23倍軽くできます。アシスト比率1.23倍です。これが２４時間常にアシストされます。電気も一切必要ありません。

私はフロント24Tリア32Tまでしか体験したことがありませんが、それでも軽すぎる位です。アシストなんか要らないし邪魔なのです。

書込番号：19345546

[eagle_house]

新しいジャンルの自転車の誕生だと思ってますけどね

メーカーが想定した通りの客層が利用するのか、考えもしかなった層にヒットするのか
どこでも楽をしたい私にはバッテリーが小さすぎです。

興味はありますが残念ながら高いので買えません、しかし一度乗ってみたいです。

ズポックさん　購入するんですか？
１２月発売開始ですよね、アシストなしで走った感想がお聞きしたいです、ヨロシク(^^)

書込番号：19346231

[Tsutomu_kun]

とうとう出るんですね。
私としてはアシストがどういうものかということがわかっているので、車体重量とバッテリー容量の関係から、ちょっとパスかなと。
たとえば、バッテリー容量が25V10Ahクラスで重量が16kgとかっていったら、無条件購入なんですけどね。
(フレームやその他で十分な強度設計と肉抜きによるしなやかさの両立が成り立ってる、と思われる根拠も欲しいけど)

ちなみに、この自転車で予備バッテリーを背中に背負ってしまったら、結局パナのジェッターをドロップにしたのと重さが大差ないと思うのですが。前変速があるのとバッテリー容量が大きく違いますが、予備バッテリー背負ってしまったら使い方としてもったいないと思います。充電器だけってのが本筋かな。ニッケル水素時代に予備バッテリー1kg背負ってしんどかったの思い出します。
ジェッターでも16kgにできるので、YPJ-Rなら13kgくらいまで軽量化はできそうかな。それくらいのチューニング余地ないと面白みない。

それにしても、ずいぶんとフレームの片側に集中して穴をあけまくっていますね。個人的には応力集中おきるからこういうフレームは好きではないのですが。。。。。48Tや52Tリングで下りトップスピード狙うと、フレーム共振がおきそうな、、、、
ハリヤは少なくとも孔無いし共振は起きてないですから、ヤマハさんもどれくらいのスピードレンジまで想定してるかはしらないけど、サーキット走行できるレンジまでは想定してほしいものです。(除外とか楽せずに。とんがってるものはなまくらではだめ、鋭くとんがらせないと、、、、、)

書込番号：19347074

[写歴40年]

ズポックさん　こんばんは。

私は足が短いのでブルー／ブラックを注文済みですが、販売店には入荷済みで整備中ですが不具合がありまだ納車出来ないとのことです。

代金は支払い済みなので早く納車になるのを首を長くして待っています。

書込番号：19350851

[ダイナフシラビ]

取り敢えず、目的地まではアシ無しでなんとかたどり着いて、帰りはアシスト付きで楽して帰ろうかという感じなんですが。
正直もうちよい高い値段設定していて、ええぇーって感想です。
ホイール変えて、ハンドルもブルホーンに変えて（ドロップだと体硬すぎて、、、orz)
と、妄想が膨らみます。

というかもう発注している人いるんですか？
サイト見たら取扱店ｶﾐﾝｸﾞｽｰﾝってなってるし、、、

書込番号：19351232

[小さいデジカメ好き]

サイクルモードで朝一番に行き、じっくり試乗、カーボンロードをはじめ各種、比較の上、購入予約を入れました。
乗って見ると、ロードやハリヤからの論理的な想像の外にある、新しいカテゴリーの楽しい乗り物と言う印象と、輪行可能な電動アシストと言う所に新たな可能性を感じました。

できれば、YPJーRオーナーで集まりサイクリングできれば楽しいそうと感じています。

以前はロードにも乗っていましたが、盗難で嫌気がさし、現在普段使いはパナソニックハリヤの古い物と、輪行用の折りたたみ自転車3台程。折りたたみ自転車は場所の関係で、YPJーRが来たら、乗らなくなりそうで手放す予定です。

書込番号：19353442

[ズポック]

販売が始まったら
すぐに見にいくけど・・・

ひとつ解せないのは
なんでヤマハは
１年で　これから　ますます寒くなるであろう
この時期に販売を開始するのか？

それに年末の寒くて多忙な
この時期に「サイクリングに！」・・・って人も
あまりいないような気もするし。

書込番号：19364997

[ダイナフシラビ]

んー？
自分が自転車やバイク買ってる時期って、思えば大概今の時期から1月にかけてだけどw
まあ、あくまで個人的体験なんでアレですが。
夏は暑いし、春は花粉症で、、、、
実際のところは、あー秋だなあ、、なんか乗りて−なぁと思ってカタログ見まくったり、躊躇したり来年モデル出るかもって日和ったりしている間にこの時期になっちゃうだけだろうがorz
それに、飽きるまでとことん乗れちゃう時期っていまや正月しか無いしwああ、あらゆる意味で寂しい人生だ。

まあ、一回は現品見に行きたいですね。

書込番号：19371247

[Tsutomu_kun]

世の中一般では、10〜11月発表、12〜1月販売開始が多いですね。
俗に言うボーナス商戦、クリスマス年末年始商戦が狙いなんでしょう。

書込番号：19372559

[raley canpa]

詳細は明かしませんが既に乗りました
不具合の事なのですがYPJはジャイアントのDEFYのフレームをベースに作成されています
GIANTのロードの縦パイプはシートポストが一番下まで下がらない事を前提に作成されているものがあり
そのためシートが下がりきらない事が原因で出荷停止になっていると聞きました。

乗った感想
・出足はアシストらしくスムーズで楽です。私の乗り方だと20ｍほどでアシストはなくなります。
・坂道　これもかなりの坂道でない場合15〜万のロードマシンを乗られている方は恩栄を受けません。
・坂道の途中からのリスタート、恩栄ありですが前2-後4〜8ぐらいからでも楽にスタートできます。
前提として一番おいしい速度域が10〜15ｋｍ/ｈぐらいなのでクロスバイクやマウンテンで１時間以上サイクリングが出来る方は105装備のロードを購入した方が幸せかも
・走り出して１０分後の感想　
　「重い」とにかく重たいです。通常のっているのが7ｋｇ台のロードの為高速域がまったくのりません。
　事実上AV30ｋｍ/ｈでの走行は逆に脚力が必要です。ロードレーサの電動とするなら１５点ぐらい
　アシスト自転車のロードタイプと考えるなら７０点ぐらいでしょうか？
気になる点
BBの耐久性がいかほどか？通常ロードだと5000〜１万ｋｍアシスト自転車の平均走行速度は15ｋｍと想定するとロードは20〜25ｋｍ/ｈBBの交換がいくらぐらいかかるのか？またなんｋｍぐらいもつのか？
多分今後フラットへの交換等がユーザーの要望で出てくるときに「スポーツ車がある程度できてかつ電動に詳しいお店が少なく対応できるのか？」

長文すいません

書込番号：19417214

意外に早くブレーキシューが減りました

[RHO]

2015年1月に買ったBABBY、往復12キロ程度ですが急な坂道の通勤用でほぼ毎日酷使しているせいか、このところ前ブレーキがまったく効かなくなりました。

ブレーキシューを外してみるとまだまだ中央部にバツ印の溝はあるし、リムとの当り具合やブレーキワイヤーの張りも問題ないように見えます。
ただシューの表面にリムのアルミ削りかすでしょうか？黒い塊が覆っていましたのでサンドペーパーで削って赤いゴム面を出し、リム側も心なしかツルツルになっていたので買った時のような梨地仕上げになるよう、こちらも目の粗いサンドペーパーで表面を削りましたがまったくブレーキは効かず。。

仕方ないのでブレーキシューを新品に交換しました。

近所のホームセンターで売っていた『ホダカ株式会社ブレーキシュー・アルミリム用BAA』\480。

ヤマハ純正パーツを通販サイトで探すと三百円台なので割高ですけど通販送料を考えてホームセンターを選択。
見た目はほぼ純正品と同じです。変なファミコン色のブレーキシュー。

さっそく装着しブレーキワイヤーの固定位置を調節してリムとの間隔を数ミリ開けると、、結果バッチリでした。
前輪がロックするほどにブレーキ効きます。

ブレーキ表面のバツ印の溝はタイヤのスリップサインみたいに『溝がなくなったら交換』という意味じゃないんですね。
知らなかったの私だけでしょうか？他の方の参考になれば。

書込番号：19259782

[まさちゃん９８]

ご自分でも酷使と書かれていますが、ブレーキに頼った速度調節は大変危険ですので、運転方法の見直しをお勧め致します。ウチはギュットミニですが５年以上ブレーキシューの交換をしておりません。

書込番号：19260934　スマートフォンサイトからの書き込み

[RHO]

あ、ぜひ教えてください。
毎朝急な坂道を下っているので速度を抑えるためどうしてもブレーキ多用してしまいます。
クルマのエンジンブレーキのような技が電動アシストでもできるのでしょうか？

書込番号：19263122　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさちゃん９８]

>あ、ぜひ教えてください。
>毎朝急な坂道を下っているので速度を抑えるためどうしてもブレーキ多用してしまいます。
>クルマのエンジンブレーキのような技が電動アシストでもできるのでしょうか？

予測運転です。予めスピードを抑えておけばブレーキの負担が軽くなります。平均速度を下げるのです。

書込番号：19263367

[Tsutomu_kun]

いろいろな意見有りますが、基本ブレーキのゴムは劣化しますので、元々何年も持つものではありません。初期制動性能を維持させるという意味では。
あまりブレーキ性能が良くない状態でも使える、という意味では数年もつともいえなくもありません。
たとえば、ダイソーのブレーキシュー。はじめから性能あんまり良くないですけど、意外ともちはいいです。1年くらい使おうと思えば使えなくもない。でも、下り坂で、子ども乗せて30kgの自転車に自分の体重も合わせると100kgの制動と位置エネルギーを合わせた摩擦がいるわけです。全く止まりません。というか、急な下りではブレーキかけているのに加速します（笑） 予測ブレーキとか減速とかではなく、とまっていることを維持できませんので。
ゴム部品は紫外線劣化とオゾン劣化が一般的ですが、太陽光のあたる場所で使われているものの場合、初期性能は何年も持つものではないのです。更に水や油にさらされた場合(油かかることはないとおもうけど)、ゴムも元々カーボンと油の練り物なので内部の柔らかさを保つ油が抜けていきます。あまり加速試験する人はいないとおもいますが、そういうものです。

ブレーキに限定すると、摩擦で削れる/押しつぶされて削れる/もろくなって表面剥離のように削れる など、使用方法や寿命状況でけずれかたがありますが、プラスチックに近いものほど固いので寿命は長いとおもいます。固ければもちろん摩擦はそれほど高くないので、コントローラブルともいえます。重さにたえれる摩擦があれば。

今回購入されたホダカのブレーキですが、クリームというよりはグレーっぽい色のブレーキシューだったかとおもうんですけど、うちのViviでは、いろんなブレーキシュー試しましたけど、最後はホダカのグレーのに落ち着きました。一番バランスよかったようにおもいます。

書込番号：19263922

[eagle_house]

>クルマのエンジンブレーキのような技が電動アシストでもできるのでしょうか？
回生充電機能付きの自転車なら出来ます

しかしいくつかの条件があるようで、次の場合は機能しません

１・時速２４�q以上になった場合
２・回生充電でバッテリーが満充電になった場合
３・著しく外気温が低温になった日
４・バッテリー内部の温度が高くなった時

回生充電機能のない自転車はエンジンブレーキの代わりになる機能はありませんね

書込番号：19264821

[RHO]

皆さんコメントどうもー

>>予めスピードを抑えておけば

うーん、理解できません。急な坂道を下るので、はなから速度を抑えるためにブレーキ多用しているのですが、それ以上どうやって抑えるのでしょうか？？
なんかスキーの直滑降よろしく私が坂道をかっ飛ばしていると誤解してません？


>>グレーっぽい色のブレーキシュー

BABBYはアルミリムのためアルミ用シューは臙脂色（ファミコン色）なんですよ。ホダカって知名度あるんですね。


>>回生充電機能付きの自転車

三洋のでしたっけ？ザンネン…

書込番号：19265612

[まさちゃん９８]

>うーん、理解できません。急な坂道を下るので、はなから速度を抑えるためにブレーキ多用しているのですが、それ以上どうやって抑えるのでしょうか？？

高校の時に習った、運動エネルギーの公式を思い出してみましょう。

運動エネルギー＝１／２×ｍ×ｖ＾２　ということで、運動エネルギーは、質量と、速度の２乗に比例するのですね。

ですから、時速１０キロで下るのと、時速２０キロで下るのでは、運動エネルギーは４倍で、ブレーキシューも４倍消耗するんですね。

だから、時速１０キロで下ることをお勧め致します。

書込番号：19266468

[イタリアのタマちゃん]

おもしろそうなので参戦します。

坂の落差をhとすると、坂を下ったあとでmghのエネルギーが余剰になります。（mは自転車＋ライダーの質量、gは重力加速度。下ったあとで自転車は下り始めるまえの速度まで減速するとします。）

この余剰分を熱エネルギーに変換して放出しなければいけません。空気抵抗や走行抵抗もありますが、一番大きいのはブレーキの抵抗による熱エネルギーへの変換でしょう。

だとすれば、ブレーキのする仕事量はほとんど同じで、仕事量≒磨耗量とすれば、減りも同じでは。

書込番号：19266604

[まさちゃん９８]

そうですね、仕事量は同じですね。

この前の摩擦係数が垂直荷重により低下するという理屈と同じで、シューの損耗量が速度により変化する可能性があるという事でしょうか。これは実際の使用感覚にマッチした結論ですね。

仕事量が同じでも、シューの損耗量が異なるかも知れないというのは興味深い事です。

書込番号：19266726　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありりん00615]

自分の場合は、自宅-駅間に1.1kmの坂道(内800mは連続した坂道)がありますが、2年で後輪ブレーキがすり減って金属部分がむき出しになりブレーキとして機能はするもののブレーキー時に異音がするようになりました。
坂道では前後均一にブレーキをかけるようにしていますが、3年目の現在も前輪ブレーキシューは健在です。

書込番号：19267255

[まさちゃん９８]

なんと、速度も仕事量も同じなのに減り方が違うという訳ですか。シューの材質の違いなんでしょうか。

書込番号：19269085　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tsutomu_kun]

ママチャリ系電動自転車だと、後ろブレーキはローラーブレーキが一般的ですね。後輪駆動車ではドラムブレーキみたいにがっつりロックするブレーキだとモーター負荷高いから。
スポーツ車っぽい電動自転車では、パナは前後Vブレーキ、ヤマハブリヂストン系は前ディスク、後ろVですね。

ドラムブレーキって、15年のってたママチャリでも交換経験無いけど、Viviのローラーブレーキは10年で2回交換してますね。
ママチャリ系の前ブレーキは頻繁に交換してましたけど。どうせ安いし、自分で簡単に換えれるから。

書込番号：19269207

[RHO]

>>時速１０キロで下るのと、時速２０キロで下るのでは

結局スピード出して一気にブレーキ掛けるよりちびちびブレーキ掛けろって話でしょう？
それを既に実践してて10か月でこの減りと言う事なんですわ。
まあさほど高い部品ではないので良いんですけどね。

書込番号：19273160

[イタリアのタマちゃん]

＞RHOさん

ブレーキシューが10ヶ月で交換というのは、坂道が多いのと、電動自転車の車体重量が大きいことを考えれば妥当だと思いますよ。

平地の場合は乗り方によってブレーキシューの寿命は左右されますが、坂の下りはブレーキをかけないわけにはいかないので、どうしてもこれくらいの寿命になります。ぼくのはロードバイクですが、山はわりと走る方なので、1年くらいで交換しています。

書込番号：19273308

[ディープ･ インパクト]

根本的な考え方が間違っています。自転車はブレーキを使わないで走るのが一番、自転車にも身体にもやさしいです。
だからどこを走ってもブレーキを使わないで走れるように整備し走行を組み立てます。

ではブレーキを使わないで走る条件とはどのようなものでしょうか？

１番目は車体重量の軽い自転車に乗る。
　この点、電動自転車は重く、PAS Babby PM20Bは29.8kgもあります。
http://www.yamaha-motor.co.jp/pas/lineup/babby/
　通常のスポーツバイクは10kg切りますから、スポーツバイクで背中に2台自転車背負って下っているような感じです。
　これだけの重量を貧弱なキャリパーブレーキと3流ドラムブレーキみたいなもので止めようとしているのですから、最初から無理があります。

２番目は限界スピードの高い品質のいいタイヤを使う。
　ブレーキというとシューのことばかり気にする人がいますが「木を見て森を見ず」です。ブレーキ性能の大半を左右するのがタイヤの性能です。特に山の下りではコーナーリングのグリップ性能が重要です。このコーナーを時速何キロまでなら安全に回れるか（もちろんブレーキなしで）、その限界スピードを道の全てで把握します。限界スピードが低いタイヤを使うと、その速度以下に落とす必要があり、ブレーキを使わざるを得なくなります。
　何度も書きますが、自転車にとっても身体にとっても「ブレーキを使わず走る」ことがベストです。
　ブレーキを使った時にバランスを崩すことが多く危険がやってきます。たとえば全ての道で限界スピードが50kmのタイヤを装着していれば時速50km以内で走れば、ブレーキを使わないで山を下り切ることができます。これが限界スピードが30kmくらいのタイヤだと、上から下までずっとブレーキかけ続けみたいなことになってきます。時速50kmくらいまでなら傾斜にもよりますが風圧をうまく使えばブレーキなしで減速は可能です。しかし時速30kmまでの減速はブレーキを使わなければ難しいです。

　シューより、まず気にしなければいけないのはタイヤの品質と限界スピードです。

3番目はブレーキを使わないで安全に走れる整備
　ブレーキというのは速度をコントロールするもので、止めるものではありません。自転車の場合、ロックさせるのは最悪で、急激にロックするようなブレーキは全く効かないブレーキと同じくらい危険で使ってはいけないブレーキです。よく少し握ってもロックするというようなことを「良いこと」のように言う人がいますが、それは最悪のブレーキです。絶対ロックしないのがいいブレーキで、握ってからロックするまで様々な効き方の段階を微妙に出せるのが最高のブレーキで、ブレーキング技術です。10％効き、20％効き、30％効きと小刻みにブレーキの強弱を変化させ、できるだけタイヤを止めない走りをします。そうすればブレーキシューも減りません。

本来時速20kmで安全に走れるところを、何が何でも10km以下にするんだと過剰にブレーキを使ってゆっくり走るのは、身体にも自転車にも悪い最悪の乗り方です。ブレーキばっかり握ってトロトロ走り続けるのは、山の峠でブレーキなんか全くなくても余裕で回れるコーナーをブレーキ踏みまくってテールランプつきまくって走ってる自動車と同じで後続車は大迷惑だし、危なくて後ろは走ってられません。自転車も過剰なブレーキの使いすぎは、そういう大迷惑テールランプ真っ赤つきまくり自動車と同じなので、自転車と自分の身体と回りの迷惑のためにやめましょう。

4番目はブレーキを使わないで走る技術
本来、自転車は技術があるなら、とても安全に走り続けられる乗り物です。よっぽどきつい傾斜20％を超える坂などはブレーキが必要ですけど傾斜10％未満の坂なら風圧だけで下っていけます。自転車にとって最も悪いブレーキの使い方は前後同時にタイヤをロックさせることです。そして2番目に悪いのは前後同時に強く握っているレバーを一気に離すこと、こういうブレーキングをすると自転車はとても不安定になり転倒の危険が増えます。離す時は片側ずつ離し、握る時も両側一気に握っても、片側を緩め前後どちらかのタイヤが動き続けるように左右のブレーキの効き方の強弱をつけます。

下り坂を一定の速度で出来るだけ自転車の速度を殺さず自然に下っていくにはブレーキをできるだけ使わないでタイヤを回し続けるのがよく、これは両側のブレーキを握り続けている時間を出来るだけ減らすことが重要です。ブレーキを握っていても左右で強弱があり、どちらかのタイヤが動いていれば自転車の安定は保たれ、速度を維持しながら安全に下っていくことができます。ガンと握ったりガンと離すというのは最悪なので、やめましょう。

以上４つを書きましたが、これは１が達成した後、２があり、１、２が達成した後３になり、その後４がくるというような関連性があります。

車体重量が重いというのは止まる時には大きなハンデになるのでシューの減りが我慢できないのなら、もっと軽い自転車に乗ることをお薦めします。あと電動自転車って時速20km以下だとアシストが働くので、下りで減速して止めようとしている時にペダル回してしまうと、進む方向に電気で加速するんじゃないですか？自転車は山の下りでもペダルは回して降りた方が安定しますけど、ペダル回せないというのは結構大変だと思います。下りはアシスト切って下るのでしょうか？　そのあたり経験ないのでよくわかりません。

どっちにしても止める時にアシスト効くと困ります。

最後にお薦めブレーキシューを紹介します、減りにくいです。ママチャリに使うなら、これがイチオシ。よかったら実験してみてください。
シマノ SHIMANO　BR-6403 [ブレーキシューセット Y83G98070]￥781（税込）日本全国配達料金無料
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001146681/

書込番号：19273452

[RHO]

>>「ブレーキを使わず走る」ことがベスト

>>大迷惑テールランプ真っ赤つきまくり自動車と同じ

これは論ずる観点が違いますね。

私も車の運転をしますからプリウスなどチンタラ走るクルマに腹を立てているのは事実ですが、自宅前のメインストリートの急な下り坂、しかも舗装が荒れていてハンドルも取られがちなカーブの道をこの小径ママチャリでノーブレーキにて下るのは恐怖しかありません。

そのためぶんぶん走るトラックなどに迷惑をかけないよう、別ルートの脇道を使うのですが、今度は通学の学生がたくさん歩いているので速度を出すわけにもいきません。当然ちまちまブレーキを掛けることになります。

いずれにせよタイヤのグリップ力を論ずるほどの速度を出すのはこの自転車ではナンセンスでしょう。
ツールド何某に出る人がロードレーサーでいかにレースに勝つか、もしくは暴走チャリンカーが峠をいかに攻めるかを論じているとしか思えません。


>>絶対ロックしないのがいいブレーキ
これはおっしゃる通りと私も考えます。
またご紹介いただいたパーツは興味あります。情報ありがとうございます。

書込番号：19274423

[まさちゃん９８]

Ｍ７０Ｔ３

パナのギュットミニですが、Ｍ７０Ｔ３に交換して好感触でしたので、ヤマハに通用するかどうか分かりませんが、メモ書きしておきます。

ギュットミニの場合は純正ブレーキシューが４センチでしたが、このＭ７０Ｔ３は７センチなので、やっぱり制動力が違います。アルミ用と書いてあるのですがステンレスリムでも問題ありませんでした。多分「カーボンリムはダメよ」という意味でしょう。

純正キャリパーブレーキに装着するときの注意点は、スペーサーの順序を変えることと、ブレーキワイヤーを２ミリほど伸ばすことです。

書込番号：19286505

[Tsutomu_kun]

＞まさちゃん９８さん
Vブレーキ用のシュー使うのはだれでも考えるのですね。私も廃車前のViviで使ってました。

ですが、シューの長さが長くなってしまうことで、応力分散されてしまうこと、結果的に見かけ上のゴムが固くなったのと同じ潰し量しか力が伝わらず、実際はあまりきかないブレーキになります。Vブレーキレバーにしてみるってのもあるけど、ブレーキ本体が持たないとかいろいろ問題含み。
本当ならM70T3ってもっと良く効くはずなのに。

対策としては、半分くらいの接触面積となるように彫刻刀とかで溝増やすといい感じになります。
あと、もともとブレーキ強度が足りないから、ブレーキかけているとブレーキのよれが出てタイヤ面こすりやすくなったり、不具合が出やすくなりますので、メンテの自信がある人しかやらない方がいいです。

書込番号：19286992

[まさちゃん９８]

純正シュー４センチ

＞Tsutomu_kunさん
>Vブレーキ用のシュー使うのはだれでも考えるのですね。私も廃車前のViviで使ってました。

そうみたいですねー。

>ですが、シューの長さが長くなってしまうことで、応力分散されてしまうこと、結果的に見かけ上のゴムが固くなったのと同じ潰し量しか力が伝わらず、実際はあまりきかないブレーキになります。Vブレーキレバーにしてみるってのもあるけど、ブレーキ本体が持たないとかいろいろ問題含み。本当ならM70T3ってもっと良く効くはずなのに。

それは、Ｖブレーキの方がキャリパーブレーキよりもアーム比がでかいということで仕方ないことですね。

電動子乗せ３人乗り認定車のキャリパーブレーキは結構丈夫に見えます。

>対策としては、半分くらいの接触面積となるように彫刻刀とかで溝増やすといい感じになります。
>あと、もともとブレーキ強度が足りないから、ブレーキかけているとブレーキのよれが出てタイヤ面こすりやすくなったり、不具合が出やすくなりますので、メンテの自信がある人しかやらない方がいいです。

接触面積が大きい方が制動力も上がるというのが私の考えです。

書込番号：19289514

[ユウマmama]

私も先日、一年半点検で前ブレーキのシューを交換しました。
だいぶ摩耗していて、もはや調整ではブレーキ性能が満たせないので交換だそうです。

坂道はほぼない平坦なところですが、子どもを乗せて毎日走っていたので酷使したようです。

点検、大事ですね。

書込番号：19365290　スマートフォンサイトからの書き込み