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サーというノイズについて・・・

夜に声だけの部分とか静かな音楽でよーく聴くとサーというノイズが聞こえるのです…。これはどうしたら取れるのでしょうか?どうもツィータとミッドから聞こえてるみたいです。
システムとしては
ヘッド 　ALPINE CDA-7897J
スピーカ 　　　 DLC-176A
アンプ　　　　　MRV-F340
ウーファ　　　　SWE-1900
SPケーブル CALDAS crosslink 2X
RCA　audio-technica AT7726
デッドニング、アンプとヘッドはバッ直、ノイズ対策にヘッド後ろのRCA部分にアルミホイル巻いてます。
何が原因と考えられるでしょうか？
音量の上げ下げと共にノイズの音量も変わるから、根本的にヘッドユニットかアンプ特有のノイズなのでしょうか？

書込番号：3389831

一概にはなんとも言えませんがアンプゲインを高めにしてしまうとよくなります なんとも言えませんので他の方の書き込みがあるとよいですね

書込番号：3395968

確かにMINから一メモリ程上げてるので関係あるとは思うのですが、なかなか難しいとこで、今は音的に高域もギラつかずクモリの少ない位置なのでかなり気に入っていて、下げてしまうとくもった音で低音が出過ぎてしまうのでイヤなんですよね…(^^;でもノイズが気になると・・・
声だけの部分とか静かな音楽を聞く時に大音量というか音を上げた時はサーという音が聞こえないのが普通なのでしょうか？

書込番号：3400537

ゲインが今の状態より下げられないなら根本的に電源ラインとアース等配線を煮詰めるしかありません デッキ裏のRCAにシールドをまいたり 純正ラインも極力離したり ノイズとの闘いは地道ですから(^_^;) 特にアンプのアースはかなり重要です 太さ 長さ 位置 等細かく煮詰めましょう 特にHUの残留ノイズ等はアンプのアース位置のせいが多いので あとは常時電源が流れる場所も怪しいです(純正ラインも含め) あとはパーツを高価なもので防ぎS/N比の上昇ですかね カーオーディオはシステムが豪華になるほどノイズの侵入が問題になります

書込番号：3400903

あとサーーと鳴るノイズはなかなかとりづらいのでノイズフィルターの使用をオススメします ただノイズフィルターは音質の劣化もありますので最後の手段にしたほうがいいです まずはHUの裏の配線と電源の整理ですかね 意外なとこで簡単になおったりするのでなんとも言えませんが

書込番号：3400912

ピュアオーディオを目指してる僕としてはノイズフィルターは確かに付けたくないんですよね(^^;
ノイズが気になってからRCAはアルミホイルで巻いたけど変わりませんし、というかそこら辺のカーショップで見せたらサーというノイズはRCAのノイズとまた違うと言われました。
で、アンプのケーブルは直径８mmくらいのやつを＋は２〜３mで−は１mのを使ってSPケーブルから離して、HUはバッ直でオムロンのリレー付電源ケーブルを使ってます。HUのバッ直は安物の細いケーブルを使ってますが…。
アースは取り付けれるようなとこがなかなか無いので嫌いなんですよね〜(^^;今はシートベルトが入ってる辺りに付けやすいところがあったのでヤスリで磨いて付けています。アースって確かバッテリーに直接接続しないでボディーに落とした方がいいんですよね？

書込番号：3401657

そもそもサーというノイズが気になった曲というのは、中島美嘉の朧月夜〜祈りというアルバムの４曲目の始めの方が特に気になって、でも他の音楽では同じ位音量上げてもそれ程気にならないのにナゼだってかなり悩んでて、PCでイヤホンで聞いてみたら元々CDに収録されてるノイズみたいでした…。何だよ！ショボイ収録しやがって！と思う今日この頃でした。ノイズの半分はこのCDが占めてたけどこれでもサーというノイズが無くなったわけではないんですよね…。
バッテリー側の電圧か電流値とアンプ側の電圧か電流値が違ってもノイズが出るもんなんですか？

書込番号：3404036

私も最初 洋楽はなぜこんなにノイズが！と思ってたらアナログ盤みたいにわざといれてたみたいです ちなみに電位差はノイズの原因になります 特にHUや外部アンプがそれぞれ違う電圧になってしまうとダメなので (車はアースの場所の鉄板の厚みで効率が違いますので ちなみに厚みは1mm以下です)なるべくアースは鉄板の厚い場所にしましょう 特にアンプを複数機積む方はアースブロックを使いアースを一カ所にまとめ 2ゲージくらいの配線で車体に接続しHUからの残留により電位差をなくさないとダメです 頑張りましょう

書込番号：3404278

コピーコントロールＣＤは厳密にはＣＤといわないそうで・・。デジタルコピーを妨害する為にわざと不規則にノイズを入れてるそうです。安物のオーディオだと読み取ることすらできず、壊れることもあります。
ちなみに私の営業車デミオの純正オーディオは、中島美嘉の「雪の華」の再生に失敗して以来、ＣＤを入れると電源ＯＦＦになってしまうようになりました。みなさん気を付けましょう。

書込番号：3406078

そうか〜これがコピーコントロールＣＤの威力なのね。おそるべし！最近のはまさに最低のCDだね。そういやavexとかが近い内にコピーコントロールＣＤをやめるような事をちらっと聞いたような？
ところでアースは鉄板の厚い場所にした方がいいんですか？
電位差を測るには電圧を測ればいいんですよね？誤差は大体どれくらいだったら許容範囲内なんでしょうか？
あとどこかで聞いた事なんですが、アースはバッテリーに直接つながずボディアースの方がいいと聞いたのですが本当でしょうか？

書込番号：3407850

もう一つ質問なんですが、今乗ってる車はサーフのディーゼルで(まぁ関係ないですが)エンジンがかかってる時のバッテリーの電圧が13.3〜13.6Vでエンジン切った時は12.5〜12.7V辺りなんですがオーディオとしてはどうなんでしょうか？これくらいあれば問題ないのかな？
悲しい事にエンジンかかってる時はディーゼルなのでうるさくてノイズや細かい音まで分からないのですが、エンジン切って静かによーく聴くとやっぱ気になりますね。せっかく良い音が鳴るのにもったいないな…っていつもせつなくなります…

書込番号：3407919

[/////effect]

電位差を測定したことはさすがにないなぁー ようはアースを万全にすることですよね 電位差の差自体については本で読みましたがマニアックすぎて忘れました バッテリーは通常時はそれくらいですね エンジン停止時に11下までいくとヤバいですが ちなみにマニアックな人はアースを端子とボルトをアーク溶接します あと車体の鉄板の薄い場所やドアまでアーシングする方も！効果はあるみたいですよ

書込番号：3408260

ふとDragon AshのViva La Revolutionのシークレットソング前に長い無音部分があったのを思い出して聴いてみたら、いっさいノイズがありませんでした！でも曲が始まったらまたノイズが入りだしたけど…
てことは全部のCDにノイズが入ってるって事ですよね…こう考えるとまだまだCDも音質が悪いんだね。
何か納得いかないな…

書込番号：3414212

無音時にゼロノイズということはアンプやデッキではなくスピーカー周辺に物理的な問題があるかもしれませんね

書込番号：3421846

スピーカ周辺ですか…？でもミッドとツィータが違う場所に付いてますし(違う場所というのはミッドは元々の場所でツィータはミラー裏辺り)、ヒスノイズは高域寄りなのでツィータから特にとミッドからもなんとなく聞こえます。ミッド、ツィータ、左右からも聞こえるので物理的にというのは考えにくいのですが…。それに物理的にならスピーカとの干渉とかでビビリ音ですよね〜
みんなさんは基本的に静かな音楽とかかかってるときはサーというヒスノイズは聞こえないのかな？やっぱ俺のがおかしい？

書込番号：3424173

[/////EFFECT]

あとはノイズチェックCD等とテストスピーカーを使い HUから順番にテストスピーカーでノイズチェックするしかないかな？製品の不良という可能性も無いとはいいきれませんし

書込番号：3425461

カロかアルパか。

毎度同じような質問ですみません。掲示板を見ていて、アルパの方が低音が良くて、カロの方が高音が良いという事は、分かりました。私は、ヒップホップ系の洋楽を主に聞くのでアルパの方がいいと思うのですが、クラシックやＪポップなど何でも聞来ます。そこで、教えてください。カロの方がハッキリ分かるくらい高音がいいですか？個人的な意見で全然構いませんので教えてください！

書込番号：3363441

まったくの素人ですが、最近カロ（C017A）とアルパインを悩んで176Aを買ったので感想を書かせていただきます。
素人耳なので「アルパの方が低音が良くて、カロの方が高音が良い」という「良い」の意味は解りませんが、176Aの高音は強いですよ。
あと私が買った黄色帽の店員さんは「カロのほうが低音が強い」と言っていたような気が・・・
私は「176Aのほうが音がとんがっているというか輪郭がハッキリしている」と感じたので好みの176Aにしました。
カロは音が丸いというか聞き疲れしにくいというか・・・そんな印象を受けました。
貧乏耳なもんで、音のまとまりよりもメリハリに高級感を感じてしまうタイプです（苦笑）

書込番号：3386298

北44Aさん 御感想ありがとうございます。
「漠然とアルパの方が低音が良くて、カロの方が高音が良い」と言っても解らないですよね。バカでした。すみません。176Aのほうが音がとんがっているというか輪郭がハッキリしているんですね、ありがとうございます。

書込番号：3387853

「SWD-2000」 のセダン車での使用感。

こんにちは。SWD-2000の購入を考えております。現在レガシーＢ４のセダン車に乗っており、SWD-2000をトランクルームに設置することになると思います。そこで、以下の質問をさせてもらいます。

１．SWD-2000をトランクルームに設置して、しっかり響いてくるか？しっかり重低音が楽しめるか？
２．SWD-2000をトランクルームに設置するより、室内に手ごろなサブウーファー（例えば、カロのTS-WX22A）をシートの下に設置する方がより重低音が楽しめるという事はないか？

音の感じ方は人によって違うと思いますが、個人的な意見で全然構いません。ちなみに、私は初心者なので超高度なものは必要としていません。セダン車でのサブウファーの使用感についてご存知の方、どんな意見でも構わないのでよろしくお願いします。

書込番号：3362269

[アンプはロックフォード]

私の知り合いがセダンで外部アンプ＋25cmウーハー２発をトランクに乗せていますが、あるとないとでは全然違いますよ。小型のよくわからないメーカーのアンプにこれまたよくわからないメーカーのウーハーでした。
モイスチャーさんがやろうとしている条件とはかなり離れていますが、トランクルームに設置しても重低音は楽しめると思います。

私はミニバンなので２の回答はわからないです。他の方のレスを待ってください。

書込番号：3369842

アンプはロックフォードさんありがとうございます。トランクルームに設置しても重低音を楽しめるんですねぇ。貴重なご意見ありがとうございます。

書込番号：3378656

重低音は楽しめますが それは外部アンプ+BOXの話しで内蔵タイプだとパワーが問題 あとフロントスピーカーと音が整合できず後ろでサブウーファーがボンボンもしくはモンモン鳴るだけになるパターンも リヤシートの裏が鉄板か貫通式かで大違いです 低音に綺麗さを求めるなら 鉄板だった場合は車内のほうがいいです しかしちゃんと外部アンプ+小型のBOX+20cmサブウーファーなど(アリアンテやKICKERのRMB8)をオススメします

書込番号：3383789

caraudioshop.effectさん参考になる意見ありがとうございました。

書込番号：3387836

奥行き感

[ＢＰ−Ａ型]

現行レガシィワゴンにのっています。
このスピーカーに変えてクリアーな音になって初めは満足していたのですが、
だんだん奥行き感がないのに不満を感じてきました。
デッキは標準で、インナーバッフル装着、デッドニングはしています。
トゥイーターの位置は、見えるのが嫌なので、ドアノブの純正位置に取り付けています。
セッティングが悪いのか、標準デッキでは仕方がないのか、このスピーカーでは無理なのか、なにか助言を下さい。

書込番号：3344539

それはいわゆるスキャンダルのヨン様状態ってことだね。
でもガソ代が下がれば解決するかも＾＾

書込番号：3344683

[ＢＰ−Ａ型]

すいません、意味がわからないのですが…(^_^;)

書込番号：3344697

奥行きというのは一番難しく そこまでの課程の幅 高さ(ステージ) の音像(フォーカス)特に位相等の絡み合い それが上手く整合されて奥行きがでますので しかし純正のスピーカーより奥行きを感じられなくなったと思うなら それはバランスが崩れた 特にハイエンドとローエンドが目立ち中域が消されやすい等 あとトゥイーターとミッドレンジが離れたことによる音離れ デッキのパワー不足によるスピーカー駆動不足 振動板がソフトに中域がでる純正のペーパーから社外のPPコーンに変わったこと等色々原因はあります ようはバランスが悪くなった そしてこれをどう改善するかでお金がかかるのがカーオーディオですからね ただ改善後は純正では出せない音が出るのがいいところですが とりあえずはデッキを099や9835Jに交換+バッ直ミニキャパ付きにするのが無難ですかね パワーアンプとかアウターバッフル等色々方法はありますし奥行きがすぐ出るかと言われたら微妙ですが 拡張性という点を重視してます もし純正HUにこだわるならまた別ですが

書込番号：3348059

[ＢＰ−Ａ型]

effectさんありがとうございます。スピーカー交換、デッドニング程度で奥行き感を求めること自体あつかましいかもしれませんね…。
確かに、スピーカー交換してから、高音がきつくなりました。とりあえずトゥイーターの向きなど変えてみます。
ＨＵの交換は考えていたのですが、純正のナビを装着しているので、ディーラーに交換は無理と言われました。電源を共有しているかららしく、交換するとナビ自体が作動しなくなるそうです…。
このスピーカーにアンプを繋げば違いとかでるものなんでしょうか？ここの掲示板をよく拝見しているのですが、アンプを繋いでいる方の多くは、外国の高級スピーカーを装着しているみたいなので。

書込番号：3348251

どこから高級かはハマり具合で違いますが定価12万円のダイヤモンドでも平行輸入なら5万円くらいですからね 最近は相場6万円前後クラスの外国スピーカーが普及率が一番高いです 3万円違うだけで別物だと思ったほうがいいです HU交換は中身の分解能力よりアンプのグレードアップが音質アップにつながっていますのでHUのアンプより巨大な外部アンプのほうがはるかに音質アップできます スピーカーが社外なら音質アップは期待できます 純正スピーカーで外部アンプだとデカい入力には耐えられません HUが交換できないなら純正のナビをリヤスピーカーで必要なときに鳴らし 別にデッキを組んでフロントスピーカーを鳴らすのは最近ではよくある方法です HUの電源はそのときバッテリーから直接もってきます 通称バッ直 こちらのほうがはるかに音質がいいです ミニキャパ付きならなおいいです あとはミッドレンジが内装の内側にあるのでスピーカー前にある内装を切断するなどして スピーカー前後の無駄なものをはぶくのも効果大 アウターバッフルならなおよし もしかしたらキャロムからラインナップされているかもしれませんね 色々調べてから手をつけないと無駄金になるので注意してください

書込番号：3349249

[ＢＰ−Ａ型]

そうですね、無駄使いはもったいないですからね！
まずは、外部アンプからやっていこうと思います。
６万くらいの予算でお勧めのアンプってありますか？
キャロムのＨＰ見ました。ＨＰではまだ新型のはできていないようです。
標準のＨＵで、バッ直、ミニキャパシターの装着も効果ありですか？
質問ばっかりですみません…。

書込番号：3352089

純正HUでバッ直+ミニキャパはやったことはありませんが 純正HUの常時電源の配線さえわかれば切断し 車体側を絶縁させHU側に接続させればOKです たとえ純正HUでも効果はあるはずなので 後々HUを社外にしてもバッ直ミニキャパは絶対やるべきなので 今のHUを生かす意味でもやって無駄遣いになる施工ではないと思いますよ うちの客の現行レガシィーの純正Mcintosh仕様で パーツは何も交換したくないと言われたので今度バッ直ミニキャパだけやる予定です(なんか純正でデッドニングしてあるとか) アンプですがまったく好みです 海外物がオススメですので自分好みのメーカー探しからですかね？ 代表的なものだとダイヤモンドオーディオ オーディソン ロックフォード キッカー 6万円の予算を考えるとロックフォードの2003年モデル パワー551S(2ch)やX(4ch)がオススメですね 使いやすくて小型ですし ただ純正HUにRCAアウトがないと思いますので 純正スピーカーラインをRCA信号に変換するアイテムが必要です たしか2万円くらいしたはず これは怪しいメーカーのは使わないほうがいいです ただ外部アンプいれると今ついてるスピーカーの弱点も浮き彫りになるかもしれません 特にトゥイーターが！ ですから知ってる方たちはしょっぱなからスピーカーだけはいいものをつけるんですよ(汗) だからといってすぐにスピーカー買い換えろとは私はいいませんので安心してください ちなみに無難にオススメのロックフォードのパワー551Sは定価14万円くらいだと思いますがネットの平行輸入品なら6万円以内で収まるはずです

書込番号：3354420

[ＢＰ−Ａ型]

何度もありがとうございます！
ＲＣＡ変換アイテムが２万ですか〜、考えもんですね…。
それなら、まずバッ直＋ミニキャパして、ＨＵの交換が可能であれば、それからお金をためてＨＵの交換、外部アンプにしたほうがよさそうですね。
ＨＵ交換したら、意味がなくなりますし。
ほんとうにカーオーディオはお金がかかりますね　^^；
学生の身分ではきついところですが、色々考えると楽しいです！
一年計画立てて、アンプの勉強などしつつ完成させたいと思います。^^

書込番号：3354840

あと一つプランとしてはその変換アイテムで純正ナビに外部アンプを取りあえずつけて HUを買えるようになりましたら HUを交換ではなく 純正ナビを他の場所に移植し 社外HUの外部入力に純正ナビをRCAラインで接続し 社外HUから外部アンプに接続！その時外部アンプが先についていることが前提なので 逆に社外HUはアンプを内臓していないアンプレスの高級機が選択できます タイムアライメントや4WAYクロスオーバー付きのアゼストDRZ9255 や中古でDRX9255+アルパインH700もしくはアルパインのDVDプレーヤー+H700等 改造幅がかなり増え調整能力アップ等かなりオーディオを楽しめます あとオーディオの改造の基本は出口からです スピーカー アンプ デッキですのでデッキが最後になるので基本に忠実な改造でもあり HUにDRZ9255等を選択すればプロセッサー機能があるのでオーディオはプロレベルの調整ができますし なによりナビを買い足さなくていいし変換アイテム(ビートソニック製)も無駄になりません 最初の言葉通り無駄遣いはしてません(*^_^*) でわ色々頑張ってみてください 学生なら自分で施工して頑張るべし！そちらのほうがトラブルにも強くなれますから(知識のある人と作業しましょう) あとバッ直+ミニキャパはYオクで6800円くらいで売ってます 私が売ってるわけではないので安心してください バッ直+CAP33 で表示されると思いますよ

書込番号：3357613

caraudioshop.effectsさん、すいません横スレで申し訳ないのですが、教えて頂けますでしょうか？
私はレガシィB4　BL5-GT A型にのっています。
外部入力が欲しくて、サウンドシャキットをつけてiPodの音楽を楽しんでいます。
純正オーディオ、純正DVDナビの仕様です。
この状況で、スピーカーをDLC-176AとSWD-1600の取り付けを考えていますが、caraudioshop.effectsさんならどのようなシステムにしますか？
予算上限は取り付け工賃込みで10万程度を考えています。
すいませんが、ご教授頂けませんでしょうか。

書込番号：3359106

[ＢＰ−Ａ型]

カーオーディオを少しかじったぐらいの知識の学生やのに、丁寧にアドバイスして下さってめっちゃうれしいです！
なるほど、後々のステップアップの事を考えなくてはいけませんね。
純正ナビの移植ですが、ナビの機械のほうですか？また、アンプに接続したらデッキからの接続の妨げにならないですか？素人の質問ですいません…。
頭の中で理論的に考えるよりも実際に作業して、経験を増やし、いい音を手にいれたいです！
これからは服代や、飲み代を削ってカーオーディオのほうに費やします！

書込番号：3359352

[ＢＰ−Ａ型]

すいません！勘違いしてました！
最終的な接続はＲＣＡ接続で、ナビ→社外ＨＵ→アンプ　
ということですね　^^
それなら、変換コードも無駄使いになりませんね。
お〜ぉと感心しました！

書込番号：3359483

うーん10万円ですと うちみたいな店の場合はフロントスピーカーに10万円かけちゃいますね(汗)いいアドバイスじゃなくてすみません この10万円は使い方はフロントスピーカーでもショップ任せとDIYで大きく違います スピーカーに10万円かけるか スピーカー+取り付け費に10万円払うか！ ちなみにプロショップてきな話ですからアンプ内臓のサブウーファークラスの比ではない音をフロントスピーカーから出しますが(汗) えーレガシィの話ですが純正ナビを見てないのでなんともいえませんが 純正ナビを助手席グローブBOXに移植し もとの位置に社外HUをいれる 信号は 純正ナビから社外HU それから外部アンプです！ 社外HUに外部入力させるのに変換ラインはどのみち必要です ですから最初に変換ライン+外部ですかね レガシィなら服とかもオシャレにきめないと車のデザインにまけてしまいすよ(笑)

書込番号：3359493

[ＢＰ−Ａ型]

そうですね(笑)
でもほんとうにありがとうございました！

書込番号：3359788

BP-Aさん、割り込んですいません。同じレガシィ乗りということで、御容赦下さい。
caraudioshop.effectさん、有り難うございます。
そうですか、フロントスピーカーですか。
ちなみに、10万円台となると、おすすめスピーカーは何ですか？
それと、失礼を承知で伺いますが、caraudioshop.effectさんのお店はどちらなのでしょうか？
色々と探したのですが、分からなかったのです。
なにかヒントだけでも・・・

書込番号：3361791

[ＢＰ−Ａ型]

いえいえ全然気にしてませんよ！
同じレガシィ乗り同士いい音作っていきましょうね（^^）

書込番号：3362229

[アンプはロックフォード]

横レスすいません。
１０万円代のスピーカーで私のあこがれはボストンのＺ６、MB QUARTのQSD、ディナウディオ、国産だとビーウィズから最近でたリファレンスですね。まあ、あくまで私のあこがれですので、エフェクトさんがおすすめする物とは別と考えてください。

ＢＰ−Ａ型さん。私も学生です（笑）。
ハンドル名のとおり私はロックフォード（去年モデルの851X）を使っていますがなかなかいいですよ。元気な鳴りっぷりで私のよく聞くHIP HOPやR&Bにベストマッチって感じです。最近はXtantが気になってますが。予算が６万あればロックフォードPOWERシリーズも十分いけます。
まずは、内張りをカットしてスピーカーを露出させて隙間テープで塞げば、音の繋がりはよくなると思います。内張りを切る勇気がでたらやってみてください（笑）。

書込番号：3363381

なにを聴くかが問題ですね クラシックならサブウーファーもいらないですし 13cmでもいいですし 今後サブウーファーレスで決めたいかサブウーファーいれる予定かでフロントスピーカーに求めるパワーも違いますし まずはどんな曲を聴くかですね あとどんな感じに車を仕上げたいですか？ スポーツ風やラグジー イタリアン アメリカ 等 車の内装や外装の色にあわせたほうがいいので ちなみにうちは茨城にありますが商社登録もしてない 求める方だけが集まる秘密基地です

書込番号：3363554

[ＢＰ−Ａ型]

アンプはロックフォードさん初めまして。ロックフォードさんが学生であることはどこかのスレ（スレ？レス？）で知っていました＾＾
effectさんもロックフォードも挙げてくれてますし、ますます気になってきました！ありがとうございます。
内張りカットですが、勇気いりますね＾＾；　キャロムのキットがでればしてみたいと思います。ただ、アウターバッフルにすると簡単にスピーカー交換ができないんじゃないかと悩むとこですけどね…。effectさんの他のスレを参考にして「いつかはダイアモンドのs600a」と思っていますので＾＾ｖ

書込番号：3363674

ダイヤモンドはネジの隠し板作らなくてもカッコいいので スピーカー交換はうち張り外さないで +ドライバーでそのままネジ4本だけで外れますよん (アウターバッフルはスピーカー外すのは簡単ですがうち張り外す時は先にスピーカーを外さないと駄目です！インナーバッフルとアウターバッフルでうち張りを挟みスピーカーがアウターバッフルにつくため)あとS600は+-端子部分は配線を剥き出しのまま穴に差し込みネジでしめるタイプなので精密ドライバーをご用意してください ちなみにこれは永久接続タイプといい 他のスピーカーみたいに端子抜くたびに 「配線の端子抜けねぇ！あぁスピーカーの端子まで折れそぅ(涙)」ということが皆無です あと購入時はS600a(アルミ)とS600s(シルク)の2種類のトゥイーターを選択できるので良く考えて下さい アルミがオススメですがアルミのほうが調整が難しいです 定価12万円ですが 並行輸入なら5万円以内だと思うので 後からデッドニングをしてバッ直+ミニキャパシターで10万円ですか！ DLX+1400よりはかなり本格的に音質はいいと思いますよ カーオーディオはどんなに改造しても音色を決めるのは音の出口 スピーカーですし デッキが10でスピーカーが1なら 出口の1しかでませんので フロントスピーカーは命です

書込番号：3364946

純正５．１ｃｈＳＰ交換について

メーカーOPで付いているサウンドシステム（9.1ch）のフロントを交換しようと考えています。（Ｔ社ミニバン／シアターシステム）
個人的には、SRT1780HXか、こちらの物が良いかと思っています。（あくまでも純正デッキへの接続ですので）
どちらが適しているでしょうか？また、他にお勧めの物はありますか？
また、ネットワーク付を購入した場合はシステム的には省いた方が良いのでしょうか？
皆様のご意見、お待ちしております。

書込番号：3338914

ts-c017と、ＤＬＣ−１７６Ａを比べて見て・・

値段の差はあまりないのですが、
　　　　ＤＬＣ−１７６Ａ　　　　ＴＳ−Ｃ０１７Ａ
ﾈｯﾄﾜｰｸ　　　ﾌｨﾙﾑｺﾝﾃﾞﾝｻ　　　　別体式
出力音圧　　９１ｄｂ　　　＞　　　　　９０ｄｂ
周波数帯　　　広　　　　　＞　　　　　　狭

というスペックから、ﾈｯﾄﾜｰｸがしっかりしてるからといって、必ずしも音質がよくなるという訳ではないんですね。
聞いた感じもそれほど差を感じない私ぐらいの耳でしたら、あまりそういう部分は意識して購入を考えても問題ないと考えていいでしょうか？

書込番号：3331356

このレベルだとミッドレンジのクロスオーバーは無いほうがいいという説もあり 音質的にも差はあまりないですよ まして最近はパッシブレスのマルチ駆動が流行りですから 音質より音色で選んだほうがいいと思います 私からは以上です

書込番号：3335984

ＤＬＣ−１７６Ａを友人のつてで、中古で購入しました。
インストールに関しては、ケンウッド製の外部アンプ投入、ＳＰラインのワイヤリング、フロントドアのサービスホールデッドニングといった内容でした。
一気にやってしまったため、スピーカー自体の効果は解りませんが、簡単なインプレッションをしたいと思います。
�@今まで、社外製コアキと純正ツイーターを平行して鳴らしていたため、位置感が曖昧だったのですが、セパレート型にして純正ツイータを交換したため、それがはっきりとしました。また、高音がとてもよく出ているようで「さ」行の発音が耳が痛い程よく出ています。
�A外部アンプをかました事で、今まで使っていたリアのスピーカーの鳴り方が随分とかわりました。アンプ交換だけでも結構変化がありました。
�Bサービスホールを塞ぐデッドニングをしたのですが、低音のキレがよくなりました。いままで「ボーンボーン」と鳴ってた低音が、「ボゥン！ボゥン！」と鳴ってる感じがします。
�CＤＬＣ−１７６Ａは、結構フラットな感じがしますね。
ナチュラルという表現が合うのでしょうか？私が聞いている曲の中では、ＥＬＴが一番気持ちよく聞こえました、今度はクラシックなど別のジャンルでも楽しんでみようかと思います。

書込番号：3458879

装着後、しばらく聞いているうちに思ったのですが、最近若干ツイータのボリュームが小さく感じるのです。
まぁ、メーカーが開発した環境と、実際に取り付ける環境は違う訳ですからそれは避けられない部分ではあると思います。
そういう意味では、パッシブネットワークのようなツイータのボリューム調整がうらやましく思えます。
たとえばなのですが、この機種にパッシブネットワークをかまそうとしたばわい、音色的に相性の良いメーカーやお勧めのネットワークとかありますか？
皆さん、こういった経験からネットワークの導入をされた方などいらっしゃいますでしょうか？
よろしければ、ご教授いただけないでしょうか。

書込番号：3503687