このページのスレッド一覧（全748スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 メンテナンスフリーのバッテリーって？ |
16 | 14 | 2007年5月23日 22:33 |
| リアの方が段差の際に音がします。 |
13 | 18 | 2007年5月31日 15:09 |
| リビルドバッテリー(再生品)について |
0 | 1 | 2007年10月29日 04:00 |
| ＡＴＦオイルについて |
4 | 6 | 2007年5月23日 00:11 |
| タイヤ交換にトルクレンチは必要ですか?! |
99 | 45 | 2014年1月24日 11:41 |
| 雨降りにケツを振るのは？ |
1 | 27 | 2007年5月24日 08:57 |
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車検・整備
オートバックスで バッテリーを物色していたら メンテナンスフリーとやらの 密封型のがありました。通常のバッテリー強化剤を足したり、粒状の強化剤を入れたりして メンテする場合と ほんとにどちらが 長持ちするのでしょうか？ メンテナンスが 出来ない分 突然 終わりが来るような 気もして買わずに帰ってきました。
3点
こんにちは。
質問している方に質問して恐縮ですが．．．
「バッテリー強化剤」を使うことで一体どの程度寿命が延びているのでしょうか？
この答えが無いと
> ほんとにどちらが 長持ちするのでしょうか？
この回答は出来ないですね。
書込番号：6359354
0点
質問の仕方が頭が悪かった(ToT) メリット デメリット と どう違うか？ を 教えて下さい いくら 密封されていても 電解質は 劣化していきますよね、通常の物でしたら、無くなって行く 水分や電解質を 足せば もう少し 使える… など 車はフィットで ナビなし CD聴くくらい。 コストを 考えてから買い替えたいな と 思っています。
書込番号：6359578
2点
たぴおかんさん こんにちは。 取り替えるとき”最安値”を待って／探してます。
メンテフリーでも、槽毎にキャップが付いていても 差別しませんでした。
むかーし、比重を測定したり、液を全部抜いて希硫酸入れたり、強化剤を添加したり さんざんしました。
とうとう仕事中に上げてしまい先輩に新品買ってもらい急場を凌ぎました。
で、それ以来、消耗品扱いです。
倍以上の高級品と比較したことが無いので”安物買いの銭失い”かも知れませんが ３～５年持ったので良しとしてます。
書込番号：6360057
2点
私の経験上、密閉型バッテリーは毎日そこそこ使用する場合は結構持ちますが、短距離ばかりとか週に一度しか使わない場合は劣化が早い気がします。まあ、2年は持ちますけど...。
現在の車両は電気で走っていると考えても過言ではないと思います。そんなに高価なものではないので、どちらでも安価な方を3年毎に交換するのが一番良いと思います。
書込番号：6360085
0点
＞短距離ばかりとか週に一度しか使わない場合は劣化が早い気がします
ではその根拠となるデータを出してください。
自分の意見に合わない発言には「データを出せ！」と毎回言ってるのですから、もちろんご自身はデータを持って発言してるのですよね？
書込番号：6360304
2点
別板の腹いせにしょうもない突込みですか？板ズレの話題に雪崩れ込むのは勘弁してください。単純な化学変化とは訳が違うでしょう。
これは経験上です、と明記してます。いままでの車両、AE92トレノ、N14パルサー、C33ローレル、Y32・Y33グロリア、170クラウン、K12マーチ、新車から付いてきたバッテリーはすべて開放タイプです。K12以外（未交換）は使い方に差はあれど、どの車両も新車から5年以内にバッテリー交換した車両はありません。以前はカーオーディオに凝っていたせいで、ボッシュやオプティマ、オデッセイのバッテリーに交換したことが有りますが、寿命は先ほどの書き込みどおりの結果になりました。
どこかの板に書いたと思いますが、以前オートバックスにオプティマのキャンペーンか何かで販売代理店（かな？）の方が来られていたときにバッテリーの寿命等について確認したことが有ります。
その方曰く、新車時のバッテリーが一番持つという事でした。また、密閉型はリカバリー性（再充電等）には優れているが、放電は早いとも...。当然、放電・充電を繰り返すとバッテリーの寿命は短くなります。この件もデータを出せと？経験上はだめですかね（苦笑。
私からは以上のような回答です。本筋の方でも「マナーにのっとった回答」をお願いします。
書込番号：6360371
1点
大抵の意見はスルーするなり、まともな受け答えをしているつもりですが、かなり気分を害したのでもう一言二言。
マナー云々を謳っている輩が、公共の板にも関わらず攻撃のためだけに板ズレの書き込みを行うのはどうかと思います。
データは経験の蓄積ですよね。
クライオ処理したものも変化したのなら変化したで良いでしょう。で、そう書き込んでいる御本人はその経験の蓄積があるのでしょうか？－何度か忘れましたが、ポリカーボネート製の蓋を低温保存容器に使用していて加水分解は起こっていないよ、とそれだけの書き込みでしょう。CDは？ケーブルは？それらの経験の蓄積は？
この書き込みは超板ズレなので削除されると思いますが、あまりにも手前勝手な書き込みへの抗議です。
書込番号：6360399
0点
BRDさん、ウイングバーさん、参考になりました。
私も、今まで乗っていた車は、3年以上、使っていました。マーチ、シビック、etc...全て、開放型で、液を補充できるタイプです。
消耗品と 考えて、3年くらいしたら、替えると 割り切って、高すぎず、安すぎない 値段ので 決めようかなと思います。
ついでに、参考に、知りたいのですが、
密閉型で、3年以上 使えている方、どなたか いらっしゃいませんか？
年数と 使用条件を 教えてください。細かいデータなどは 不要です。
よろしくお願いします。
書込番号：6360641
0点
私は液を補充できるタイプで５年持ちましたよ
車用のバッテリーはいわゆる「上がり」をやってしまうと極端に寿命が短くなります。
長期保証しているバッテリーでも上がりは対象外になっているはずです。
一度でもライト付けっぱなしとか、ルームランプ付けっぱなしとかやってしまうと、高価なバッテリーでも性能は維持できません
大事に使えば１０年くらい使えるとか言われてますが、私は５年が限界でしたね
一度上がってしまったしまった妻の車は４年で交換しました
書込番号：6360794
0点
最近のでは密閉型で３年でした。もっと使えたはずだけどペーパーだった娘が乗り始めてすぐATなのにエンストさせたので念のため交換しました。
書込番号：6360875
0点
メンテナンスフリーのものでも、
コリア製とかを選べば、国産品よりも
かなり安く手に入れることができます。
また、バッテリーの状態を表示してくれるもでも
安いです。
完全消耗品と考えて、車検毎に代えるつもりで
いれば、コリア製でも問題ないと思います。
9月で2年になりますが、今のところ問題なし
ですね。
書込番号：6362078
2点
バッテリーで重要なのはCCAです。
普通スタンドでは「比重」を良く言われますが。
これがどのバッテリーでも最新の時から段々落ちていきます。
密閉式が良いとされるのは、メンテナンスが必要ない事とCCAの落ち込みの度合いが一定に近い事です。
補充式の場合メンテナンスをサボればそれだけCCAの落ち込みが大きくなります。
そうなると交換寿命も短くなる。
私の経験からは逆で「新車時のバッテリーが一番持つ」は当てはまりませんでした。
新車時のは個人所有、会社所有の物もだいたい３年で交換です。
もちろんCCA測定による結果を見ての判断で、バッテリーが上がった状態まで使用した物ではありません。
逆に密閉式は３～４年での交換になってます。
但しバッテリーにも価格差が大きくあり、一概に比較する事はできませんが。
CCAをキチンと把握する事により後どの程度つかえそうかが見えてきます。
書込番号：6363040
3点
密閉式は[6360085]でウイングバーさんが言われるように「短距離ばかりとか週に一度しか使わない場合は劣化が早い気がします」と思います。勤務先に使用頻度の低いハイエースバンがありまして、密閉式に変えたところ、半年くらいでバッテリー上りとなりました。保証期間中でしたので、新品交換してもらいましたがやはり半年ぐらいで駄目でした。その後、お店で「通常式」に変えてもらいました。
「メンテナンスフリー」とはバッテリー液の補充が不要で「バッテリーが長持ち」するとの意味あいではないと思いますので、冒険されるより通常型の方が無難だと思います。
書込番号：6363053
0点
たくさんの ご回答をありがとうございます。なんだか よく わかりました。 まとめ 密封型＝メンテナンス面倒くさくて ３年使って替えればいいや、しかも 距離も まあまあ走る。という 割り切った 使い方（もちろん、インジケータなどの点検は必要） 開放型＝ちょこちょこ乗りで、メンテナンスは 自分で しっかりできる、できれば 長く使いたい という 感じでしょうか。 私は 後者かな。
書込番号：6364731
1点
車検・整備
当方の車両はトヨタアバロンで平成７年式です。距離は19万ｋｍになります。道路に段差等があるとリアのタイヤが地面をバタンバタンと叩く音と振動がしてかなり不快な乗り心地です。以前ダンパを変えた事がありますがあまり変わらないでした。最近かなりひどくなってきたのでまずここでいろんな意見を聞きたくて質問いたしました。かなり言葉で伝えるのは難しいとは思うのですがもう少し状態をお話しします。まず直線安定性は問題はないです。それから段差の際タイヤが地面をバンバン叩くような感じでその音と衝撃がかなり酷いです。タイヤが地面の段差をスムーズに乗り越えていかないような感じです。私の予想ですがベアリンが痛んでいるとか、サスが痛んでいるとかでタイヤにガタがでているのでしょうか。タイヤを片方持ち上げてガタを確かめたのですがやり方も悪いかもしれないのですが、ガタは感じる事ができませんでした。非常にわかりくい質問になるのですが、予想は可能性でかまいませんので、気づいた事がありましたら、なにか意見やアドバス、またたんに古いからしかたがないとか等なんでもかまわないので、よろしくお願い致します。
0点
真冬の一番星さん、こんばんは。
段差でリアから異音がするとのことですが、サスペンションより前に、トランク内部を少し疑ってみましょう。
１．スペアタイヤがしっかり固定されているか。
２．三角表示板や工具があばれていないか。
３．床板がしっかり本来の位置にはまっているか。
４．入れっぱなしの荷物があばれていないか。
ところで、アバロンのリアサスはストラットのようですが、ローダウンはやっておられるのでしょうか。
書込番号：6352172
1点
書き込みして頂きありたとうございます。わたしもトランクの中の荷物やスペアタイヤを疑ったのですがスペアタイヤをはずしてもトランクの荷物を空にしてもだめでした。なにかほかに原因はかんがえられないでしょうか。
書込番号：6352789
0点
真冬の一番星さん、こんばんわ。
以前、ダンパー交換なさったとありますが、１９万㌔だと、そのダンパーも寿命なのではないでしょうか？
又、ストラットのシャフトに着ける、バンプラバー(ゴムのクッションです)も、交換毎に新品にしましょう。
(場合によっては、古いのを使いまわした可能性がありますね)
多分、ダンパーが抜けてて、底突きしてるのではないでしょうか？
ダンパー交換時に、今回は足回りのゴムブッシュもまとめて交換なさった方が良いと思います。
後でホイールアライメントも忘れずに、。(交換後、１０００㌔位走って馴染ませてから)
ベアリングが痛んでると、ゴーゴー音がしますよ。
書込番号：6352833
1点
ダンパーの交換はディーラーで15万ｋｍぐらいの時に行いました。特に痛んでいたわけではなかったのですが今回の質問の内容と同じでリアの方がバタンバタンするのでダンパーを交換したのですがあまりかわらないままおわりました。最近特に酷いような気がしたので今回質問しました。ホイールアライメントはとった事がないのですが、このような状態になるものでしょうか。小さい段差なのに大きい段差を一瞬乗り越えたような衝撃がします。波ができているような道を走る際の挙動はかなり快適なのですが右のリアと左のリアが別々の上下の動きをする際は特に酷い状態になります。
書込番号：6353483
0点
冬の一番星さん、こんにちわ。
ダンパー交換後４万㌔でしたら、まだ充分持ちますね。
ＦＦ車のリア側は、負荷少ないですからね。
着いてるか判りませんが、リアにスタビライザーが着いてて、片側の固定が外れてるって事はないですよね、。
整備の方に見てもらった方が良いですね。(同乗も)
アライメントは、タイヤが偏摩耗するとか、足回りバラシして組み直した時や、悪路で大きな衝撃が入った時とか(特に片側だけにとか)等に取れば良いと思いますよ。
サス形式にも依りますが、２～３万円位ではないかと、。
タイヤ屋さんがアライメントテスター持ってて、タイヤ交換も同時にやれば、半額になったりする店もあります。
私が行った店は、半額１万円でした。
書込番号：6353924
3点
真冬の一番星さん、サスペンションに関わる原因を予想してみました。
１．リアのバネが経年変化と走行距離によりへたってきて、よく縮むようになった。
２．ストラット上部の心棒の外側にバンプストップという部品がついており、一定以上縮まないように止めている。これが経年変化でつぶれて弾力や反発力が小さくなった。
この材質にはウレタンとゴムがあり、アバロンはどちらなのか不明だが、前者は乗り心地良いが比較的寿命が短い。
３．よく縮むサスが、つぶれて弾力のないバンプストップにいきなり当たって底突き、異音や振動発生。
それで、換えると効果的と思われる部品。
１．バンプストップ。
２．バネ。
３．ストラットアッパーマウント。
部品代よりも工賃のほうが高い可能性はあります。
前回ダンパー交換で効果が少なかったのは、これらの部品を換えなかったのではないでしょうか。
あと、タイヤの空気を入れすぎてはいませんか。
書込番号：6354663
2点
皆さんいろいろの回答本当にありがとうございました。この症状については以前ダンパーを交換したあとあまり症状がかわらなかったので別の修理をしてもらった際にディーラーの方で確認してもらったらトランクの中の荷物をなくしたら音はなくなったよといわれました。しかし、実際はなんにもかわらない状態で何度も言うのが嫌だと思ってあきらめていたのですが、最近かなりひどくなったのでここで知識をえてその上で予想をたてて話しに行こうと思い質問をいたしました。皆さんかなり早く質問に答えて頂いたので今日、ディーラの方にもって行きました。まず一緒に車に乗って症状を感じてもらい、さらにその間にここで教えて頂いた話しとうで症状の予想箇所等を話し、そして下回りを見ていただきました。そうしたら、皆さんの予想箇所でもありましたスタビライザーのブッシュがいたんでいるとのことでした。工賃込みで5500円という事なので、部品を注文致しました。こんな安い金額で直るなんておもわなかったので驚きました。当方の車はかなり古いのですがかなりいろんな部品を交換してきているので今の所この箇所以外はかなり調子はよいのですがまた何かしらトラブルが出てくると思いますのでその時はまたよろしくお願い致します。本当にありがとうございました。
書込番号：6354841
0点
さっき顔が悲しい顔をしていたのでもう一度、笑顔で書き込みいたしました。修理後状態を報告いたしたいと思います。６月初めまでには修理に出す予定です。
書込番号：6354852
0点
良かったですね！
スタビの中央付近を押さえてるゴムはあまり傷まない(負荷が少ないので)ですが、両端部は激しくつぶれます。(負荷が大きいので)
クッションゴム自体は片側１０００円位ですね。
折角なので、フロントのスタビの両端部も、やられては、。
ＦＦでフロントの方が負荷は大きいですし、。
書込番号：6355927
0点
いろいろと教えて頂きありがとうございます。前の方も痛んでる可能性はたかいですよね。これで直るとは思うのですが、このようなパターンで直らなかった時もあったのでリアを直しトラブルが改善したら前の方も直してみようと思います。何かまたお気づきの点等ありましたらまたよろしくお願い致します。
書込番号：6357696
0点
本日、修理を行いました。修理代金は5500円でした。今まで、かなりの振動と音がしていたのが全くしなくなり本当に驚きました。かなり試運転をしてきたのですが非常に満足できる状態になりよかったです。ディーラーには聞かなかったのですがフロントのスタビライザーのゴムを交換した場合も同じような値段なのでしょうか。とりあえずは今の状態で不満のない状態なので特にフロントには違和感はないのですがなにぶん19万ｋｍという距離を走った車なので、以外と痛んでいるのだけど気が付かないのかもしれないですし。だいたいの値段がわかるようでしたらよろしくお願い致します。なにわともあれみなさん本当にありがとうございました。
書込番号：6374969
1点
真冬の一番星さん、こんばんわ。
整備の方に見ておいてもらうべきでしたね。
私はリフトアップした時などは、了解を得て、自分で目視してチェックしたりしますけどね、。
Ｆタイヤの裏側、地面スレスレの辺りに、スタビの端部はありますので、
タイヤ前後辺りに、顔を突っ込んで見てみてください。
(ジャッキアップしなくても見れると思いますよ)
料金は同じ位だと思います。
既に交換済みかもしれませんが、ドライブシャフトのブーツも傷んでるのでは、。
書込番号：6375241
1点
早速の書き込みありがとうございます。ドライブブーツシャフトの方はもう交換いたしました。一応フロントに下回りを確認したのですがリアで交換したものと同じ部品が見当たらないのですがもしかしてゴムの形は違うのでしょうか。
書込番号：6375921
2点
こんばんわ。
直径３ｃｍ位、厚さ３ｃｍ位の円柱状のゴム２個を間にかませ、８ｃｍ位の長さのボルト、ナットで固定してます。
ゴムは２ｃｍ厚位に潰れているかもしれません。
ボルト、ナットも同時交換です。片側全部で、１０００円位です。
年数、距離もいってますから、ゴム関係は全部チェックした方が、。
タイロッドエンドのブーツも含め、整備の人に見てもらった方が良いですね。
書込番号：6379214
2点
フロントの部品もリア同様に安いんですね。自分は今までブッシュの交換は部品が安いが工賃が高く全て万単位の値段がするのかと思っていました。全てのゴム系の部品を変えれば良いのですが予算もあまりだせないのでこの部品を変えればかなりかわるかも知れないという部品を変えたいと思うのですが、よそうではこのフロントのスタビライザーのゴムを変えればよくなりうですか。昨日はかなり試運転も兼ねてあっちこち走ってきたのですがリアは本当に良くなしました。ただ、リアがあまりよくなってしまったためにフロントが気になるようになりました。特に何が悪いと言うことはないのですが言葉でいうなら、フロントのタイヤが路面の振動をハンドルに伝えやすいといった感じです。いろんな部品が痛んでいる事だと思いますが一番効果がありそうなのはフロントのスタビライザーのゴムの交換だとおもいますか。予想でかまわないので教えていただきたいです。
書込番号：6379459
0点
真冬の一番星さん、こんばんわ。
Ｆスタビのブッシュ(両端部)、タイロッドエンドのブーツ等は傷んでるのではないでしょうか？(負荷が大きいですから、。タイロッドエンドはエンドごと交換)
リフトアップした時に、整備の人に説明受けた方が良いですよ。
(今後の車の時に、参考になると思います)
私は２～３年前に、替えれるブッシュは全て、ショック、バネ、クラッチ(ＭＴ車なので)、タイミングベルト、他にも色々細かい物等を新品に替えました。
１２年、９万㌔だったので、。工賃含めて、３０万円位かかりました。
(あんまり、あれも、これもって私が言うので、修理工場の親父さんが
必死に止めようとしてました！)
でもこれだけやれば、１０年は大丈夫でしょう！(後、７年は乗るつもり)
私ほど、やらなくても、傷んでる所だけでも直しておいた方が良いですよ。
１２年位だと、部品もギリギリかなと、。(段々、無くなって来ますよ)
＊ 参考までに、。
横置きエンジンの場合、エンジンが前後にブルブル揺れるので、前後のエンジンマウントがヘタリます。マウントは、前後、左か右の、３ヶ所だと思いますので、前後だけでも替えられたら、。(サイドは大丈夫じゃないかな、。)
２～３万円位だと思います。(キツイですかね、。)
１９万㌔ですので、へタッテルのではないかと、。
整備の人に聞いてみてください。(ちょっと運転してもらうとか、。)
書込番号：6382224
0点
いろいろと親切に教えて頂きまして本当にありがとうございます。自分のアバロンは平成７年式で距離は１９万ｋｍ。今までの修理状況はダンパー交換（故障したわけではないが乗り心地や今回の症状が改善されると思い交換）、ドライブシャフトブーツ、セルモーター、マフラー、エアコンのエバポレーター・コンプレッサー、タイミングベルト、ブレーキパット、ラジエターの交換、パワステのリザーブについている２本のホースが漏れていたので短い方のホースの交換と長い方は１ｃｍほど切断して再度取り付けて直しました。といった部品を修理及び交換いたしました。幸いたいした知識はないけど、こまめにエンジンルームを見たり、下回りをのぞいてみたりしていたので、異常個所をなるべる早期に発見していたので走行不能にはなった事はないです。今回お聞きした交換箇所を一度に全ては無理ですが少し直して行きたいと思います。一応目標は３０万ｋｍですので、大事にしていきたいと思います。また何かわからない所がありましたらよろしくお願い致します。
書込番号：6384007
0点
少々訂正がありました。私の車はリコールで一度メーターを交換していてその時の距離を勘違いしていました。現在の走行距離は21万ｋｍでした。
書込番号：6389666
0点
車検・整備
もうすぐ車検でバッテリーが3年ほど使用しているので、今回交換しようと思うのですが、リビルドバッテリーが格安(新品の半額以下)で売っているので、これに交換しようと思います。
使用は2年持てば良いと思っています。
新品バッテリーに交換しても休日しか乗らないので、直ぐにバッテリーがだめになるので、短期間ならリビルドバッテリーでも十分かなと思います。
リビルドバッテリーを使用した方の御意見をお願いします。
0点
日本の業者がリビルトしてる商品にこだわって使用してますが今年で3年もってますよ。
１年保障期間付きの物もありますし、結構いいと思います。
隣国でリビルトした物は格安ですが元気なのは１年目まででしょう・・・。
書込番号：6918181
0点
車検・整備
初歩的な質問でたいへん申し訳ないのですが、この度車を車検に出すにあたり、ＧＳやオートバックスに見積もってもらったのですが、どちらもＡＴＦオイルを交換したほうが良いと言われました。しかし車の取扱説明書を読んでみると10万キロで交換と書いてありました。交換したほうが良いのでしょうか。ちなみに車は軽のターボ付きで、初回車検、走行距離は約27000キロです。
0点
それは交換したほうが良い場合が多いでしょう。
が、それが出費に見合うものであるかは別問題でしょう。
製造後1度もしたことがなければ、しておくのも悪くはないでしょうし、走行距離はまだ少ないようなのでもう少し先でも悪くないでしょうし。
店としては、しないよりした方が儲けが増えるので、した方が良いでしょう。
書込番号：6333172
0点
ATFフルードの交換を行う場合、エンジンオイルとは違いATFフルードの中にクラッチの摩材が溶け込んでいます。
発進する際、発進にもたつくような場合は、摩材の磨耗が進行してますから、フルードを交換すると浮遊する摩材が失われ、かえってトラブルを招きますが、3万キロ前後ならまだ交換しても大丈夫だと思います。
メーカーの示す10万キロでのフルード交換を行うと、クラッチの摩材が失われてますので、変速ショックが大きくなったり、発進時にもたつきが出るような状態になる可能性があります。つまり、トランスミッションをオーバーホールする必要が出てくる可能性も有ります。
クラッチに使われている摩材は、かなり薄い紙状の摩材ですから、使い方次第では、磨耗の進行が早まります。ATF交換を行う場合、キチンと設備を整えている整備工場やカーショップを選んで行った法がよいかと思います。
書込番号：6333232
0点
http://www.asiashoji.co.jp/ss/oil.html
ATFオイルは約2万kmか2年に1回ぐらいのペースになると思います。
さすがに10万kmだとオイルが劣化したりということが考えられるので変速ショックが大きくなったりギアが入りにくくなったりする可能性は十分あります。
最悪再起不能の可能性も・・・
基本的に車の整備はディーラー等の信頼のおける整備屋にお願いして見積もりしてもらった方がいいと思います。
書込番号：6333341
3点
ま、油脂類の交換は手間の割りにオイシイようですから...。
メーカー指定が10万km指定なら、今は無交換で良いと思います。逆に言えば最終的に10万km超えを目指しているのなら、今交換しておいても損は無いということです。
正直メーカーが銭と時間と環境を掛けて開発した車両の蓄積されたデータが、GSやオートバックスの持っているデータより劣っているとは考えにくい事です。メーカー指定で何ら問題は無いと思います。
但し、心情的に、とかの人間側のメンタルな要素が入るのは別ですが...。
書込番号：6333417
1点
きこりさんとほぼ同じ意見です。
27000km程度なら通常はＡＴＦはあまり劣化していないと思います。
この距離での交換は、ymacoさんの考え次第じゃないですか。
心配なら交換した方が精神衛生上良いと思います。
もし、新車時より変速ショックが大きくなり気になるようでしたら交換した方が良いと思います。
激しい運転（ＡＴに負担が掛かる運転）をするのであれば交換した方が良いです。
個人的には変速ショックが気になるぐらいになったら交換しますね。（５万ｋｍ程度）
メーカーの１０万ｋｍ交換もオートバックスの２万ｋｍ交換も単なる目安であって誰にでもベストの数値では有りません。
一番良いのはＡＴＦの劣化を感じ取れれば良いのですが、それが判らない場合には周囲で同じ様な車種を乗っている方何人かに意見を聞き、その平均付近で交換すれば特に問題は無いと思います。
書込番号：6339133
0点
ＧＳやＡＢとは、別にディーラーから
見積もりを取ってみてはいかがでしょうか？
最終的に何処に頼むにしても、
ディーラーは、一つの基準になるのではないでしょうか？
書込番号：6362115
0点
車検・整備
Ｍ１２のボルトの締め付けトルクは90～120Ｎ・m（9～12kgf・m）です。
レンチに1ｍのパイプを差し込みパイプの端に9～12kgの加重を掛ければよいだけです。
レンチの長さは通常30cm位だと思いますが、その場合はレンチの端に30～40kgの加重を掛ければ90～120Ｎ・mとなります。
以上、トルクレンチが無くても何とかなると思います。
書込番号：6319564
11点
Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさんの体重が仮に60kgとした場合、締め付け軸から15～20cmの距離の場所にＭｏｎｏｓｋｉｅｒさんの体重を掛ければよいでしょう。
この時、決してレンチの上で飛び跳ねないでユックリとレンチの上に乗って下さいね！
書込番号：6319666
9点
こんにちわ
トルクレンチが一般家庭に必要とは思いませんが、私は最近購入しました。
コメリホームセンターで３０００円程度。
延長ソケットの方が高いです！！
計６０００円程度でしょか。
購入の目的は、十字レンチ（車載工具）が疲れるからです。
トルクレンチ自体は長いので（５０センチくらい？）十字レンチより力を必要としませんし、なにより緩めるのが楽ですね。足で蹴る必要なしです。
精度の方は安物なので怪しいですが、元々の人力より悪くは無いでしょうから十分です。
書込番号：6320447
5点
スーパーアルテッツァさん
mmykさん
こんばんは。
＞Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさんの体重が仮に60kgとした場合、締め付け軸から15～20cmの距離の場所にＭｏｎｏｓｋｉｅｒさんの体重を掛ければよいでしょう。
＞この時、決してレンチの上で飛び跳ねないでユックリとレンチの上に乗って下さいね！
スーパーアルテッツァさん ホイール十字レンチに乗って締めつけれろと言う事ですか?!
mmykさん
＞コメリホームセンターで３０００円程度。
＞延長ソケットの方が高いです！！
＞計６０００円程度でしょか。
空研クロストルクレンチ｢ＫＣＴＷ－１２｣ ６，９８０円 と値段が近いですね。
http://www.kuken.co.jp/KCTW-122.html
https://www.kuken.co.jp/tkx/tkxcgi/shop/goods_detail.cgi?CategoryID=000001&GoodsID=00000001
色々ありがとうごさいます。
私が､タイヤ交換に｢トルクレンチは必要か｣にこだわる理由。
以前新車１年点検にタイヤローテーションをお願いしました。
１週間後に右リアホイルのクリップボルト１本が折れて
ナットが無くなってるのに気が付きました。
原因は､インパクトレンチでの締め過ぎです。
クレーム修理時に他のクリップボルトもナットを緩めると折れました。
いま思えば事故につながる怖い事です。
書込番号：6322851
10点
＞スーパーアルテッツァさん ホイール十字レンチに乗って締めつけれろと言う事ですか?!
十字レンチは無理です。
十字レンチに乗った場合、レンチが外れ危険です！
車に付属しているレンチを使用しましょう。
問題点としては地面とレンチが水平になった時に全体重を掛ける必要がありますが付属のレンチはラチェットレンチでは無いので水平にならない事があります。
例えば地面とレンチの角度が４５度だった場合は全体重を掛けても適切なトルクになりません。
＞以前新車１年点検にタイヤローテーションをお願いしました。
＞１週間後に右リアホイルのクリップボルト１本が折れて
＞ナットが無くなってるのに気が付きました。
＞原因は､インパクトレンチでの締め過ぎです。
インパクトレンチは通常4段階で締め付けトルクを設定出来るようになっています。（この設定により適切な締め付けトルクになるかは当方分かりません）
そのトルクの設定が悪く、更に１本のナットを長時間締め付けしたのでしょうね。
極めて技量の低い人が作業したようですね。
当たり前の事ですが、通常このような事は起きません。
大手カー用品店でもトルクレンチを使用しています。
書込番号：6323218
4点
Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさん
こんにちわ
インパクトレンチの事故は完全な作業者のミスですね。酷いショップが有るものなんですね。本来インパクトは軽く設定し、最後にトルクレンチで増し締めが基本ですよね。
通常、ご自分で車載工具や、十字レンチで行う場合は、よほど体重の有る人で無い限りボルトが折れることは無いと思いますが、逆にマジ締めが足りない場合は有ると思います。慣れれば人力でも通常問題ないですが、トルクレンチであれば安心ですね。値段も安くなってきましたし。
私のはこれかな
http://www.suekage.co.jp/item/pro_auto/torquewrench/torquewrench1.htm
一番下のSA40TRと同等品だと思います。
あとトルクレンチを使って良いと感じることは、一般的なトルク（１０．５ｋｇｆ）ってこのくらいの感触なんだ！ と自分で実感できることですね。
書込番号：6323360
3点
＞本来インパクトは軽く設定し、最後にトルクレンチで増し締めが基本ですよね。
通常このように作業しますよね！
インパクトレンチは衝撃加重がボルト、ナットに掛かります。
使い方を誤れば今ニュース等でも問題になっていますが、金属疲労によるボルトの破断やネジヤマの損傷の原因になると思います。
書込番号：6323757
3点
こんばんは。
スーパーアルテッツァさん 色々勉強になります。
＞車に付属しているレンチを使用しましょう。
ありがとうございます理解しました。
＞当たり前の事ですが、通常このような事は起きません。
＞大手カー用品店でもトルクレンチを使用しています。
当時45分車検をうたっているデーラーの整備ミスです。
作業は､全てインパクトで締めていた様です。
＞使い方を誤れば今ニュース等でも問題になっていますが、金属疲労によるボルトの破断やネジヤマの損傷の原因になると思います。
そのとおりで､綺麗に切れています。
クレームで全てのクリップボルトナットを交換しました。
mmykさん はじめまして。
プロオート-トルクレンチの情報ありがとうごさいます。
私､空研クロストルクレンチ｢ＫＣＴＷ－１２｣ ６，９８０円 手ごろ
と考えています。
mmykさん ご意見をお願いします。
スーパーアルテッツァさん もご意見をお願いします。
書込番号：6325829
3点
Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさんが購入を検討している空研クロストルクレンチ（全幅380mm）とmmykさんお勧めの全長460mmのトルクレンチについて私なりの意見を述べます。
・空研クロストルクレンチ
このレンチの両端を両手で持って締め付けると思いますが、締め付けに必要な力は10.5kgf・m÷（0.38m÷2）÷2≒28kgです。
左手は持ち上げ右手は引き下げる力を加えますが、この時それぞれの手に28kgの力が必要という事です。
ボルトを取り外す時には更に力が必要で、力の掛け方も腕力中心となります。
早回し作業が出来る（通常の十字レンチでも出来ますが）との事で全体的な作業時間は短縮出来ると思います。
・全長460mmトルクレンチ
締め付けに必要な力は10.5kgf・m÷0.46m≒23kgです。
腹筋や脚力（又は腕力）を使って持ち上げる、又は体重を掛けて押し下げると思いますが必要な力は23kgです。
最終的な締め付けや、取り外し時に必要な力はmmykさんご説明の通り長いので少なくて済みます。
更には腹筋、脚力を使って持ち上げる、又は体重を掛けて押し下げる事が出来ますので楽でしょう。
欠点としては全体的な作業時間がクロストルクレンチに比較して長くなる事でしょうか。
・結論（私論）
mmykさんお勧めの全長460mmトルクレンチを購入する。
最初の締め付けはＭｏｎｏｓｋｉｅｒさんが既にお持ちの十字レンチで行い、最終的な締め付けを460mmトルクレンチで行えば、早くて楽に作業出来ると思います。
書込番号：6326472
3点
一点追加です。
私も十字レンチを持っていますが、このレンチでボルトを取り外すのは私の力（決して非力ではありません）では辛いです。
私の場合ボルトを取り外す時、最初は車付属の長さ30cmレンチを使いボルトが緩めば十字レンチを使用しています。
全長460mmトルクレンチならば楽に取り外しが出来る事が想像出来ます。
書込番号：6326507
1点
おせっかいですが、十字レンチで、固いナットを楽にゆるめる方法をひとつ。
ただし、はずす場合専用で、決して締めるときには使わないで下さい。
１．ジャッキアップ後、タイヤの斜め前（進行方向側）に陣取り、ナットに十字レンチを、手前下がり４５度位の角度で装着。
２．左足をレンチの手前斜め下側に乗せ、左手で同じく向こう斜め上側をつかむ。
３．体重を左足にかけ、左手に力をこめ引っぱる。
４．少しゆるんだらＯＫ。あとは普通にくるくると回す。くれぐれも転ばないようにご用心（自己責任で。当方は今まで転ばずにすんでます）。
５．以上は助手席側の場合。運転席側なら陣取る場所は車体後ろ側に。
書込番号：6326917
4点
大江戸操舵網さん、いつも参考になるご意見ありがとうございます。
早速十字レンチでテストしてみました。
この方法なら体重+背筋や両腕の腕力が使えますので、容易にナットを外せそうそうですね！
書込番号：6327069
2点
スーパーアルテッツァさん
＞大江戸操舵網さん、いつも参考になるご意見ありがとうございます。
私も同じ気持ちです。
私はタイヤの着脱はスタッドレスの履き替えとパンク時ぐらいですが、会社の車もやるのでこの情報は大変助かります。
最近の若い人（私も若いつもりですが）はタイヤ交換を一度もした事が無い者（車は良い車乗ってるんですけどねー）も結構おりまして、タイヤ交換を一緒にやると、時々驚かされます。
ナットの緩む方向が分からない者、インパクトで最後まで締めようとする者、外す時にレンチを蹴ったのを見ていて締める時にレンチの上で飛び跳ねる者、傾斜地でタイヤ交換をしようとする者（しかもサイドも引かずに）等々です。
ジャッキアップのみで車の下に潜り込んでるのを見た時にはさすがに怒りましたけど。
スレの話題に戻りますが。
私もタイヤ交換の為だけにトルクレンチはあまり必要無いと感じるのですが、mmykさん も仰っている様に、規定トルクを体感するには良いと思います。
当方、仕事でトルクレンチを使いますが、重要部品でも無い限りトルクレンチは使用しませんが、新入社員にはトルクを体感させる為に慣れるまで使用させる事もあります。
書込番号：6327488
1点
スーパーアルテッツァさん の
>Ｍ１２のボルトの締め付けトルクは90～120Ｎ・m（9～12kgf・m）です。
これって、もちろん、Ｍ２１ですよね。
ところで、オートバックスでも、アルテツのホイル締め付けでインパクトで思いっきりやられてしまいました。
こうなると、５０ｃｍでは緩みませんので、１メータ位の大きなレンチが必要になってきます。
締め付けトルクは、スーパーアルテッツァさん の仰るように１０００ｋｇｆ・ｃｍ前後としたものですが、５０ｃｍ位の十字レンチで、手で緩まないような場合は、インパクトで、その数倍で締められている場合が多いようです。
なので、足で蹴ると、ボルトに、モーメントと下方向の荷重がかかり、破断モードになりますので、手でじんわりと丁寧にする必要があります。理想的には、モーメントだけにして、つまり、インパクトで緩めれば、破断することは無いと思われます。
そんな意味もあって、トルクレンチは、１ｍくらいの長さのものが、別の意味で必要かもしれません。
でも、締め付けトルクぐらいは、体で覚えろが基本です。
５０ｃｍくらいの十字レンチで、大の男が、フンと軽くい踏ん張るとだいたい、１０００ｋｇｆ・ｃｍとしたものです。
^^;
書込番号：6328689
3点
＞>Ｍ１２のボルトの締め付けトルクは
＞0～120Ｎ・m（9～12kgf・m）です。
＞これって、もちろん、Ｍ２１ですよね。
もちろん、Ｍ１２です。
レンチサイズでは無く、ボルト径の事です。
書込番号：6328737
5点
そうでしたね。
失礼いたしました。
^^;
書込番号：6328787
2点
こんばんは。
スーパーアルテッツァさん 更に勉強になります。
大江戸操舵網さん bakutoさん はじめまして。
スーパーアルテッツァさん
空研クロストルクレンチの商品説明ビデオで､検討してました。
探したら､ＫＴＣ「12.7sq.ホイールナット用トルクレンチセット」WCMPA2 を発見しこちらも考えてましたが...
http://www.ktc.co.jp/news//wcmpa2.htm
結局WCMPA2はトルク値が103N･mのホイールナット用だけなので､ダメですね!!
＞・結論（私論）
＞mmykさんお勧めの全長460mmトルクレンチを購入する。
購入の場合は納得しました。
＞私の場合ボルトを取り外す時、最初は車付属の長さ30cmレンチを使いボルトが緩めば十字レンチを使用しています。
＞全長460mmトルクレンチならば楽に取り外しが出来る事が想像出来ます。
この方法を実践してみます。
大江戸操舵網さん
＞固いナットを楽にゆるめる方法をひとつ。
理解しましたありがとうごさいます。
大江戸操舵網さん（みなさん）に質問があります。
私､クリップボルトのネジ山にシリコングリスを付けて締め付けています。
このやり方は間違っているのでしょうか?!
シリコングリースメイト スプレーグリース
http://www.kure.com/line_up/mechanical/detail/contents2.html
bakutoさん
色々ありがとうございます。
私はタイヤの着脱はスタッドレスの履き替えとパンク時ぐらいですが...
私も､スタッドレスの履き替えで年２回タイヤの着脱しています。
bakutoさん（みなさん）に雪道でのパンク交換の良い方法があればアドバイスください。
私がクリップボルトのネジ山にシリコングリスを付ける様になつたのは､雪道(昨年 -14℃)でのパンクからです。
宜しくお願いします。
書込番号：6328921
1点
はじめまして MasterDaytraderさん
こんばんは 参考になります。
＞ところで、オートバックスでも、アルテツのホイル締め付けでインパクトで思いっきりやられてしまいました。
そうですか恐ろしいです。
クリップボルトが折れて､最悪は事故に繋がりますね!!
書込番号：6328976
0点
はじめまして、 Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさん
ホイルの締め付けトルクは、一番気を使うところですが、５０ｃｍ程度の十字レンチで、フンと踏ん張ればそれで、１０００ｋｇｆ・ｃｍ位になります。
多分、スレ主さんのように、スキーの体育会系 ？の場合は、締めすぎに注意したほうが良いくらいですね。
ちなみに、筆者は、スキーの板は、サロモンデモ９です。^^;
書込番号：6329221
3点
MasterDaytraderさん
ありがとうございます。
＞ホイルの締め付けトルクは、一番気を使うところですが、５０ｃｍ程度の十字レンチで、フンと踏ん張ればそれで、１０００ｋｇｆ・ｃｍ位になります。
規定トルク(10.5㎏f・m)より少し締め付けが､あまいと言う事ですね。
＞ちなみに、筆者は、スキーの板は、サロモンデモ９です。^^;
私､DEMO X3とFlexon Pro Tです。
書込番号：6329385
0点
この後に25件の返信があります。
車検・整備
平成７年のセルシオＢタイプに乗っています。
雨降りのスタート時や緩やかな坂道を走る時に
かなり後輪部分がふらつくのは何が原因なのでしょうか？
単にタイヤのスリップとは明らかに違います。
タイヤは昨年変えたばかりなので違うと思います。
サス一式を交換すれば直る物なのでしょうか？
どなたかその辺に詳しい方のアドバイスをお願いします。
1点
>> かなり後輪部分がふらつくのは何が原因なのでしょうか？
>> 単にタイヤのスリップとは明らかに違います。
後輪は確実にスリップはしていない状態でふらつき感があるのでしょうか｡
実際に雨降りのスタート時にこの現象が発生している時に社外からの観察はどうなのでしょうか｡
運転席のふらつき感覚と外からの車両観察では違いがありますか｡
書込番号：6311084
0点
交換する前に調整してみたら？
http://www.amtecs.co.jp/doc/4wta_001.html
http://www.amtecs.co.jp/doc/4wta_008.html
書込番号：6311090
0点
TRCが作動していないのでしょうか 警告灯はつかないのでしょうか
故障しているのかな?
アクセル踏み込みすぎなのでは
ゆっくり出てもダメですか だって雨なんですから
書込番号：6311092
0点
セルシオってFRだよね？
ハイパワーFRだから、
FFより直進性が悪くてふらつくのは
特性上当たり前だと思うんだけど。
書込番号：6311131
0点
みなさんありがとうございます。
>chaolanさん
スリップ感はありますが、タイヤの磨耗が原因ではないです。
車外からの確認はしていませんが、
体感からするとあると思われます。
>NY10451さん
ありがとうです。参考にします。
>FUJIMI-Dさん
それなんですよねぇ・・・ボタン押しても何の反応も無いんですよ。
年式も古いので今更ディーラー持込で検査して高くつくよりは
他の方法がないか（サス変えるとか）考えているんですよ。
>MIFさん
それが尋常でないんですよ（笑）
書込番号：6311205
0点
沖縄の男さん
たぶんホイールアライメント調整（￥10,000～￥30,000くらい）で直ると思います。
私もスープラに乗ってる時に同じような現象になりました。
私の場合、左右リアのキャンバー角が肉眼で確認できるくらいずれてました。
修正後はきっちり走るようになりましたよ。
タイヤの偏摩耗もチェックして下さい
書込番号：6311234
0点
>九月雨さん
アドバイスありがとうございます。
とりあえず知り合いの電装屋にＴＲＣの状況を見てもらうことにして、
その後にアライメントもチェックしてみたいと思います。
書込番号：6311298
0点
ＴＲＣが標準だと思いますが、スリップが発生する事自体ＴＲＣが作動していない又は故障です。
ディーラーで診てもらう事をお勧めします。
書込番号：6312258
0点
雨が降ったくらいでＴＲＣが必要とは思えないですね。
やはり足回りかデフギヤにトラブルが発生してると思います。
私のより症状が激しいようなので、何となくデフギヤがロックしてるような気もします。
それからハイパワーＦＲだから直進安定性が悪いって事はありません。
足回りのアライメントがきちんと取れていれば直進安定性は確保できます。
書込番号：6312464
0点
アライメントが狂っているとどちらかに流れていくのはわかるけど・・・
雨に限らず、晴れでも同じ傾向で流れていきますよね。
>>ケツを振るのは
という表現は右に、左に・・ってことですか？
パワーをかけすぎてスリップをしていないのなら、
サスペンションのブッシュが劣化し、サスペンションパーツに遊びが生じている？？
書込番号：6313138
0点
タイヤの空気圧は適正ですか？
ホイールはきちんと取り付けられていますか？
サスペンション関係、ショック、バネ（エアサスならエアサスユニット）、アーム類に緩みや過度な経たり等ありませんか？
怖い思いをされる程となるとかなり酷いようですね。事故を起こしてしまっては修理代どころではありません。
まずはディーラー等でみてもらってはいかがですか？
書込番号：6313642
0点
これだけでは何ともいえませんが...。原因は一点一点潰していかないと訳の分からないことになります。
タイヤの取付け状態とエア圧のチェック、回転方向や取付け面等タイヤ周りのチェックをして下さい。可能ならば前後のタイヤを入れ替えて試してみてください。それでも症状が治まらないのなら、素人にはお手上げです。デファレンシャルか、ダンパー・ブッシュか、電子制御系統なのかは分かりません。
昔のリンク式リジットサスペンションを持つFR車は、ダンパーがヘタると妙に左右にグニュグニュ動いて違和感のあった記憶が有りますが、そういうものでもないでしょうし気持ち悪いですね。
書込番号：6313669
0点
みなさんのアドバイスに感謝いたします。
昨夕に電装屋とカーショップに行って相談してみました。
その結果・・・
①やっぱりＴＲＣは電気が来てなかった
②タイヤ交換を薦められた（山は十分だが表面が硬いらしい）
③４輪アライメントを薦められた
実のところどれに金を使おうか迷っています。
自分的にはサス＆ショック一式とアライメント（約１０万？）の方が
乗り心地も変わっていいのかな・・・なんて思っていますが。
書込番号：6314501
0点
確かにサスペンションキットは色々と魅力の有るアイテムだと思いますが、まずは基本性能の確保が重要かと思います。TRC関係のトラブルを修理してからのほうが良いのではないでしょうか。
タイヤ表面硬化の件ですが、履き替えてからの距離はどれくらいでしょう。運転方法によっても変わると思いますが、1年ほどで表面硬化とは初耳です。良ければ後学のためにタイヤ銘柄・使用状況等を教えて頂けないでしょうか。
書込番号：6314534
0点
ウイングバーさん こんにちは。
「タイヤ銘柄」
ＤＵＮＬＯＰ ＶＥＵＮＯ ＶＥ３０１ DIGI-TYRE
(２２５／６０Ｒ１６ ９８Ｈ)
「使用状況」
月に２千キロ程（通勤－毎日高速４０キロ含む）です。
実際はタイヤ屋さんの商売トークなのかわかりません（笑）
書込番号：6314595
0点
購入してからではなく 製造してからどのくらいかが重要です
タイヤのサイドに製造年月日の刻印があります
長期在庫品を買わされたのでは
書込番号：6314670
0点
なるほど、月平均走行距離が2千kmなら普通の場合の約2倍の距離ですね。製造年月日は私も気になっていたのですが、サイズ・ブランド共にそれほど商品回転が悪いとは思えないですし、表面硬化は何なんでしょうね？
まずは大元のTRCを修理し、その後、様子を見てタイヤ交換する方向で良いと思います。
書込番号：6315740
0点
①やっぱりＴＲＣは電気が来てなかった
TRCが作動していなくても雨くらい（一般的雨量）でホイルスピンするとは考えにくいです。アクセル踏み込んでないですよね?
②タイヤ交換を薦められた（山は十分だが表面が硬いらしい）
多少硬化していても簡単にホイルスピンするとは考えにくいのですが・・・アクセル踏み込んで…
③４輪アライメントを薦められた
この３つの中ではこれが一番可能性高いと思います。トーアウトになってるのかなぁ？
かならず右に振られるとか、左とかそのような情報ありませんか？
以前ソアラ乗っていたときにスタビのリンク折れたらフニャフニャで気持ち悪かったです。まぁこの場合異音しますからすぐ気がつくと思いますけど。
書込番号：6315752
0点
沖縄の男さん
>>自分的にはサス＆ショック一式とアライメント（約１０万？）の方が
乗り心地も変わっていいのかな・・・なんて思っていますが。
予算が全然足りませんよ
平成７年で足回りのメンテナンスをしてないとなると、ブッシュ類の全交換が必要です。
この年式でブッシュ交換を勧めないショップは、足回りに関する技術を持ってないと思って間違いありません。
ここはアライメント調整で車がどう変わるか確認して、それから次の行動じゃないですかね
ＴＲＣは滅多に動作するものじゃないですし
タイヤの硬化の話も私は疑問です
書込番号：6316133
0点
この手の大排気量車は、Ｄレンジでは通常２速発進で、アクセル開度が大きい時やスポーツモードの時だけ１速発進するものではないでしょうか。
トラクションコントロールのスイッチが無反応なことといい、制御のマイコンがぼけていて、常に１速発進を行い過大なトルクが車輪にかかっているのではないでしょうか。
あと、リヤサスのアームやブッシュが損傷していて、タイヤの位置がグラグラ（フニャフニャ）している可能性も。
書込番号：6316319
0点
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