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右足の廃熱対策

[saka-ys11]

これ迄大小様々なバイクを乗り継いで来ましたが、このバイクはやっぱり右太もも裏に当たる廃熱が、、、
特にメッシュのライディングパンツだと辛いです。

原因はラジエーターファンの廃熱だと思うので、ラジエーターシュラウドのニーグリップする辺りの下側を少しだけ延長するイメージで、耐熱性の布か何かで覆って空気の流れを変えて見ようかと考えています。
何方か似た様な対策をした方はいらっしゃいますか？

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[KIMONOSTEREO]

ニーグリップしすぎじゃないですかね？

オフ車ってニーグリップじゃなくてくるぶしグリップを意識して乗ったがいいですよ。オフロードでは内足を突き出すことが多いですしね。
スタンディング気味で乗るのもいいですね。

あと速度もそれなりに出せばいいんじゃないですかね？たかだか２５０ｃｃですよね。そんなに熱くは無いと思いますけどね。

書込番号：25717566

[saka-ys11]

コメントありがとうございます。
そうなんです、オフ走行の時はあまり気になりませんオンで一定速度で走行中が問題です。
速度の事ですがバイパス道などを一般車両の流れに合わせて70km/h位でも辛いです、確かに此も膝をに隙間を空ければ少し治まります。
後エンジンサイズですが、これ迄大型はGSX750SとCRF1000Lを所有していましたが、運転中の局所的熱さは此の車両の方が辛いです。

書込番号：25717710　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドケチャック]

ウエア側の対策で言えばヒートガード付きのメッシュパンツですかね？
デグナーとかコミネとかいろいろ出てると思います。
※自分はコミネを使ってます。

バイク側の対策だと簡易的なカバーを自作して廃熱を遮断。
なにかスポイラー的な物を取り付けて廃熱を逃がすって事ですかね。

※自分はYZF-6を乗ってるのですが、シートが我慢できなくなるくらい熱くなります。
なんでこんなに熱くなるのか見て見ると、エンジンの廃熱がフレームの間を通ってシート下に流れて来てました。
そこで廃熱の通り道であるフレームの隙間「通路」を硬質のスポンジで塞いで廃熱がシート下に来るのを防いでみました。
これが効果的で熱くなるのは熱くなるのですが、我慢できる範囲に収まりました。

書込番号：25717766

[KIMONOSTEREO]

まぁ、空気の流れを変えるってのもアイデアではありますが、脱落や廃熱不足にはご注意。

当方現在1400GTRというツアラー所有してますが、これが前期モデル（2008〜2009）と後期（2010〜）では廃熱性能がかなり異なり前期では尋常じゃないくらい熱いです。真冬でちょうどいいレベルで真夏は高速か高山以外走れないレベルでした(笑)

私はこの前期も後期も所有経験がありますので、如実に違いがわかります。カウルの廃熱構造の変更と遮熱シートの採用で改善されたようでした。

ただ熱源をよく確認したがいいかもしれませんね。ドケチャックさんのいうようにフレームから伝わってきてる可能性もあります。ラジエータからの熱ってそこまで無い気がします。


なお、車種固有情報は価格コムよりみんカラのほうがいいですよ。
https://minkara.carview.co.jp/car/honda/crf250l/partsreview/review.aspx

書込番号：25717861

[mupad]

たかだか250CCというご意見もありますが、確かにこのバイクの右足側の熱は尋常ではありません。
厚手のパンツでなんとか、薄手では低温火傷するのではないかと思うくらい熱いです。大型バイクを含め10台ほど乗り継いできましたが、これほどの熱さは経験したことが無く、びっくりしました。

私はレビューにも書いていますが、熱はラジエーターの排熱とエキパイの輻射熱が原因で、特にふくらはぎ辺りを強く熱する後者の熱がひどいです。
レビューしたエキパイのリプレースでこの熱はかなり収まりました。おそらくパイプが二重管となってダイレクトな輻射熱が下がったためと思っています。結果的に夏場でも火傷するような熱さはなくなりました。

書込番号：25717914

[イトウ_01198300]

＞saka-ys11さん

なるほどなるほど。
自分も同じバイク乗ってますが、自分のは2019年式のMD44です。こちらのはラジエーターは左側に付いてます。

2021年式のMD47はラジエーターが右側に付いてるんですね。
…なぜ。
マフラーの排気管も右側なので、そりゃあ熱くなるワナ。

書込番号：25838566　スマートフォンサイトからの書き込み

[あーり]

つい最近CRF250Lを購入した者です。
私は身長173cmですが、最近の35度以上の暑さでも全然熱くないですね。
購入前は熱い熱いと聞いてたので乗ってみて拍子抜けでした。
で、何で熱くないのかなと調べてみました。
自分は今まで7台程中型から大型のロードバイク、レプリカからツアラー、ネイキッドに乗ってきてオフ車は初めてです。
なので普通に乗る時はステップの上に立った状態から座った位置が大体定位置です。
するとニーグリップで膝の位置が、上からみて車体が1番細いところになります。横からだとシートが1番低いところかな？
ここだと太腿には全く熱が来ず、ヒザ下の方もブーツか踵が隠れる靴ならほんのりと温かい程度でした。
パンツはメッシュパンツです。
基本くるぶしヒザ下グリップで立ったり座ったりしながらのるのでニーグリップはあまりしてないですね。
ついでにお尻ずらしがやりやすいので100km休み無し位では痛くなりません。<S>です。
熱いという方のYouTubeだと、多分かなり前に乗っていて、ラジエーターの後ろの黒いカウルを膝で挟んでいるように見えますのでそれが原因かも知れません。
自分はたまたまいい位置でハンドルもいい感じですが、遠い人はハンドル位置を変えて座る場所を調整するといいかもしれませんね。
自分で乗ってみるのはやはり大事だなあと思いました。

書込番号：25848527　スマートフォンサイトからの書き込み

[saka-ys11]

エキパイに遮熱板を付けました。

皆さんコメントありがとうございます。
ダメ元でエキパイに遮熱板を付けて見ました。

ワンコインで樹脂性の遮熱板を購入して、その金属バンドを流用してホームセンターで購入したステンレス板を改造して作製しました。

太ももの内側がヒリヒリした状態にはならないので効果が有ったようです。

書込番号：25849259　スマートフォンサイトからの書き込み

[saka-ys11]

ステンレス板です

写真を追加します。
ステンレス板で上面と側面をカバーしました。

書込番号：25849266　スマートフォンサイトからの書き込み

[saka-ys11]

因みに樹脂の遮熱板は30分程の走行で変形してしまいました〜

書込番号：25849271　スマートフォンサイトからの書き込み

[saka-ys11]

mupadさんのコメントを参考にさせて頂きました。
ありがとうございます。

書込番号：25849275　スマートフォンサイトからの書き込み

[saka-ys11]

mupadさん
別途投稿させて頂きました様に、エキパイへの遮熱板追加でかなり緩和しました。
情報ありがとうございます。
ラジエーターの排熱が主要因だと思っていましたが、エキパイの排熱の方が主要因だったのですね。

書込番号：25849305　スマートフォンサイトからの書き込み

[mupad]

＞saka-ys11さん
純正のガードのウラにステンレス板を追加したということでしょうか。
まさに、二重管と同じような効果でしょうね。
加工が上手だからでしょうが、参考になって良かったです。

書込番号：25850205

[saka-ys11]

mupadさん

ステンレス板は孔を4つ開けて2ヵ所の孔でノーマルを共締めしています。
ノーマルの遮熱板と二重になったのが効いたのだと思います。

本当に助かりました。

書込番号：25850349　スマートフォンサイトからの書き込み

カブのCDIユニットについて

[レイ0150]

カブのCDIユニットです。 カブのCDIユニットです。 エンジンが、かからなくなりCDIユニットが怪しいということで、中古を購入したのですが、この写真のもの上の物を購入したのですが、下のものと型式は一緒なんですが、末尾の数字が違うので、付けて大丈夫なのか分かりません。
どなたか分かる方はいないでしょうか？ 宜しくお願いいたします。

書込番号：25715009　スマートフォンサイトからの書き込み

[rr1031gsx]

ひっそりと改良品になっている事は、よくあります。
ただ、合うかどうかはパーツカタログを見れば、品番が変わっているかわかると思います。
バイクの型番で調べるか、正確な年式で調べればわかりますよ。

書込番号：25715458　スマートフォンサイトからの書き込み

crf250 rallyリアサスについて

[マオリくん]

最近、crf250rallyの古いモデル
いわゆるMD44の中古車を購入しました。
ローダウンではない通常のシート高
895mmのモデルです。
それで、当方は180cm80kgのせいか
乗車すると元々リアサスが柔らかいので
すごく沈んでしまい走行時にかっこわるい
と感じています。
どうにか乗車時にもさほどリアサスが
沈まないようにする方法はありますでしょうか？

書込番号：25711130　スマートフォンサイトからの書き込み

[n_kazo]

＞マオリくんさん
取説には記載されていませんが一応プリロード調整できるみたいなので調整してどうかだと思います。
※若干の手間と工具は必要ですがお金は掛からないので。

プリロード調整してもしっくりこない場合は

サスのバネを硬いバネに変える
サスそのものを交換する
サスのリンクを変える
ハイシートにする

箇条書きにするとこの位かと思います。

自分で作業するのが不安な場合はオフロードの特化したバイク屋さんに相談された方が良いかもしれません。

書込番号：25711160

[アドレスV125S横浜]

＞マオリくんさん

オーリンズやナイトロンなどでオーダーして見てはどうですか？

オフ車のサスって基本柔らかいじゃないですか

（セローやディグリーは柔らかかったけどTT-Rは硬かったですね）

お金掛ければ何とかなるんじゃないですか？

書込番号：25711270

[マオリくん]

ありがとうございます。
たしかに柔らかくて
座った瞬間にグニュ&#12316;と
シートが下がる感覚ですよね。

書込番号：25711407　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

タンデム可能のバイクで
８０kgぐらいでそんなに沈みますかね？
もし他と比べて沈む様なら何かおかしいかもしれませんね

書込番号：25711517

[ドケチャック]

リアのストロークは240 mmくらいですよね？
だとしたらザグは25パーセントから30パーセント。

数値で言えば60ミリから80ミリ
1G乗車時に測って見てはどうでしょうか？
その範囲に居ればバイクは正常となりますね。あとはプリロード調整にて好みに調整してください。

書込番号：25711549

[ヤマハ乗り]

とりあえず、リアサスのプリロード締めるとか
DRCから標準より高いバネレートのリアスプリング売ってるので組めばしっかりしますけど、
硬すぎるとダートとか走る時はちょっと怖いかも

書込番号：25711639　スマートフォンサイトからの書き込み

[マオリくん]

いろいろな対策があるんですね！
知りませんでした。
ちょっと手が出せそうなのから
当たってみたいと思います。

書込番号：25711775　スマートフォンサイトからの書き込み

[v125のとっつあん]

＞マオリくんさん
色々外さないとフックレンチ使えないので
こんな工具も有るよと参考まで。
https://ameblo.jp/tt-speed3/entry-12784286197.html

書込番号：25711883

[クレソンでおま！]

MD47乗りです。
ラリーのサスはストロークが長いのでしずみますね。それ普通です。
手始めはプリロードを締める事ですね。一番安上がりです。標準では多分真ん中辺りで固定されています。
3山づつ上げてみてください。かなり変わります。

書込番号：25712317　スマートフォンサイトからの書き込み

[マオリくん]

みなさん、アドバイス等
ありがとうございます。
考えた結果、プリロード調整を
やってみようと思います。

書込番号：25712423　スマートフォンサイトからの書き込み

[saka-ys11]

プリロードの調整はトライして見ましたか？
実は私のCRF250Lも沈み込みが大きくプリロードを強めに設定しました。(因みに180cm. 70kgです)
何度かに分けてジョジョに行ったのですが、結局一番強めにしています。
私の場合納車状態でプリロードのナットが一番緩い設定だったのですが、別の新車を見たところナットの位置は少し強めに閉め込んだ位置だったのでバラつきが有るかも知れません。

書込番号：25717715　スマートフォンサイトからの書き込み

[マオリくん]

引き続きみなさん、
アドバイスをありがとうございます。
近々プリロード調整にトライするのですが
YouTubeで見てみたところ

�@サスのスプリング上部にある
　2つのリングの上側をまず緩める
�Aその後、下側のリングを閉めていく
�B方向としては2つのリングが下方向へ
　閉まっていく

この解釈で宜しいでしょうか？

書込番号：25717743　スマートフォンサイトからの書き込み

[saka-ys11]

その理解で大丈夫です、始める前に二つのナットの位置関係が分かる様にマジックでマーキングして置いた方が良いと思います。あとサイドカバーを外した方が作業性が良くなります。

ツールは専用の物も有りますが不要のマイナスドライバーとプラスチックハンマーでも何とか成ります。
写真の様に片側を削ると作業が楽です。
因みに長さは18cmで貫通ドライバーで無くても何とかなりました。

書込番号：25718028　スマートフォンサイトからの書き込み

[マオリくん]

なるほど、ありがとうございます！
マーキングというのは締め下げて行く前の
「高さ位置」に対してでしょうか？
それとも２つのリング同士の
「重なる位置」に対してでしょうか？
分かりづらくてスミマセン！

書込番号：25718232　スマートフォンサイトからの書き込み

[saka-ys11]

二枚のリングに対してです。
上のリングの締め付けが弱いと後から緩んでしまう可能性が有ります。

書込番号：25718384　スマートフォンサイトからの書き込み

[マオリくん]

みなさん、先日はさまざまな
アドバイスをありがとうございました。
さっそく本日、長いドライバーを
使用してのプリロード調整をしました。
なかなかトントンカンカン長い時間
叩いてリングを締めていきましたが、
写真のように結構締めてしまいましたが
大丈夫でしょうか？締めすぎでしょうか？

この状態でようやくカカトが着かなくなり
サスが沈みすぎなくなったように
感じます。

書込番号：25732577　スマートフォンサイトからの書き込み

[ViveLaBibendum]

＞マオリくんさん
フルボトムしてコイルが更に縮んでもバネとしての機能は損なわれませんので壊れたりしませんでしょうが、
あまり硬くしますとコーナーリングでテールスライドした際に踏ん張ってくれる余裕が無くなりますので
馴れるまであまり寝かせない方が良いかも知れません

尚フックスパナで廻すのでない場合、リフターでリアサスを伸ばし切って作業するのであってもですが、
当て木をするなどどこかにテコの支点が置ければ、タイヤレバーなどでコイルを縮めておいて廻すのが
遥かに楽ですので、次の機会に試してご覧になっては如何でしょうか
但しこの方法ですとコイルの塗装が剥げる恐れが有りますので要注意ではあります…ご参考までに<(_ _)>

書込番号：25737652

純正クリップ

[Mission49]

jf58のカウルを止める純正クリップの品番が分かる方いらっしゃいますか？
調べても良く分からなかったのでお願いします。

書込番号：25710132　スマートフォンサイトからの書き込み

[テキトーが一番]

どこのかわからなかったので・・・・
フロントの先っちょの方のは
90116-SP0-003
だと思います

書込番号：25710891

[v125のとっつあん]

＞Mission49さん
ホンダ二輪のホームページで下の方
取扱説明書／パーツカタログの所で検索できます
何処に使われているクリップか画像もないので
他人では特定出来ないです。

書込番号：25711257

[Mission49]

＞v125のとっつあんさん
見つけられました！
自分の検索方法がヘタだったようです笑

＞テキトーが一番さん
の言う通リの品番でした！

お二人方ありがとうございました！

書込番号：25711334　スマートフォンサイトからの書き込み

おすすめのマウントバー教えて下さい

[pacers_katu]

先日モンキー125を契約してきたのですが、
携帯電話とUSB電源を付ける為の
マウントバーを探してます。
なるべくコンパクトで、
バーが目立たない物が良いのですが、
オススメの商品教えて頂きたいです！

書込番号：25709172　スマートフォンサイトからの書き込み

[kumakei]

モンキーではないですがグロムのってます

見た目を気にするのであればマウントバーよりミラーに取り付けるタイプのスマホマウントにすればバー自体も不要でスッキリですよ。

定番ですがRAM MOUNTのミラー共締めタイプつかってます。

https://www.amazon.co.jp/dp/B00EET8X5W

これにXマウントとアーム買えばスマホ固定できます
（スマホ不要時は工具不要で簡単にマウント外せるので見た目スッキリさせたい派の人にはおすすめです）

書込番号：25709948　スマートフォンサイトからの書き込み

[pacers_katu]

ありがとうございます！

なるほど、これがミラーの下に付いて
スマホホルダーを付けられるんですね&#128161;
確かに見た目気にならずいいですね&#10024;

書込番号：25709970　スマートフォンサイトからの書き込み

JF81 エンジン警告灯 エラーコード29

[タナトス3233]

間違えて消してしまいました
突然アイドリング回転数が上昇し
警告灯が点灯してしまいました。

調べた所エラーコード29で
IACバルブのカプラの緩み接触不良
IACバルブ又は関連回路の故障
と書いてあったので、新品のIACバルブを取り寄せ交換しました。
エラーリセットを行いキーONすると警告灯は消えましたが
エンジン始動すると再び警告灯が点灯しエラーコード29になり
アイドリングも高いままです。
ハーネスの断線も疑いましたがその場合キーON時点で警告灯が点灯するはずなので恐らく違うかと思い

色々試した結果キーON後アクセルを全開まで何度か回し
その後エンジン始動するとたまにアイドリングが正常になり
エンジンを切って再度始動するとまたアイドリングが高くなる
現象が起き
スロットルボディが原因ではないかと疑っております
雨が降りそうだたったので作業中断しているので
明日スロットルボディを取り外し清掃しようと考えていますが

その他に考え得る原因に心当たりのある方いらっしゃらないでしょうか。。。

書込番号：25704897