アルパインすべて クチコミ掲示板

カーオーディオ初心者です

[ｄ７９８０３]

DDR-R17Sと迷いましたが今後のシステムアップを考え、こちらにしました。サブウーファーSWE-1500を繋げようと思うのですが問題はないでしょうか？車はアルファード。メインはアルパインのVIE-X08です。ご教授いただけないでしょうか？

書込番号：9720652

[天使な悪魔]

こんばんわ＾＾。

何が問題だと思われるのでしょうか＾＾？ｗ。

SWを設置する事に寄ってWFを可能な限りMidとして使えるから、
良い事だと重いますよ〜＾＾♪。。。

書込番号：9720962

[マールボロレッド]

今晩わ。
サブウーハー導入よりドアをしっかり作った方が良いと思います。

書込番号：9721037

[アリオンターボ使えっ!!]

今後のシステムアップというのが、どういうものにしようと考えているのかは分かりませんが、スピーカーをポン付け状態ならば僕もドアの制振や背圧処理をオススメします。

それから外部アンプを導入してこのスピーカーを力強く鳴らしてあげた方が、より高音質な音楽を楽しめると思います。
(サブウーファーとミッドでは、低音の受け持つ帯域は違いますが)

あくまで推測ですが、このスピーカーであれば良質でサブウーファーはあまり必要と感じない程、低域も伸びてくるのではと思います。

それでも満足出来なければ、ここでサブウーファーの導入というやり方のほうがいいと思うのですがいかがでしょうか？。

何よりもフロントスピーカーをしっかりと鳴らしてあげることが大切です。

書込番号：9721174

[天使な悪魔]

ん＾＾？デッドニングとかって意味ですかー＾＾？。
それなら皆さんのお答えが一番です＾＾ｗ。。。

書込番号：9721434

インナーバッフルは必要でしょうか？

[b747h139]

初心者なので教えてください。現在アコードワゴン 16年製 CBA-CM2を所有しており、フロントドアの純正スピーカーをこのSTE-172Cに交換しようと考えております。カタログを見ると巣ペーサーなども付属されており、別売のインナーバッフルは購入しなくても取り付け可能でしょうか？またやはりインナーバッフルは別売でも購入した方が音質的に効果ありでしょうか？よろしくお願いします。

書込番号：9713794

[里いも]

こんにちは
インナーバッフルはスピーカーのコーンが前後へ動く力の基準（支え）となるものですから、効果は聞いてすぐ分かります。
極端な表現をしますと、人が歩く時の地面に相当します、地面がないと無重力空間で歩くことになりますね。

書込番号：9713827

[ニックネーム登録済み多すぎ]

マルチはマナー違反だよ、まじめに返信している里いもさんにも失礼だし。

書込番号：9713897

[中あきら]

こんばんは　b747h139さん

私もインナーバッフルの装着をお勧めします。
それと、ご自分で施工されるのでしたらバッフル付属のボルト＆ナットは鉄製なので同じサイズのステンレス製の物に換装すると良いですよ。
ドアの内部は結構湿気が多くて（雨水が流れ込むので）鉄製だと錆びます。

書込番号：9715218

[b747h139]

皆様、色々とご意見ありがとうございました。やはりインナーバッフルは必要と判断しました。

書込番号：9715635

エルグランド装着

[ＲＦ-１]

ＭＥ５１のエルグランドのフロントドアに装着しましたが、低音があまり鳴りません。
純正のが低音きいていたきがします。

一応デットニングもそましたがあまり鳴りません。

このモデルは低音には弱いんですかね？

書込番号：9690176

[ぶる2]

＞このモデルは低音には弱いんですかね？

そんな事はないと思いますよ。
新品取付ならスピーカーのエージング（慣らし）が進んでくると低音もしっかり出てくると思いますよ。

エージングと言っても普通に音楽を聴いて下さい。
1〜2週間ぐらいで良くなっていくかと思いますよ。

書込番号：9690957

[湘南のハイウェイスター]

100〜200Hz程度の周波数を言っておられるのでしたら、その通りかもしれません。
けれども、それ以下の“重低音”であれば、こちらの方がよく再生できます。
そのばあい、しっかりした取り付けが必要でしょう。

[9418455]＆[9612515]参照

書込番号：9701352

[ＲＦ-１]

ご回答ありがとうございます。

ぶる2さん。

慣らしですか。。一応新品で購入して２週間は経過しましたが余り変わりません。。。


湘南のハイウェイスターさん


それ以下の“重低音”であれば、こちらの方がよく再生できます。
そのばあい、しっかりした取り付けが必要でしょう。

との事ですが下記の部分が開けません。
どういう意味でしょう？？
興味あります。

書込番号：9702898

[湘南のハイウェイスター]

　“クチコミ掲示板検索”で、“書き込み番号”にチェックをし、この2つの番号を入れて[検索]ボタンをクリックしてください。

　どうしても開けなければ、このクチコミ掲示板の2つ下のスレッドです。赤い車のドアの写真と、スペクトラム・アナライザのグラフが出ています。
　実測したグラフからわかるように、低域は人間の可聴限界付近から再生できています。技術系の方だからわかりますよね。

　ここにグラフは出しませんでしたが、純正のスピーカでは、「ドム」「ド〜ン」なんていう重低音が出せずに、その上の「ぼーん」という感じの音域から再生できるのが多いように感じています。単価が一桁低いですから。

　“しっかりした取り付け”に関しては、諸先輩が色々と書いておられます。インナー・バッフルとデッドニングは必須ですね。

　私のばあい、低音が出過ぎてしまい、それの対策をしましたョ。

書込番号：9709520

[kazubon0]

ヘッドユニットですね

このＳＰ低音、入れるとすごいことになります
少し入れても、すごいですので

ＨＤですね・・このＳＰは、デッドニングしないと、出そうと思うとバレます音が出過ぎるので
カロの６３０使ってます、アンプもそのままです

エージングでかなり違います、３ヶ月くらいはなんかやられた〜思ってましたが
どんどんよくなります

書込番号：9730798

[ＲＦ-１]

返答ありがとうございます。

やっぱりデッキですよね..

パネル一体式のナビで変えるのはかなりお金がかかりそうで。。

サブウーハーいれるしかないかな。。

書込番号：9756280

電源切ると…（ボッ！）

[すずもん]

電源切ると、（ボッ！）と音がします（結構大きい音）取り付ける前のウーハーはカロッツェリアの10年前のアンプ内蔵を使用（MAX120）をしてましたが（ ボッ！）と音はしませんでした。
気になってしかたありません わかる方お願いします。

書込番号：9551836

[PPFO]

外部アンプを接続するとよくあるパターンのポップノイズですね。

各ユニットの立ち上がりや遮断速度のズレが原因です。

気になるようでしたら
アンプリモート回路を作り直したり、市販のディレイタイマーなどを利用すれば
改善することが出来ます。

これは立ち上がり時用ですが
http://www.beatsonic.co.jp/accessories/dt1.php
http://www.navc.co.jp/access/accessory.html#nbc195_anchor


ご参考までに・・・・


して対策が等をと上を金あるようでしたら市販のでぃれいたkサクユニット使用するとき

書込番号：9561710

[すずもん]

ご親切に有難うございました。確かにｳｰﾊｰ以外は全てｶﾛｯﾂｪﾘｱです。音質に問題無ければ我慢したいと思います。

書込番号：9563130

推奨周波数カット？

[ラグナ１８]

このＳＰの説明書に
「推奨カットオフ周波数　８ｋから１０ｋヘルツ」
なるものがありました。

この帯域はカットした方がいいのでしょうか？

書込番号：9508098

[GONZ-MT]

ツイーター部の仕様表にある数字だね。

これは、ツイーターを単独で使う場合に、この周波数範囲でハイパスフィルター
を使い、それ以下をカバーする別ユニットと組み合わせることを推奨するという
意味で、この製品のネットワークとウーハーをそのまま使用する場合は気にしな
くてもいいよ。

書込番号：9508964

[ラグナ１８]

回答いただきありがとうございました。
大変、参考になります。

書込番号：9510565

付属品のスピーカー変換コネクターについて

[ぶんぶんダラー]

ホンダ　フィット(GE6)に取り付けを検討中です。
付属品について教えて下さい。
純正スピーカーを外した後の車載側コネクターとこのスピーカーを接続するホンダ用コネクターは付属していますか？以前、購入したアルパインのスピーカーには付属しておらず、車載側コネクターをはずしてギボシで接続したのですが、＋−がわからなくなり逆位相なのか正位相なのか耳を頼りに取り付けした経験があります。
アルパインに確認すればよいのですが、連休中ですので対応できません。
以上、よろしくお願い致します。

書込番号：9489408

[天使な悪魔]

こんにちわ＾＾。

↓取説に付属品明記して有るので参照なさっては＾＾？。。。
http://products.alpine.co.jp/om/owner/product?P1=1184

書込番号：9489751

[カレコレヨンダイ]

昔から、カプラ(コネクタ)なんて付いてませんね。

ハーネス(車)側のカプラの平型オンタ部分に、スピーカー付属の『平型メンタ付きコード』を使って挿して、抜けないように『絶縁テープ』でグルグル巻きにするのが普通だと思います。

ギボシに替える手間の方が大変だと思いますけど？

極性が分からなかった場合、音楽をボリューム大き目で流しながら、テスタで測るのが一番確実です。

【直流電圧(DC/V)レンジ】で、黒棒(−)をボディの金属部分に押し当てた状態で、赤棒(＋)をカプラの端子に当てて、反応を見ます。

・＋側なら、プラス方向に針が増減しながらピコピコ動きます。
・−側なら、マイナス方向に針が引っ込むか、殆ど針が動きません。

※【アナログ(針が動く)テスタ】を使って調べるのがお薦めです。
【デジタルテスタ】は、使い慣れたプロでないと判別が難しく、使い難いと思われます。

書込番号：9490630

[天使な悪魔]

再びこんばんわ＾＾。

余談ですがパイオニアには、コネクタ付いてます＾＾ｗ。

≫カレコレヨンダイさん。
おや仕事荒いですねぇ〜＾＾？（笑）。
冗談はさて置き・・・
σ(･_･)なら既設コネクタの平端子だけを買い直して再挿入するかな〜、
（確かオートショップに売ってた気が）
もしくはコネクタ流用して配線をＢ端子接続かな〜＾＾ｗ。。。

書込番号：9490995

[ぶんぶんダラー]

悪魔な天使さん、カレコレヨンダイさん、返信ありがとうございます。
やはり、honda用のコネクターは付属してないみたいですね！
＞スピーカー付属の『平型メンタ付きコード』←これがなぜかhonda用が付属していないのです。
なので、車両側のコネクターを取り外し、ギボシやらジョイントキャップなどで結線するのですが、極性の確認で？？？となってしまいます。今回は、テスターを購入して抜かりなく、スムーズに取り付けを行います。
どうもありがとうございました。。。

書込番号：9491226

[カレコレヨンダイ]

うっ、痛いところ突かれた！(笑)

パイオニアサイト見てなかった。そんな「車種別専用カプラ」を付けていたとは・・・

扱い易さもシェア拡大の要因だったのかな？
今日、偶々、NHKの特集でパイオニアの九州工場閉鎖のニュースを見ました。
かなり深刻な様子でした。
跡地をアルパインが買い取って、生産規模を拡大して欲しいところなんですが、名物社長は、したがらないんでしょうな〜。

それと、一応通じてなかったら困るので

・オンタ＝凸
・メンタ＝凹

ホンダのカプラの内部は、コンセントみたいに平行に２つ平型凸端子が出てるのかな？
付属の平型凹端子ケーブルで、そこに挿せる物(大・中・小、3サイズ)が入っていると思います。

ホンダ以外の図解で表示されてる【T型カプラ】の説明も、車側がそういう形状になっているという説明であって、同じカプラが付属されている訳ではなく、『説明された部分に、それぞれ平型凹端子の＋と−を挿せ』という意味です。

書込番号：9493220

[ぶんぶんダラー]

どうもです。
ケンウッドの廉価ＳＰにも車種別カプラーは付属しています。ワンタッチで取り付け＆取り外し可能で親切な付属品だと思います。
取説を良く読むとそうですね。車両側のコネクターに挿すのですね。やっと理解できました！
ということでこのＳＰの購入決定です。
良きアドバイスをありがとうございました。。。

ただ、デッドニングについては少々考え中です。
音質は格段に良くなるけれど、ドアの重量増加による走行性能面のデメリットを許容できるか？
FITは軽量ボディーでキビキビしたレスポンスが売りなので、これが阻害されるとなると・・・。
音を優先するか、走行性能をとるか？？？　　悩みどころです。。。

書込番号：9494669

[カレコレヨンダイ]

ん〜、ケンウッドまでもですか〜

部品(カプラ)自体の値段は、知れてると思うのですが、多分[数百円〜高くても\500円まで]だと思うので、個人で付けようとするユーザーに配慮するなら、付けた方が、印象が良くなるのは確かだと思いますね〜。

ただ、図解にあるように、同じ【T型カプラ】でも”三菱”だけが、トヨタとか多くのメーカーと端子の極性が逆になってる事が分かると思いますが、これが「素人に誤解無く伝わるか？」という懸念は残りますよね？

「形が同じだから、単に挿すだけでいいや」で済ませれては困る・・・接続前には、ちゃんと極性について考えてくれる人に繋いで貰わないと、余計なトラブルが起こる原因を増やしてしまう恐れがあると。

まっ、なんにしても、他のメーカーが、どんどんそういったカプラを付ける流れになって来ているなら、そのうちアルパインも付けざるを得なくなって来る(←そう期待したい)かも？


あと、デッドニングですが・・・

私は、していません。
ロック系の重低音の効いた曲で、ボリュームをMAX近くまで上げた時は、「さすがに必要かな？」と思う時もありますが、そこまでボリュームを上げなくても、まずまず良い音で聴けるので、実際に使い始めて、ドアが共振し出す付近ぐらいまで上げないと満足出来ないと感じたら、すればいいだけの話だと思います。

書込番号：9496716

[ぶんぶんダラー]

私もそう思います。思いますが、デッドニングの効果も良くわかっているだけに悩みどころです。
現に、もう一台の車（オデッセイ）は４枚のドアに完璧に制震、防音を施してあり、フルボリュームでもビビリ音が無く、いい音がしています。だけど、重量増加はおそらく３０ｋｇ以上ですので、
・ハンドルが重い
・ハンドリング（左右の切り返し）が緩慢で車体のピッチングの収まりが遅い。
・発進加速が鈍い
・ブレーキの効きが悪い
・ボディー剛性（ネジレに対し）の低下
・燃費悪化
などの症状がデッドニング前に比較して顕著に現れています。
基本的にサス取り付け部位より外側（車体ではドア、足回りではタイヤあたりの部位）は数ｇでも軽く設計した方が走行性能は上がりますが、そこに重りをつけていわば「やじろべえ」状態にしているようなものですからね！

まあ、最初はインナーバッフルのみで様子を見ながら徐々に仕上げていきます。。。

書込番号：9498403

[カレコレヨンダイ]

うぉ〜、デッドニングって、そんなに重たくなるんですか？

確か、前にテレビ番組で観た時は、一つのドアで[1〜2kg]ぐらいとか言ってたような気が・・・。

以前、「スポーツシビック3ドア」に乗ってた時は、ギャザズのディーラーオプション品(アルパインの12スピーカーシステム)で済ませたんですが、リアがボディ埋め込みの専用品で、内部に吸音材まで入っていたので、とてつもなく良い音が出てました。

【4cmのツィーター】って、後にも先にも、この時だけだったんじゃないですかね？
納車時に、アルパインの阪神地区担当の営業マンが、わざわざお出迎えしてくれて、「当社、初試みの自信作です。シビックだけの為に専用に開発・・・何度もチューニングを繰り返し・・・」と、聞きもしないのに、長々説明してたのを覚えています。

当時は何の苦労もせず、アルパインを堪能出来たもんでしたが、今は、ホンダ車でも苦労しますね。

「2ウェイ開口式電動サンルーフ」も懐かしい〜。

車種は少なかったけど、あの頃の方が選択肢が多かった気がします。
あっ、サンルーフ付けたらLSDが付けれなかったんだった！(←重量オーバー　苦笑)

書込番号：9499142

[ぶんぶんダラー]

どの程度やるかにもよりますが、２ｋｇ増加で済むなんてありえませんっ！標準を０とするとドア１枚で７ｋｇはいくでしょ？オデの場合はドア１枚につき制振材２箱＋オトナシート１箱＋＠を使用しました。確かにいい音してますが、ちょっと疑問ですね。BOX型SPを開発してくれればこんな苦労はせずに済むのですが・・・。ドアを制振材や防音材で固めてもウインドウの隙間から洩れるのでバスレフ型にはならないのですからね。

スポーツシビック！私も乗っていました。（４ドアのﾌｪﾘｵですが。）いい車でしたね！アルパイン（アルプス電気）とホンダはその頃からいい関係でしたが、いまはパイオニア寄りですかね！

書込番号：9502803

[ぶんぶんダラー]

追伸

あのサンルーフは１３ｋｇ増です。

実は私も付けました！

書込番号：9502828

[カレコレヨンダイ]

ぶんぶんダラーさん、話が合う〜。

フェリオでしたか！「乗車定員が4名」と減ってしまったのを購入後に知り、激怒した事もあったり、エアバックも運転席しか付けれなかったり、不満は当時も、色々ありましたよね？

「次は良いのが出るだろう」と期待してたら、「ミラクルシビック」で助手席エアバックは付いたものの、5名乗車にはならず、な、なんか、全然良い方向に向かなくなってしまって、最終的に5名乗車に戻ったら、スポーツ性のカケラもないズングリムックリのシビックになってしまって、人気は地に落ちてしまいました。

その後は、新車種の乱発！

タイプRや、シビックハイブリッドと、かろうじて名前は残っていますが、従来のターゲット層を外してしまってると思います。

車種を増やすより、1車種に付けれるオプションを充実させた方が、ユーザーは幸せでいられたように思います。

書込番号：9505162

[sutezima]

ぶんぶんダラーさん始めまして
ドア1枚に7kgのデッドニングをするほどの気合があるのなら、ドアのインナーパネルのスピーカー周辺を剛性アップするのはどうでしょうか。徹底的なデッドニングほどには重量アップにならないと思います。
DDL-R17Sの一つ前のモデル（DLC-179X）を取り付けたときにデッドニングの代わりにやってみましたが、ビビリ音が少なくなって、代わりに低音が今まで以上に出るようになって、オオッと思いましたよ。ちなみに市販のインナーバッフルのみでは大して剛性のアップにはならず、ビビリ音が盛大に出ていました。

書込番号：9506971

[ぶんぶんダラー]

カレコレヨンダイさん
SiRが４人乗り、VTi以下は５人乗りでしたね！私はSiRにエアバッグは付けずにmomoステに変えました。控えめなトランクスポイラーが妙にかっこ良かったです。でも、サスは今いち良くなかったです。「ワンダー」や「グランド・シビック」まではサスで車体を押さえ込む設計だったので当時のホンダの特徴である「オン・ザ・レール」感覚でしたが、「スポーツ」からは重量配分で曲がる設計に変更したので挙動が緩やかになりました。以後モデルチェンジ毎に大型化しておとなしいデザインに変貌しシビックらしさが無くなりました。現在では車格的には当時のアコードレベルになりましたね。。。UKで生産している５ドアは少しシビックらしさがあるかなあ？原点回帰を望みますが、FITとかぶってしまいますね。期待は、１月発売のCR-Zですね！CR-Xがハイブリッドになって帰ってきた！って感じじゃないですか？

SUTEZIMAさん、こんにちは！
今回は、ご提案通りアウターには何もせずに、インナーのＳＰ周りのみを制振して様子を見てみます。まずはアルパインのバッフル＋周りを制振してみてだめなら、パイオニアのデッドニングキット「サウンドエンジニア」のバッフルは金属製なのでよさげな予感がします。

書込番号：9507843

[sutezima]

いや、ぶんぶんダラーさん、制振ではありません。
振動を吸収するのではなく、スピーカーからドアに伝わる振動を跳ね返して、スピーカーコーンだけを振動させるという感じかな？　その分、今までドアをビビラせていたエネルギーも音になるので音（特に低音）の出方はよくなります。
ですから、振動を吸収するようないわゆるデッドニング材は使いません。考え方としてはパイオニアの金属製インナーバッフルが比較的近いと思います。
ちなみに私はドアインナーパネルの裏側のインナーバッフル付近に剛直な板を当て、表と裏の両側からドアインナーパネルを締め上げています。

書込番号：9509261

[ぶんぶんダラー]

なるほど・・・。その考え方もアリですね。金属バッフルだと堅い音になりそうな気がしてましたが、これだといいかも！いわば、「裏バッフル」って感じですね。材質を含め、testしてみます。
良いアイディアをありがとうございました。

書込番号：9510600