カーオーディオすべて クチコミ掲示板

15年ぶりの付け替え

[不忍]

スバルR1に15年程乗っていてアルパイン製の物からか交換しました。それ程こだわりはなかったのでこちらのサイトで調べて製品を決めてカー用品店に問い合わせし価格を調べ結果、ネットで購入し近くの車屋で取り付けが安く済みました。流石最新式、スピーカーはそのままですが音質が圧倒的に良くなり、何よりBluetoothの使い勝手が簡単便利で本当に購入して良かったです。
小さい軽自動車にお乗りの形はスピーカーなど制限があると思いますので特にお勧めいたします。

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daf11z daf11v 違いについて

[rr1208730]

ホンダW RVに設置予定です。

アルパインの11型でも　daf11z、daf11v があります。
こちらの違いとしてはハイレゾ機能の有無と公式ページで拝見しました。
基本的にiPhoneからの出力となります。Bluetooth機能を使いワイヤレスで音楽を流したい場合どちらを選んでも大丈夫なのでしょうか。
有識者の方ご回答をお待ちしております

書込番号：25769833　スマートフォンサイトからの書き込み

[らいおんはぁと]

液晶の解像度が全然違いますよ。
DAF11Zをおすすめします。

書込番号：25769885　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

https://ec.alpine.co.jp/PDF/difference/DA_difference.pdf　

比較表ありますよ。

書込番号：25770461　スマートフォンサイトからの書き込み

ネットワークモードでバイアンプ接続について

[jammys]

質問お願い致します。

こちらのsf-700にカロッツェリアのCスピーカー16cmでパッシブネットワークを別途2個買い足し、フロント出力にミッド、リア出力にツイーターを接続して、カロッツェリアのTS-WX140DAサブウーファーを接続しました。

するととても音が小さく、ミッドの音が特に小さいです。sf-700のネットワークモードでの音の設定もリアが表示されず、ツイーターとミッドになっており、「リアスピーカー」の項目が選択できないです。

説明が下手で分かりにくいですがどなたかご教示下さいませ。宜しくお願い致します。

書込番号：25767145　スマートフォンサイトからの書き込み

[elgado]

結論から言うと　配線間違いです。


スピーカーのツイーターとミッドウーファーの配線が逆です。

SF700はフロント出力にツイーター、リア出力にミッドウーファーが正しい配線となります。


ネットワークモードでリアが表示されないのも正しい表記で、ネットワークモードではリアは鳴らせません。（特殊なことをやらない限り）


�@リアを鳴らしたい場合は　ノーマルモードにしてフロント出力にパッシブネットワークをつなげ、
　　それをツイーター、ミッドウーファーに分岐する。
�A前席音質優先の場合は、ネットワークモードにしてフロント出力にツイーター、リア出力にミッドウーファー
　　をつなげて、パッシブは使わない。


配線が逆でSF700で高音をカット⇒パッシブで低音をカットしている（ミッドの場合）ので音は極端に小さくなります。



今回パッシブネットワーク（物理）がついていることでスピーカーへのダメージは無いようには感じますが、

配線のやり方はもちろん、パッシブネットワークの役割、ネットワークモードの知識等が不足していると感じます。

書込番号：25767220

[jammys]

elgadoさん
早速のご返信感謝致します。

配線が逆なのですね（ ; ; ）
知識がなくやるものじゃありませんね(*_*)

本当に助かりました。配線をやり直してみます！ありがとうございますm(__)m＞elgadoさん

書込番号：25767245　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

>配線をやり直してみます！

パッシブネットワークは不用なのは理解したのでしょうか？

書込番号：25770463　スマートフォンサイトからの書き込み

[jammys]

＞MA★RSさん
コメント頂きありがとうございます。

ネットワークモードで
フロント出力→ツイーター
リア出力→ミッド
でバイアンプ接続したいのですが、パッシブを計4個それぞれに通してますが、やり方間違えてますかね？(>_<)

書込番号：25770481　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

モードとパッシブネットワーク

使う意味がないです。

ネットワークモードにすることで、デッキがネットワークになります。
デッキの設定が正しく反映しなくなることもあるので、意味はないです。

ＡＭＰ⇒(フルレンジ出力)⇒パッシブネットワーク⇒ツィーター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒ミッドウーファー
ということで、フルレンジ出力をツィーターとミッドウーファーに分離するための
装置です。
ネットワークモードはこれをデッキが行います。

パッシブネットワークは家庭用スピーカーの中にも入ってます。
低域から高域までのフルレンジの音を、高域と低域に分ける装置です。

スタンダードモードの場合、フロントもリアもフルレンジの音が流れます。
フロントを２WAYにしたい場合、ツィーターとミッドウーファーを分けるために、
パッシブネットワークを使用します。

デッキのネットワークモードは、このパッシブネットワークをデッキ側でデジタルで
行うものです。
デッキがネットワーク（高域・低域分離）の働きをするからネットワークモードで、
パッシブネットワークは入れる必要ないです。

パッシブネットワークは、使う部品で、高域が何KHｚ以上、
低域が何ｋＨｚ以下というのが固定されています。
デッキのネットワークモードはこれを設定で可変で行います。

一生懸命デッキで、設定しても、その先のパッシブネットワークで
別の設定にされてしまうこともあります。

自分で配線する、ということであれば、
パッシブネットワークがなんなのか、
デッキのモードは何をするためで、どういうものなのか
お勉強されてからの方が良いかと思いますよ。

書込番号：25770599

[MA★RS]

＞sf-700のネットワークモードでの音の設定もリアが表示されず、ツイーターとミッドになっており、「リアスピーカー」の項目が選択できないです。

当然そうなります。

現状一般的に、カーオーディオは、
フロントＬ・Ｒ　　２ｃｈ
リア　　Ｌ・Ｒ　　２ｃｈ
の合計４ｃｈの出力しかないです。

スタンダードモードは、フロント、リアで使用するためのモード
ネットワークモードは、この４ｃｈをフロント側
ツィーターＬ・Ｒ　　２ｃｈ
ミッドウーファーＬ・Ｒ　２ｃｈ
の４ｃｈで使用するモードです。

ＭＡＸ４ｃｈなので、ここにさらにリアを駆動することは物理的に不可です。

リアも使用したいのであれば、
スタンダードモードにして、フロントにパッシブネットワークをいれて、
ツィーターとミッドウーファーにつなぐのが簡単です。

４つ購入したということは、リア側もパッシブネットワークをいれて
ツィーターとミッドウーファーに分割可能です。

デッキはどう頑張ってもＭＡＸ４ｃｈ
スピーカー側は
フルレンジだと２ｃｈ
２Ｗａｙにしたら４ｃｈ消費します。

パッシブネットワークは、２ｃｈの入力を４ｃｈに分割する装置ともいえます。

書込番号：25770613

[jammys]

とても分かりやすくご教示頂きありがとうございますm(__)m
全くの勉強不足で何も分かってませんでした。
大変勉強になります。
いわゆるマルチ接続と言うやつですかね。
ツイーターとミッドの配線をデッキ側のフロントとリア端子に直接接続すれば良いと言う事ですよね。
また配線やり直してみます！
本当にありがとうございますm(__)m

書込番号：25771085　スマートフォンサイトからの書き込み

配線途中で太いケーブル

[愛犬ショコラ]

ドア内から室内に電気配線を引き込みたいのですが、その経路がドアヒンジ部分のジャバラだけの状態です。

取り付けたいパーツの配線の太さが 0.5sq なのですが、そのくらいの細さの場合、ジャバラ内を通して設置した場合断線が心配です。
また、0.5sq のケーブル長が少し短いため、結局途中で ギボシ端子で延長（または圧着端子）する予定です。

それで質問なのですが
（断線のリスクが考慮して）ジャバラを通す配線を 2.0 sq で通して、その前後に 0.5sq の配線をギボシ端子で接続するというのは問題ないのでしょうか？
（＝途中で太さが変わる）
また、0.5sq をジャバラに通しても断線のリスクは気にしなくてもよいレベルでしょうか？

書込番号：25761310

[あさとちん]

＞愛犬ショコラさん

純正のケーブルはもっと細いと思いますが、断線した話は聞かないので、0.5sqで問題ないでしょう。
ケーブルの太さが変わっても問題はありませんが、接点が増えるだけ抵抗とリスクも増えます。

書込番号：25761315

[Che Guevara]

配線コードの断線はもっと細い素線の束なので、針金の様に鋭角に折ったり伸ばしたりを繰り返せば断線しますが、柔軟性もあるので鋭角でなければ断線は滅多にありません。

それよりもギボシ端子とかエレクトロタップで簡単に繋げる車の配線は圧着部分の接触不良が起き易いので、そこでの断線がほとんどですね。

最悪は発熱して燃え車両火災になります。
以外と多いんです。車両火災原因のトップ10にDIY配線が入ってます。

ドアのジャバラって追加配線を考慮したものではないので、追加する事で既存の配線を圧迫して不具合に繋がるなんて事もあります。

ギボシ端子を圧着したら、ハンダ付けで補強する事で接触不良は激減出来ます。
USBハンダコテ便利ですよ。
エレクトロタップは出来るだけ使用しない。どうしてもなら圧着後にビニルテープや癒着テープで巻きつける。

書込番号：25761351　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

何アンペア流したいか　用途が書いてないとなんとも　

書込番号：25761356

[愛犬ショコラ]

回答ありがとうございました。

断線リスクは 0.5sq でもそれほど高くなさそうなので 0.5sq の配線でジャバラを通したいと思います。

書込番号：25761359

新型スペーシア ハイブリッドXに取付けるには？

[リキアイタイカン]

親が新型スペーシアを購入予定です。ナビは不要な為、こちらの製品を買おうと思っています。
取付にはアタッチメントが必要でしょうか？
またステアリングリモコンを使用するにはどうすればよいでしょうが？

書込番号：25757609　スマートフォンサイトからの書き込み

[リキアイタイカン]

その他、必要な物がありましたら、よろしくお願いします。バックカメラは付けません！

書込番号：25757718　スマートフォンサイトからの書き込み

[リキアイタイカン]

自己解決しました。ありがとうございました。

書込番号：25760312　スマートフォンサイトからの書き込み

iPhone15でのミラーリングについて

[ゆうともき]

iPhone15でのミラーリング用にアップル純正のアダプターを使用して接続しているのですが、一瞬画面が映った後すぐに消えてしまいます。
どんな原因が考えられますか？

書込番号：25757307　スマートフォンサイトからの書き込み

[SMLO&R]

＞ゆうともきさん
> 一瞬画面が映った後すぐに消えてしまいます。

その一瞬に何が表示されていますでしょうか？
「HDCP・・・」と言った表示でしょうか。

別の映像コンテンツに変えても同じですか？

https://support.apple.com/ja-jp/108399

書込番号：25757327

[ゆうともき]

＞SMLO&Rさん
一瞬ホーム画面が映った後、ブラックアウトするような状態になります。
携帯電話の方にも配線が繋がったマークがでますがすぐに消えてしまいます。

書込番号：25757438　スマートフォンサイトからの書き込み

[SMLO&R]

＞ゆうともきさん
なかなかざっくりな状況で対策が立てづらいです。

�@ミラーリング用アップル純正アダプターはUSB-C Digital AV Multiportアダプタですね？

https://www.apple.com/jp/shop/product/MUF82ZA/A/usb-c-digital-av-multiportアダプタ

�Aアダプタに電源供給をしていますね？
(HDMIケーブルとは別に車両から電源用のUSBケーブルをアダプタにつなぐ）

�BHDMIケーブルはしっかり車載器とアダプタ双方に刺してありますね？

その前提で以下の事を試して原因の切り分けを試してみてください。
ご自分で出来ないようでしたらご友人や知人でこの種の問題に詳しい人にお願いするしかないでしょう。
実物を見ずにネットで解決するのは難しいと思います。

A. ケーブルを確認
- 動作が確認されている別のHDMIケーブルを使用。
- ケーブルがディスプレイとアダプタの両方にしっかりと接続されていることを確認。

B. 異なるデバイスでテスト
- 同じHDMIケーブルを使用してアダプタを別のディスプレイに接続。
- 同じHDMIケーブルとアダプタを使って別のiPhoneなどをディスプレイに接続。

ディスプレイデバイスとビデオソースをHDMIケーブルで接続し、接続を確立した直後にディスプレイがブラックアウトする場合にはいくつかの問題が関与している可能性があり、 以下一般的に考えられる状況です。

1. HDMIケーブルの問題
- HDMIケーブルが損傷しているか品質が悪く、接続が断続的になったり信号が完全に途切れたりしている可能性。
- ケーブルがHDMIのバージョン互換性、帯域幅、解像度、リフレッシュレートなどデバイスが要求する仕様に対応していない可能性。

2. デバイスの互換性
- HDCP: HDCPハンドシェイクに問題がありハンドシェイクに失敗する可能性。
- ディスプレイとビデオソースが同じ解像度またはリフレッシュレート設定をサポートしていない可能性。

3. 電源に関する問題
- 電源不足: ディスプレイデバイスが十分な電力を得ていない可能性。
- 省電力モードや省電力機能などの設定でHDMI接続を阻害する可能性。

4. ファームウェア・ソフトウェアの問題
- ディスプレイまたはビデオソースが古いファームウェアを使用している可能性。

5. 環境干渉
- 電磁干渉:近くの他の電子機器がHDMI信号に干渉し断続的に信号が途切れる可能性。

6. コネクタの問題
- 接続が緩い: HDMIケーブルがディスプレイまたはビデオソースのHDMIポートにしっかりと差し込まれていない可能性。
- コネクタ破損: HDMIポートが損傷していて接続不良を引き起こしている可能性。

書込番号：25757649

[ゆうともき]

＞SMLO&Rさん
色々な解決策を提案して頂き、ありがとうございます。
1つ1つ確認してみようと思います。

書込番号：25757764　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

＞ゆうともきさん

その後いかがでしょうか？

うちでもiPhone11が最初は表示されていたのですが、だんだんダメになって現在は全く映りません。
HDMIを繋ぐとブラックアウトしてるので、HDMIケーブル自体は認識されているように思います。

アップル純正のAVアダプターが壊れているような気がします。HDMIケーブルはAlpine純正品を使っています。
アップル純正のアダプターへの電源供給用のライトニングケーブルが非純正なので、それが関係してるのかなぁ、、、とか思いますが、買ってすぐは何時間でも使えてたので、純正アダプタが壊れたような気がしてなりません。かなり熱くなっていましたので、、、


画面は大きいし、音質もいいけれど、ナビソフトの使い勝手がいまいちなので、次回はサイバーナビとかがいいかなぁ、、、とか思ってます。アンドロイドはわかりませんが、安定しない感じですね。アンドロイドスマホを手に入れることがあればそれで試したいなとも思いますが、、、

ゆうともきさんの続報お待ちしております。

書込番号：25792876

[ゆうともき]

＞KIMONOSTEREOさん
はじめまして。
その後、HDMIのケーブルをバッファローからELECOMにかえて、アップル純正アダプターに給電する配線は、100均のTYPE-Cケーブルを使用すると映像が出る様になりました！
30分ほど使用していると稀にブラックアウトする事(iPhone上では出力している表示)になる事がありますが、その際には配線の抜き差しをすれば復旧します。アダプターが熱を持つとダメ？なのかiPhone側の問題？デッキ側の問題なのか切り分けが出来ていない状況です。
後日、FIREstickに付け替えてテストしてみようかなと考えています。

書込番号：25793089　スマートフォンサイトからの書き込み