このページのスレッド一覧（全889スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 ジムニーjb6への取付可否 |
1 | 8 | 2022年6月17日 12:02 |
| HONDA N-BOXの純正SPと交換 |
2 | 15 | 2021年6月3日 17:29 |
| N-BOXにこれだけ買えば取り付け可能ですか？ |
1 | 1 | 2020年11月15日 09:35 |
| ドア内張り円筒リブについて(RAV4) |
10 | 10 | 2020年6月14日 13:30 |
| 近場に視聴環境なく意見を頂きたいです。 |
4 | 2 | 2019年9月5日 18:46 |
| ネットワークの位相設定について |
6 | 2 | 2019年5月16日 01:40 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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X-160Sをジムニー jb64に取付ようと思っているのですが、Amazonのレビューで取り付けられないとの書き込みがありました。本当なのでしょうか?
書込番号：24204585 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
記載するのを忘れていましたが、端子の部分が干渉します。と書かれています。
書込番号：24204594 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
メーカーのフィッティング情報でも不可です。
書込番号：24204616
0点
＞せん.さん
UD-K124を使えば取付出来ると思います？
書込番号：24204623 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
フィッティング情報すら無いDA17エブリイでは装着できてます。UD-K124を使ってます。ギリギリだったとは言われました。
ジムニーは公式に装着不可となってるならダメなのかもしれませんね。
書込番号：24204637
0点
厚みのあるスペーサーを入れてもＪＢ７４には付かず、端子の部分が干渉します。carrozzeriaの1630は付きます。
との記載です。スペーサーとはバッフルボードのことと思われます。
UD-K124を使っても付かないんですかね？
書込番号：24204639 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|
＞せん.さん
>端子の部分が干渉します。と書かれています。
言葉の意味そのままかと。
スピーカーの仕様を見て、簡単に計ってみたけど
https://www.alpine.co.jp/products/speaker/X-160S?tabs=spec
これ見るとバッフルの内径に123mmの寸法線が書かれてる。
スピーカー画像を簡単に計ってみて、どの位置にコネクタがあるかというと端から4mm位であり、直径で115mm程度開口部がないと入らない。
（てか、目で見るだけでも単純に平端子の幅一個分しか余裕がないのが分かる）
実際のジムニーの開口径（鉄板部分）は110mmっぽいから入らないと。（実測ではなく画像検索して見ただけだが。
あと厚さ、TS-C1630は43.5mmだが、こちらは50mmある。6.5mm差はかなり違う。
そのままだと入りそうにはないね。
書込番号：24205998
0点
＞aw11naさん
寸法まで計って頂き、誠にありがとうございます。
難しいようですので、諦めます。
STE-G160SかカロッツェリアTS-C1630Sにしようと思います。
書込番号：24206482 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
アルパインストアからジムニー専用のバッフルが販売されています。
これで取り付けできましたよ。
書込番号：24797602
1点
HONDA N-BOXの純正SPと当機X-170Cを交換したいのですが、NETで本機を購入し
ﾕｰﾁｭｰﾌﾞなど勉強しながら、初のDIY楽しもうかと。
車は2021年式ベンチシートタイプのL型で納車は2週間後になります。
そこで、ちょっと質問なんですが、アルパインのHPから車種別の製品適合情報を見ると
インナーバッフルボードKTX-H173B 4,400円となっていていますが、別途購入しないと
取付不可なのか？
純正のＳＰが付いているので、そのボードを代用できるのか情報探せません。
多分別途購入だと思いますが、詳しい方方、是非教えてください。
他に注意すべき事あったら是非アドバイスお願いします。
1点
＞ek10539さん
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/471477/car/2789122/5433458/note.aspx
インナーバッフルは必要です。材質で音質も変わりますよ。軽自動車はデッドニングも必須ですね。
出来ればサブウーファーも付けると良いですよ。
書込番号：24166914 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
純正には、バフッルボード付いてません。
SPには専用コネクタが使われているのでホンダ用変換コードが必要です。
外したSPは、リアに回しました（オーディヲレスでも配線、フロントSPは付いてました）。
工具も必要（内装剥し工具、ドライバー）など。
書込番号：24166933
0点
＞紺碧の流れ星さん
早速のアドバイスありがとうございます。
純正には、バッフルボード付いてないんですね‼
貼られた取付画像非常に参考になります。
サブウーハーも魅力ですが、取敢えずスピーカー換えて試してみますね。
多分しばらくしたら、ウーハーも欲しくなりそうですが、取り付けは私の手に
おえそうにないので、カーショップにお願いすることになりそうです。
＞NSR750Rさん
最低限必要なのは、スピーカー本体？バッフルボード・変換コード
自宅では、７・４・１ATMOS組んで楽しんでいますが、車はそれほど走らないため
なるべく予算をかけず、最低限満足のいく音を目指します。
おかげさまで、部品不足で無駄手間かけずにすみそうです。
ありがとうございました。
書込番号：24167215
0点
ドアスピーカーの交換は初めてでも難しく無いのでDIYをお勧めします。半日掛からず出来ますよ。
書込番号：24167224 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ek10539さん
KTX-H173Bは木製なのであとから水分で腐ってスカスカになったという事例をみたような気がします。
実際どうなのかわかりませんが。
カロッツエリアからも同等品が出ていますので参考まで。
UD-K5210もしくはUD-K614でお好みでと適合はご自身でもご確認ください。
デッドニングは駆動力のないスピーカーだとかえって悪化するケースもあるようです。
やるなら専門店に任せたほうが無難です。
>2021年式ベンチシートタイプのL型で納車は2週間後
自分ならディーラーにお願いしちゃいます。
せっかくの新車、傷や、爪を白化させても自己責任です。
以前ディーラーで中古車を購入してフロントスピーカを交換してもらったのあとで爪部分が白化しているのに気がつき相談したらディーラー責任で無償でパネル交換してくれました。
別の方がドアスピーカーの交換は初めてでも難しく無いと書かれている部分でもありディーラーでも工賃はそれほど高くないと思います。
自分の時はフロントで5，000円ほどだったかと思います。
直近で軽の中古車を購入、スピーカー交換の予定ですが工賃は計上されませんでした。
JF3 N-BOXは新車購入で現在も乗っていますがこれについてはDOPのハイグレードスピーカーです。
自分もなるべくお金をかけずにのつもりだったのに冷静に考えれば割高なスピーカーです。
楽ナビとの組み合わせで車種専用音響設定に少し音を変えていますが自分レベルでは満足しています。
せっかくスピーカ交換されるならできればセパレートタイプの４スピーカーをお勧めします。
N-BOXはスピーカー位置が低くコアキシャルのスピーカーは不利だと思います。
書込番号：24167632
0点
＞ek10539さん
一般的に木製のバッフルボードは柔らかい音質でボーカル向き、金属製だとドンシャリ系の曲に向いてます。
木製でも塗装済みですから、簡単に腐る事は無いですよ(オーディオ専門店は皆、木製で作成してます)
自信が無ければプロに頼むのですが、オートバックスやディーラーはお勧めしません。お近くにあるカーオーディオ専門店にご相談をお勧めします。
ディーラーメカにデッドニングは無理でしょう。
調整が出来ません。(出来る人もいますが、測定機器が必要です)
書込番号：24167757 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ek10539さん
youtubeにあった動画です。デッドニングが最低限ですがやらないより全然良いです。
https://youtu.be/8EF2LQtBvfE
書込番号：24167780 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ek10539さん
純正ナビでスピーカー交換って一長一短があると思います。
何処のメーカーの車でも純正ナビでスピーカーだけを交換するとスカスカな音になる物が多かったです。
ホームオーディオの様にカーオーディオは上手くいきません。
スピーカー配線交換は特に違いが分かり辛く、デッドニングも然りで今のカーオーディオ用カスタムフィットスピーカーはフローティング取付が基本の様でデッドニングしても密閉型にも中途半端だしバスレフ型の様に上手く音を回せなくなります。
ガチガチにデッドニングしても必ず隙間は出来ます。
何方にしても交換してみないと？な所が多いですが自分なら純正ナビならDSPを入れてから構築すると思います。
書込番号：24167897 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ホンダのエントリークラスのナビでも出力は45w×4ch このスピーカーの定格入力も45wです。パワー不足はないですね
むしろ、サービスホールがそのままでは音圧が逃げてしまって低音が鳴らなくなります。
適切にエンクロージャー化すれば標準ナビでも劇的に音質が良くなると思いますよ。
書込番号：24167920
0点
＞紺碧の流れ星さん
丁寧にありがとうございます。
ちなみに、プロに依頼するかもというのは、ドアスピーカーではなく
第2段階のウーハーのことです。ドアは今回自分で挑戦します。
文章わかりづらくすみません。
デッドニングは、賛否両論あるみたいですので、今回はパスしてどうしても
満足できなかったら？・・・・
＞Ｍ＿ＭＯＴＡさん
取敢えず、納車後の純正サウンドをじっくり聴いてみたい。 もしかしたら私の駄耳にはピッタリはまるかも？
どうしても満足いかなければ、ドアスピーカーのDIYに挑戦 それでも不満ならサブウーハー・・・？
今回DIYがリタイアしたジジーの主な目的です。
セパレートスピーカーやサブウーハーは初心者には大分荷が重い
まわりに、アドバイスもらえる友人でもいたらよかったんですが？
貴重な意見ありがとうございました。
＞Ｆ ３．５さん
カーオーディオの世界もなかなかむずかしいみたいですね。
私のメインは、自宅のホームシアターと、音楽はポータブルオーディオで紆余曲折のうえおおむね
自分なり、目指した音になっています。
前述したとおり、車の使用頻度は極端に少なく、遠出もしません。
丁寧にありがとうございました。
書込番号：24167976
0点
＞ek10539さん
自分はスピーカーを交換した状態で納車となっていますのでFIT３、N-BOXともに標準スピーカーの音を聞いていません。
外したスピーカーのコーンは紙ではなく青っぽい樹脂？だったように思います。
マグネットは貧弱ですがそのままでも結構いい音がするという書き込みもどこかで見たように思います。
https://plaza.rakuten.co.jp/memo12345/diary/201205120000/
https://www.userlist-eclipse-td.com/sightandsound/vol53.html
自分の考えに近いブログがありましたので参考まで。
あとカーオーディオではありませんが評論家のスピーカーのお話も。
古いですけどね。
DIYで進化が楽しめるといいですね。
書込番号：24169326
0点
https://plaza.rakuten.co.jp/memo12345/diary/201205140000/
貼り間違いなのかリンク先が更新されているのか違っていますね。
2012.05.14XML
デッドニングしたら低音がでなくなった。。。。なんてことありませんか？
という記事です。
書込番号：24169449
0点
＞ek10539さん
解決済ですが…
インナーバッフルはUD-K614の金属製をオススメします。
特に初めての取付なら木製はトルクが難しいです。
車の使用状況にもよりますがＭ＿ＭＯＴＡさんが書込みしている様に木製（MDFも含）インナーバッフルがフニャフニャになっている物や取付時トルクを掛け過ぎて割れている物がありました。
カーオーディオショップでMDF板加工品を取付するのは原価が安いし容易に加工出来るからだと思います。
この頃はカーオーディオショップも金属製バッフルボードを使う所ばかりです。
自分の軽四は色々なインナーバッフルを使いましたが現行車はダイハツ系なのでUD-K619に落ち着きました。
自分の軽四はそれ程ガチガチなオーディオでも無いのでインナーバッフルの違いで音質はわかりませんでしたね？
紺碧の流れ星さんは相当良い耳をお持ちなのですね！
ホームもカーオーディオも出力だけでOKなのですか？
カーオーディオは何処も同じ様な出力ですがバランス良く設定すると音質が全然違います。
自分が色々な車に施工して感じたのは純正ナビでスピーカー交換やパワードサブウーファーを取付しても宝の持ち腐れで本領発揮出来ない物が多かったです。
デッドニング不定派ですがUD-S701（JF1用ですが）防振用でオススメします。
張り付け位置も指定されているので楽だと思います。
https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/speaker/inner_baffle/ud-s701_ud-s702_ud-s703/pdf/UD-S701_TRA2178-A.pdf
スピーカー接続コネクターもXシリーズはホンダ用が同梱されていますので必要無いと思います。
自分は試行錯誤の過程も楽しみだと思っているのでDIYしかしません。
書込番号：24169602 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞Ｍ＿ＭＯＴＡさん
＞Ｆ ３．５さん
いろいろ追加情報ありがとうございます。
特に、F3.5さんの（スピーカー接続コネクターもXシリーズはホンダ用が同梱されています）
の情報は、ありがたかったです。
すでに買い物リストに入っていたのですぐに外しました。
デッドニングに関しては、なるべく深みにはまらないよう、今回はパスします。
皆様、DIYド素人に分かりやすく教えていただき感謝いたします。
ありがとうございました。
書込番号：24170132
0点
＞ek10539さん
純正ナビでこの頃の日本メーカー製スピーカーを交換すると大体スカスカになります。
音質を上げるカーオーディオを弄るならメインユニットをそれなりの物を使ってバランスを考えてスピーカーを設定し無いと純正ペラペラスピーカーとあまり変わらないと思います。
何だかこの頃のスピーカーはウーファーでも中音域以上の音質でサブウーファーで低音域を出してバランス取りしている様に聴こえます。
スペックで語る人は多いですが取付て見ると同じ様なスペックでも全然音質が違います。
自分の軽四にTS-ST910を取付ていますがスペックオタクには考えられない音域でしょうが音の広がりが全然違います。
インナーバッフルはKTX-H173Bを使うのでしょうが簡単に割れます。気を付けて下さい。
書込番号：24170222 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
一応は、可能です。
以下の2点は、メーカーサイトに掲載されている取付「注意点」になります。
1、製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
2、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
これ以外にも、製品付属の各種「変換コネクター」の使用なども有りますから、取付に不安が有る様なら「カー量販店」などでお願いする方が良いと思いますが・・・
書込番号：23788775
1点
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(状況及び懸念事項)
RAV4の純正フロントドアスピーカー(17cm)から交換しましたが、ドア内張りの円筒リブをカットせずそのまま取付けています。純正スピーカーではスピーカー前面のスポンジがリブでしっかり押さえられていましたが、交換後は隙間5mm程度あり押さえていません。またスピーカー直径が大きくなった為リブ直径と一致しません。今のままでも純正の時よりはるかに音質向上していますが、純正で密着していたものが今回は隙間ありなので気になっています。
(質問)
そこでご経験者の方に以下の点についてアドバイス頂ければ助かります。因みにスピーカー背面には吸音材を貼っています。
1)このリブを切ってスピーカー前面に防音スポンジを巻き、ドア内張りで押さえた方がさらに音質向上しますか？
2)リブを切らずに隙間部分だけに防音スポンジを巻いても効果は同じようなものでしょうか。
3)もしくは、このリブは防音目的より内張りでスピーカーを押さえ込むことで、内張りとスピーカーが一体化することにより音質向上につながっているのでしょうか。純正は低音が結構出ていましたので。
書込番号：23462310 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞カメラドンさん
車の構造やスピーカーの構造がよく分からないので、詳細なアドバイスは出来ないですが、一般的には、スピーカーの振動版の後ろから出る音波を遮断したほうが、周波数特性は良くなりますので、適当な防音スポンジを見つけて、5mmの隙間を埋めたほうが音は良くなると思います。
ドアの内張を加工すると、後々面倒な事になる可能性がある為、ドアの内張を加工しないで、5mmの隙間を埋めて見てはいかがでしょうか。
尚、スピーカー背面の吸音材は、極端に厚みがあるものでなければ、何ら問題はないのではないでしょうか。
書込番号：23462349
1点
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＞とにかく暇な人さん
早速のご返信ありがとうございます。
アドバイス有難うございます。
文章だけの説明では情報不足かも知れませんので、念のため構造図を追加添付しました。
書込番号：23462415 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞カメラドンさん
説明図ありがとうございました。
この状態なら、リブの高さより5mmちょい幅のある防音スポンジをリブの外周にぐるりと張り付ければ、スピーカーの振動版の裏側の音波をかなり低減でき、音質もいくらかアップ出来ると思いますので、試して見てはいかがでしょうか。
書込番号：23462456
1点
＞とにかく暇な人さん
ご回答内容で理解が追いつかず申し訳ありませんが、
スピーカー前面の隙間を塞ぐことによりスピーカー裏側の音波を低減出来る理由についてご教示下さい。
書込番号：23462494 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
スピーカー口径が大きくなって、リブ径と合わないならば切り取ってしまった方が良いと思います（なので、答えは1番です）
リブの主な役割は、一般的な「メガホン」の役割に近く、スピーカーからの「音漏れ」を防いで効率良く内貼りを通過させる目的です。
また、スピーカー裏の音（逆相音）の影響を避ける意味も持ちますが、メインはやはり効率良く内貼りを通過させる事の方だと思います。
自分の声を遠くの相手に聴こえ易くするときに、口元に手をかざしたり、逆にヒソヒソ話のときにも（小声なので）同じ様に手をかざす行為を自然に行っていると思いますが、この手がリブだと思えば…(笑
逆相音の影響に関しては、サービスホールの位置や大きさが重要でスピーカー直近のものは影響が大きく出ます。これは、音の「波長」が係っていて周波数によって波長も変わり、サービスホールの位置によっては低音が出難くなります。
書込番号：23462639
2点
＞（新）おやじＢ～さん
ご回答ありがとうございます。
リブの役割は分かりやすく説明頂き理解できました。
その役割であれば、薄いプラスチックのリブより20mm厚程度の防音材を巻いた方が効果がありそうですね。
ただ、この音漏れ防止がスピーカー裏の音への影響を抑制する理由は今一つ理解出来ませんが、サービスホール位置や大きさも関係し複雑なようですね。
書込番号：23462865 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞この音漏れ防止がスピーカー裏の音への影響を抑制する理由は今一つ理解出来ませんが・・・
単純に、スピーカー（正確には振動板）の前・後の音（音波）に、仕切り（バッフルやドアの鉄板）が無くて混ざって(干渉して）しまうと、結果的に低音が出なくなります。簡単に言えば、プラスの音波と、マイナスの音波が混ざると「打ち消し合い」が起こってゼロになります。
実際には、周波数によって「指向特性」が大きく異なり、指向性が強くほとんど影響の出ない（混ざり合わない）高域側はエネルギーが減らずに同じように鳴っています。
逆に指向性が極端に弱い低域側（特に150Hｚ以下）では回析という障害物を避けて「回り込む」働きが強く出ますので、サービスホールをはじめ、あらゆる隙間から前後の音が混ざり合い易くなり、結果的に低音が死んで中高音だけの「スカスカ」な音になってしまいます。
サービスホールが、スピーカー直近に有る場合には、上記の影響が強く出ますので低域が死に易くなります（スカスカな音になり易い）逆に、サービスホールがスピーカーから遠くの位置（60～80ｃｍ以上）に開いている場合なら、影響は非常に軽微になります。
（リブの隙間が有っても無くても、低音には問題が無いレベル・・・）
デッドニング＝「サービスホールを塞ぐ事」と誤解されている場合が多々有りますが、サービスホールを塞ぐ事＝「バッフル効果」を上げる事！が本当の正解です。
書込番号：23467137
1点
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＞（新）おやじＢ～さん
分かりやすく説明頂き有難うございます。
よく理解出来ました。因みに添付写真の通り大きなサービスホールは塞がれていますが小さい穴がいくつかあります。
まずは、リブの隙間を吸音材で塞いで効果無しなら、リブを切って吸音材を巻きたいと思います。悪化すればリブをテープで復旧します。リブは吸音材と違いプラスチックであり内部で反射するので、両者テストで何らかの効果の違いがありそうな気がしています。
また50mm角の制振シートが10枚ありますので、触感で振動が大きい箇所に貼ってみたいと思います。この効果は半信半疑ですが。
書込番号：23467744 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞カメラドンさん
写真を見る限り、全くノーマルの状態のドアとしては、ほぼ理想なものだと思えます。スピーカー直近に大きな穴が有りませんし、左側の大きなサービスホールも（簡易的ですが）一応塞がれた形になっています。ポン付けとしても、このままでも十分な低域再生が期待出来ますし、これで不満なら後は大きなサービスホールの処理次第かと思います。
＞また50mm角の制振シートが10枚ありますので、触感で振動が大きい箇所に貼ってみたいと思います。
・・・片側で5枚ですから、効果は限定されると思いますが、やっておいた方が良いと思います。また、面倒でなければ、ホームセンターなどでエアコン・パテ（配管用や不乾性パテ等）を買ってきて、内貼りの「内側」に施工するのも良いと思います。
モノにもよりますが、安価な割に比重が高く、また振動減衰力も高い、粘土状なので扱いも容易で使う「量」も自由に調整が出来ます。ドア鉄板の「鳴き」を、内貼りの自重アップと振動減衰で減らし、同時に内貼りの鳴きも止められます。
片方のドアで、少量づつ試して試聴＆試して試聴の繰り返しで量を調整しながら好みを見つけて行けば良いと思います。
注意としては、思ったよりも効果が高い反面、必要な振動（主に響き）も減衰させてしまう事になるので「使う量」の判断と、左右のドアで出来る限り同様な個所の施工と、使う量を「揃える」事が必要かと思います（左右のバランスが狂うと、音場に影響が出易いので・・・）
粘土で、後から量を調整するのも簡単なので、トライ&エラーで調整を詰めていけば良いかと思いますが…
後は、お約束の自己責任でお願いいたします…(笑
書込番号：23467986
1点
＞（新）おやじＢ～さん
色々とご教示頂き本当に助かります。
これだけは自分でやってみて経験を積むしかなさそうですね。車によっても条件が様々なので吸音材、制振シート、それらの量や取付位置等々、色々やってみます。
パテの情報も有難うございました。
書込番号：23468285 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
こちらのスピーカーのレビューと言いますか音の傾向を教えてください。
今まで、ゼストオーディオのZ-6205Bというスピーカーを使ってました。
こちらを購入する時にアルパインのR16Sと迷った上で冒険的にネット購入して使って見たところ
低音は物足りない感じ有りましたがボーカル含めフラットに聞きやすく気に入ってました。
その時にR16Sも視聴してボーカル域の中音がよく感じましたが、高音のツイーターの抜けがゼストの方が良く感じました。
X-170Sはハイレゾ対応のようですし、10年近く新しくなるのを考えるとX-170Sはどうでしょうか？
車両入替でハイエースになるので、X-170Sだとハイエース用の取り付けマウントもあるので
良さそうなら購入しようかと考えております。
マウントも車種専用なので、メーカーでツイーターの角度とかは一番いい音になるように計算して作ってるだろうと期待もあります。
さすがにゼストオーディオから変えた人は居ないと思いますが、音の傾向的にどんな物か感想を聞かせてください。
4点
＞すいかハラさん
主観ですが…
今時のアルパインスピーカーって意外にドンシャリ系の様に聴こえます。
X-170Sも然りでパイオニアTS-C1730Sの方がシットリ聴こえるので自分は好みです。
先日スペーシアカスタムにAVIC-CL902＋TS-C1730S＋TS-WH500Aで聴きましたがメインユニットも違うでしょうから何とも言えませんが…
ハイエースだとフルデットニングも無理だと思いますので低音はサブウーファー任せで組む方が良いと思います。
ナビ等は何を組むのでしょうか？
どんな車種でもそれなりの音質になるのは普通サイバーナビ＋TS-V173S＋TS-WH500Aが無難な選だと思います。
書込番号：22786961 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
Ｎboxで使用中です。ナビはF1-XvDで音は、あまり人気の
ない機種ですが、イコライザー設定で十分に聴ける音に設定が可能です。
当初の予定では、サブウーファー増設の予定ですが、意外と半年満足して、そのまま使用出来ています。
セパレートでは、低音不足になりやすく、別体のツイーターで高音の方が強調されやすいです。
書込番号：22902395 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
スピーカー付属のネットワーク内には「位相切り替え機能」と「ツィーターレベル調整機能」があります。
「位相切り替え機能」についてお尋ねします。
説明書ではXw-Xtの値でNORMALかREVERSEに分かれるとありますが、これは運転席だったら助手席のXwとXtは無関係でしょうか？
単純に運転席側だけの計算でいいのでしょうか？
1点
書込みが無いようなので。
位相設定は、どちらでも良いです。
運転席に座り、音が良くなると思う方に設定すればOKです。
音が良いと「思えれば、左右で違う設定でも良いです。
音の違いが判らなけらば、取説の記載通りスピーカーからの距離で設定すれば良いです。
または、NORMAL（正相）で良いと思いますよ。
ちなみに、このスイッチの目的は、音は空気の振動で伝わりますが、振動の波が高い所と低い所があります。
ウーハとツイーターは別々に音が出ますので耳の位置でウーハの波とツイーターの波の高い所同士を出来るだけ合わせるのが理想的です。
ツイーター波の高い低いの出るタイミングを逆にするスイッチです。
ウーハ側は固定なのでツイーター側の出力を変更出来るようにしています。
書込番号：22668957
3点
＞説明書ではXw-Xtの値でNORMALかREVERSEに分かれるとありますが、これは運転席だったら助手席のXwとXtは無関係でしょうか？
・・・基本は、運転席側も助手席側も「同じ設定」になります。ここでの位相切り替えは、縦位相（ツィーターとドアウーファー間の位相整合）についての事なので、左右席共に「同じ設定」にするのがセオリーです。
計算式で「出た数値」を、取説の指示通りに設定すれば良いと思います。ツィーター側の位相切り替えのみですから、高域の周波数（の波長）が問題になります。例えば、4KHz（4000Hz）の1波長は約8.5ｃｍなので、（-12dB/octのネットワークの場合なら）先の計算式で、距離差がたった4ｃｍ程度でも約180度ズレてしまう事になりますから・・・
(クルマの場合）縦位相に関しては助手席、運転席共に共通、左右席の距離差に関しては、ヘッドユニットなどのTA（タイム・アライメント）を使い「時間軸補正」するのが一般的です。また、縦位相に関してもTAが使える様なヘッドユニットやナビならば、TAを使っての方がより位相の「整合精度」が高い調整が可能になります・・・
書込番号：22669154
2点
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