アルパインすべて クチコミ掲示板

積載時のビビリ音について

[Blaze１]

プリウスG’s（ZVW30）に乗っています。
パイオニア 　TS-WX120Aを助手席下に設置しました。購入目的はドアスピーカーで中、高音を行い、低音をサブウーファーに担当させて音の向上化、ドアのビビリ音低減、低音の向上（音量を上げなくても低音を今より出す）を目的として購入。

たまには、音響でドンドンと振動がくるくらいの低音を希望しておりましたが、スカスカな低音というのか、低音を体で感じるほどの低音は発生しませんでした。弁当箱タイプなんで仕方がないとは思っております。

SWE-2200 を購入を検討しております。SWE-2200の上に荷物を載せるとビビリ音などはどうですか？？（フルパワーではなく通常時の使用ではビビリ音がするのかどうか？？）


現在のオーディオ関連
ナビ：ケンウッド MDV-Z702
フロント：TS-C1720A-2 トゥイーター部純正 デットニング済み
リア：純正 デットニング未実行
サブウーファー： TS-WX120A

書込番号：20410607

[一義]

載せる荷物による

書込番号：20410739

周波数特性とネットワームの有無について

[大迫修造]

はじまめして。こちらのSPを数年使用しています。
先日HUを新調しまして初めてTAやネットワークを調整できる機種に変更しました。
現在毎日のように調整を繰り返していますが、こちらのSPのTW、MIDウーハーの周波数特性はいくつなのでしょうか？ネットで調べたのですが答えが見つかりませんでした・・・。
TWとMIDどの辺りの周波数で分けるべきか聴き比べていますが、ジャンルによっても聞こえ方に差があるので
設定されてる基準を元に自分なりに探って行こうかと考えています。

また、デッキでツイータのハイパス周波数帯域を設定出来るのであればツイータに接続されているネットワークは不要だと言う意見を見ましたが
ネットワークを介さずアンプに接続することによってツイータの音質は更に良くなるのでしょうか？

宜しくお願い致します。

書込番号：20384643

[※ぱすてるカラー※]

こんにちは！

パッシブネットワークの数値は、直接アルパインに電話で問い合わせれば答えて貰えると思います。

私はこれの一つ前の型を使っていましたが、多分大きくは変わっていないと思います。

ドアはローパス無しのフルレンジで高域は自然減衰、ツイーターのハイパスは確かコンデンサー一個だったと記憶していますので、8〜12kHzの-6dB/octだと思われます。

パッシブを外したマルチでの調整の場合は、-6dB/octで8kHz以下に下げるのはお勧めしません。
-12dB/octで4kHz以下に下げるのもお勧めしません。
ツイーターにも寄るので一概には言えませんが、いわゆる低クロスをうたっていないツイーターの場合は、音量をあげた時にツイーターを破損する可能性が高まります。
特にアルパインはドア側で高域を伸ばしていますので、ツイーターは本当に添える感じが良いと思います。(これが絶対ではありません)

ツイーターの調整の目安としましては、煩い音が出始めたらクロスを一つ上げるか、スロープを一つ強くして煩い音がギリギリ消えるくらいが限界と思われてよいと思います。
恐らくはハイパス・ローパスとも5〜6.3kHz-12dB/octツイーターを逆相で、ある程度悪くない状態になるのではと考えます。

ある程度調整決が決まれば曲によって変更する事は無くなるはずです。
曲によって合わなくなるのは大抵が「ゲイン、クロス、タイムアライメントがそもそも合ってない」事が殆どです。
イコライザーも場合によっては必要になります。

パッシブからマルチへのへ変更するメリットは、配線の途中に介在物を置かない事による音質や音色の変化と、何よりも音量から発音タイミング、クロスオーバーまで自在にボタンひとつで変更できる事です。
但し、アンプが1ch毎に必要になるのでフロントだけで4ch使う事になります。
フロント3wayでは6ch食います。(ハマると大金食いです)

特にこの価格帯のスピーカーと一緒に付いてくるパッシブは、それ程質の高い素子を使っていない事が多く、音に濁りが出やすい様に感じます。
音声信号がそのままコンデンサーやコイルを通る事になりますので、コイルの場合は凄い長さの配線を通り、コンデンサーの場合はそのまま音質を左右します。
接点も増えますね。
自作でパッシブを作れば質の高い部品を使用して、濁りを消したりクロスを変えたり音色を変えたりする事も出来ます。

パッシブの場合はメーカーが研究したそのスピーカーに合わせた容量で組んでありますので大外れはありませんが、マルチの場合はある程度それを無視したクルマに合わせた調整が「簡単に精密に」できます。

DSPとパッシブには其々メリット・デメリットが有ると思いますので、是非一度マルチにチャレンジされてみて下さい。

書込番号：20384902　スマートフォンサイトからの書き込み

[大迫修造]

ご回答ありがとうございます、そして返信が遅れて申し訳ないです・・・。

パッシブとマルチの違いをまだはっきり理解してないのですが
今回DEHーP０１を購入しましてマルチ？接続をしました。
ですがツィーター側はネットワークを介してアンプに接続してるのでマルチとは言わないのでしょうか？

仰るとおり曲やジャンルによって音の違いがありベストな設定の見極めが出来ていません。
基本MP3が多く３２０Kや１２８Kなど音質にも差があるのも要因の一つかもしれませんが・・・。

サブウーハーは積んでおらず、ツイーターとMIDウーハーだけなのですが
まずはTAをどれだけ調整できるのかが大事だと思い毎日数時間聴きこんでいました。
細かい修正はまだ必要ですが、やっとこの辺の数値かな？というのは見えてきました。
次にクロスオーバーの設定が重要かと思い色々設定して聴いていましたが、いまいいちはっきりせずこのSPにとってどのくらいの位置がベストなのかと悩んでおりました。

ネットで調べた所ツイーターのハイパスを出来るだけ下げたほうが定位が上がると見ましたので
４K〜6.3K位のところで変化を聴き比べていたのですが、やはりジャンルによっても違いが有り
いまいちはっきりしていません・・・。

＞アルパインはドア側で高域を伸ばしていますので、ツイーターは本当に添える感じが良いと思います
こちらのご意見を参考にさせて頂きます。
今までツイーターの周波数を出来るだけ下げることしか考えてませんでした。
定位についての事もありますが、それ以上にMIDの音質は良くないスピーカーのイメージがありまして、たしか購入当初も高音質が売りだったという記憶もあり・・・。
あと、サブウーハーを積んでないのでMIDの負担が大きいのでツイーターの領域を多くしたほうが良いのかなと勝手な判断をしていました。

仮にツイータのハイパスを８Kに設定した場合MIDのローパスは少し落した６K〜５K位がいいのでしょうか？
同じ８Kというのは通常あり得ないのでしょうか？


＞特にこの価格帯のスピーカーと一緒に付いてくるパッシブは、それ程質の高い素子を使っていない事が多く、音に濁りが出やすい様に感じます。

音質が良くなることを期待してネットワークを外してツイーターを直接アンプに接続してみようと思います、ただ思ったより高い設定でも壊れてしまうんですね。ハイパス設定を２Kくらいに下げても問題ないものだと思っていました・・・。運転中などうっかり間違った設定で音を出してしまうと大変な事になるので注意が必要ですね・・・。

書込番号：20389605

[※ぱすてるカラー※]

先に書いておくべきでしたが、マルチ接続の場合はパッシブは取り付けません。

例えばパッシブを付けたままでパッシブが10kHz-6dB/octだった場合、ヘッド側のアクティブクロスオーバーで5kHz-12dB/octにしても、スピーカーから出力される時には5kHzではパッシブの効果で-6dB減衰している事になります。
それではいくらヘッドでクロスを下げてもスピーカーの手前でパッシブ側の受け持ちになってしまいます。
わかりにくいでしょうか…。
今この状態になっていると思われます。
下げれば下げるほどパッシブの音になっていきますね。

ネットワークは必要悪と言われます。
ツイーターに低域の信号を入れると壊れてしまうから、仕方なくパッシブなりアクティブなりでハイパスを掛けています。
パッシブ入れると接点が増えて素子を通る事で音が悪くなるとか、アクティブは音が劣化するとか言われますが、入れないと壊れるから仕方がないんです。
パッシブは他にもインピーダンス補正などのアクティブでは出来ない回路も組まれていることがありますので、やはり一概にどちらがいいとは言い切れません。

両方一緒に使うのはメリットがあまり無いのがご理解頂けるでしょうか？
あるとしたらアクティブでの操作ミスがあった時の安全装置位だと思います。

アクティブの注意点は、ボタン一個押し間違えるだけでツイーターを飛ばす可能性がある所です。
でも上手く使えば車に合わせたクロスにする事ができます。

例えばドアスピーカーの高域が内張りなどで耳に届いていない場合、ツイーターのクロスは下げる方向になると思います。
高域が不足しますので。

逆にアウターバッフルにしてドアスピーカーの高域が耳に届いていれば、ツイーターのクロスはそこまで下げなくても繋がりやすくなります。
ドアスピーカーで高域を補えますので。

ドアスピーカーの高域が歪んでいる場合にはクロスを下げたり、ローパスを下げてスロープを緩めにしたり等いろんな方法を取ることができます。

クロスの設定はクルマに寄って変わってきますが、ツイーターの性能は同じ物であれば一緒なので、どこまで下に下げれるかは物に寄ってになります。

ハイパスを下げてスロープをキツくした方がいい時もありますし、ハイパスを上げて緩くした方がいい時もありますし、ハイパスローパスをあえて違うクロスやスロープにした方がいい時もありますし、少しオーバーラップさせた方がいいときもあります。
場合によっては8kHz-6dB/octもあると思いますよ。

音を聴きながらやってみるしかありません。

ハマるといわゆるDSPの調整沼だと思います。
底なしですが、取り付けがうまくいっていればハイパスローパス4〜6.3kHz-12dB/octのツイーター逆相でゲインとクロスとTA、ピークを叩くEQでかなりまともになると思います。

長々と偉そうにすみません…
カーオーディオは車によって音が大きく変わってしまうので、正直これで解決できます！というアドバイスが私にはできません。

いろいろ試されてみてください！

書込番号：20390798　スマートフォンサイトからの書き込み

[大迫修造]

ご返信ありがとうございます。
カーオーディオに関してまだまだ無知な自分にもわかりやすいアドバイス、知りたかった情報で眼から鱗です。

外すべきか、付けたままにするべきか、この辺り自分で調べても明確な情報が得られなかったのと壊れる可能があるとのことで悩んでいましたが、今回アドバイス頂いて外す決心がつきました。

たしかにハイパス設定を変えてもイマイチ音の変化は感じられない、もしくは思った結果が得られない・・・
というのはデッキ側で設定しても最終的にツイーター手前のネットワークフィルターでカットされてしまっている
という考え方でよろしいでしょうか。
全然理解出来ていなかったらすみません・・・。


＞パッシブを外したマルチでの調整の場合は、-6dB/octで8kHz以下に下げるのはお勧めしません。
＞-12dB/octで4kHz以下に下げるのもお勧めしません。

こちらに関してですが、これ以上下げてしまうと壊れる可能性があると言うことでしょうか？？？
4kHz以下まで下げなければ大丈夫なのでしょうか？


ドアスピーカーに関してですが、一応デッドニングとアウターバッフル化をしております。
アルパインということもあり、仰られるアドバイスを総合しますとツイーターのハイパス設定は少し高めの方が良い結果になる可能性が高そうですね。あまり下げると壊す可能性がありますし・・・。

明日か明後日にはネットワークを外して調整してみたいと思っております。
本当にたくさんのご説明とアドバイス感謝しております。

聞いてない、と思われるかもしれませんが改めて結果の方をご報告させて頂きます！

書込番号：20391380

[midoridaisuki3]

＞大迫修造さん

＞アウターバッフル化をしております。

これはご自分でなさったのですか？それともショップですか？

私も取り付けはショップでやってもらったり自分でやったりしてますが調整も
悩みながら挑戦しています。

調整もマルチアンプにすると車内でクロスオーバー調整が容易、各ユニット間の音圧レベル合わせなどが容易
になったりします。

調整の自由度は増しますが煮詰めてある程度の合格点が出るまではいろいろな調整
（クロスオーバー、タイムアライメント、イコライザー）をくるかえし練習して習得していかなければ
本当に良い音にはなりませんからなかなか難しいところであります。

取り付けもツイーターの角度決め、場所決め、ウーファーの取り付け
（角度付けやデッドニング照明もつけるか？など）

今日は　ろまんちっく村CAR AUDIO Meeting in EAST 2016にいっていろんな車の
オーディオを試聴してきました。

調整がうまくいった車で良い音を出してたのもいたし、私のと同等ぐらいのもいました。

いろいろ参考にはなります。

書込番号：20391701

[※ぱすてるカラー※]

〉デッキ側で設定しても最終的にツイーター手前のネットワークフィルターでカットされてしまっている
という考え方でよろしいでしょうか。

その考え方で良ろしいと思います。

パッシブは受動なので、通すとフィルターがかかります。

〉こちらに関してですが、これ以上下げてしまうと壊れる可能性があると言うことでしょうか？？？
4kHz以下まで下げなければ大丈夫なのでしょうか？

これもそう考えて頂いて良いと思います。

このツイーターでしたら取り扱い説明書の再生周波数帯域が2〜90kHzとなっていますので、使えるのは最低2kHzまでで、実際は2kHzでバッサリはカットできませんので1オクターブ上の4kHzから-12dB/octで使用するのが限界と思われます。

多分ここまで下げると何処かしらにピークが出て煩くなると思いますので、多分実用範囲では5kHz付近になるのではないかと思います。

低クロス型のツイーターはこの最低周波数が1.5kHz位の物もあり、この場合は3.15〜4kHz付近まで下げても使える事があります。

因みにスロープを18や24にして更にクロスを下げることも出来ますし、ツイーターのゲインを下げて負荷を下げることでクロスを落とし込むやり方もあります。

あとは基準作りとしてカーオーディオのイベントで色々聴かせて頂くのも勉強になりますよ！

書込番号：20391876　スマートフォンサイトからの書き込み

[大迫修造]

お疲れ様です！

早速ネットワークを外してみました。
以前は気持ち程度の変化なのでは？と思いそれなら壊すリスクもあるし・・・やめておこうと思っていたのですが
今日外して聴いてみた感想としては明らかに音質が良くなったと思います！
※ぱすてるカラー※さんのアドバイスのおかげです、本当にありがとうございます。

今までは高音が細い感じでしたが、音がしっかりと太くなりクリアになった感じがします。
あと、シャリシャリ感もかなり軽減されたように思います。

今まで調整がこれでいい感じかな？と思っても長い時間聞いてうちにやはり違う・・・となってしまうことばかりでしたが、今日は一時間以上聴いていてもほぼ調整をイジること無く満足感が高かったです。
ツイーターのレベルを少し上げたり下げた程度でした。

とりあえずツイーターのハイパスを８Kのスロープを24dBt/oc、MIDのローパスを6.3Kのスロープ24dBt/ocに設定してみました。
音質が良くなったので今日は特に調整せず、ずっとこの数値で聴いていました。
ハイパスを下げてみたい気持ちも少しありましたが壊れたた嫌なので・・・しかし、いつもなら聞いてるうちに違和感を感じ必ず弄らすにはいられない状況になっていたのですが今日は同じ設定でずっと聴いていられました。

ここ数日毎日聴きこんでいましたが何か音に安定感が無い感じがありまして、これはデッキとアンプがバッ直じゃないことによる電源供給の問題もあるのでは？と考えていましたがネットワークを外したことにより音に安定感が出た感じがします。
明日以降も聞いてみたいないとわかりませんが、ネットワークを外したことは本当に良かったと思います。

明日は少しツイーターのハイパスを下げて聞いてみたいと思います。
MIDはデッドニングとアウターバッフル化してますが、かなり足元下にあるので出来るだけツイーターを活かした設定に出来ればと思っています。
あとこのSPはあまりMIDの性能は良くないのかな・・・と個人的には思っています。

ちなみにツイータのローパス、MIDのハイパス設定も調整次第で音質の変化は大きいのでしょうか？？？
特に自分はサブウーハーを積んでいないのであまり調整していません。
少し設定を変えたりしたのですが、あまり変化を感じられなかったもので・・・。

書込番号：20394175

[大迫修造]

midoridaisuki3さんレスありがとうございます。

こちらのSPを購入した際自分で施工しました。
純正がダッシュボード下に10センチのスピーカーであまりにも音が・・・だったのでドアに移行しアウターバッフル化にしました。
一応専用のデッドニング材で施工し色々勉強して頑張ったつもりですが
車種が古いランクルでドアの鉄板と内張りがほぼ接地してる状態なので
どうしても低音が大きくなるとビビり感が出てしまいます・・・。

ですが、今回DEHーP０１にデッキを変えたことにより低音のビビリ感はかなり軽減されました。
全体的な音質が上がったので変に低音を出さなくても良くなったからなのかな？と考えていますが。
今まで低音を強めにして音を誤魔化してたのかもしれません。

自分はカーオーディオのイベント等には行ったことがありません。
行って聴いてみたいですが、泥沼に嵌りそうなので行かないほうがいいのかなとも思ったりもします（笑）
カーオーディオの世界は上見たらキリがないですよね、金銭的にも・・・。

ただ今回P０１を買って本当に良かったと思います。やはり前のデッキとは別格だなと。
やっとカーオーディオの世界の入り口に片足の親指だけ入ったかな？といった感じです。

音の調整は本当に難しいですね。
ここ１．２週間位毎日まっすぐ家に帰らず市内をドライブしながら音の調整をしています（笑）
少しづつですが、調整の仕方がわかってきて音質も良くなってきていますが
自分のような素人がベストな答えを出すには気の遠くなる時間が必要だなと・・・。
まだイコライザーにはほとんど手を付けてませんし調整の仕方も全くわかっていません・・・(；・∀・)
まずはTAとクロスオーバーなのかなと思っています。

書込番号：20394319

[※ぱすてるカラー※]

まずはパッシブ取り外し作業お疲れ様でした。

この時期の作業は体力をつかいますよね…。
風邪をひかれないようにして下さい。

取り外した結果も良い方向のようで安心しました。

ツイーターのハイパスについてですが、少し不安を煽る形になってしまったかもしれませんね。

ツイーターはそんなに簡単には壊れません。
クロスを限界まで下げて大音量にでもしない限り飛ぶことは少ないと思います。
限界まで使うと歪みが凄まじいのでおかしい事に気がつくと思います。
あとはミスでスロープをパスにして普通の音量で聴いたりしない限り大丈夫です。

難しくなるのでお話しませんでしたが、スロープを-6,-12,-18.-24と変えていくと、位相が少しずつズレるそうです。
そしてフィルターをキツくしていくと、私の拙い経験上では音が悪くなったように感じますので、2次の-12dB/octをお勧めしました。
個人的には合わせやすいスローブだと思います。

ちなみにスロープと位相(この場合はツイーターのノーマルとリバース)の関係にもセオリーがあります。
ツイーターとドアスピーカーが同じ距離である事が前提です。(クルマの場合はTAが完璧に合った状態です)

お互いが同じスロープの場合です。
-6(一次)は両方とも正相
-12(二次)はツイーターを逆相
-18(三次)は両方とも正相

この辺りはネットで調べると出てきます。
ドアスピーカーとサブウーハーも同じ考えです。

ちなみにツイーターを上げすぎてしまうとドアの濁りがよく聴こえるようになります。
ツイーターが主張しなくなるので大音量で聴けるようになりますが、どこか抜けきらない感じになりがちです。
いくら高域まで伸ばしたドアスピーカーだとしても、角度が横を向いていますので高域は厳しいです。
なのである程度はツイーターに仕事をしてもらった方が良いかと思います。
クリアさを残してキツくならない自然な設定を探します。

ツイーターのローパスは私は使っていません。
ドアスピーカーのハイパスはサブがない場合でも私は使用します。

ドアのビビリがでたり、汚い低音がでるのであれば40Hz位に-6dB/octを掛けてみて、これも低域の量感を残して濁りがない自然な設定を探します。

余談ですが、P01はよく音が良くなる裏技みたいな物が幾つか出ています。

私がもっとも効果を感じたのはディスプレイオフです。
明らかにディスプレイからノイズ(ピーという高周波)が出ていますので、オフにすれば明らかに静かになります。
これは殆どのデッキで使える技です。
ボタンに触れるとディスプレイは表示されますので、あまり支障はないと思います。
気にしない人も多いですが、私はあの音が苦手です。

後はボタンの証明オフや白が良いとか紫が良いとか調べるとたくさん出てきますよ。
基本的に音に関係ない場所に仕事をさせない事です。

EQも必要最小限、スロープもキツくし過ぎない、EQを使うならラウドネスや圧縮音源補正を使わないのが良いかと思います。

カーオーディオってスピーカーやアンプ、電源、ケーブルで全体の底上げをしても、ドアの処理の甘さやツイーターの角度の悪さ、車内の煩さ、そしてマルチの場合は何よりも調整がきちんと出来ていなければかけた金額分の音は出ないと思います。

カーオーディオのイベントでは、上記の音を良くする環境作りがほぼ全てやってあるオーディオカーを聴くことができますので、楽器の配置が分かったり、奥行きが再現されて録音した場所がイメージできたり、本物の楽器や声がまるでそこにあるかのような実在感を感じることができます。
おそらくカーでは聴いたことのない音を体感できます。

その後に自分のを聴くと…？？？…となりますが、一度視聴で参加されてみるのも良い経験になると思いますよ。
後はプロショップで調整だけみてもらうのも非常に勉強になるのでオススメです。

書込番号：20394600　スマートフォンサイトからの書き込み

[（新）おやじＢ〜]

もう既に、　※ぱすてるカラー※さん　の詳しいアドバイスが有るので今更ですが・・・

＞こちらのSPのTW、MIDウーハーの周波数特性はいくつなのでしょうか？ネットで調べたのですが答えが見つかりませんでした・・・。

・・・こちらの質問に関しては、R170ｓに添付されている「取説」にデータが出ていますので、念のため転載します！

● 3WAY クロスオーバー機能を持つ当社ヘッドユニットで、3WAY システムとしてご使用の場合は、
　　下記の設定内容を推奨いたします。
　　
　　・ミッドレンジ（LPF）/ ハイレンジ（HPF）の周波数→ 8kHz
　　・スロープ調整→ 12dB
　　
　　詳しい操作については、ヘッドユニット側の取扱説明書をご覧ください。


また、同様にネットワーク調整のデータ（フェイズとTWレベル調整）も記載されていますので一読された方が良いかと思います。

・・・これらのデータを見る限り、元々のTWの出力レベルは「高め」の設定で、インストールの条件等でゲインを「絞り気味」に使う様ですからTWのハイパスなら、6.3ｋHｚ　12dB　や　6.3ｋHｚ　18dB　は、ゲイン次第では充分に「実用」に耐える設定かと思います

（これより下の周波数帯は、使えなくもないですが、かなりTWゲインを落とさないといけないと思いますし、P01でその使い方の場合、　高域の鮮度感や解像感も一緒に低下していきますので、オススメ出来ないです・・・）

もし、自分ならTWのハイパスは、メーカー指定の　８ｋHｚ　12dB　か　6.3ｋHｚ　18dB　のどちらかを使い、その分MID側（LPF・HPF）で
「折り合い」の良い所を探すと思います。

書込番号：20396980

[大迫修造]

＞※ぱすてるカラー※さん、お疲れ様です！

そうですね、DIYには厳しい季節になってきましたね。
バッ直でどのくらい音質に変化があるのか？という欲求が出てきましたが、来年暖かくなったらにしようと思います（笑）
裏ワザありがとうございます、試してみたいと思います！
ディスプレイオフ機能があることも知りませんでした。

昨日はツイーターのハイパスを８Kから6.3Kに下げて聞いてみました。
高音が更にクリアになりボーカルの透明感が増したような気がします。
そのおかげでボーカルの定位というか音像というのでしょうか、少しくっきりと見えてくる感覚もありました。

ただ楽器の音がシャリシャリしてる時があります、ボーカルの高音質は申し分ないのですが、楽器の高音質のバランスが崩れてしまってるというか・・・。
ですがこの価格帯のSPではこれが限界？なのかなと。
最初ハイパス6.3K、MIDのローパスを５Kに下げてみましたが中音がちょっと弱い気がしたため、MIDのローパスも　6.3Kに揃えてみたのですが自分としてはバランスが良くなった気がします。

ツイータのハイパスとMIDのローパスを同じ数値にするのは音域がもろに重なるので邪道でしょうか？？？
スロープは12dB/octか18dB/octにしていたと思います。
ツイーターがちょっとキツイと感じられた時はレベルを2〜3db下げました。
位相に関しては正直自分の耳だと違いがはっきり感じ取れなかったのですが正相の方が良かったかなと。
あと、高音のシャリシャリ感というのはどのように抑えるのがベストでしょうか？
やはり通常はクロスオーバーの設定というよりレベルでの調整でしょうか？？？

今日も改めて聞いてみないとわからないですが、昨日の段階ではかなり満足感ある音になったなと思いました。
今まで長時間聞いてると耳が疲れる感じがありましたが、昨日は全くそういうことがなくいつまでも聴いていられる感覚で3時間ほど深夜0時位までずっと聴いていました。(；・∀・)


細部の音まで聞こえるようになり、今まで聞いてた曲が初めて聞くような感動すら覚えました。
自分のような素人が言うのもなんですが、車で好きな音楽を聞きながら運転してる時が何よりも息抜きになる自分にとって改めてカーオーディオの世界は素晴らしいなと実感しています。

書込番号：20399044

[大迫修造]

＞（新）おやじＢ〜さん
レスありがとうございます！

詳しいご説明ありがとうございます。
取説見たのですが・・・どうやら見落としていたようです。
ネットワークは外しましたので、改めてメーカー推奨の数値を知るとかなり安心感があります。
ありがとうございます。

※ぱすてるカラー※さんのアドバイスを元に設定とネットワークの取り外しで、現時点の自分としてはかなり満足度の高い音になりつつあります。

（新）おやじＢ〜さんさんの仰る通りハイパス設定は推奨の８Kもしくは6.3Kがバランス的には良いかなと思いました。
それ以上低くするとバランスが崩壊するなと自分も感じがしました。


＞もし、自分ならTWのハイパスは、メーカー指定の　８ｋHｚ　12dB　か　6.3ｋHｚ　18dB　のどちらかを使い

貴重なご意見ありがとうございます。
この辺りの数値を聴きこんで比べてみようと思います！

書込番号：20399096

[※ぱすてるカラー※]

グッドアンサーありがとうございます！

少しでもお役に立てたなら何よりです。

ツイーターどドアのクロスを同じにするのは何も問題ありません。
厳密には同じクロスポイント(6.3kHz)でスロープ-12dB/octツイーター逆相の場合、6.3kHzではプラス3dB程音圧が上がりますので、5kHzと6.3kHzをEQでマイナス1〜2dB位下げてみるといいかもしれません。

ツイーターのゲインはドアスピーカーとの能率分下げるのが基本ですが、あくまで聴きながら微調整するのが大事です。
多分ツイーターをマイナス2〜3dB下げる事になると思います。

あとはシャリシャリ感についてですが、ツイーターの性能の低さから出ていたり、TAが合っていなかったり、ツイーターのゲインが高すぎたり、角度が悪く左右の音色に差があったり、ダッシュボードやガラスに反射して強くなったりと、かなり沢山の可能性があります。
バッ直で改善したり、外部アンプで改善することもあります。

本当ならインストール側での角度の見直しが一番ですが、ピンポイントでピークが出ている場合でしたらEQで下げるのが手っ取り早いです。
クロスを離すのも効果的ですが、音が抜けて聴こえる場合は同じクロスポイントにしてゲインやTAを詰める方がよろしいかと。

TAは基本実測値を入力して、ツイーターが視聴者に近い場合は右側のツイーターのゲインを独立で下げることもあります。

あまり気負わずに音楽を楽しまれてください。

書込番号：20400375　スマートフォンサイトからの書き込み

リアも同じメーカーがいいでしょうか。

[トムソンガゼル2006]

こんにちは。
評判のいいこちらのスピーカーをフロントに入れようと思っています。
リアスピーカーも純正から交換しようと思うのですが
どちらも同じメーカーで揃えた方がいいでしょうか。
はやり音作りとか違うからバランス悪くなりますかね。
リアは交換しても意味ないよというような話も聞いたりします。
皆さんどうされていますか？

書込番号：20373789

[里いも]

＞トムソンガゼル2006さん こんにちは

理想的にはリアもするのがいいでしょう、しかし試しにフロントのみ純正から取り換えたところ、とても良くなったので
リアは止めました、リアへ乗る方がどの位音に興味を持つか分からないこと、フロントの音量レベルが大きく、リアへも
聞こえることが理由です。

書込番号：20373801

[トムソンガゼル2006]

＞里いもさん
早速のレスありがとうございます。
後席は子供と奥さんなので音に関しては聞こえてればいい程度ですｗ
とりあえずフロント入れて満足できなければリアも追加でよさそうですね。
あと話戻っちゃいますが、リア入れるならメーカーは統一するべきでしょうか。

書込番号：20373810

[里いも]

＞トムソンガゼル2006さん

フロントの満足度次第かも、多分アルパ悪くないと思いますが。

もう一つの考え方として、手軽で評価の高いこちらもいいですよ。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000533008_K0000533007&pd_ctg=7030

書込番号：20373948

[midoridaisuki3]

＞トムソンガゼル2006さん

後ろに座るお子さんと奥様が音質を気になさらないようでしたら運転席重視
のスピーカー取り付けで良いと思います。

私の場合後ろに座る人はおしゃべり好きばかりで良い音で音楽を聴くことなど
ありませんので、後ろのスピーカーは純正のままで普段はOFFにしています。

運転席だけは良い音で音楽を聴くことが出来るように取り付ける場所や角度
を重視して（ツイーター）ドアのウーファーはアウターバッフルで固めています。

運転席重視で目の前の空間に実際に演奏したり歌っているような臨場感のアル
前方定位の音を出すためにはリアスピーカーは必要ありません。

取り付け方である程度良い音が出る場所や角度にしデッドニングなどもきちんとし
さらに音質調整（タイムアライメント、クロスオーバー、イコライザー）を操作して
追い込むと良い音が出るようになってきます。

書込番号：20375515

[トムソンガゼル2006]

＞里いもさん
こんばんは。
リンク先のスピーカー今日量販店に行って聞いてきました。
確かに価格に対する以上の音でした。
これは迷ってしまいます。
ただ聞き比べた結果個人的な好みからいうと6：4でアルパインかなー・・・という感じです。
やはりセパレートタイプのほうが音の分離がいいかなと。
リアは別名メーカーでもいいならクラリオンを第一候補に考えたいと思います。
ありがとうございました。

＞midoridaisuki3さん
まずはフロント重視ですね。今はフロントにBOSEを入れていてリアはドンキで買った
当時「この価格でこの音！」みたいにちょっと話題になった安いやつを入れてます。
BOSEは乗り換えで前の車から使ってるからもう10年以上の付き合いです。
これを外そうかとも思ったのですがそろそろ新しいのが欲しくなってきたので
買い替えでこのスピーカーにしようかなと。
デッドニングは・・・やりたいですが予算が捻出できそうにないので
スピーカー裏をちょっとやるぐらいでしょうか。あとバッフルと。
いろいろ参考になりました。ありがとうございました。

書込番号：20376949

[midoridaisuki3]

＞トムソンガゼル2006さん

＞とりあえずフロント入れて満足できなければリアも追加でよさそうですね。
フロントスピーカーを入れて満足できないからとリアを追加したから良くなるという
ものではありません。

リアにお金をかけても無駄使いになりますのでその分は他に回したほうがいいと思います。

STE-G170Sをフロントに取り付けようとしてらっしゃるのもこのスピーカーが気に入ったのと
セパレートの良さ（音の分離つまりツイーターをダッシュボードなどの上に付けて音のステージを
運転席の前の空間に聴こえるようにできる）が分かっているからと推測します。

コアキシャルタイプのスピーカーをドアに付けると音の定位が下のほうになり目の前から音が
聴こえにくいのでクラリオンよりアルパインのほうが良いと感じたのも同意です。

もしフロントを取り付けて満足しなかったら後からでもいいのでデッドニングをしっかり行ったほうが
音が良くなる効果が高いです。

カーオーディオの場合スピーカーは半製品です。

ホームオーディオのスピーカーは箱に入れられ最大限の良い音が出るように作られています。

それに対して車のスピーカーはドアを箱の代用品として使って音を出していますが、ドアの鉄板は
薄く振動しやすくスピーカーから以外の余計な音が出てしまいます。

これを防ぐためデッドニングという、ドアをホームオーディオの箱に近ずけて良い音がでるように
しようというものですから重要なことなのです。

くりかえしになりますがリアを交換するお金を使うくらいならインナーバッフルをつける、デッドニングをする
などを考慮してみてください。

それとナビは出来ればサイバーなどきちんと音質調整できるものを選んだ方がいいと思います。

書込番号：20377403

[トムソンガゼル2006]

＞midoridaisuki3さん
度々ありがとうございます。
音の良し悪しをわかっているとほめていただいているようでうれしいです＾＾
デッドニングは非常に興味を持っているのは確かです。
おっしゃるようにリアにお金をかけるよりフロントのデッドニングに注力したほうがよさそうですね。
　＞カーオーディオの場合スピーカーは半製品です。
なるほどと思いました。確かにハウジングに入っているホームオーディオのスピーカーとは違いますから。
自分なりの音が作れる楽しみもあるしコツコツとチャレンジしていきたいと思います。
ちなみにナビはサイバーナビのCL900を入れる予定でいます。
詳しいアドバイス本当に役に立ちました。ありがとうございました。

書込番号：20377502

旧モデルに...

[くまもんもんもんもん]

Xシリーズが発売されたため、旧モデルになってしまいました。Xシリーズがトップグレードなのでしょうか？在庫があるうちに購入しないと😓

書込番号：20226091　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄板焼き太郎]

http://www.alpine.co.jp/smphone/caraudio/speaker/メーカーHPでは、旧モデルになっていないようですが？情報元は何でしょうか？
Xシリーズが最上位でないことは価格差からも推定できそうです。

書込番号：20309067　スマートフォンサイトからの書き込み

[くまもんもんもんもん]

一時期 、HP上から消えていたので、なくなったのかと思ってました。すいません、今見たらHP上にありました。

書込番号：20311315　スマートフォンサイトからの書き込み

DDリニア、14年ぶりのフルモデルチェンジ

[C.Kukku]

AmazonでDDL-R170Sを購入するつもりで見ていたら、関連商品にALPINE X X-170Sという機種がありました。
今年10月中旬発売で、どうやらDDリニアシリーズのフルモデルチェンジ製品のようです。

http://www.alpine.co.jp/caraudio/speaker/

それによって上のALPINEのサイトではスピーカー一覧からDDLシリーズが消えてしまいました。Xシリーズ発売後終売という感じなんでしょうかね？

Amazonの商品説明には

■名機DDリニアシリーズの14年振り待望のフルモデルチェンジ
■原音を忠実に、躍動的に表現する音作りを追求
■プレミアムなサウンド空間をあなたの車にも
■音楽大容量時代へ対応(ハイレゾサウンド対応)
■カーボングラファイトツィーターにより圧倒的高解像度を実現
(ダイヤモンドと同じ炭素元素をもつ素材で軽量・高剛性を追求)
■ナノファイバー振動板(微細化・高密度)を採用し高いレスポンスとクリア感が向上
■超高密度ラジアルリングマグネット(ナノ結晶)採用で磁気回路の駆動力が向上し、パワーアップ(音のキレが向上)
■35mmの大型ボイスコイルによる高耐入力化で歪まずに音にしっかりと追従

とあり、どうやらハイレゾ対応のようですが… ナビ側も対応していないと意味ないですよね。
ただ久しぶりの新製品ということで、DDLを買わないでこっちを買おうと考えています。
果たして技術は最新でも、名機と言われたDDLを超えられるのか？楽しみですね。

書込番号：20230361

[（新）おやじＢ〜]

http://www.alpine.co.jp/whatsnew/20160908_01.html

DDD（DDドライブ）　→　DDL（DDリニア）　と進化していった、アルパインの久々の新作スピーカー（フルモデルチェンジ版）ですね。

振動版の変更やハイレゾ対応などに先に目が行ってしまいがちですが、このクラス（3万円台）でボイスコイル径が大径の３５ｍｍ
＆スクエアボイスコイルワイヤー採用など「見えないところ」に、結構お金（コスト）が掛かった仕様の様です！

ただ、この大径＆ロングボイスコイル化（資料には出ていませんが、おそらく・・・）なども原因の一つと思われる・・・
能率の低下（86dB/W・m）には、注意が必要だと思います（ちなみに、従来モデルは　91dB/W・m）

もちろん(この価格帯ですし）内臓アンプ使用を想定して、十分には鳴らせる仕上がりだとは思いますが、さらに性能を引き出すには単体アンプの同時装着がオススメかも？しれません・・・

リリースには、同時にデジタルパワーアンプ「KTP-500 」も発表となっていますので、おそらくは・・・(笑

書込番号：20232609

[猫の座布団]

>■カーボングラファイトツィーターにより圧倒的高解像度を実現
>(ダイヤモンドと同じ炭素元素をもつ素材で軽量・高剛性を追求)

グラファイトはダイヤモンドと言うより鉛筆の芯ですね。
同じ炭素と言ってもダイヤモンドの粉は研磨剤として使われるけどグラファイトの粉は減摩剤として使われるなど結晶構造の違いで性質も違います。
ポリプロピレンのコーンに混入したりとか結構昔からやってるし。

書込番号：20233091

[kiyo111]

＞C.Kukkuさん


>それによって上のALPINEのサイトではスピーカー一覧からDDLシリーズが消えてしまいました。

2016/09/30現在、スピーカー一覧にのっていますが、そのような話があるのでしょうか？

書込番号：20250911

[C.Kukku]

＞（新）おやじＢ〜さん
この記述だけでそこまで読み取れるものなのですね...!
しかしスピーカー・ツィーターの交換は何回もやっているので抵抗はないのですが、デジタルパワーアンプとなるとかなり敷居が高く感じてしまいます。
まずはX-170Sだけ交換しようと思っています。

＞猫の座布団さん
ダイヤモンドと同じと書かれるとグッと惹かれるものがありますが(笑)、まあ元素でいえば単なるCですもんね...

＞kiyo111さん
わたしが確認したときはDDLシリーズは消えていましたよ。
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WhoPD81KEH0J:www.alpine.co.jp/caraudio/speaker/+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
(9月26日のキャッシュ)

書込番号：20250949

たまにおかしくなります。

[nnp11-porte]

一年ほど前から
購入し自分で取り付けたのですが
題名に記載したように
たまにおかしくなります(^_^;)
おかしくなる内容が
自分が心地よく感じる低音で設定しているのにも関わらず
突然､ものすごい音と共に調整ダイヤルをMAXにしたかのような
低音になったりします^^;
自分で編み出した元に戻す手段が
1度､音量をボーカルの声がうるさくなるぐらいまで
上げて
もう一度元の音量に戻すと
解消されます(^_^;)
ただ､それでいける時もあれば
再び元に戻る時もあります。
これってなぜこうなるか
原因分かる方いらっしゃいますか？
ご回答の程よろしくおねがいします!!

書込番号：20226294　スマートフォンサイトからの書き込み