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オーディア：ATB-2702W取り付けについて

[まどぢょ]

こんにちは！先日表題のAODEA ATB-2702Wを入手しました。仮にデッキにポン
付けしただけですが、いい音がしますねぇ。シロートなもので、まずは音が
出た時点で結構満足なのです…。取り付け車種はジムニーJA22型なのですが、
問題はスピーカー穴が10cm、しかもドアじゃなくキックに穴があるんです…。

穴を13cmくらいに拡張してATB2702のミッド部を突っ込むか、ダッシュ下にステーを
作りそこにミッドを入れて、キックに小口径ウーファー？一体どんな設置が良いのでしょう。
とりあえず、ツイーター部は簡単にネジ留めがきくのでダッシュ上に仮設置しました。

現在オクで買った2,000円のカロッツェリアのアンプ内臓サブウーファーを積んでいますが
（家にあったプレステに使うような赤白黄の赤白部分で接続(笑)）、カタログ数値上も
感覚的にも低音が抜けている（超低音というよりも、普通の低音）感じです。
キックに入る程度の小口径ウーファーがあれば良さそうだなぁ、と思うのですが。
問題はキックのスピーカー穴はサイドシル、ピラーまで洞窟状に貫通していること。
発泡ウレタンで埋めてやろうかしらん。スピーカーの付いてないドアとリアハッチは
ガチガチにデッドニングしてあるんですけどね…(^^;;;　　ジムニーなのにドア閉めると
「マフン」って言いますから(笑)

予定としてはバッ直・ミニキャパシタ・アンプを入れます。家に眠っているものなので、
これについては費用０です。

バッ直のケーブル、どの程度のを入れれば効果アリでしょうか。よくインストール例など
拝見していると、曲がらない程太いケーブルを引いているようですが、もっと細いケーブル
でもやる価値はあるのでしょうか。もしくは、中途半端なケーブルではやらない方が
マシな部類でしょうか。

それから、ネットワーク（？）も不安です。ウーファーを入れてもどう鳴らしていいか、
ツイーターを入れる方がいいのか、など。拝見しているとエーモンのSPはあまり…なんて
意見もあって、あーあー＿|￣|○　なんて思っておりますが。

また、以前の車ではアースを直でバッテリまで引いてましたが、これは意味ありますか？＾＾；；
やろうと思えばキリのないところにもってきて、知識も何もないので、色々悩んでおります。
専らネット検索で知識を得ているだけで、トンチンカンな事言っているかもしれません。
ダラダラすみませんでした。
ご指導賜れば幸いです。

書込番号：3773346

Fスピーカーの交換

[AEUG]

こんにちわ。現在はアゼストの１６cmスピーカーをつけていますが交換しようと思ってます。ただ、外見は純正がいいのでアウターバッフルは考えていません。そしたら国外ものはマグネットがデカイので１６cmクラスは無理だと思います。そこでFOCALの130KPなら取り付けられそうなんですが、口径が小さくなるのでお勧めできないでしょうか？ちなみにサブウーハーはアルパのSWD-2000を付けています。リアスピーカーも付いていますが、交換の時に外そうと思っています。

書込番号：3747346

[/////EFFECT]

ＦＯＣＡＬならアクセスシリーズのＶスリムもありかもしれませんね ネオジウムマグネットですからマグネットが小さいことはそれ程問題ではないはずなので

書込番号：3751968

[AEUG]

返信ありがとうございます。マルチでシステムを構築しようと思っているので、パッシブが要りません。そこで考えているのがミッドがフォーカルで、ツイーターがアルパの最近発売したもので組もうとしていますが、メーカーが違うと音のつながりが悪くなるでしょうか？

書込番号：3767619

[/////EFFECT]

やってみないとどうとも言えませんが
フォーカルの売りはトゥイーターの性能の良さとミッドレンジとの相性が抜群なところなのでオススメはできません

書込番号：3769491

[AEUG]

そうですか。それじゃフロントSPはFOCALとした時、パッシブをはずしてフロントで4CH使うのと、パッシブ経由でフロントはパワー2倍の2CHにするべきか、どうでしょうか？

書込番号：3771947

[/////EFFECT]

４ｃｈか２ｃｈかは使うアンプにもよりますし まずなによりもマルチ駆動の場合は本人がマルチでセッティングできるのかが問題ですよね

書込番号：3772028

16ｃｍスピーカーについて

ist を購入しましたがスピーカー16ｃｍ×４つを交換しようとしていますが、サブウーハー無しで16ｃｍ４つで「下品な位低音が出るスピーカー」ってありますか？低音系を求めるなら例え小さくてもサブウーハーは必要でしょうか？今日行った店にあったデモ機が壊れてて聴けませんでした…

ちなみに良く聴いているジャンルはユーロビートとサザンです。
お勧めの「重低音or低音」の出るスピーカーをお知りでしたら宜しく御願い致します。

書込番号：3740840

ずばり、サブウーハーなしで重低音は絶対不可と心得よ。（あるある大辞典風）
それと音質重視ならリアスピーカーは基本的に交換不要。鳴らさないほうがいいですよ。理由は過去レスをキーワード検索等にて。

書込番号：3741625

ゴリポンキング様

ありがとうございます。調べてみます。

書込番号：3754692

[/////EFFECT]

スピーカーはヒップホップ重視ならＵＳＡアルパインＳＰＲシリーズがオススメ

書込番号：3808281

おすすめのスピーカーは？

最近ヘッドユニットを変えたので、次はスピーカーを変えたいと思ってますが、どれを選んでいいやら、、、
以前は　オーディオとスピーカーはカロッツェリアで統一してました。
今回ヘッドユニットは見た目重視パナソニックの真空管内臓の11万くらいのやつにしました＾＾やはりスピーカーも同一メーカーで統一したほうがいいっすかね？　
あと、国外メーカーと国産だとクオリティは、かなり違いますかね？
あー、何をチョイスしたらいいのやら。。。

書込番号：3731663

[スーパーポンタ]

ソニックデザイン社の、トレードインボックス（ＴＢＭ-2577Ｂ）をお薦めします。こいつは〜いい音出しますよっ。

書込番号：3733820

ソニック？聞いた事ないです。調べてみますね。返信ありがとがざいます＾＾

書込番号：3736820

初心者予備軍こと、どっこらせ〜です。
とりあえず、SPとデッキのメーカーの統一はこだわらなくてもいいですし。あと国内外のSPの差もこれといってないかと思います。
単純にオートバックスとかで、聞き比べて選ばれるのが無難かと思いまよ。あとは、良く聞くジャンルや予算によってお勧めなSPも変わってきますので、書いておくのがいいですよ（＾＾ｂ

書込番号：3738381

どっこらせさん。返事ありがとー＾＾
追加で質問ですけど、ヘッドユニット変えて、かなり音がクリアになったんすけど、スピーカーから　『サーーー』ていう砂嵐のよーなノイズがうっすら入るんですけど。。。
ディーラーで整備士してる弟いわく、スピーカーがヘッドユニットの性能に負けてるらしいです。
スピーカーを変えれば直りますかね？
ちなみにスピーカーはINNFINITY Q45純正のBOSE製でヘッドユニットは
パナソニックの真空管内臓のやつです。
関係ないっすけど12連奏チェンジャー買いました＾＾
来週届くので楽しみです♪取り付ける時の注意事項などあれば教えてください。

書込番号：3742214

追加です
音圧系より　クリアで響きのある綺麗な音にしたいと思ってます！

書込番号：3742337

[/////EFFECT]

ぞくにいうバッファアンプが真空管ってやつですよね
たしかにソニックデザイン良いですが低音域の無さに満足できるかが問題です
たぶんポンづけとはいきませんがＪＢＬの上位スピーカーとこのデッキは相性が良いとか
無理にクリアーな音を出すより 太く厚みのあるちょっと武骨な低中音を出すＪＢＬや暖かみのあるａ／ｄ／ｓが真空管独特の中音の柔らかさをひき出してくれるとは私も思います どちらかというと落ち着いた大人な感じにＪＡＺＺやロックのあう音向きですかね
無理に明るく澄んだ音にするのはオススメしません 例えばダイヤモンドオーディオとかみたいなクリアーな音はたぶん合わないでしょう
ちなみにデッキの常時電源の配線はバッテリーから直接太い配線でつないでるでしょうか？ハーネスから取るのとバッ直＋ミニキャパシターではデッキは別の生き物レベルに違いますよ 特にハーネスは他の配線からノイズをもろにもらいますし 下手するとスピーカー交換後にさらに再生能力があがりノイズをはっきり出るようになるでしょう それとＢＯＳＥシステムとかなら尚更 スピーカー交換時にスピーカー配線もデッキから直接つなぎましょう 無駄に純正オプション品に電気が流れてると余計ノイズの原因ですし さすがに純正配線は細すぎ＋デッキハーネス同様に他の配線とまざりすぎてるのでノイズ問題も有り
スピーカーは音の出口ですのですべてがそこできまりますのでよく考えたほうが良いです
ちなみにＪＢＬスピーカーとかなら 後にフロントスピーカー用にＰＨＤやナカミチのアンプを組むと更にデッキの特有感がひき出せると思います
ちなみに真空管は壊れる寸前にならしが終わると言われるくらいなので 長く愛用したほうが味がでます なので組み合わせの悪いスピーカーを組むと味は一生味わえないままなので注意
インフィニティー乗る人ってスピーカーもインフィニティーいれるというイメージがある私からでした(^_^;)

書込番号：3745445

[/////EFFECT]

ちなみに国内外の差ですが 圧倒的にあります
まずなによりも外観が違いすぎる 特に海外は国内品とは違い国内品みたいにポンづけ向きに設計されてなく あくまでもカスタムカーオーディオですので純正スピーカー交換設計の国産とはマグネットのでかさや色々なパーツの素材の豪華さが違いすぎますし オールジャンル万人向けの日本人向け国内品と フランスやアメリカ等音楽の国とは お国柄が違いすぎます ヒップホップやロックならアメリカですし ハープやアコースティックならフランスでしょう
特にラグジュアリーなセダン乗りの方にはＦＯＣＡＬが一番人気ですね 気品のある音ですし スピーカー裏がゴツいマグネットでフルメッキですから（ダイヤモンドオーディオもフルメッキの永久接続端子ですね）スピーカーはまず裏を見たほうが良いです あと国内品と海外品の大きな差はキャストフレームのゴツサの違いですね 国産安っぽいですからね カロッツェリアのＶ０７ＡやＴＳーＭ１ＲＳみたいにネオジウムマグネット＋フルバスケットキャストフレームはまた違います、あとオーディアやソニックデザインみたいにＢＯＸに入ってるスピーカーとかは特殊な部類です
ちなみにカロッツェリア系のスピーカーの音が好きな方はＦＯＣＡＬの１６５Ｋ２Ｐも好みのはずです ただ音質の差は月とスッポンです
ついでにリヤスピーカーは鳴らさない！スピーカー導入時に必ずデッドニングは基本ですのでお忘れなく デッキ交換時バッ直も基本です

書込番号：3745565

えと、少し自己弁護させてください（＾＾；
僕は自分でもいってるように、初心者です。プロショップにおまかせでオーディオを楽しんでいます。エフェクトさんがおしゃってることで間違いはないのですが、僕が国産と外国もので差がないと書いたは、人によってはそれこそ国産のポン付けSPで満足される方もいて、みんながみんな本格的なカーオーディオを求めてるわけではないですし、ちょっといい音がほしいだけの人達にとっては、デットニンクなんかとんでもないといってる人もいます。ちょっといい音のLvが人によってかなり上下があるので、予備知識なしで、いろんなSPをご自身で聞いてみて決められた方が良いと思って国内外でのSPに差がないと書きました。
それに、やっぱり車のSPはホームに比べて高いですし、しかも、デットニングや施工をおこなわないとちゃんと鳴らないことを知らない人が多いです。SPの代金と施工の代金を合わすとそれなりの金額になってしまいます。僕も去年の年末におもいきった施工をおこない、大満足なのですがかかった金額を友達に言うと、その金額でこの音かぁ〜って失笑されたりもします(つД｀)プロショップにお任せしてるので金額面で高くなちゃってるのは自分でも分かってはいますけどね。
う〜ん、これで僕の言いたかったことが分かってもらえれば幸いなのですが、とりもあえずも音とお金のバランス感覚は人によってまちまちなので、実際の音を聞いて自分で決めた方がいいですよ〜

書込番号：3746273

[しなちく]

どっこらせ〜さん、こんにちは。
どっこらせ〜さんが前に書かれていた『掲示板は参考までにした方が良い』と言う様な事と一緒で、EFFECTさんも色々な経験を元にスレ主さんの方向性を探してくれていると思います。
それをスレ主さんが共感できるかできないかだと思います。
また掲示板の方が色々な人の意見も聞け、またショップに出向くよりも掲示板は気軽に相談し易くて私は自作派として重宝してますし、他の方もそれで質問してくるとも思います。
冷たい答えを返している訳では無く押し売りしてる訳でも無いので掲示板を楽しくして行きましょう。

書込番号：3746935

[/////EFFECT]

ちなみに国産だとアルパインのＤＬＸの１７７やカロッツェリアのＶ０７Ａなら多少ミッドレンジのフレームの構造差は否めませんが、音質的には下手な海外スピーカーより断然良いです あと３万円以下だとＣＱーＴＸ5,500はＢＯＳＥ １０７０と相性が良いらしいです（オススメはしませんが）
ちなみにデッドニングは最低限やるべきことです オーディアの入門用キットならＹオクだと６８００円くらいですかね？ しなちくさんの言うように私のレスはあくまでも参考レベルです
最初にあるソニックデザインも決して悪くないですし（ただ入門用には特殊すぎるかも(^_^;)
ちなみにプロショップレベルで会話したら加工取り付け工賃何十万円までかかるかわかりません（上は工賃だけで５０万円くらいまであるでしょう）
それこそボラレる危険がかなり高いので知識の無いうちは逆にプロショップにいくのはオススメしません 下手にプロショップで高い金払ってアウターバッフル化等したら次スピーカー交換したい時スピーカー交換できませんし、知らなかった、説明するのを忘れてました。じゃ済まない問題ですから(^_^;) ましてセダンのドアは高級感あるようにインストールしますから通常の施工より高めになりますし
あとはスピーカーにどのくらいまでの予算を検討してるかが問題ですね（てか先立つものなので一番重要）一つの目安としては ２万円前後 ４万円前後 ５万円前後 あとは１０万円前後 １５万円オーバークラス が目安ですね 特に海外スピーカーと国産とで迷うのが２万から４万円クラスです ちなみに５万円前後クラスになれば 定価８８０００円フォーカル１６５Ｋ２Ｐや定価１２万円ダイヤモンドオーディオＳ６００ａ／ｓがネットで５万円前後で購入できますのでかなり幅が広がり、お国柄の音色の違いもハッキリし、買って後悔しないスピーカークラスになると思いますので私はこのクラスからはいるのをオススメします まずは買う前に選択肢は考えきれないほどたくさんあることを知っておくと後悔しない買い物ができると思います ちなみに私が初めて海外スピーカー買ったのはＫＩＣＫＥＲのＫ６５．２（５９０００円）を３万円以下でネットで購入し、その癖の強さに国産の３万円クラスとここまで違うのかと親友とショックをうけ（笑）それから私はＫＩＣＫＥＲ 親友はＲＯＣＫＦＯＲＤにハマりました 低価格こそ海外スピーカーが面白いかも？

書込番号：3747376

[/////EFFECT]

ちなみにどっこらせーさんの言うようにポンづけとはいかないのが海外スピーカーです（ある意味そこが国産との音の差です）
インナーバッフルが大概必要ですのでせめてジグソーで木（ＭＤＦ）を切る覚悟はしたほうが良いです インナーバッフルのが音良いですし
まぁ純正でボーズスピーカーなのに社外スピーカーを入れて良い音にしたいなら 差の無いスピーカーをいれても金の無駄なので ポンづけでもカロッツェリアＴＳーＣＯ１６＋インナーバッフル＋デッドニングくらいはやらないと痛いです ましてデッドニング無しで社外スピーカーにしたらドアの振動がビリビリうるさくて社外スピーカーにしたことを後悔するかもしれません あとノイズと思ってたら ドアのパネルやカギの金属ロッドや配線が振動でカサカサ、ビリビリ、ジージー言っててノイズじゃなかったというパターンもよくあります
カスタムカーオーディオマガジンや別冊ハンドメイドブック１．２（自作派なら必須、車いじれる人間に熟読させればなお良し）やカーオーディオカタログ２００５を本屋で入手すれば例え予算が１万円でもカーオーディオに対する視野が１８０度変わると思います
スピーカーは音の出口です、スピーカーは音（デッキ）を表現する楽器です それくらい大事です ちなみにパワーアンプも大事です（デッキ交換で音がかわるのはデッキ内部の小さなパワーアンプ部の違いです、デカい外部アンプのが圧倒的にかわります）
意外と大事じゃないのはデッキだったりします（嘘じゃないです）
でわクソ長い話しでしたがトリビアの泉だと思って明日使える無駄知識にしといて下さい(T_T)

書込番号：3747464

ｴﾌｪｸﾄさん！たくさん情報ありがとー！自分もﾌｫｰｶﾙか、ｶﾛｯﾂｪの何とかっつーｽﾋﾟｰｶｰにしようと思いました！真空管ｵｰﾃﾞｨｵとのﾏｯﾁﾝｸﾞはどーなんすかねー？あと、バッ直て何すか？アホでも分かるよーに教えてください！　　　バッター直撃デットボール。
あ、ﾃﾞｯﾄﾆﾝｸﾞは知ってます＾＾

書込番号：3763068

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バッ直とは デッキの常時電源（黄色）をコネクターから取るのではなく バッテリーから直接ひきます 例えば６０Ｗ×４のデッキだと 定格２７ｗ×４くらいですがコネクターからの電源だと１０ｗ×４くらいが限界です（配線が細すぎる）
例えば外部タイプのパワーアンプだとぶっとい配線でアンプに直接つなぎますよね？あれと同じでデッキにも太い配線をつかわないとデッキは１００％効果を発揮しないということです Ｙオクで ＣＡＰ３３ 等で検索すると良いです 私が売ってるわけじゃないので安心してください（そのついでにリヤスピーカーを鳴らさないようにすると良いです）ちなみにＣＡＰ３３等のミニキャパシターは＋とーを間違えると爆発しますので取り付けは慎重にやって下さい
大半の方はバッ直して激変してショックをうけます「たかだかこんな事程度でこんなに変化するとは」そして一言、パワーアップしたんじゃなくて今まで損をしてただけです。

書込番号：3763271

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ＦＯＣＡＬの１６５Ｋ２Ｐはオススメですがポンではつかないので弟さんに ドアの切断と木きれるかくらいは確認したほうが良いです
チャレンジするのが怖いならカロッツェリアのＶ０７Ａくらいが無難です ただ１６５Ｋ２Ｐは苦労する以上に価値のあるスピーカーですし苦労する取り付けほど良い音でますし
ちなみにバッ直する配線は他の配線からノイズをうけやすいので他の配線からはなるべく避けましょう 特にオルタネーターにちかずけると音量に関係なくアクセルに反応してウイーンとスピーカーから音が鳴るので注意

書込番号：3763290

ｴﾌｪｸﾄ殿っ！今CAP33なるものを調べました！ｸﾗｳﾄﾞﾅｲﾝ社製とﾍﾘｯｸｽ社製と2つあるんすけど、どっちがいいっすかね？あと、ﾁｪﾝｼﾞｬｰにも使ったほーがいいって書いてありましたが、どーなんすかね？
それと、ｽﾋﾟｰｶｰはﾌｫｰｶﾙにしよーと思います！
ﾌｫｰｶﾙも少し調べましたけど、値段けっこうしますね！あれはｽﾋﾟｰｶｰ1個で　あの値段なんすかね？
もーちっと詳しく調べてみます！

書込番号：3764317

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どちらを使用してもあまり変わりませんが私はクラウドナインが好きかな？
ＣＤチェンジャーにはたしかに音飛び等を防ぐドライブ安定性にすぐれています（無理にいれなくても良いと思います） まずはパナソニックのデッキに使用してみてからまた検討してみては？
１６５Ｋ２Ｐは定価で買っても損しないくらいのスピーカーだと思います ちなみに左右セットでしか基本的にスピーカーは売ってませんので安心を 片側売りのスピーカーは１個と書いてあり 基本的にスピーカーは１ＳＥＴ（左右）です 写真は大概片側のみしか写ってないです
ただ取り付けは楽にポン付けは不可、木こり作業はするのだけはお忘れなく、下手するとスピーカーの穴の拡大（切断）更にガラスに等に当たる場合はインナーバッフルを重ねる 重ねすぎて内装にあたり内装を切断（アウターバッフル化）が必要になるかもしれません ただし内装切断しアウターバッフル化などすれば内装に音がこもらないので 音質は比にならないくらい上がります
ですので容易にはつけられないことだけは忘れずに！ ただカスタムカーオーディオの世界では加工が常識というのもお忘れなく （カスタムハンドメイドブックの購入を強くオススメします）
でわＣＡＰ３３等取り付け後に新しい板でこのデッキのバッ直後の感想レポートをお待ちしてます

書込番号：3764737

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あとミニキャパシター取り付け時重要事項
必ずバッテリーのマイナスは外す、１０ｃｍくらいちょい太めの配線用意（１４Ｇくらい）しミニキャパシターからデッキに繋ぐ配線を作る（バッテリーからきた配線に一緒の端子にかませます） プラスとマイナスは間違えない 爆発します
プラスとマイナスは確実にテープをまき絶縁する ミニキャパシターはなるべくデッキの近くにつける ミニキャパシターのマイナスとデッキのマイナスはデッキ裏によくあるネジ取り付け穴に一緒につける（意味有り） デッキにさしてた車両側の電源黄色配線も確実に絶縁する
最初はあまりでかい音量で聴かない 本来、放電させてから使用するものなので急激に充・放電を最初からやるのも爆発の原因です １時間くらいはコトコト聴いたほうが良いかも その後 ＥＱやＤＳＰ等はフルにノーマルに戻してから 音量を高めで味わって下さい！はぁ俺が売ってるわけじゃないのに(T_T) 俺のが説明販売元より良い気が！ちなみにドラゴンゴールドのヒューズがついてくるはずなので必ずバッテリー付近に使用して下さい ヒューズが差して無いので 自分のデッキの最大出力 例：６０ｗ×４だったら ２４０ｗ÷１４Ｖ（バッテリー電圧）＝ヒューズのアンペアになりますので 適切なアンペアのヒューズを差して下さい

書込番号：3764880

ｴｼﾞｪｸﾄさん！おはよーございますっ！
昨日帰宅して弟に聞いてみたんすけど、やはり　バッ直効果は　あるって言っておりました！ﾍｯﾄﾞﾕﾆｯﾄにかますｷｬﾊﾟについては、『出力が高いｱﾝﾌﾟのみで、ﾍｯﾄﾞﾕﾆｯﾄなんかにゃいらねぇ〜よぉ〜。』と言ってました。
とりあえず、バッ直にして視聴してみて、その後ｷｬﾊﾟを考えてます！
色々ありがとーございました！今週末に施工できたら　また感想を報告致します！！！

書込番号：3767398

[/////EFFECT]

そもそも キャパシター＝パワーを上げる物 と勘違いされてるオーディオや電気関係にあまり詳しく無い方はそう思ってしまうかもしれません
ミニキャパシター装着後はボーカル等の細かい音や定位感等が向上するのでデッキ取り付け時には高級機以外は特に必須なんですけどね（汗）

書込番号：3769629

サブウーファーのサイズ

こんにちは。
　現在使用しているサブウーファー（アリアンテ12）が壊れてしまい、
買い替えを検討しています。
　サブウーファーはアリアンテを気に入っているので
そのままでサイズを10インチか12インチかで迷ってます。
　フロントスピーカー：ＦＯＣＡＬ　136Ｗなので
音のつながりを考えると10インチがいいんでしょうが、
136Ｗも4年くらい使用しているので、将来的(1.2年の内)には165Ｗに変更したいので、
そうなると12インチかなと、悩んでいます。
　1、フロント13センチ　サブ12インチ
　2、フロント16センチ　サブ10インチ
1と2では、どちら組み合わせが音のつながりはいいのでしょうか？

書込番号：3728669

[/////EFFECT]

つながり自体は１６ｃｍ＋１０インチですが 伸びる１６ｃｍに伸びない１０インチはあまり効率がよくないですね
１３ｃｍに１２インチのほうがレンジ幅が広くて良いですが１３６Ｗだとつながりはあまり良くないでしょう
やはり１３ｃｍ＋１０インチ １６ｃｍ＋１２インチが定義です 後に１６５Ｗにするより １３６Ｗのミッドレンジをユートピアａｕｄｉｏｍ ６Ｗにしたほうが良いと思いますよ
ちなみに私のオススメは ホールのような広大な超低音域を完全に無視して常用低音域のスピード感＋低音域のステレオ感アップに ユートピア５ＷＳがオススメ これは１３ｃｍのサブウーファーです 用途は多彩です ドアに一緒にいれるのもありですし
リヤに通常のサブウーファーとしてもＯＫ やる気があればダッシュボードにいれて完全な前方定位に貢献してくれます
とりあえず無難はアリアンテ１２インチですね

書込番号：3730807

[/////EFFECT]

ただアリアンテ１２インチに満足していたなら１２ それ程低音がいらないなら１０インチのがスピード感は良好です
サブウーファーレスで１６５Ｗ３にするのも有りです

書込番号：3730835

[/////EFFECT]

余談ですが
アリアンテは現在のモデルより上位モデルとしてデュアルボイスコイル、ネオジウムマグネットで従来の弱点を克服しシールド、バスレフ、フリーエア対応のニューアリアンテが４月発売予定らしいです

書込番号：3733416

EFFECTさん返答ありがとうございます。
ニューモデルはアリアンテ12ＬＴＤがモデルチェンジするって事ですかね？　でも、予算の都合でアリアンテ12になると思います。
　フロントスピーカー：136Ｗでは、100Hzまでしか出ないので前方定位になってないので、165Wに変更したいと考えてました。
ａｕｄｉｏｍ 6Ｗも考えたんですが、150Hzまでしか出ないとあったので候補から外しました。
165W3良いですよね、自分に技術があれば間違いなく買ってました。

書込番号：3734338

[/////EFFECT]

型番とかわからないのでなんともいえませんが あくまでも上位モデルだと思いますのでＬＴＤではないとは思います
６Ｗはカタログ値１５０Ｈｚですが実際１５０Ｈｚ以下でも低音はちゃんと鳴りますけどねＦＯＣＡＬはカタログスペック値が他メーカーよりかなり厳密ですからね（汗）
理想はＴＬＲ＋４Ｗ（現在のラインナップには無しかな？）＋６Ｗ＋５ＷＳ（完全なサブウーファーとして）ですよね たしかに加工は大変ですね（汗）

書込番号：3735271

[/////EFFECT]

でもアリアンテのモデルチェンジ後の値段が怖いですね 型番・値段ともにまだ不明らしいですがただアリアンテは１０インチでも十分下は伸びるんですが、１２インチを味わったら１０インチ一発では満足できないとは私は思います
意表ついて１２ＬＴＤに変更とか？ 音質の差についてはわかりませんが（汗）
良い物からの買い替えはかなり悩みますね、ある意味ギャンブル（怖っ）

書込番号：3735350

ニューアリアンテの値段、確かに怖いですね。定価余裕で１０万円超えていきそうですね。
>６Ｗはカタログ値１５０Ｈｚですが実際１５０Ｈｚ以下でも低音はちゃんと鳴りますけどね。
　１３６Ｗはカタログ値１００Ｈｚですが、６Ｗは１３６Ｗより低音鳴るんですか?
カタログ値１５０Ｈｚの６Ｗでもちゃんと低音鳴るんだっだら、１６５Ｗ３ならカタログ値45Ｈｚなので確かにサブウーファーいらなそうですね。自分はそんなに低音は要らないので、１６５Ｗ３のみでフロントだけ鳴らしたほうがまとまりが良さそうでね。１６５Ｗ３にも惹かれだしました

書込番号：3743844

[/////EFFECT]

６Ｗでも十分鳴りますよ ただ４Ωではなかった気はします１３６Ｗは使ったことないのでよくわかりませんがたぶんスピード感では６Ｗのが上かもしれませんＦＯＣＡＬって不思議ですよね(^_^;)
やはりＴＬＲ＋６Ｗ＋５ＷＳの不気味なサイズの組み合わせがオススメですが
コストパフォーマンスなら１６５ｗ３ですね １３６Ｗと違い １２ｃｍも１６．５ｃｍミッドベーススピーカーと３ｗａｙ接続為のそれぞれ専用設計ですので良いですよ（他メーカーの１３ｃｍと１６ｃｍを組み合わせた仕様とはやはりバランスの良さが違います） ＦＯＣＡＬユーザーならお分かりだと思いますが４５Ｈｚだけあって低音域は十分です うちのオススメ仕様だと初心者でも容赦なく並行輸入１６５ｗ３（取り付けＤＩＹ）＋アルパイン９８３５Ｊ＋バッ直ミニキャパ＋デッドニングの予算２０万円クラス仕様ですが、付けた後に音が悪いと文句を言われたことは無いですね 外部アンプやプロセッサーやサブウーファー等やればやっただけ効果も体感できますし
１６５Ｋ２Ｐにみられる ＦＯＣＡＬ独特のスピード感のたるみも１２ｃｍのおかげで解消できます
ミッドベースは４５Ｈｚまでふかーーく響くように内蔵アンプでも鳴りますが やはりサブウーファーではないので ストロークが長くなるような強く長い低音（ヒップホップ系）はまったく駄目ですＦｉＴでＨｉーＦｉさんみたいに低音域が４５Ｈｚまでなればサブウーファーはいらないと理解している方なら１６５ｗ３はコストパフォーマンスにすぐれオススメです ＦｉＴなら小窓をつぶせば（違法）１２ｃｍが目の高さにインストールできますので 絶対的なステージングを確保でき トゥイーターは高さより奥行きを重視できますので奥にインストールすることにより 更にボンネットから聴こえる音場になります ただミッドベースはガチガチにデッドニングすることをオススメします（ミッドレンジとは違い（ミッドレンジはやりすぎ禁物）恐ろしく補強することにより ドアの振動が減り左右の音場は一見狭くなったように感じますがドアからスピーカー音が無くなる為（明確には震動音が無くなる）よりガラスからの前方定位は強く、密に凝縮されます） あとはＤＩＹで安く頑張るしかありません
なんかマニアチックな話しですみませんm(_ _)m
次回４ｗａｙ化するときは逆にサブウーファーは１５インチをチョイスできるのもメリットですね

書込番号：3744126

[/////EFFECT]

事実 低音域とよく一般にいわれますが大半は４５Ｈｚ以上ですので ４５Ｈｚまでしっかりでるようにすれば 口径がデカくレスポンスの悪いサブウーファーよりはるかにミッドベースのがレスポンスは上ですし 最大の特徴はステレオ感の出にくい８０Ｈｚ以下を左右のミッドベースに分配してステレオ感を出せるのもメリットです
あとミッドベースは４００Ｈｚ付近までＬＰＦをかけて ミッドレンジはＨＰＦで２５０Ｈｚ付近から鳴らしＥＱ操作無しで３５０Ｈｚ付近に厚みを出すことでボーカル基音５００Ｈｚの近くが増すのでボーカルやギターやベース ピアノに太さがきちんと出ます 特に女性ボーカルに色気が無い方はそこらへんが弱いです たしか１６５ｗ３のパッシブクロスオーバーもそのようなセッティングだと思いました ミッドレンジとトゥイーターがそれぞれ１ｄＢ単位で０からー４ｄＢまで操作可能です これで低音の力強さや空気感が足りないなら ２０Ｈｚから３５Ｈｚくらいまでサブウーファーに任せるしかありませんが ＦＯＣＡＬユーザーが５ＷＳをサブウーファーに好むだけあり ４５Ｈｚ以下の音はサブソニックフィルター化してサブウーファーのモヤモヤ感を消したいという方もいるので まさに好みの問題です（２０Ｈｚから急激にかける方もいれば４０Ｈｚから弱くかける方もいます）
テクノとか好きなら８インチを４発組んでダダダダダと尋常ではない連打音を求めるのもありですが
あとやはり絶対的にフロントにスピーカーついてる車には前方定位感はかないません サブウーファーの場合はわざと色々なとこに当てて直接音を減らし サブウーファー感をなくさせるくらいですので

書込番号：3744931

EFFECTさん、毎度詳しく教えていただきありがとうございます。
　６Ｗは６Ωですよね。で、今使用しているアンプはラックスマンのＣＭ２１００で４Ωなんですが、６Ｗを鳴らすのに使っても大丈夫なんでしょうか？以前、４Ωのアンプを２Ωで使うとアンプが壊れると聞いたんで逆の場合どうなのかな、と思いまして！
　１６５Ｗ３ですが、小窓を潰すの違法なんですね。１２ｃｍを箱作って三角窓に置こうかと構想ねってましたが考え直しです。取り付け位置ですが、１６ｃｍはドアに１２ｃｍとトゥイーターはＡピラー（ダッシュ上）にした場合、スピーカー同士が離れてしまうのでバッシブ駆動じゃ、ドンシャリになってしまいますか？あと別の方法として考えてるのは、サブ用のアンプ（結構むかしのＪＢＬ２ｃｈ）とＣＭ-２１００を使って１６５Ｗ３をなんちゃってマルチにしようかなと考えてます。Ｈ７０１Ｓを現在使ってるので、ＪＢＬで１６ｃｍを鳴らし、ＣＭ−２１００で１２ｃｍとトゥイーターを鳴らす（１３６Ｗのバッシブ使用）です。カタログ見てたら１６５Ｗ３のクロスポイント（300Hz・3KHz）と１３６Wのクロスポイント（3KHz）が3KHzで一緒だったので可能かなと思ったんですがどうでしょうか？
　本当はスピーカーの数だけ同メーカー同アンプで揃えるのが一番なんでしょうが、ラックスマンは高くてＣＭ−２１００買ったときは、独身で買えたんですが、今は結婚して子供も居るので、あまりカネかけないで、今より良く出来ないか、色々変な方法考えて楽しんでます。

書込番号：3761658

[/////EFFECT]

６ｗはマニアックに５Ωだったきが（ＴＬＲは６かな？）
４Ωに２Ωは危険ですが４Ωに６Ωだと音量が減ります
２Ωは抵抗がなく垂れ流し状態 ６Ωや８Ωは抵抗が強く音全然出ないもののハリやスピード感は良いです ホームスピーカー等は６Ωとかですし スポコン車両等は８インチを４発積んで２Ω直列で８Ωにして強烈なアンプでドライブして音質と音圧そして驚異的なスピードの低音を出しますからね
小窓はスモーク貼らなければ違法にはならないのでＯＫです サブウーファー用に使ってたアンプをミッドベースに使いセミマルチはＯＫですよ 理想はラックスマンの６ｃｈアンプですが 安くないですからね(/_;)/~~ ただ音のバランスの良しあしはミッドベース用のアンプとラックスマンのパワー差や増幅の美しさが問題です 試す価値はあると思います

書込番号：3762391

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ちなみに窓．ドアをすべてパッシブで使うとドンシャリにはならないものの 音場のバランスが悪くなります（うぉーースピーカー全部にゲイン調整がほすぃぃ） ですからミッドベースだけでも左右独立で出力制御できればセミマルチ化のほうが効果は高いです うーーん当初の１３６ｗのバランスが良いなら危険なかけでもありますね ラックスマン＋１６５ｗ３＋パッシブも音質はかなり良さそうですけどね（汗）

書込番号：3762418

>ミッドベース用のアンプとラックスマンのパワー差や増幅の美しさが問題です
　確かに綺麗に音がつながるか心配ですが、タイムアライメント等、個別に調整できるので定位が良く出来そうでチャレンジしてみたいです。
　そこで質問なんですが１２ｃｍのボックスの容量ってどのくらい必要なんですか？あとサブウーファーのボックスだと板厚１８ｍｍ以上ですが、１２ｃｍの場合も１８ｍｍ必要ですか？

書込番号：3770521

[/////EFFECT]

さすがにラックスマンとですからね（汗）
ＢＯＸはフォーカルはいくつだかはわかりませんが 私お得意のＫＩＣＫＥＲだ１３ｃｍだと６リットルくらいが理想ですが 実際フォーカルの１６ｃｍでファンカーゴでうちのお客さんが約５．７リットルで制作したときでカタログ数値どおり７０Ｈｚまで（多分素人がきいたらサブウーファーと勘違いするくらい）完璧に鳴り、そこで止まるような音でした（良い意味で）
ですから３リットルから４リットルあればかなり違うと思います ちなみに４ｗａｙ等ミッドベース等で４００Ｈｚ付近までカバーし、その上用で１２ｃｍを使うならスピーカーがかろうじて入る程度でも十分使えますよ 多分ミッドハイ用に使うならデカいのより小さいＢＯＸのが良いかも １００ＫＰのときはドア上部に９ｍｍのこんぱね＋パテで作り最後にボンドでドアのインナーパネルに接着させましたがスピーカーが入るギリギリでもなんとかなりました てか１０ｃｍ以下はバックチャンバーみたいなほうが良いみたいです １２ｃｍでどこまで低い音を鳴らすかが問題ですね１３ｍｍもあれば必要十分すぎでしょう ダッシュボード上部なら リングバッフルを割ばしで立てて 割ばしごとパテで整形してＯＫです ＢＯＸまでやったら完璧ですよ

書込番号：3771514

80スープラ

リアのスピーカーを変えようと思い、いろいろ悩んだあげくアルパインのdlc-167rに決め、車屋さんに行ったのですが、リアのスピーカーの配線からツィーターをつないでも、高音は出にくいみたいな事を言われたのですが…。
普通、セパレートタイプのスピーカーはリアに付けないんですか？

書込番号：3631979