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GM-D1400IIからの買い替えで、KTP-600と迷っています

[おさむ3]

現在SAIACO社のアンプ内蔵DSPとGM-D1400IIの組み合わせで使用しています。
GM-D1400IIにゲイン調整機能がなくてゲインが高すぎなためだと思うのですがホワイトノイズがうるさいので、
ワイドレンジスピーカーはDSP内蔵のアンプで、ウーファーはGM-D1400IIで駆動しています。

近々DSPをアンプレスのもの（miniDSP社製）に買い換える予定があり、
アンプもゲイン調整可能なものに買い替えが必要かなと考えています。
そこで質問2点ありますのでお願いします。


○GM-D8400は売れ筋ランキングでは1位なのに、レビューやクチコミの数が極端に少ないように思いますが、なぜでしょう？

コスト重視派はGM-D1400IIやKTP-600を、音質重視の方はPRSシリーズなどのもっと高価なものを選ぶから…とかでしょうか？
（でもそれだと売れ筋ランキング1位にならなさそうですよね）


○GM-D8400とKTP-600とで性能や音質、耐久性等にはどんな違いがありますか？

メーカーサイトの仕様表を眺める感じだと、パワーが一番大きな違いのように見えますが、
音量的には現在のGM-D1400IIでも持て余すくらいなので、KTP-600で充分そうに思えます。
どちらを選んでもたぶんゲインは絞り気味で使うことになると予想しています。

気になったところとしてはRCAインプットの入力感度の範囲で、
買い替え予定のDSPのRCAアウトプットがMAX 2Vrmsなので、
スペック上その値に対応できているGM-D8400にすべきなのでしょうか？
（音質やホワイトノイズに影響がありそうでしょうか？）

書込番号：24599819

[（新）おやじＢ〜]

＞近々DSPをアンプレスのもの（miniDSP社製）に買い換える予定があり、
＞アンプもゲイン調整可能なものに買い替えが必要かなと考えています。

＞買い替え予定のDSPのRCAアウトプットがMAX 2Vrmsなので、
＞スペック上その値に対応できているGM-D8400にすべきなのでしょうか？


売れ筋問題は疎いので、製品の方のアドバイスだけでも・・・

・・・mini-DSPというと、C-DSP　8×12　などでしょうか？
この辺ならば、仕様はOUT4.5ｖだった？と思いますが・・・？

もし、OUT4〜6ｖ付近のアンプレスDSPとセット使いなら、同じカロのDEH-P01に「同梱付属」されていた6ｃｈアンプを「使う案」も面白いと思います。単に、AB級の石アンプ(内蔵アンプ）ですが、音質は間違いないですし何より安い(はず？）

P01用ですから、アンプ側のインプットはMAX5Vで想定(ゲイン固定）されていますので、回路による入力時の「音質劣化」が最小限に食い止められる点は大きなメリットですし、ゲイン位置で悩み（チャンネル間のバラつきや、おいしい場所の設定）も無いのですし・・・

現在だと、中古の良品をオクなどで探すしかないかもしれませんが、意外とショップのバックヤードに新品が残っていたりする場合も多いので、見付かればそこは交渉次第かと…(笑

電源の取り方一つで「化ける」アンプですし、聴感上のSN感の良さは現行のD級を凌ぐと思います。mini-DSP（特に32bit版）は兎に角、背景が静か（ノイズフロアが低い）でナチュラルな音質ですから、AB級で多少のパワーの無さよりもSN感、チャンネルセパレーション、音色を優先した組み合わせ方が満足度は高いと思います。

もし、付属アンプが2つ手に入ればL/Rに分けて使い、更にセパレーションを追求する方法も良いと思いますし、左右で12ｃｈ分も賄えますから不要な分は「休眠」させて電源部のマージンを稼いだりと「使いこなし」が出来るのも良いと思います。

別スレの「リモート問題」もコレで試して頂くと、「あ〜」と思ってもらえるかと思いますし…(笑　(リモートはホント重要です！）
（リモートは、ミリsec以下(時間軸）の「瞬断」が「鬼門」になるので・・・この辺がひとつヒントになるかと・・・(笑　）

書込番号：24600201

[おさむ3]

＞（新）おやじＢ〜さん
いつもありがとうございます。

DSPはC-DSP 6x8になります。
スペックを画像で貼り付けておきます。

自分はサブウーファー含めても6chで足りるのでチャンネル数がこの程度でいいやというのと、
日本の代理店で扱っているのがこの機種だったのでこっちにしました。
ただ、注文したあとに気づいたのですが、8x12のユーザーさんのほうが多そうですね。
チャンネル数以外のスペックも段違いのようなので、直輸入でそちらを買うほうがお得かもですね。

ここ数日でアンプを探していて、実はDEH-P01がまず気になったのです。
よい評判をよく聞いていたのと、たまたまフリマアプリか何かで見たときに中古が思ったより安かったので。
ただ、さらっと自分で調べた感じだと、
「プロセッサーやナビの内蔵アンプと同程度のものを別箱にしてスペースの余裕を活かして改善したもの、
だけどあくまで内蔵アンプの域を超えていない」みたいな感想とか、
THD+Nの値も内蔵アンプと同程度ありそうでした
（ネットのどこかで5%と見た気がしたのですが、今再度探しても見つかりませんでした）。

リモート線のお話はKTP-600のクチコミのですよね。気にしてくださってたんですね、ありがとうございます。
電流をたくさん流すということではなくて、
何かしらの原因（ノイズ？アイドリングストップとか？）による瞬間的な電圧変動が問題ということでしょうかね。
ヒントを元に自分なりにもう少し調べてみます。

書込番号：24600253

[おさむ3]

DSPスペックの画像忘れました。

書込番号：24600256

[（新）おやじＢ〜]

＞DSPはC-DSP 6x8になります。
＞スペックを画像で貼り付けておきます。

・・・これから購入予定なら、予算を上げてでも８×12の方がお奨めです！DACもA/D(ADC）もダンチに良くなっていますし、内部サンプルレート32bit化は相当効いていますね〜

カーオーディオ仲間で何人か使っていますが、出音と性能で判断するとコスパ最高ですし、この手の製品としては「安定度」も割と良いと感じています（某HELIX製品より安定しているのかも？）　後、コマンダー（コントローラー）が華奢に感じる面は「扱い方」で何とかカバー出来るかと思いますしねえ…(笑

P01付属アンプの件、内蔵アンプのスペックは単に「石」単体で計るものなので「製品」そのもの性能ではなく、石(ICチップ）の性能表示です。測定時、殆どの場合14.4V掛けてのアウトプット表示(W数）とTHD（＋N）なので、石が一緒なら性能(表示スペック）も一緒です。
ですから、個人的に数値は信用していませんし、あくまで「参考程度」と捉え、後は製品の「出音」で全てを判断しています。

P01付属アンプは、本体基盤とパーツに全く手を加えずに「基盤の制振」や「締め付けトルク」の管理を厳密に行う（合わせる）などのいわゆる「リファイン」だけ行ってもコロコロと音質が変わるほどのベースを持っていますので、これで遊ぶには最適かと…(笑

いじらず全くのノーマルのままでも、電源(特にアース）の取り方、リモート供給の仕方、空きチャンネルのRCAの処理､本体の静電気対策、その他もろもろ・・・で、出音が全く違ってきますし、下手な単体アンプも真っ青になる「資質」は既に持っていますので・・・

ショップは、最初から別体アンプを薦めなければ商売になりませんが、DIYなら、お金を掛けず智恵と工夫と時間を掛けるのが一番！
特にオーディオは「見返り」が大きいので、手を掛けただけ「音」に返ってきますからねえ…(笑

安くて遊べる付属アンプはお奨めですし、2台使いでもD8400以下のコストで収まる可能性も高いし・・・良いチョイスだと思いますよ！

書込番号：24600400

[おさむ3]

DSPはもう支払いを済ませてしまったので基本的にはそのままになります。
代理店からメーカーに発注をかけた際に何か問題があれば（ものすごく納期がかかるとか）
キャンセル可能になるみたいですが、、

マニュアル等を眺めていますが、入力6chと出力8chが独立していて、
それぞれにゲインやPEQがあり、入力から出力へはマトリクスミックスされるようなので、
カーオーディオ用として一般的なのか珍しいのかわかりませんが、
自分的にはしっくりくる仕様です。

SAIACOに見切りをつけたのは、デジタル入力が48k/16bitまでしか受け付けないところで、
光でもBluetoothでも同様です。
ダウンサンプリングしてくれて構わないからハイレゾを受けてくれれば満足だったんですけど…

DEH-P01は、てっきり終売品と思い込んでいたのですが、まだ新品が売ってるみたいですね（びっくりでした）。
アンプ単体は、フリマやオクを眺めていますがウォッチし続ければときどき出てくる感じで、1万円台のようでした。
DSPが届くまでは1ヶ月くらいかかりそうなので、ちょっと気長に様子を見たいと思います。

カーオーディオは今のところDIYでやっていますが、コスパ優先でそうなっているのと、
どちらかといえば自分の志向としては
「このやり方でやれば誰がやっても再現できる」という方法を模索するほうが好みな感じで…
職人的なノウハウや経験も身につけばそれはすごいなとは思うのですが、
そこを追求する気はあんまりないかなという感じです。
たぶん、それもあってショップ（インストーラー）から距離を取ってるところがあります。

書込番号：24601869

[おさむ3]

その後、実はGM-D8400に心が傾いていたのですが、こちらで価格の推移などをウォッチしている間に思いがけずDEH-P01アンプを安価で入手できるチャンスがあり、お試し感覚で購入しました。

・GM-D1400IIで目立っていた高域のホワイトノイズが皆無
・SAIACO HSA-300-31optの内蔵アンプでは低域の制動力に難があったが、DEH-P01は及第点
・音量、パワー感も充分

ということで、これでいいかな…というか、しばらくはこの音で楽しもうかな…という気持ちになっています。
一方でアンプによって音のキャラクターが変わることも実感できてきたので、そういう意味でGM-D8400も試してみたい気持ちもあります（気に入ったほうを採用して、いらない方はフリマやオクに出せばよいので）。
近々ありそうな楽天スーパーセールでどうするか考えます。

DSPがまだ交換前なので、とりあえず有り物のスピーカーケーブルを継ぎ足しで使っているような状況なので、それで音質のことをどうこう言うのもよくないかも知れませんが、高域にちょっと耳障りな感じがあるのと、ときどき歪っぽいような感じはします（norah jones "don't know why"のサビのボーカルとか）。

今後も続きがあるかも知れませんが、一旦の現状報告として、スレは解決済みとしたいと思います。
（新）おやじＢ〜さん、ありがとうございました。

書込番号：24623963

マキシヒューズ分岐

[tarny]

このアンプを購入しバッ直しますが
4ゲージからマキシヒューズホルダーで分岐し
アンプ・サブウーファー（カロ130DA ）・ユニット（サイバー911）を
8ゲージで繋ごうと思っております。
分岐のヒューズホルダー内の各々のヒューズA数は
バッ直メイン80A
アンプ60A
サブウーファー10A
ユニット10A

このヒューズA数で良いでしょうか？

何卒よろしくお願いします。

書込番号：24600732　スマートフォンサイトからの書き込み

[tarny]

すいません。
訂正です。
※ユニット20A
※サブウーファー20A

問題ないでしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：24600743　スマートフォンサイトからの書き込み

[１とらぞう]

十分だと思いますよ
４ゲージが余ってれば
マイナスアースを作ってボディアースを取りましょう

書込番号：24600776

[tarny]

さっそくのお返事ありがとうございます！
ちなみにですが、分岐ボックス内のA数の上限値は
各々どこまで大丈夫でしょうか？
また上げる事によりメリット等はございますか？

余りの4ゲージはアース配線します。

書込番号：24600839　スマートフォンサイトからの書き込み

[プローヴァ]

＞tarnyさん
こんにちは。
ヒューズは配線材の被覆が破れたなどのショート事故に対応するための安全装置ですからショートの際は切れ、爆音を鳴らしても切れないようにする必要があります。
また、バッ直してもバッテリーからの電流は回路内のすべてのヒューズを通りますから、ぎりぎりまで小さいヒューズだと抵抗となりバッ直の意義が薄れますよね。

GM-D8400は定格消費電流29Aに対し、30Ax2の交換式ヒューズを内蔵しているので、別途のヒューズは不要と思います。
130DAは最大消費電流4.3Aなので、10A程度のヒューズでOKです。
サイバーナビの最大消費電流は10Aなのですが、内蔵アンプを使わないなら10AのヒューズでOKでしょう。
バッ直メインは足し算で80Aでいいのでは？

書込番号：24601311

[tarny]

ありがとうございます。
マキシヒューズホルダーからの4ゲージから8ゲージへ分岐です。
マキシヒューズ10Aって見当たらないのですが
どうしたらいいでしょう？（20Aしか無さそうな）

4ゲージからのマキシヒューズホルダー8ゲージ部にはヒューズ刺さず途中に別途何かヒューズホルダーを取付とかでしょうか？

書込番号：24601336　スマートフォンサイトからの書き込み

[プローヴァ]

＞tarnyさん
だってヘッドユニットへの配線にMAXIヒューズはそもそも必要ないですよね。
それでもつけたいなら、配線ショート保護と割り切って20Aでいいんじゃないですか？

ヘッドユニットの配線は、線の途中にヒューズBOXのついた配線材を直に接続すれば十分だと思うんですけどね。

書込番号：24602753

[tarny]

ありがとうございます。
年甲斐もなく、気だけ先走ってポチポチと購入してしまいましてとりあえず取付てみます意味ないかもですが…今後何らかに使用できたら良いかなと思っております。

書込番号：24603876　スマートフォンサイトからの書き込み

[プローヴァ]

＞tarnyさん
配線へのヒューズ設置は機器の保護というより配線ショート保護の意味合いなので、あまり神経質になる必要ないと思いますよ。
あまりぎりぎりの小さいヒューズだと頻繁に切れやすくなりますし、音質的にもバッ直の意義を減らしてしまうと思います。

書込番号：24604825

[tarny]

色々ありがとうございます！
今更ながら少しずつレベルアップしたいと思います。

書込番号：24604976　スマートフォンサイトからの書き込み

スピーカーケーブル引き直しの効果について。

[いたちー]

本機とX-170Sを車両スピーカー配線で繋いでおりますが、スピーカーケーブルを引き直そうかなと思案しております。
今の音に満足出来ないからというような事情では無く、やった方がもっと音が良くなるのであれば、というプラス思考？における動機です。
ただ、本機から出ているスピーカーケーブル自体も結構細いので、その先（ギボシ）からスピーカーまで太くしても意味がないなんて事もあるのかな、と。
そもそもスピーカーケーブル変えて音が良くなるなんてオカルトだと言われれば、これまた問題外になってしまいますが、如何思われますか？

書込番号：24569596

[北に住んでいます]

オカルトではないですよ

良くなるらしいが、ただ私はホームスピーカーで色々交換したけど違いは全く判りませんでしたね

判る人には違いが判るんだろうとは思うが、スレ主さんに違いが判るかは何ともです。

書込番号：24569670　スマートフォンサイトからの書き込み

[オルフェーブルターボ]

＞いたちーさん
こんにちは

最初の部分が細くても途中を太いケーブルにすれば、音の変化はあります。

ただいたちーさん好みの音になるかは、やってみないとわかりません。

一般的に太いケーブルを使用すると、低音に強くなると言われています。

書込番号：24569681

[Ｎinja86]

当然良くなる筈なんだけど、静粛性の高い高級車じゃないと違いが分かりづらいと思う。

ホームオーディオだと良いケーブル使うのは常識で、直に聴いてもよく判るよ。

まぁ僕のはそんな車じゃ無いし、費用対効果考えてスピーカーとバッテリー強化だけで済ませてます。

書込番号：24569897　スマートフォンサイトからの書き込み

[茶風呂Jr.]

エンジンを止めて静かな駐車場などで聞けば違いがわかるかも。

書込番号：24569909

[昔は技術者今はただの人]

ホームオーディオはもちろん、カーオーディオでもケーブルを変えれば音は変わる。
6N OFCあたりのグレードのものから引きやすい太さのものを選ぶといい。
カーオーディオなら1m\1,500くらいのもので十分でしょう。

太さの差だけど、束ねた太さよりも一本一本の芯線の太さの差の方が効きます。が、劇的な変化はない
ことが多いかな。ホームオーディオほどの太いケーブルが使えるわけではないですからね。

書込番号：24570294

[おさむ3]

まず、わたし自身はカーオーディオ（ドアのウーファー）のスピーカーケーブルは純正のまま（交換したことない）であることをお断りしておきます。

スピーカーケーブルを変えたら音が変わるのは事実だと思います。

ですが、まず注意したほうがいいかなと思うのは、その結果を（音が）良い・悪いの一元的な尺度で考えないほうがよいと思います。
その考え方は「良いもの」のキリがなく、沼にハマる原因の一つだと思います。
ケーブルの違いは電気特性の違い、音の違いは物理特性の違いであり同時に「好み」という主観でもあります。

ホームオーディオですと気になるケーブルを何本でも買ってきて好きなだけ交換して楽しめばよいと思うのですが、カーオーディオは敷き直すのにかなりの手間がかかりますしケーブルの太さの制限なども出てきます。
気軽に聴き比べるというのが難しいです。
（もし交換するなら、交換前後で空気録音して比較できるようにするといいですよ。良くなってるはずという思い込みを排除すると、案外違いがわからないことも多いです）

アンプとスピーカーの情報しか書いてないので、どんな構成で、そこに至るまでにこれまで何をしてきたかがわからないのですが、仮にアンプ追加してスピーカー交換しただけだとしたら、スピーカーケーブル敷設よりはほかのことにお金・労力をかけるほうがたぶん満足度は高いように思います（コスパの問題）。
自分で敷き直すことができて、その作業が楽しめるのであればやってみてもいいと思いますが、業者に頼むとそこそこお金もかかりますよね？

もちろん、好みの音を追求していくのであれば、スピーカーケーブル交換は避けて通れないのだと思いますが、一般的には「コスパ」のよいところからいじっていったりですとか、ケーブル交換だけやろうとすると面倒なので何かほかの作業をするときに同時にやれば労力が節約できるかな…といったことを考えるかなと思います。

書込番号：24570342

[おさむ3]

余談的な話です。

ダイエットについて、「筋肉をつけると基礎代謝が増えるので痩せられる（太りにくい体質になる）」という話はよく出てきます。
これは間違いではないようなのですが、筋肉を1kg増やして得られる基礎代謝の増加分はせいぜい数10キロカロリー（飴玉1個分程度）で、効果がないわけではないけどごくわずかしかない…という話もあります（これに対する異論もあるようですがキリがないのでやめます）。

オーディオの世界にはこういう話は多い印象です。
効果があるのは事実だけどめちゃくちゃ小さい（聴いてもわからないレベル）とか、違いはあるけど可聴帯域外のことだったとか。

書込番号：24570358

[Ｆ ３．５]

＞いたちーさん
ホームオーディオに凝っていた時にスピーカーケーブルをそれなりに試しましたがあまり違いは感じずカーオーディオもスピーカー線は純正のまま組み付けています。

カーオーディオショップ等は商売なので高額な物を薦めるでしょうがCPからすれば純正で充分だと思います。

カーオーディオはDIYなのでメインデッキからコストとバランスで構築しています。

カーオーディオはいつも取付て見ないとわからない所が多く安いコアキシャルスピーカーの方が好みな音質だったりします。

車は音響空間として最悪なのでTA等が設定出来るナビ等であれば調整の見直し、純正ナビ等の調整があまり出来ない物ならDSPを追加して調整します。
販売終了してしまいましたがDEQ-1000Aが安くて良かったです。

ほぼ前席使用ならX-170Sなのでマルチ接続し音の確認、おそらく低音が出ないのでパワードサブウーファーを追加したいのですがサブウーファー出力が純正ナビ等だと無いのでDSPとサブウーファーを追加すると思います。

自分はconnectナビやヘッドアップディスプレイ等のナビ連動は興味無いので社外ナビが取付出来るのなら後々高額になりそうなので社外ナビを使います。

書込番号：24570552　スマートフォンサイトからの書き込み

[スプーニーシロップ]

多少は変わるとは思いますが、お金と手間をかけたほどは変わらないのではと、

良くなったはずだという思い込みバイアスも楽しみの一つだと思うのでやってみてはと思います。

書込番号：24570619　スマートフォンサイトからの書き込み

[おさむ3]

ケーブルの考察ですと

古いサイトだとこことか（たしか京都大学の先生、オーディオは専門外）
https://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Audio.htm

最近ですとこちら。YouTubeが人気、理論的だけど「見た目の高級感も大事だよね」とオーディオマニア視点も持ち合わせた人
https://souzouno-yakata.com/audio/

あたりが参考になるかと思います。

ホームオーディオだと少数ながらこういう情報を見つけることができるのですが、カーオーディオ分野は残念ながらトンデモ理論がまかり通っているイメージがあります…

書込番号：24570843

[私はたぶん3人目だと思うから]

ピュア界は信じるものしか救われません。

ホームオーディオの電源ケーブルを交換するだけで音質が上がるという人も居ます。
コンセントから先が50円／ｍの安いＶＶＦケーブルだとしてもです(笑)

書込番号：24571154

[昔は技術者今はただの人]

ホームオーディオの話を持ち出していいのなら、我が家には1m\270,000くらいのものと1m\1600くらいのものの
6N OFC系があって、どちらも3m x2本だが、価格差が感じられるほどの音の差はありません。
（でも買うんじゃなかったとは思っていません。自己満足の世界ですからね。）
が、30年くらい前に手に入れたPC-OCCやLC-OFCのものは、はっきりと音が違います。
優しく美しい音色にしてくれるPC-OCCと華やかで刺激的な音色にしてくれるLC-OFC。
もう、どちらも手に入らないようですけど。
ちなみに私の車はPC-OCCに変えています。30年くらい前に買ったものの残りですね。

書込番号：24571226

[昔は技術者今はただの人]

＞私はたぶん3人目だと思うからさん
電源ケーブルは・・・まあ気のせいですね。
と言いつつ、いわゆるMy電柱をオーディオルーム専用に持ってる私って・・・。
(持ってみたかっただけですけど、これはさすがに要らんかったかな とは思う)

書込番号：24571251

[おさむ3]

わたしはあまり経験がないので想像ですけど、
いいケーブルとすごくいいケーブルを聴き分けるのはきっと難しいんだろうと思います。

電気特性（客観評価）と聴感（主観評価）をすり合わせる経験をつもうと思ったら、
たぶん、比較対象としてあえて粗悪なケーブルを用意したほうがわかりやすいんじゃないかなと。
アンプ壊したりケーブル燃やしたりしない常識の範囲内で。。

クルマに元々敷いてあるスピーカーケーブルが普通ケーブルなのか粗悪よりのケーブルなのかは存じません笑
（カーオーディオでご飯を食べている業者の方には評判よろしくないみたいですけど、まぁそういう商売ですからね…）

書込番号：24573460

[プローヴァ]

＞いたちーさん
こんにちは。
趣味の世界なので、ケーブル引き直しで気が済むなら一度やって見られてはと思います。

ホームオーディオなどでも同じなのですが、この手の話って趣味に嵌ると誰でも一度はやってみるんじゃないかと思うんですよね。
それで効果を感じてしまったら沼にはまる人もいます。ショップも利幅の大きいケーブルは買いたいというものを拒みはしません。工数がかかる作業なので工賃も取れますしね。

以前ホームオーディオの専門誌でライターを集めてアンプのブラインドテストが行われたことがあります。結果は惨憺たるもので、みなさん見事に大外れでした。その後二度とおこなわれません。
ケーブルの効果はアンプより原理的に相当小さいはずですから、常識的に差が出る理屈にはなりません。ブラインドテストで言い当てることは不可能でしょう。ケーブル長もホームより短いですしね。

ただ展示用のデモカー等「見せ車」を作る際にはできるだけ大げさな方が受けますから、見た目のはったりが効くケーブルが重宝されるとは思いますね。

交換で音が変わる度合いは、スピーカー　＞　アンプ　＞＞＞　ケーブル、こんな感じと思います。
高いケーブルを奢る位なら駆動力の高いアンプに変えた方が音ははっきり変わります。アンプの方が音作りの幅が広いですからね。あとバッ直配線も低音の馬力がアップします。これは多分プラシーボじゃないと思っていはいるのですが。。。

書込番号：24575937

[いたちー]

お返事遅くなりまして申し訳ありませんが、皆様ご回答頂き有難う御座いました。

�@変わるか変わらないかで言えば変わるのだろうけれども、本当に些細なもの。
�A変わった音が＝自分の好みの音になるとは限らず、一か八か。

という理解に辿り着き、取り敢えずは「無しで」という結論に至りました。
適当なタイミングでスピーカーやアンプを交換した方が、より満足度は高められるのかなあと思い始めた今日この頃です。

書込番号：24601984

バッ直のケーブルについて

[ダヴコット]

バッ直にてオーディオテクニカの8ゲージケーブルを車内に引き込んでいます。
このケーブルを利用しktp-600に接続しようと考えています。
しかし、付属の電源線が細くギボシ接続ができないため、オーディオテクニカの「TEB-4 アースブロック」を噛ませ接続しようと考えています。

そこで質問です。

質問1 バッ直の意味があるか？
質問2 バッ直線8Gとアンプ付属の細い線を繋いで大　　　丈夫か？

ご回答とアドバイス等いただけると嬉しいです。

宜しくお願いします。

書込番号：24573126　スマートフォンサイトからの書き込み

[NSR750R]

圧着端子を使って端子台で工夫できれば安上がりです、８ゲージ用を圧着するのは大変ですが。（圧着工具持ってますが硬い）

書込番号：24573151

[コピスタスフグ]

＞ダヴコットさん

＞質問1 バッ直の意味があるか？

KTP-600だけなら、車内電源の取り出し場所を工夫すればバッ直なしでもいけそうですが、バッ直することにより他の機器との電流の取り合いが無くなりますから、「意味がないわけではない」と思います。

＞質問2 バッ直線8Gとアンプ付属の細い線を繋いで大丈夫か？

流れる電流値は機器の要求で決まります。15Aの使用に対して問題ない引き込み線になっているはずです。それより、高価なアースブロックを使うより、「端子台」（端子が周囲に触れないような配慮は必要）を使う方がかなり安いと思います。あるいは8Gケーブルを圧着端子でギボシ加工可能な細線につないでから、アンプのギボシ（オス）とつないでもいいかと。

書込番号：24573167

[ダヴコット]

ご回答ありがとうございます！
大変勉強になりました。

書込番号：24573177　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダヴコット]

ご回答ありがとうございます！
とても分かりやすく勉強になり、疑問に思っていたことが解決しました。

書込番号：24573179　スマートフォンサイトからの書き込み

[おさむ3]

実際の線を見ていないのでこの方法でいけるかわからないですが、
ギボシをかしめるのにこんな方法もありますよということで。
https://michiru.dreamlog.jp/archives/27366999.html
折り返して線の太さを2倍にしてるだけです。

書込番号：24573473

[おさむ3]

あ、すみません…
＞付属の電源線が細くギボシ接続ができないため
とあったので細い線にかしめる方法を紹介したんですけど、
8ゲージの線も太すぎてギボシ使えない感じですかね。失礼しました。

書込番号：24573486

[（新）おやじＢ〜]

＞ダヴコットさん

＞質問1 バッ直の意味があるか？
＞質問2 バッ直線8Gとアンプ付属の細い線を繋いで大丈夫か？

質問１ですが、もちろん意味は有ります。この方法でも問題有りません。
質問２ですが、これも何も問題は有りません。

もし、電源ブロックを使う予定ならKTP-600の「リモート」も電源ブロックから「リレー」を介して給電してあげると良いと思います。
こうする事で、アンプ用に「プラス12V電源」と「リモートコントロール電源」がバッテリーからダイレクトに給電されます。

本来の「バッ直」は両方やってその効果が最大になるので、施工がお薦めです。即、音質向上に結び付きますし、後のシステムアップやメンテナンス面などにも重宝するかと思いますので・・・

書込番号：24573664

[プローヴァ]

＞ダヴコットさん
こんにちは。
KTP600は電源がコネクタ接続になってターミナルなどに直結配線できないのでもったいない感じはしますが、バッ直の意味はあると思いますよ。

TPK800付属の赤い線をバッテリーからヒューズブロックまで結線し、ヒューズブロックの先をギボシ加工可能な太さのなるべく短い線にして、KTP600付属電源ケーブルとギボシ接続すればいいと思います。わざわざ接続のためだけにアースブロック等使う必要ないかと思います。

KTP600はデジアンなので電力効率は高いですが、バッ直の意味はあります。低域の駆動力に差を感じられると思います。

書込番号：24574232

[ダヴコット]

皆さん優しく丁寧なご回答ありがとうございます。
正直こんなに沢山の回答とアドバイスをいただけるとは思っていませんでした。
なんか感激してます。
不安で手が止まっていましたが、安心して施工を進めることができます。
あと、リモート線のバッ直にも挑戦してみようと思います。

太い線と細い線の結線はアドバイスいただいた直接結線する方法を試してみようかと思います。

本当に皆さんありがとうございました。

書込番号：24574278　スマートフォンサイトからの書き込み

[おさむ3]

リモート線は機器の電源オンオフをコントロールするために電圧レベルを見るためだけもので電流は少ししか流れない（電源としては使われていない）という認識でおります（おりました）。

でもネットを眺めていると、リモート線をリレーを介してバッ直したら音質が変わったという感想を持っている方も確かにいるようです。

なんでリモートバッ直で音質が変わるのか、理屈のわかる方がいらしたら教えていただけませんか？
（もしかしたらアンプによっても結果が違うのかな？）

書込番号：24575851

[プローヴァ]

＞おさむ3さん
おっしゃる通りでこのスレにもいらっしゃるようですが、理屈的にはあり得ないですね。
大電流のレスポンスをよくするためにバッテリー直配線をするわけなので、リモートの様にH/Lだけわかればよいスイッチラインをバッ直にする意味はありません。
ショップ等が取り付け費用を吊り上げるためにやっているだけかと思います。

敢て理由をこじつけるなら、リモート線からアンプに侵入する不要輻射がカットできるのでノイズフロアが下がる、まあこの程度の説明をする知恵のある業者はあるかもしれませんが、そもそもヘッドユニット側がアンプリモート線にノイズが乗るような設計はしてないと思いますね。

書込番号：24575925

[おさむ3]

＞プローヴァさん
わたしも今までは「理屈的には変わらない」と思ってました。
でもそんな自分も、自分のアンプの回路図まで確認したわけではないのです。
また実際に試して音を比較もしていません。
なので絶対にないとは言い切れないと思っています。

そして、もし実際に違いがあるのだとしたら、それはちゃんと説明できる理屈があると思うのですよね（そんなに難しい事象が起きているわけではないのではないかと）。

（新）おやじＢ〜さんの投稿は何度か拝見していて、経験値の高い方なんだなとシロートのわたしなりに感じておりましたので、この方が言うならそれもまた事実なのでは…と思った次第です。

書込番号：24576052

[プローヴァ]

＞おさむ3さん
>>また実際に試して音を比較もしていません。なので絶対にないとは言い切れないと思っています。

であればご自身で確認されるのが一番ですね。
私は何度かやってみて、正直どっちでもいい、気分の問題程度の差、という感触を持っています。
ホームオーディオでもカーオーディオでも、ショップ系の人はそういう風には絶対に言わないと思います。言うメリットがありませんので。

書込番号：24576435

[おさむ3]

プローヴァさんは実際に試されたことがあるのですね…
自分は、自分の頭の中である程度納得がいくというか飲み込めるものでないと（効果の見込める算段がついてないと）手が出せないタイプです。
（変わらないだろうと考えてる側の人が実際に試してみて「違い」を探すというのも難しいところがあります…また「完全に一致」と証明するのも難しい）

「リモート線とはこういうもの」というのはメーカーの企画・サポート・営業、一部の業者・販売店、一部のユーザーで共有している概念だと思うのですが、概念は概念であって、実装レベルでどうやってその概念を実現してるかは把握しづらいところがあります。

ディスクリート→IC
とか
アナログ→デジタル
とかの流れの数10年で、「概念上はこうなるはずだったけど、実はこうなっちゃってましたー」みたいなことはそこそこあったように思います。

書込番号：24577629

[プローヴァ]

＞おさむ3さん
納得がいかないと試す気にもならないということですね。
電気回路の知識があれば納得も何も自明なことですので、電気回路に関して勉強されるのをお勧めします。
電気回路的にはこうなるはずだ、とわかった上で実際に確認してしまえば100%納得がいくと思いますね。

勉強の部分をすっ飛ばして、根拠不明な他人の話を聞いて腑に落ちたとしてもそれこそあまり意味がないように思います。

書込番号：24577760

[コピスタスフグ]

せっかく8Gの線を車内引っ張ってくるなら、ヘッドユニットもACC稼働のリレーをかませてバッ直にしても容量は足りるのでは？（私は可ロッテリアのGM-D1400ですが、そうしています。）

ヘッドユニットにリモートコントロール線をつなげば（あるいはヘッドユニットにつなぐバッ直ACCを分岐してアンプのリモート線につなげば）、音響系は全部バッ直ということになります。純正（特に標準やメーカーオプションの）ヘッドユニットだと予期せぬ制御がされている可能性があるので、可否の見極めは必要ですが。

いずれにしても外部ノイズ（騒音）の中で音を聴くので、効果が分かるかどうか。

書込番号：24577916

[柊 朱音]

もう終わっているかな？
ギボシについては細い場合には規定の倍と少しの長さを剥いた上で半分に折ってしっかりと圧着すれば大抵は大丈夫ですよ。
私の車のオーディオは全部そうやってギボシを付け替えてあります。

書込番号：24578481　スマートフォンサイトからの書き込み

[おさむ3]

＞プローヴァさん
うーん。。
リモート線をバッ直にしても音質に影響はないよという理屈はわかっているんです。
電気的なこともある程度は。
現時点の自分の知識ですと、変わらないと思っているのです。
そこはたぶんプローヴァさんのお考えとも一致していると思っています。
メーカーに問い合わせた場合も、ユーザーサポート部門であればそのように回答を返してくるでしょう。

だけど、世の中には自分の知らないことがたくさんあるのもまた事実ですので、
リモートバッ直派の人にも何らかの理屈があって、わたしがそれを知らないだけかも知れない。
という仮定のもとで質問してみたまでです。

何か実はこういう動作をしているので、音質が変わることもあるんだという理屈であるとか、
あるいは、理屈はわからないんだけど試してみると実際に変わるケースがある、測定するとこんな部分が違っていたとか。
そういう情報があれば柔軟に受け止めたいなぁと。

もし理屈も客観的データもないとしたら、
これまでの自分の認識から変わらず今までどおりということになります。
カーオーディオの分野は趣味として好きなので、知見を深めたいというのが第一義で、
変わる・変わらない　どちらの結論でもどちらでもよいのです。どちらかでないと困るということはありません。


わたしはクルマのSNS　みんカラ　とかもよく見るのですが、
怪しい感じのいわゆるオカルトパーツみたいなものについて、

・はなから否定する・バカにする人
・なんでもほいほい信じちゃう人
・試してみるけど、効果があると実感できたかどうかで継続使用or却下を判断する人
・あえて飛び込んでみて、いかにそれがインチキかを暴くのを生きがいにしてる人

いろんな方がいらっしゃいます。
わたしはすでに書いたとおり、
・自分の中で理屈を飲み込める（理解できる・信じられる）ものをコスパや優先度と相談して導入する人
というスタンスです。
別にみんながそうでないといけないとかはもちろん思ってなくて、自分はそうであるというだけです。

書込番号：24578843

スピーカー用のギボシ端子

[tentendaidai]

スピーカーの端子の種類はなんでしょうか？
余分についてる4組では足りなくて
入力もスピーカーから入れるのであと四組足りないんです
よろしくお願いします。

書込番号：24281137　スマートフォンサイトからの書き込み

[私はたぶん3人目だと思うから]

ABやYHで売ってるでしょ〜

書込番号：24281156

[tentendaidai]

売ってるかなぁ？
なんて名前のギボシ端子なんやろと？
エーモンさんやネットで徘徊してもわからないんです。

書込番号：24281315　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｆ ３．５]

＞tentendaidaiさん
付属品を見てもあれだけあれば普通は取付出来ると思いますが？

どんな車種にナビ等が何かどの様に接続するのですか？

書込番号：24281377　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

https://www.amazon.co.jp/dp/B081H1MWM4/

電工ペンチもいっしょに買いましょう

書込番号：24281401

[tentendaidai]

アルファード30後期のディスプレイオーディオからスピーカー配線を引っ張りアンプいれてスピーカーに送ります。
ぶった切って普通のギボシをかしめるのもいいんですが
このタイプのギボシは見たことないので、、

書込番号：24282283　スマートフォンサイトからの書き込み

[tentendaidai]

もちろん
持ってますよ！

書込番号：24282284　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

＞tentendaidaiさん

スピーカーの端子は、「平型端子」ですね。

書込番号：24282303

[エメマル]

＞このタイプのギボシは見たことないので、、

うちにもたくさんありますが、平型以外って普通はこのタイプでは？
付属のギボシって↑の写真とは異なるのですか。

書込番号：24282329

[tentendaidai]

エーモンさんの当たり前のやつしかなかったです、、、

書込番号：24282352　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｆ ３．５]

＞tentendaidaiさん
日立オートパーツだとB-1-2-3-4だと…

エーモンだと3306辺りでは？
https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=36

エーモンだと割高ですがホームセンターに並んでいますね。

書込番号：24282353　スマートフォンサイトからの書き込み

[tentendaidai]

これです！よろしくお願いします。

このような形状で棒なんですよ
カプラーに刺すような形状になってます。
なんて？名前でしょうか？

書込番号：24282355　スマートフォンサイトからの書き込み

[tentendaidai]

ありがとうございます
形状を送ります
わかりますか？

書込番号：24282358　スマートフォンサイトからの書き込み

[tentendaidai]

横からです
棒状です、、
相手はスリーブぽいです。
車用品店はエーモンさんばかりで、、

書込番号：24282363　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

＞tentendaidaiさん

失礼しました。棒端子ですね。
https://www.monotaro.com/s/c-25233/

書込番号：24282388

[tentendaidai]

ありがとうございます。
んー番号とか？あるんですか？
アルパインも休みですし、、、
汎用のギボシ端子にして欲しいですよ。

書込番号：24282631　スマートフォンサイトからの書き込み

[NSR750R]

ぶった切って、ギボシに替えればＯＫ。

オークションで購入したＤＥＱ−Ｐ９は純正ハーネス加工して、これに替えてました、アース，リモート線も数センチに切りつめていました。

ハーネスだけ購入しましたが、まったく違ってました。

結局、ＤＥＨ−Ｐ０１を購入したので、使ってません。

書込番号：24573173

[プローヴァ]

＞tentendaidaiさん
こんにちは。
アップされている写真ってKTP-600付属の電源コードですか？
KTP-600付属の電源コードに赤線はそもそもないんですよね。
電源は黄色、リモートは青、スピーカーケーブルにも赤色は入っていません。
取説にもスピーカー出力はギボシで接続とはっきり書いてありますよ。

書込番号：24575951

トヨタ ハリアー 80 ディスプレイオーディオに接続

[期待]

【使いたい環境や用途】
トヨタ ハリアー 80 ディスプレイオーディオ（JBLではない）に接続しようと思います。
【重視するポイント】
どなたか接種された方はおられますか？
音質アップは期待できますか？
あと、ホワイトノイズが出るという噂を聞いたのですがいかがでしょうか？

書込番号：24399318　スマートフォンサイトからの書き込み

[北に住んでいます]

外部アンプ付けるならスピーカー交換は必須、純正スピーカーのままなら外部アンプ付ける意味って無いんじゃないかな？

DAで音質アップ目指すならデジタルプロセッサー＋外部アンプと社外スピーカー(取説に改造するなとある為に交換は自己責任だが)までやらんとと思う

イコライザーやタイムアライメント等の音質調整が無いDAだから、その音質調整する為のデジタルプロセッサーと外部アンプ

逆にそこまでやれないなら純正で我慢かな(純正オプションにスピーカーもある)。

書込番号：24399667　スマートフォンサイトからの書き込み

[期待]

記載忘れしてましたがサブウーファー追加、ツイーターとドアスピーカーは交換済です。

書込番号：24399779　スマートフォンサイトからの書き込み

[北に住んでいます]

＞サブウーファー追加、ツイーターとドアスピーカーは交換済です。

外部アンプって万人が判る程の違いはありません（低音とかが力強くなったかな？程度）

やはり高いがデジタルプロセッサー＋外部アンプをプロショップで施工がお勧め（調整が俺ら素人には難しい）

安いアンプだけで何とかってならやらない方がと思います。

書込番号：24400097

[おさむ3]

現状の音に何か具体的な不満があって、「こういう風に変わってほしい」という方向性が明らかなのであれば、
アンプ追加によってそれに対する効果があるかどうかは答えやすいかと思います。
人によって音質の聴きどころ（評価するポイント）が異なるので、すごく変わったと感じる人もいれば、あまり変わってないと感じる人もいると思います。

書込番号：24400681

[期待]

ありがとうございます。
音圧がしっかりとある音が好みです。
サブウーファー追加、スピーカー（カロッツェリアTS-C1736S）だけでは まだ軽い音に感じてしまいます。

書込番号：24400811　スマートフォンサイトからの書き込み

[おさむ3]

＞期待さん
＞音圧がしっかりとある音が好み
＞まだ軽い音に感じてしまいます

これだけではよくわからないというのが正直なところです。
専門ショップの人だとたぶん慣れているので、いろいろ質問して現状の不満、理想・好みの音質を明確にしていくのだろうと思います。

ただ、わからないというのは前提の上で、現状のシステムにこのアンプをDIYで追加して満足の行く音になる可能性は低いと思います。
どこを目指すか、どこまでやるかにもよるとは思うんですが、DSP、サブウーファー、スピーカーあたりの方が「わかりやすい」音の変化を得やすいです。
外部アンプ追加は、もう少しわかりづらい変化の仕方をしますので、導入の優先順位的には上の3つよりは後にする人が多いように思います。

外部アンプ追加は、音圧競争的な世界は別として、Hi-Fiな方向に変化するというのが私の認識です。
大きなダイナミックレンジをそのまま再生でき、低域のキレは良くなります。
ですが、上に引用した期待さんのコメントですと、お好みがHi-Fiとは真逆の方向である可能性もありそうと感じました。

この先、音質の追求をDIYで進めていきたいのであれば、測定環境を用意して、好みのオーディオと現状のクルマのオーディオの何が違うのか調べることから始めるのが、一見遠回りなようで、確実な道かと思います。
そういうプロセス（知らないことを自分で調べて、実践してみて、結果を確認する）が楽しい人とそうでない人がいると思いますので、後者のタイプの人ならショップに相談したほうがよいと思います。

書込番号：24401058

[ツ゛ラQ]

＞期待さん
初めまして。

>音圧がしっかりとある音が好みです。
サブウーファー追加、スピーカー（カロッツェリアTS-C1736S）だけでは まだ軽い音に感じてしまいます。

なるほど。
サブウーファー、何をお使いですか？
機種名と設置場所を、教えてくださいますか？

また、そのサブウーファーU(amp入りのチューンアップウーファーだと思いますが）、電源をどの様に接続してあるのか？

カットオフ（ローパス）はどの帯域にセットしたのか、スロープ（減衰レベル）を詳しく教えてください。

書込番号：24402047

[期待]

ありがとうございます。
サブウーファーはcarrozzeria TS-WX130DAです。
カットオフは70Hzくらいで、ゲインは目盛30%ほどです。
設置場所は助手席下にマジックテープとめです。
電源はカプラーから10Aでとっています。
このKTP-600をディスプレイオーディオから分岐させて接種しようと思うのですが効果がないのであればやめようかなと悩んでいるところです。
ホワイトノイズや発熱の問題もあるという噂も聞きましたので。

書込番号：24402084　スマートフォンサイトからの書き込み

[ツ゛ラQ]

＞期待さん

>>carrozzeria TS-WX130DA

ああ、これか…正直、役不足です。
私はアルパインSWE-1080を、バッ直しています。

多分期待さんは”音圧が欲しいのだ”と、感じました。

130DAをTS-C1730Sクラスで使用すると、再生出来る帯域や音圧が被り、ほぼ変化しないのです。

各々受け持たせたい帯域を、きっちり仕事出来るように分けさせましょう。
そういう面で行けば、残念ですが当該機種は10�p程度のレンジをカバーする程度しか、実際的には能力が無いのです。


>設置場所は助手席下にマジックテープとめです。

良くある設置法ですが、之もまた中途半端になります。
先ず出た音は、シートの座面ウレタンで吸収されます。

元々カーペット（と、その下の制振材）が振動を吸収するので、静かな車内が実現できるのですが…
その上にウーファーを置いても、エンクロージャーが振動して生み出す優良な振動まで吸収し、スッカスカになります。

軟弱な地盤に、杭を打たないでビル建造するのと似ています。

出来れば少し薄くてもいいので、合板を買ってきてネジ止めし、その合板ごとマジックテープ固定するだけでもかなり変わります。
本当はフロア鉄板に直接ビス固定が良いのですが、流石にそこまでする猛者は減りました＾＾;


>電源はカプラーから10Aでとっています。

電源は基礎です。
必ず、エーモンのでもいいのでバッ直しましょう。

このktp-600を紹介した動画でも、まさかの室内分岐配線で語ってる御仁も有ったので驚きました。
そんなクソ汚れた電源で音質を語られるのは、アルパインも可哀想過ぎます。

>このKTP-600をディスプレイオーディオから分岐させて接種しようと思うのですが効果がないのであればやめようかなと悩んでいるところです。

効果が無い事は無いですね。
私もこれを二台も買って愛用していますが、やっぱりこれをバイパスした1din内蔵アンプの音とでは、雲泥の差が有ります。

>ホワイトノイズや発熱の問題もあるという噂も聞きましたので。

私が今使っているカロmvh-6500&6600環境では、ホワイトノイズは気になりませんね。
元々現在のディスプレイオーディオも、聴こえないでしょう？
多分内蔵ハイローでsp接続されると思いますが。

発熱は一台はBTL接続でSWをドカドカやったら、真夏に熱くなってリミッタ掛かってしまうくらいです。

もう一台はＳＷ＋4ch駆動掛けてますが、結構な爆音で1時間以上鳴らしても、「お！？温ったけえｗ」ってレベルです。

それ以外の外気温20℃位の季節は、リミッタ全然掛からないですよ＾＾
当然温風が当たる場所は、ダメですけどね。

書込番号：24402146

[おさむ3]

どんな音楽を好んで聴かれてるか書かれると、好みの理解が進むでしょうね。


＞音圧がしっかりとある音が好み

・もっと音量を出したい、現状のオーディオでは音量が足りないorボリュームを上げると歪んでしまう

・ダイナミックレンジを圧縮した「音圧感」の大きな音源が好み、いわゆる海苔波形的な。オーディオを同じボリュームで聞いているとき、音が大きく聞こえる曲のほうが音がいい・好みだと感じる

※2つのどちらなのかでアプローチが変わってきます


＞まだ軽い音に感じてしまいます

・単純に周波数特性のバランス的に低域の音量が小さい

・低域について、キレの良さより残響感があるほうが好み

※この2つも同様。前者は現状のシステムで調整をいじるかDSP追加。後者だとアンプの選択をよく考えないと（追加しないほうがいい可能性もあり）

書込番号：24402453