アルパインすべて クチコミ掲示板

質問ばかりですみません

先日、これの１６ｃｍのスピーカーをつけました。
それと同時にドアのデッドニングとアルパのインナーバッフルをつけると音が以前は横のＳＰのあるところから聞こえていたのですが、
今は前の少し下の方から聞こえるようになりました（＾＾）
これはＳＰのせいなのかデッドニングのせいなのか・・・。
あと、デッドニングの質は音にかなり影響しますか？
やっぱりＳＰホールの周りはきっちり制振したほうが良かったですか。
穴の周りだけ丸く制振材を貼っただけなのですが。
今後はもっと音を高い位置から聞こえるようにしたいのですが
何かアドバイスがありましたらお教えください。
あと、特定の音だけＳＰの方から聞こえるんですがどう対処
すればいいですか？

書込番号：2674283

センターの音(ボーカル)は前からきこえますよ 左右の音はスピーカーのほうからきこえますよ 高さはセンターがしっかりでれば勝手にあがります 左右をあげたいならトゥイータの位置をあげるのが手っ取り早いです ﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞについては差はかなりでますが とりあえずホールをふさいであってせいしんしてればまぁOKみたいなかんじで

書込番号：2674887

質問です。

先日SWE-1400購入しました。接続して聴いてみると、ちゃんと音は出ます。しかし、CD再生を一時停止したり、ボリュームを０にしたりするとボコッという異音がします。しかもブレーキ踏んでブレーキランプが点灯した時にさえポコッと鳴ってしまいます。これは一体なんでしょうか？どなたか分かる方がいらっしゃったら教えてください。ちなみに、電源はバッテリー直結です。リモートON入力コードも接続しています。電源コードとピンコードは離して接続してあります。

書込番号：2663326

ヒューズBOXや純正のﾊｰﾈｽの近くにｻﾌﾞｳｰﾌｧｰの配線を通してませんか？デッキ裏のRCAラインも含め 他の部分からノイズをもらっていることは間違いないので配線の処理とｱｰｽﾎﾟｲﾝﾄを見直してみましょう

書込番号：2670167

ヒューズBOX･･･。そういえばエンジンルーム内のヒューズBOXのすぐそばを配線が通っていたような気がします。あとウーファー本体周辺の配線も確かに処理が不適切で、ごちゃごちゃしたままでした。これではノイズをもらってしまうはずですね。ほかにもご指摘いただいた疑わしいところをすべて確認＆修正することにします。caraudioshop.effectさん、返信ありがとうございました。

書込番号：2670798

CDプレーヤーのピンコード出力端子からかすかにボコッと出ていて、それをサブウーハが増幅して大きく聞こえているんじゃないでしょうか？
CDプレーヤー交換が無理なら
対策としては
1.ピンコード入力をあきらめてスピーカー端子入力に切り替える
　　　∵スピーカー端子入力の方が増幅率が少なく若干まし
　　　∵スピーカー端子入力の方がノイズに強い？
2.CDとサブウーハの電源アース線を太くて短いものでそれぞれ車シャーシへ
　　　∵電源周りのノイズを減らす
おためしあれ

書込番号：2671098

ん〜なるほど。あの手この手使ってみます。HNのとおり初心者なものですからいろいろ至らない点があるので勉強になります。φ(..)メモメモ。utagiさん、ありがとうございます。

書込番号：2671162

インナーバッフルボード

現行マーチのＦドアの純正スピーカをはずして、１７６Aを取り付けようと考えております。現行マーチは付属のスペーサーを装着することで、そのまんま取り付けができるようです。ドアのデッドニング等は今回考えておりませんが、＜インナーバッフルボード＞の効果はあるのでしょうか？皆さんのご意見お聞かせください。

書込番号：2647347

いちがんに凄く効くとはいいきれませんが スピーカーの裏から排出されてる音はスピーカーの裏の雨除けカバーに当たり反射して スピーカーマイナス駆動時に無理やりプラス駆動方向におされちゃんと振動板を制御できない理由とやはりプラスチックに比べMDFのほうが振動に強いという理由ですかね デッドニングと併用するのが効果的です ちなみにうちみたいな自分たちでMDFを切るみせはﾊﾟﾃ等で角度をつけて極力リスナーのほうにコーン面を向けて出力音圧をかせぎます あとスピーカー裏の容積も増えるという理由もあります 私からは以上ですちなみに参考に ツワモノは大理石等をカットして使用します

書込番号：2647706

caraudioshop.effect　さん ありがとうございました。スピーカ裏の振動版から、音が漏れているとは知りませんでした。さて、ＭＤＦのインナーバッフルボードがけっこう安いので、今回は装着してみようと思います。

書込番号：2648444

うーん漏れてるのではなく スピーカーは+駆動時は前に動いて -駆動時は後ろに動くんです ですから+側に動くと内装やグリルが邪魔をして -側のときはスピーカー背部の雨除けやスピーカー背部鉄板などで跳ね返り邪魔をしたり後ろから排出した圧がスピーカー前に回り込み邪魔をしたり そうゆうことで 前後にしっかりﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ(スピーカー駆動)できないのでスピーカー前を取り除きアウターバッフル化したり デッドニングでスピーカー前後の位相の干渉をふせいだり スピーカー後部のはい圧を拡散させることで格段に音はよくなりますよ 一工夫すれば100円均一などで改造できますよ これ以上は自分でうちばりを剥がして考えてみて下さい 方法はたくさんありますよ

書込番号：2653283

バッフルを取り付けるときに、バッフルとドアの間に吸音材をいれましたが、
バッフルとスピーカー、スピーカーの表（内張りのあいだ）に吸音材は入れたほうが良いのでしょうか？
バッフルをつかったら、いらなくなるのでしょうか？
お願い致します。

書込番号：2654140

吸音材なんてシャレた名前のものは使わず 100均やホームセンターにある障子やドアの隙間用スポンジテープをスピーカーのまわりにｳﾁﾊﾞﾘに当たるまでグルグルトルネードまきまきします 出力音圧が上がり(スピーカーから出てた音がいままでｳﾁﾊﾞﾘ内部に逃げ込んでいたため) 今まで聞こえなかったバックコーラスなどの細かい音も耳で聞こえるようになります インナーバッフルでは常用チューンです これをやらなければデッドニングも意味がないというほど激変します これで変化を感じれなかった場合はオーディオ改造するのはやめたほうがいいでしょう(インナーバッフルがｳﾁﾊﾞﾘと貼り付いてたり スピーカー前のグリルが小さい等の効果が薄い車は除く)ためしに騙されたと思って施工して私に騙されて下さい(笑)

書込番号：2654471

さっそく明日、トルネードまきまきしたいと思います。
ところで、トルネードまきまきってスポンジテープをトグロ上に張っていけばいいんですよね。
インナーパネルにあたるまで・・・

あと、バッフルとスピーカのあいだは、直付けでいいのでしょうか？

書込番号：2656951

実行したらかんたんにでも感想をお聞かせ下さい！ スピーカーのまわりからグルグル重ねて巻いて(かなり厚く)内バリに隙間なくガンガン当たればOKです スピーカーとバッフルの間にはなにも私ははさんでません オーディアだと薄いスポンジテープとか付属ですかね？あまりきにしてませんよ それよりビスをしっかり止めることが重要です あとバッフルとｲﾝﾅｰﾊﾟﾈﾙ(鉄板)の間には人によってはコーキングを流しこむパターンもありますが 隙間があいてたら薄いスポンジを挟むのもいいかも うちは強固に車種別に製作したバッフルで止めたり 下に制振マット使用するのであまり関係ありませんが

書込番号：2657308

週末に早速、施工してみました。パネルの内側に当たっているのか確認できませんでしたが、みなさんは、どうやっているのでしょうか？
太目を二重にしたのであたっていると思いますが・・・
ドアのビビリが少なくなって、音がストレートに聞こえるようになりました。
このまま、デットニングまでやっちゃいそうです。

書込番号：2668761

ﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞはやるべきです 私は3重くらいやりますがだいたい隙間がなければOKです カーオーディオは金かけるだけではハッキリいって良くなりません それはプロショップが一番よくしっていてただ教えてないだけです 1000円くらいで音よくするほうほうはたくさんありますので色々頑張ってみてください

書込番号：2670152

SWD2000

おかげさまで皆様のアドバイスにより出力は取り戻すことが出来ました。
理由はよくわからないのですが。そしてスパイクノイズだけが依然直りません
リアシートをとり下に何かのアース線がついていたのでいっしょにそこに止めたり
したのですが変わりません。ん〜どおしたものでしょうか？

書込番号：2646471

[しなちく]

ここまで来ると、書き込みだけでは手に負えない範囲になって来ると思いますので、一度プロショップさんに見て貰った方が良いと思いますよ。
配線の引き回し等やアース処理等も、どの様にされているのかも分かりませんし・・・
私は一般人なので限界です。

書込番号：2646566

[しなちく]

気休めにしかならないかもしれませんが
最終手段でノイズフィルターもありますが
状況が状況だけに直らないかも・・・

書込番号：2649200

しなちくさん本当にありがとうございます。いろいろアドバイスをして
いただいて。ここでもしやの疑問が沸いてきたのですが、アース線が
どこかでとぎれたりしているのでは？外観ではなにも切れたりしてないようなんですが、なにかいい調べ方ありますか？

書込番号：2658349

[しなちく]

テスターを使用して導通を調べて下さい。
配線が切れているかどうかを見る場合は
まずアースを落している所から線を外して線だけの状態にします。
次にアース線の出口と入口にテスターの±を付けて電気が
流れるかを見て下さい。
でも、もし被覆だけ剥けていてボディーにアースされてしまっている場合もありますので、怪しいと思うのでしたらアース線を外して見る事をお勧め致します。
アース線がボディーとショートしていてもヒューズは切れませんので
ホコリ等に引火しない様にお気を付け下さい。
一応、車のカーペット等は燃え難い素材で出来ている見たいですが
電気は目に見え無く、何が起きるか分からない所が一番恐ろしいので
再度、点検を良くして下さいね。

余談ですが、音声ケーブル等も被覆が剥けてボディーにマイナス側が
落ちてしまうと音が鳴らなくなりますので・・・

書込番号：2658816

[しなちく]

間違えられたら困りますので追記です。
＞怪しいと思うのでしたらアース線を外して見る事をお勧め致します。
と言うのは、全て配線を車から取り外すと言う事ですので
お間違いの無い様に・・・

書込番号：2658829

デットニング

スー○ーオートバックスでサービスホールを埋めるだけで１９８００円、防音材とか付けると３００００円と言われちゃいました。これなら実施しないほうが良いですかね？？思い切って３００００円出す価値があるか、サービスホールのみの１９８００円が良いか？？誰かアドバイスお願いいたします。

書込番号：2641498

[ＮなＡおＯ]

私なら自分で部材つけてやります。効果はあるのは確かで音が締まりますから。

書込番号：2641584

オーディアのキットならビデオもついているのでディーラーでウチバリの外しかたの説明書をもらってくれば あとはキットの説明書を注意してよめば自分でできますよ スピーカー裏のきゅうおん材とスピーカーまわりと内装のすきまをトルネードマキマキするのがデッドニング時の音質アップの重要ポイントですからね

書込番号：2644064

カロとの相性は？

１６６Ａ　or　１７６Ａを検討しています。
但し、デッキはカロのHDDナビです。
同じような組み合わせの方いらっしゃいますか？
カロのスピーカはキンキンドンドンがきつく感じ、聞いていて疲れそうな為、全域に渡ってクリアで評判の１６６Ａor１７６Ａがとても気になっています。
明日、カー用品店で視聴してみようと思っていますが、カロとの組み合わせの視聴は無理な為、皆様のご意見を聞きたいと思い投稿させてもらいました。
ちなみにアンプ等そこまでするつもりは無く、スピーカ＋バッフル程度で納めたいと思っています。
なにとぞ宜しくお願いします。

書込番号：2632795

やはりRCAで外部アンプに接続できないのが弱点ですね 外部アンプと内蔵アンプでは音質のレベルが天と地の差ですからあとMDはCDとくらべ情報量が半分といわれ HDDで録音再生したものはCDと比べ10ぶんの1と言われています ナビは中級レベルまでしかいじれないのでへんに金をかけるより コンパクトなシステムで音楽を楽しむべきでしょう ｻﾌﾞｳｰﾌｧｰはいれたほうが確実に音質アップしますが 無理な場合はフロントスピーカーを17センチにして低音域をカバーしたほうがいいでしょう 私はスピーカーとインナーバッフルを購入してから(ならしをしてから)最初にバッ直配線をオススメしますよ

書込番号：2644148

そうでした・・ＨＤＤの良さを生かすと音質を犠牲にするんですよね・・・
当たり前の事だけどすっかり忘れていました。
確かにＣＤの録音中やＤＶＤ再生時は凄く良い音なんだけど、ＨＤＤにすると
慣れたせいもあるのかこんなもんか！？って思ってしまっています。
今後もＨＤＤから再生するのは絶対ですので、今有る機材で出来る最大限の（金銭的には最小限）改良を加えていきたいと思います。
バッ直ってそんなに効果有るんですね！音的にどのような変化が生じるのでしょうか？

書込番号：2646406

オーディオ屋なら確実にやります 低音を出すのには瞬間的に大量の電力を消費します(てか消費したいっ) ぶっちゃけ車両カプラーから現在常時電源(黄色)をとっていますよね？外部パワーアンプは必ずバッテリーから直接配線しますよね？すなわち車両カプラーからでてる細い配線では 内蔵アンプのパワー 最大50×4は定格22Wくらいですが車両カプラー電源では10W程度も出てないでしょう ですからバッテリーから直接電源を少し太い配線でとるべきでしょう(カー用品店にオーディアからキットがでてます作業もコツがあるので店員にでもきいてください)オススメはミニキャパシターと同時装着ですが これは爆発の危険性もあるので 自分でやるならオススメしません(うちではよくつけます)ちなみに効能としては前記で触れたとおり アンプが100%の性能で働きます 低音域が出て ステージングなど定位感がよくなります 社外スピーカーならはっきり言って たかがこれだけでこんなに変わるのかと実感できると思いますよ そしてHDDと普通にCD再生しているときの差がどんどん出てきます 音に脈動感や情熱性の生き物ぽさのない(とくにロック)スカスカの音ですからね(情報量が少ない圧縮メディアは)ちなみにDVDはCDより更にうえです そのさらに上にDVDオーディオなる映像の無いディスクもあるらしいです CDの10倍の情報量らしいです すなわち再生するシステムでかなり差がでます かなりの長文で字間違ってるかも(疲)

書込番号：2648894

[湘南のハイウェイスター]

＞HDDで録音再生したものはCDと比べ10ぶんの1と言われています
転送ビットレートのことだと思われます。
これは、CDのばあい、1411.2kbpsです。一方、いわゆるMP3オーディオのばあい、128kbpsを使うことが多いようで、これで約1/11のデータ量となります。
ただし、人間が聴き取れないような部分の情報を削り取っていますので、音質が1/11になっているわけではありません。これでもMDよりは良いと感じられるでしょうし、可変ビットレートで記録再生できれば、ほとんどの人はCDとの違いを聴き分けられないと思います。
私の実験では、128kbpsではCDとの瞬時切り換えでやっと違いがわかるが、160kbpsではもう聴き分けられない、というものでした。
なお、低ビットレート領域においては、MP3よりWMAの方が高音質です。

＞内蔵アンプのパワー 最大50×4は定格22Wくらいですが
ヘッドユニット内蔵アンプの出力は、実用上の意味が無い「最大出力」です。これは、+Vccと-Vccを往復するだけのデジタル信号状態で正弦波を計ります。「定格出力」は、どの条件で計るかで異なりますが、まあ、22Wというのは、走行状態でCDの音を出してあまり歪がわからないレベルで出せる出力と考えていいです。会話などできない音量です。
このとき、接続するスピーカーは4Ωとします。パラって2つつなぐと1.5倍くらいのパワーが出せますが、2Ω対応と明記されていない限り、やらない方が安全です。

＞バッテリーから直接電源を少し太い配線でとるべきでしょう
電線にもインピーダンス(簡単に言うと交流で計った電気抵抗)があります。純正オーディオのカプラで0.5Ωのインピーダンスがあったとすると、スピーカーが4Ωですから、その影響の大きさがわかります(実際には単純な比ではないが)。

＞ちなみにDVDはCDより更にうえです そのさらに上にDVDオーディオなる映像の無いディスクもある

DVDに収録されているオーディオには何種類もあります。CDと同じリニアPCM、ドルビーデジタル、DTS、です。後二者はいわゆる圧縮オーディオで、リニアPCMに比べると、音質は劣ります。つまり、一般のDVDの音質は、CDと同等か、いくらか劣る、と考えてください。
DVDオーディオは、24ビット、標本化周波数192kHzで、CDの16ビット、44.1kHzに比べると圧倒的に情報量が多いのがわかります。単純計算で、音の細かさが256倍、信号帯域が4倍以上、というものです。90kHzが記録再生できる規格なので、このスピーカーの存在意義があります。(多チャンネル記録だと96kHzになります)

書込番号：2697691

[湘南のハイウェイスター]

自己訂正します。

＞CDと同じリニアPCM　＞CDと同等
→　リニアPCMのばあい、標本化周波数が48kHz、量子化16(/20/2)ビットです。よって、CDよりも少々高音質となります。

書込番号：2697814

[もずのはやにえ]

＞湘南のハイウェイスターさん

便乗質問です。
カー用スピーカーと家庭オーディオスピーカーとでは、
環境が全く違うので、ターゲットとする使用周波数帯域などが多少なりとも
違うと思うのですが、「ここが違う」ということがあれば、
教えて頂けないでしょうか？

カー用スピーカーは外から入ってくる音が多いため、
良い音を出すための工夫がされているのか、
逆に割り切って作られているのか、素人ながら興味が有りますので。

書込番号：2697867

[湘南のハイウェイスター]

＞もずのはやにえさん

驚きました。こんなとこまで守備範囲ですか！

スピーカーは、私の専門外ですので、スピーカーの専門家に明日、聞いてきます。

私でも知っていることは、次の通りです。
1. 耐環境性を上げるために、特殊な素材や仕上げをしている。たとえば、コーン紙とフレームとを繋ぐ「エッジ」は各社のマル秘のはず。
2. 家庭用に比べて口径が小さいので、低音を出すためにやむを得ず、能率を低くする傾向にある。特に、最近は流行らないボックス型はそう。
3. 家庭用Hi-Fiスピーカーに比べて、「口径」の表示数値がアマイ気がします。17cmって言っても、実質16cmだよね〜。
4. 取り付け状態によって、発揮できる性能が全く違います。ヘボな取り付けでは、3万円の価値が3千円以下にもなります。
　ついでにいうと、カタログに書かれている再生周波数帯域の下の方は、まず、望めないでしょう。あれは、JIS箱と呼ばれる風呂おけに近い大きさのエンクロージャに入れて測るもので、クルマのドアに取り付けても、そんな容積が確保できるわけありません(セダンのリアトレイは別。ただし左右の干渉有り)。材質も21mmとか24mm厚とかの圧縮合板でできていますし、吸音材も必要なだけ入れます。
このへんのからみで、caraudioshop.effectさん(プロの取り付け屋さん？)が書いているように、デッドニングの重要性がわかります。
5. 家庭用はスピーカーの真正面に近い方向で聞きますが、カー用は真横に近い方向で聞くことが多いので、指向性を工夫します。ツィーターを分離しているのは、そういう意味でも、意義のあることでしょう。
（予断ですが、私のもうひとつの専門、楽器用スピーカーは特殊で、歪は気にしない、低音も高音も大して気にしない、指向性は真っ直ぐのみで可、そのかわり能率はHi-Fi用の10倍寄こせ、っていうものです）

書込番号：2700254

[もずのはやにえ]

＞こんなとこまで守備範囲ですか！

だから全くの素人ですって。
為になる話が聞けそうだったから思わず質問してしまいました。＾＾

スピーカーの仕様欄を見てると、
・最大許容入力 / 100W(EIAJ)、200W(PEAK)
・周波数帯域 / 50Hz〜120kHz
・平均出力音圧レベル / 89dB(1W・1m)
といった表記がなされてたりしますが、人の可聴域はせいぜい20kHzなのに
このダイナミックレンジは実際どう効果が有るのかとか、
音圧レベルを下げた時はどういう特性を示すのかとか、
メーカー間基準も違いますし、何か指標があれば良いなと良く思います。

また設営や使用に関して効果の有る方法
（ガラス窓の前にバスレフ型スピーカーを置くなど）
効果の無い方法（CDを冷やすなど）
が雑誌とかに混在していてますますオカルトチックに思える世界です。

書込番号：2701026

[湘南のハイウェイスター]

＞スピーカーの専門家に明日、聞いてきます。

遅くなりました。
「社外秘」だそうです。

書込番号：2723282

[もずのはやにえ]

＞「社外秘」

そりゃそうですわな。有難う御座います。

書込番号：2724157

あしからずHDDは確実にMD再生より音質は下ですよ(汗) ちなみに耳に聞こえない成分 すなわちそれがかなり大事です スピーカーから音を再生するのではなく 音楽(プロショップ用語でいう現音再生ではなく通称現場再生)を再生するのが大事です！特にカーオーディオは！ いちどプロショップのデモカーの生音を聴いたらわかると思います 音の違いがわからなかったらカーオーディオ改造は無駄金になるので改造しないほうがいいでしょう(笑)

書込番号：2724194

[もずのはやにえ]

caraudioshop.effectさんこんばんは

＞耳に聞こえない成分 すなわちそれがかなり大事です

聞こえない部分が人間の聴覚に影響するということでしょうか？
それとも可聴周波数域の音圧レベルのフラット性（？）が
効いてくるのでしょうか？

＞スピーカーから音を再生するのではなく 音楽(プロショップ用語でいう
＞現音再生ではなく通称現場再生)を再生するのが大事

難しい表現です。もう少し詳しくお聞かせ願えないでしょうか？

書込番号：2724213

ホームとカーのスピーカーの違いとしては トゥイーターの再生にかんして違いがありますね 正面からあまり聴こえない(うちは正面につけたり足元にサブウーファーつけたりしますが)カー用は指向性を強くさせようと10KHz以上の音が強いです そのおかげで録音時にイコライジングしてる曲はホームではちょうどよくてもカーオーディオだと10KHz付近にピークがみられる曲が多いのも事実 ちなみにやはりこだわるかたにはドアのインナーパネルを切断して箱をいれエンクロージャにしたりしますよ そういう兼ね合いでプロショップが必要ともいえますね アメリカと比べるとこの点が日本のカーオーディオのレベルの低さですね 向こうではトゥイータの左右のなりを均一のするのにダッシュボードをワンオフでたいらにしたりするのですが 左ハンドルAT車は足もとに10インチクラスのミッドベースを簡単にいれられるのがズルイですが(涙) カーオーディオはホームオーディオのていせきは通用しないと考えるのがプロショップの考えです

書込番号：2724218

ちなみに20KHz以上の音は音場にかなり影響をもたらすのはご存知ですか？ トゥイータを足元につけて スーパートゥイータをピラーやダッシュにつけることにより ステージングを高める効果など有ります あと可聴域といいますが サブウーファーなど使用してないのであれば可聴域まで再生できてないのでは たしかにカルトな部分もオーディオは多いのが事実ですね まぁカーオーディオの音質にかんしては 音がフロントガラス全面から聞こえてないのではシステムてきに問題外ですけどね 最近では3WAY化も一般化してますし 5WAY仕様もあらわれてますからね(汗 汗)

書込番号：2724259

[湘南のハイウェイスター]

＞HDDは確実にMD再生より音質は下ですよ(汗)
　私はカーナビ付属のHDD圧縮オーディオの音を真剣に聞いたことが無いので、プロの方がそうおっしゃるのなら、そうなのでしょう。
　ただし、HDDに記録するから音質が悪いのではなく、符号化アルゴリズムの違いと記録ビットレートの関係だと思われます。
　\25,000のヘッドホンを使った私の実験結果ですと、常用されている128kbpsでは、原音との違いがわかります。160kbps以上では違いがわかりませんでしたので、カネのかからない安上がりな耳なのでしょう。本職が本気でセッティングしたカーオーディオシステムで聞くと違いがわかるのかもしれません。
　ちなみに、理論的に全くCDの音との違いがないロスレス圧縮という方式ですと、元のデータ量の2/3くらいまでにしか減らせません。皆さんはどちらを選択されるでしょうか。

＞ちなみに耳に聞こえない
　これはよく出てくるフレーズですが、気をつけるべき言葉でもあります。
　遮音された無響室で、スピーカーに面と向かって、「単一の正弦波」が｢聞こえるか」を実験した結果なのです。それがよく言われる20〜20kHzというやつです。
　「単一の正弦波」なんてオーディオシステムで聴く人はいません。この周波数帯域はあくまで参考値です。
　また、MD等の圧縮オーディオの解説でも出てきますが、この場合も、「二つまたは三つ…の正弦波」を同時に発生させて片方または両方が聞き取れるかどうか、という実験の結果を言っています。
　もうおわかりでしょうが、｢音楽」とは違う条件で測定した値を元に「耳に聞こえない」と言っているので、音楽に適用した場合に元の音質より劣るのが聞き取れるわけです。
　このあたり、プロのcaraudioshop.effectさんはハッキリ認識しておられます。
　DVDオーディオが本格化すれば、caraudioshop.effectさんのショップも大忙しになるのではありませんか。

書込番号：2726838

[もずのはやにえ]

caraudioshop.effectさんのカーオーディオの一長一短、
湘南のハイウェイスターさんの数値的な解釈　非常に参考になりました。
また無頓着な質問をするかもしれませんがその時は宜しくお願いします。

書込番号：2727312

たしかにカーオーディオは矛盾点が多いのは事実です(涙) ショップとしてはカタログの言葉に踊らされない 確実に音質アップし差がわかるものを客に進めるということですね ただ一線を超えると値段がかなり高くなるのがオーディオの世界ですからそこは理解が必要ですね(御存知なのはわかっているつもりですが)とくにDVDなど読み系の能力がたかいと再生するものもいままで以上の能力が必要ですので すべてはケースバイケース 本人がどこまでもとめているか 予算はどこまでかを最初に決めることが一番重要なのかもしれません

書込番号：2728292

HDDの音については録音による音質劣化というより HDDに録音したあと再生・出力するHDDのヘッド回路構造等つくりそのものが悪いのが根本的な音質劣化の原因かもしれません DVDヘッドですと映像回路と同じ基板になると映像よりの音楽 ピュアな質感より 映像むきのぶこつな音になるなどまだまだHDDもDVDもこれからまだまだ伸びる機器だと思います(アルパインさん等はこの点で他メーカーより一歩すすんでいるらしく人気が高いですね) ただやはり問題は耳に聴こえない音を再生できるデッキがあっても それを再生できるスピーカーと効果のでる施工が大事です あくまでもカタログはイイコトしか書いていないのであてにならない(特にスペックなど)

書込番号：2728399

[もずのはやにえ]

先日はいろいろと有難うございました。
自分で調べれば良いのですがお二方に甘えさせて頂いて便乗質問です。

スピーカーのマグネットに数種有り、磁束密度の強い順に、
ネオジ＞アルニコ＞フェライト　であり、
強い順に高級であると認識していますが、

１．同じマグネット形状、大きさで材質だけを変えた場合
２．同じ総磁束になる様にマグネットの体積を変えた場合

どのような差が見られるのでしょうか？
１．は強いマグネットの方が音が大きくはっきりし、
２．は応答周波数や小型化に寄与する様な気がしますが、
これらがはっきり分かる程差が出るものなのでしょうか？

何も知らなくて申し訳有りませんが宜しくお願いします。

書込番号：2741042

[湘南のハイウェイスター]

別スレ[2802268]マグネットの違いによる音質差について
に回答しました。

　なお、異なるマグネットで同形状のものを作るのは、技術的に意味が無いそうです。そりゃ、それぞれ材質の特徴がありますからね。ま、大学の研究室みたいなとこで、面白半分にやってみることはあるかもしれませんが。

書込番号：2802282