ホンダすべて クチコミ掲示板

塗装方法

[まっくす3]

マグナ50のタンクを自分で塗装したいと思っています。
ブログなどを参考させていただいており使用する端水ペーパーの＃、ペーパーを使う順、古い塗料を全て落とす／落とさない、など人それぞれなのかページにより違いがあったりして困難してしまいました(笑)
今までみてきたページによると作業の流れは元の塗料を端水ペーパーで落とす→中性洗剤で洗い、しっかりと乾かす→プラサフを塗る→色塗り→クリアーorウレタン塗り→コンパウンド仕上げで終わります
ココで質問です：
Q-1古い塗料は完全に落とさないとダメなのでしょうか？(現在タンクは銀メッキ色)
Q-2端水ペーパーは作業内のどことどこで使いますか？使うペーパーの＃も教えてくださると助かります。
Q-3中性洗剤はお皿洗いに使うもので良いですか？
Q-X作業の流れに誤りがないか、上手く仕上がるコツなど教えて頂けると幸いです。
どうか千恵と知識を貸してください、お願いします。

書込番号：10760674

[鳥坂先輩]

A1.仕上がりを気にするなら、綺麗に落とす必要があるでしょう。多少残った上からサーフェサーを塗って磨きをかけることもできるでしょうが、かえって手間隙かかるんじゃないかと思います。

A2.端水ペーパーってのは耐水ペーパーの間違いでしょうか？どことどこで使うかは人それぞれでしょう。俺がやるなら1.元塗装磨き、2.サーフェーサ塗布後の下地処理、3.本塗装後磨き、4.クリア塗装後の磨き、こんなとこかね。
2と3の間に塗る色によっては下地塗装も必要になるから、そのときも磨かないとダメかな？
あと1のときは塗装は磨いて落とすのは最後の話で、最初は塗装剥離剤などを使用します。これで大まかに塗装をはがすことが可能です。

A3.それでいいんじゃない？タンク内部に水や洗剤が入らないようにしてね。

A4.本屋に行けば塗装に関する本はいっぱいあるから、そういうのをよく読んで基本知識を身につけたほうがいいと思うよ。こういう掲示板では教えるのにも限界があるでしょう。


正直、大変だと思うよ。時間もかかるし場所も必要。もちろん適当でいいなら、別だけどね。



やってる最中に、投げ出さないでいいように、何か身近な金属製のもので塗装の練習をしてみるのも手ですよ。塗装ってカスタム作業のなかではかなり難しい分野ですよ（＾＾；


単純な塗装ならタンクをバイクから外して、タンクキャップやコックなども外してバイク屋か塗装屋さんに持っていけば結構安くしてくれる場合もありますよ。
自分でやる手間隙や時間、塗料代など考えたらそのほうが楽で簡単です。
もちろん自分でやりたいってなら止めはしませんが、それならば自分でがんばってやってください。

書込番号：10762171

[まっくす3]

鳥坂先輩さん非常に分かりやすいレスありがとうございます
耐水ペーパーの件間違っていました(すみません＆ありがとうございます。
もう一つ質問があります：
1.元塗装磨き､2.ｻｰﾌｪｰｻ塗布後の下地処理､3.本塗装後磨き､4.ｸﾘｱ塗装後の磨き、貴方なら何番ペーパーを使用しますか？
補修や塗装の経験を少しでも身につければ、車のバンパーをやっちゃった時にも便利かなと思います。
もちろん失敗は覚悟しています。
宜しくお願いします。

書込番号：10762633

[麟さん]

たぶん缶スプレー使うんだろうけど元の塗装を完全に落とすと泣きを見るよ。
必ず錆びるから。
単車のタンクの塗装は缶スプレーくらいで簡単に変質しないので、残しておいたほうが後々いい。
どうしても落としたいのなら、ペーパー掛けではラチがあかないので剥離剤を使えば早い。
プラスチックパーツには使えないが。

※もし今までワックスを掛けたことが１度でもあるなら、中性洗剤ごときでは到底落ちないから、水がはじかなくなるまでペーパー掛けを続けること。


元色が銀一色なら、下地処理は表面のクリヤがツヤの無くなる程度で充分。
下地磨き・サフェーサ処理までペーパーは600番。
色の磨きが1200番。
最後はさらにコンパウンド。
ただし直前の塗装が完全に乾いてからでないと意味がない。


まあ、この季節だとかなり気長にやらないとまともに仕上がらないけどね。
ところで缶スプレーじゃなく本格的に機材使ってやるのなら、こんなところで聞いても無駄だよ。

書込番号：10763256

[保護者はタロウ]

最初からタンク・・小物で試す方がリスク少ないかと？

周りにカンスプレーでやってきれいなのは見たことが無い。（あたいが知らないだけかもわからんが）
比較的きれいなの（近くで見たり触ると分る）でも非常に手間（下準備、重ね塗り、コンパウンド磨き）かけてる

失敗して当たり前と楽しみながら自己満足でするならいいが・・
キズだらけの塗装焼けして色落ちのボロスクを、遠目に見栄え良くする程度なら丁寧に時間架けたら何とかなるかな・・・

あたいはヘルメット２色塗りで嫌ンなった
きれいにしたいならプロに頼むのが無難。

書込番号：10765072

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

自分はプラモで思い知ったけど、ホコリ対策はしっかりと…^^;
機材を揃えてるんならいいけど、缶スプレーなら止めた方がいいのでは？
場所確保も大変だと思います。

家にはフロンガスタイプのガス缶がまだ少しだけ残ってる…^^;;

書込番号：10767944

[カンバック]

タッチアップくらいなら別ですが、スプレー缶での塗装は止めときゃ良かった・・・になるリスクがあります。
注意点としては第一に下地の処理(凸凹や脱脂)を十分にしないと直ぐに後悔することになります。
次に塗るときには少なめに塗って乾かしては塗ってと根気良く行わないと(垂れ)が起きて台無しに・・・
また乾く前に風で埃や虫などが付着してしまうことがあるので天候や場所にも注意が必要ですし、
仕上げは細かい微粒子のコンプァウンドで磨きますが、乾燥が不十分だと台無しになります。

書込番号：10772572

[カンバック]

バイク(GSX-250E)のオールペンや車のトランク、リヤフェインダー、バンパーくらいは
友人に頼まれてやったことはあります。
失敗することで学習しながらコツを覚えて来ましたが，スプレー缶は数回塗り重ねても
数年で剥げて来たりするかも・・・・

書込番号：10772606

[麟さん]

缶スプレーの吹き方。携帯だと見えないか。

返答がないけど缶スプレーと仮定したまま、他のコツを少し。


作業方法・手順で仕上がりが左右されるのは当然なんだけど、塗色によっても難易度が変わるのでそれも仕上がりに関わる。
基本的にムラの出やすい塗装はそれなりに重ね塗りが要るので、仕上げも難しいし時間もかかるわけだから、簡単な色を選ぶ事もアリ。
それじゃ意味ないじゃんと思うかもしれないが、補修や塗装の経験を少しでも身につければと思ってるなら有効。


・とても簡単なのは、ピンク、水色、ふじ色などのパステルカラーやアイボリー。
下地色にほとんど影響を受けずに一発で色がのり、ムラが出にくいから初心者でも失敗しにくい。ただ、単車に使うにはちょっとセンスのない色がほとんどでもある。

・原色の赤青黄やスーパーホワイトなんかは意外に難しい。下地色の段階で完璧じゃないとまず無理。

・メタリックなら暗色系の方が簡単。ただのシルバーメタリックなど明色系は原色の場合と大差ない。

・変わった塗装だとパールホワイト(下地・パール・クリア)はそう難しくないが、その他の色やキャンディはかなり難しい。

・マジョーラは缶スプレーで塗るシロモノではない。お金の使い道に困るほど余ってるなら別だが。

・自分でデザインして、ツートン以上に塗り分けてなおかつカッティングシートも併用して複雑にすると色むらは目立たないからどんな色でも可能。難しい色の面積を狭くするとかね。もちろん相応の手間とセンスと費用が必要。

書込番号：10777466

[まっくす3]

皆さんご回答ありがとうございます。
ホームセンターやオートバ○クスで調べた結果、塗料など揃えるに約8千円弱、社外品で新品のタンクとほとんど差が無い額です
プロに頼むのが一番と言う意見有難うございます、めんどくさがり屋な僕にピッタリな選択かも知れませんね、でも実際自分でやってみて少しでもテクを身につけるにはいいきっかけだと思います。
いきなりタンクを塗る予定でしたが皆様のアドバイスを聞き、両サイドに付いているプラスチック製のカバー(取り出し可能)で練習をしてからメインのタンクを塗ってみます。
タンクは多分純正色では有りません、元オーナーさんがメッキ塗装専門店に出したと聞きました。
買った時にはタンクはメッキ塗装でとてもかっこよく満足していました、初めて給油(セルフ)した時にガソリンが溢れてしまいすぐにタオルで拭き取りましたが二週間ほど経つとなんだか小さな黒いシミのようなものが表面に出てきました、当初はあまり気にしなかったのですが現在数ヵ所に直径約1Cmの黒いシミになってしまいました、オマケに指で少し擦るとパリパリとクリアーらしき塗料が剥がれて来ます(涙)。
これが塗装をするきっかけになりました。
自分で塗装するのもめんどくさいしな〜、失敗したら全てパーだしと考えていました、ですが皆様のご意見やアドバイスのおかげで塗装する事に決めました！
塗料などは市販のボデーペンなどを購入する予定です。
皆さん本当に有難うごさいました！m(__)m

書込番号：10780857

初めてバイクを買おうと思うのですが

[the Penguin]

今年初めてバイクを購入したいと思い
シャドウ４００とビックスクーターで迷った結果…

ビックスクーターを買おうと思い
その中でフォルツァが気になったんですが

マジェスティやスカイウェーブなどのの他の車種と比較しても違いがよく分からなく困っているのですが

よろしければ
車種によっての良い所、悪い所、個人的にオススメ車種や体験談など教えていただけないでしょうか

使用目的は
街乗り（上り下りの坂が多い）
月一回４泊５日での出張（中ぐらいのキャリーバック一つ分位の荷物）
です

ヨロシクお願いします

書込番号：10743515

[ＳＳ４５０]

現行型 フォルツァ 、ﾏｼﾞｪｽﾃｨ、ｽｶｲｳｪｰｳﾞで 特に スタイルにこだわりがないのであれば…用途面で比較

｢百聞は一見にしかず｣
それぞれグローブボックスやメットイン(ﾄﾗﾝｸ)の形状等の違いを実車体をみて 自分のスタイルや用途に合うものを確めてみてください 。

>HONDAﾄﾞﾘｰﾑやYSP、SUZUKIﾜｰﾙﾄﾞなら今でも試乗車を置いてたりします。走行フィールなんかは 試乗しかないですね


>フォルツァ
には ﾀｲﾌﾟX(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)とZ(ﾏﾆｭｱﾙｼﾌﾄ)がありそれぞれ ABSやｵｰﾃﾞｨｵ仕様が選べます

ﾏｼﾞｪｽﾃｨ
I-Sスイッチ

スカブ
ﾀｲﾌﾟS(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)/SS(純正ｽﾄﾘｰﾄｶｽﾀﾑ)/M(ﾏﾆｭｱﾙ)
ﾀｲﾌﾟMについては年式によりｽﾛｯﾄﾙｼﾌﾄ？が搭載されてないのもあります

>各仕様についてはここでは説明が長くなりすぎるため ｶﾀﾛｸﾞや各メーカーサイトで確認してみてください 。

書込番号：10744778

[ぴぶ]

the Penguinさん、はじめまして

使用目的に、
>上り下りの坂が多い
とありますが、その3車種はSS450さんのおっしゃる通りタイプによりますが、いずれもパワーモード的なものがあるので、軽快に走れると思います。

>月一回４泊５日での出張
ここで思ったのですが、この出張に高速は利用しますか？
また、けっこうな遠出でしょうか？？
もし、そうであれば400ccのスクーターも検討してみてはいかがでしょうか？？
シルバーウィング、スカイウェイブ、Gマジェスティ等

>中ぐらいのキャリーバック一つ分位の荷物
シート下に入りますかね。。。
スカイウェイブなら入るかもしれません
タンデムシートにくくりつけるならどれでも問題ないですね。

書込番号：10745562

[ライコネン１０１７]

フォルツァ＝全てが平均以上。
スカブ＝発進は遅いが高速ならこれ。収納スペースの広さと使い勝手はこれが一番。重さも一番。
マジェスティ＝上の２台より軽い。スペックは一番低い。高速は若干苦手。

書込番号：10747492

[保護者はタロウ]

乗ったことも無い車種の、ネットや雑誌の受売りカキコあてにするよりまず、試乗する事です。
あと販売台数の多い信用のあるショップの話をよく聞くこと。プロの話が一番
使用者側の意見はどの程度の人間が乗ってるかわからんので、あらかじめ偏見に近いものがあると考えるべし。

参考情報
エンジンの故障台数一番少ないのがスズキ
ちゃんと曲がってくれるのがヤマハ（前モデルはエンジン修理多かった、現行型はパワフルで故障も今の所聞かん）
ホンダは標準・・ホイルベースの長さの割に曲がりにくい

ある意味国産２５０スク出来がいいのでどれ買っても普通に使う分そんなに不満はでない。

書込番号：10755198

[狂虎]

フォルツァはモデルチェンジが近いので、新型が出てから行動すべきでは？

新型の性能向上が著しいようなら新型を買えばいいし、
大差ない性能で外装のお色直し程度なら、旧型の在庫処分を狙って安く買うのも手かも？

個人的にはフォルツァに何ら不満はないけど、
強いて言うならメットインスペースの形状がイマイチかなぁ。
空間はそれなりに広いけど、凸部分が邪魔で荷物を詰め込みにくい！

書込番号：10757291

[the Penguin]

イロイロな回答ありがとうございました

お店の人の話しや試乗してしっかり選んでみます

まぁ雪が溶けてからじゃないと試乗に行きたくないんですが

ホントに参考になりました
また何かあったらヨロシクお願いします

書込番号：10797369

グリップヒーターについて

[えっせい]

リード110にホンダ純正グリップヒーターをつけている方に質問です。

■普通に使っていてバッテリーはあがりませんか？

■純正グリップヒーター（08T50-EWA-000J）は電圧監視機能が付いているみたいですが
使うと直ぐこの機能が動作してしまって使い物にならない（暖かくない）などの
不都合はありませんでしょうか？

ご意見宜しくお願い致します。

書込番号：10728314

[ハロネコ]

リード110で現在12000km越え、新車購入で一年半程乗っています。
納車時にグリップヒーターは付けてもらいました。

グリップヒーターに関して今のところ不具合は全くありません。
バッテリーが上がった事も一度もありません。

電圧監視機能については信号待ちなど停車時に作動しているようです。
でも、ほとんどの時間は走行中なので気になった事はありません。

因に温度は、ほぼいつも最大です。

書込番号：10734774

[えっせい]

ハロネコさん

分かりやすい回答ありがとうございました。

書込番号：10764226

[ヨシ太]

純正グリップヒーターを付けました。
信号待ちでブレーキやウインカーを使うと電圧降下で点滅しすぐにヒーターが停止します。
なので、最近みたいな寒い日はグリップヒーターの恩恵を感じていません。
　バッテリーなのか発電量が足りないのか？？？
来週購入店に相談してみます。

書込番号：10926385

[えっせい]

有力な情報ありがとうございます。
一つ質問よろしいでしょうか？
信号待ちでヒーターは止まってしまうそうですが、発進しだすと「自動的」に再びヒーター
はONになるのでしょうか？それとも手動でONにする必要ありですか？

書込番号：10926403

[nmjrw902]

電圧が上がれば元に戻ります。LEDのウインカーとLEDのブレーキランプに交換すれば解決します。

書込番号：10927480

[ヨシ太]

一定時間または一定電圧より低くなると自動的にグリップヒーターは停止してしまいます。
走りながら気づいたら左手でスイッチを操作しますが、あまり好ましい操作ではありませんね。

純正グリップヒーターは半周タイプなので指先部分が発熱します。
社外タイプの方がパワフルなのでしょうが今の状態ではバッテリー上がりが心配です。
今日は始動がとても怪しかったのでバッテリーの機能低下が起こっているようです。

発電量なのか？バッテリー寿命か？？？
電装関係なのか？？？？

書込番号：10936949

[ヨシ太]

販売店に相談してみました。
バッテリーの充電で効果があるかも知れないけど、効果が一時的な可能性が高いという結論です。他の方が言われるようにウインカー等のバルブをLED化すれば改善の可能性が高いと思いますが、そもそもはアイドリング時の発電電圧が低いのが原因なので、純正パーツの販売元に問い合わせてもらう事となりました。
　ちなみにアドレス125のリミテッドエディションはグリップヒーターが標準ですが、ステータスコイルがノーマルとは違い、発電量が高いタイプに変っているそうです。
　それを踏まえ考えるとグリップヒーターの電圧停止の設定が高いかまたはそもそもエンジン自体の起電力が少ないという可能性もあります。
　バイク屋さんの連絡を待ってみたいと思います。

書込番号：10998880

[ヨシ太]

　販売店の好意でバッテリーを新品に交換してみたのですが、アイドリング時の電圧がグリップヒーターを動かしながらブレーキレバーを握り、ウインカーを作動させると９V程度にまで電圧降下する事が判明しました。
　つまり、アイドリング時はグリップヒーターが稼働できない電圧値になります。
これは、元々の発電量がグリップヒーターに対応していない事を示します。
　つまりリードにグリップヒーターは使えないという結論にいたりました。
もちろん２万円程度の費用をかけてウインカー、テールランプをLEDバルブに変更すれば改善する可能性があります。
　これらの症状について、HONDAサービスとグリップヒーターの販売元のHONDAアクセスはこの症状が多く寄せられている事を認めていますが、それぞれ、走行時のようにエンジン回転が上がれば正常に機能します。との回答です。でも発進して電圧が上がってから走行時に左手でスイッチを入れる操作が必要となりますので、多少危険が伴います。
　メーカーが不具合と認めない以上、リードへの純正グリップヒーターは装着しない事をお勧めします。
　ちなみにスズキアドレスV100はウインタースペシャル？だったかなグリップヒーター装着車は発電ステーターコイルが特別部品に変更されていますので、このような症状はありません。

書込番号：11183474

教えて頂けたら幸いです。

[ピッコロ大帝王]

中古車にて、フォルツァを検討中です。
そこで皆様にお伺いしたいのですが、バイクの中古車は年が明けても、価格が下がらないものなのでしょうか？　車は下がると聞いたのと、とあるバイクショップでは、次のモデルが出るまでは下がらないとの事・・・どちらなのでしょう？


honda車は、中古で購入した場合壊れにくいですか？エンジンは強いと思うのですが・・・？

現在、Y車に乗っているのですが（新車購入）もう何度も修理して懲り懲りなもので・・・特に電気系統のトラブルが非常に多かったです。
Y車の前は、hondaの原付に乗っていたのですが、一度も故障した事がありませんでした。
上記２車両とも普通に乗っていたのですが・・・


フォルツァは、２灯ライトですが、左右のバルブを色違いにしたら違反になるのでしょうか？
（例：右、ブルー系　左、イエロー系）　この様な変更をするなら、Ｆ・フォーク辺りにフォグを付けた方がよいのでしょうか？

長々と質問しましたが知っている方、どうか返答宜しくお願いします。

書込番号：10725425

[tayune]

中古はよくわかりません。

ライトは同色でなければ違反にあたります。

書込番号：10725449

[ｆａｓｔ ｆｒｅｄｄｉｅ]

一概には言えませんが、基本中古車は下取りやオークションなどで既にお店側が
お金を使っているので、大きな値下げは考えにくいと思います

時季を問わず中古は値段交渉の余地が少ないのはそのためだと聞いたことがあります

書込番号：10725549

[年中無休ライダー]

ピッコロ大帝王さん、
こんにちは。

私もfast freddieさんと同じ事聞いたことあります。
…でも、下取りとか買取りの時は『年式が古くなりますから…』と
反対の事言われたこともありますけど…。（笑）

書込番号：10725621

[かま＿]

色違いがどころか、
青自体が違反
2006年以降生産車両は黄色も違反

書込番号：10725820

[RIU3]

ピッコロ大帝王さん、こんにちは。
昨年11〜12月に愛車を複数の業者に下取り査定してもらいました。
車検のあるバイク(CB400SB)なので、その時の業者とのやり取りの中から
参考になりそうなものを抜き出します。相手は「安く買って高く売る」
のが仕事なので、どこまで本当かわかりませんが(^^;)。

・査定の目安としての年式(or 初回登録年月)は存在する。。
・四輪の査定は前半期(1〜6月)登録と後半期(7〜12月)登録の区分があるので、
　あたかも半年毎に価格が下がっていくように見えるが、バイクの場合は
　初回登録年月からの経過年数と走行距離の方が重要。
・したがって、四輪のように年明けや夏に一斉に万単位(高額な車なら
　十万単位)で値段が落ちることはない。

ちなみに、標準的な走行距離は年間5000km以内だそうです。私のバイクは
標準の倍走っていておまけに小キズがあちこちにあるので、泣きたくなる
ような査定額でした。
結局売りませんでしたが、もしどこかの店頭に並んでいたら
「距離走ってますけど上玉でっせ。エンジン絶好調だし、ワンオーナーで
定期点検やオイル交換を欠かさないノーマルを絵に描いたような人。
タイヤは交換したばかりだし、ブレーキも全然減ってない。こんなタマ、
しばらく出て来ませんヨ。」
とでも言われるんだろうな(^^;)。

書込番号：10726353

[かま＿]

泣きたくなるような査定額だったらワタクシが買ってもいいカモ。
価格com上では売買禁止なので、リアルで(^^)
ちなみに来週また増えます(^^)v

書込番号：10726725

[RIU3]

ピッコロ大帝王さん

>> honda車は、中古で購入した場合壊れにくいですか？エンジンは強いと思うのですが・・・？

難しい質問ですね。確かに「エンジン命」のホンダですが、壊れるのはエンジンだけ
とは限りませんし、前のオーナー(達)の乗り方やメンテの度合いにも左右されますし。
バイク歴3年で中古も含めてnextバイク探索中の私ですが、中古車選びにはそれなり
の眼力が必要で、ホンダなら安心、ヤマハはダメといった単純なものではないと感じ
る今日この頃です。

書込番号：10727123

[RIU3]

かま＿さん、明けましておめでとうございます。
また増えるんですか？？　
そんで、某外車ディーラーが提示した5度めの下取り価格より高かったら考えます(^^;)。
彼らは正価販売に徹し、売りたいバイクの価格は絶対に下げませんね。
そのかわり、下取り車の査定価格を半端ないくらいに上げてきました。
12月も20日を過ぎた頃、担当営業氏から電話。
「下取りをあと5万アップするから年内納車でハンコ押してくれ。」
最初の標準的な下取り額から既に十数万上げてきて、最後にドンと5万円アップ。
それでも儲かるんだから、外車はいろんなところに利益が乗っかってるのでしょうね。

2ndバイク購入顛末記とか外車/逆車試乗体験とか下取り査定の裏話とか、
ネタはヤマほどあるのですが、書き込んでる時間がない(^^;)。
季節労働者なので、この時期に稼いでおかないと買い替えも北海道ツーも
覚束ないのです。

書込番号：10727139

[かま＿]

RIU3さん、あらためましておめでとうございます。
はい、度重なる価格comツーリングでのみなさんの走りに追いつこうとワタクシもバイク買いました！
でも乗り手がノーマルなのでナニ買ってもダメかもorz
下取り価格が20万円アップ？
それ、高いのではないでしょうか？？？
今年も北海道行かれるのですか？
毎年走られてますね！
125ccのスクーターでついて行けたら行きますが…
あ、無理？
スミマセンorz

書込番号：10727449

[電動サイクリスト]

ﾋﾟｯｺﾛ大帝王さん　こんばんわ。ﾔﾏﾊ車に乗っていて故障が多いとのことで、まいりますね。
私も同じﾔﾏﾊの中古ﾈｲｷｯﾄﾞですが、今のところ故障は出ていません。
というか　時々ｳｲﾝｶｰの点滅が変になります（ﾘﾚｰ故障か？）。
新車であろうと中古であろうと、故障は運ですね。
　ところでﾊﾞｲｸの価格ですが、一般的に冬は中古だと安くなります。寒いので買おうという
意欲が減退し、需要が縮小します。春からは気温が上昇し、乗りたい人が多くなるので、
需要が増える→値下げ幅減少。新車は、決算期意外はあまり変わらないかな。
ｽｸｰﾀｰだと、中古では250より車検のいる400や650のほうが安いようです。
やはり車検がﾈｯｸになり、買う人が減ります。長距離乗る人なら、排気量の大きいほうが
断然楽です。
中古ではRIU3さんが言われているように、ﾜﾝｵｰﾅｰである程度の距離（2万Km以内）を乗った
ﾊﾞｲｸなら上玉でしょう。3万Km以上だと、部品交換等で高く付きます。

RIU3さん　こんばんわ。BMWの800ccの物は乗りやすそうで、良さげですが、維持費が高く
つきそうなのが難点ですね。それに素人が弄れそうにないのも欠点です。
大型乗りは維持費なんか考えちゃいかんと、言われそうですが。

書込番号：10727787

[かま＿]

ありゃ、ウインカーですか。
ヤマハのスイッチＢＯＸアヤシイからなぁ…
ワタクシが持っていたヤマハのネイキッドのキルスイッチはサビ、持っているヤマハのスクーターはスターターがちょっと…
やっぱりヤマハは？…
あ、価格com暴走×房総○ツーリングで乗せていただいたホンダのスクーターもスターター系がちょっと…ぢゃありませんでしたかね？
ただ乗り手がもごもごでガンガンボタン押してるかも？！
ちなみにワタクシのカワサキも価格com京都ツーリングの帰りにスターター系の電気がおかしい事が判明したのもあって、カワサキの「新しいの」に乗り換えました(笑)
みんなダメか(爆)

書込番号：10727881

[保護者はタロウ]

ホンダが壊れないと言うのは先入観

一時期２ストなんかカワサキ以下だった時期もある

どのメーカーも強いモデルと弱いモデル
と、個体差からの当たり外れある

書込番号：10728875

[かま＿]

ワタクシのCBX125Fもエンジンがなんか変だった。
ってありゃあキャブとバルブこりすぎだろー(爆)
そんなん買っちゃったワタクシがアホ(自爆)
VT250Zも天下のＶＴのクセにエラくエンジンのドライバビリティが悪くて、んぢゃ走んないのかとゆーと走らすとエレー速ぇ…
ホンダ嫌い…
そういや価格comのカーバッキング起こすCB750はどうなった？？

書込番号：10729077

[しゅんくん。]

新車は安くなるかもね。型落ちになるので。
中古は変わらない。下手したら相場は上がる。
そもそもバイクは売りも買取も夏は高い、冬は低いです。理由は考えれば分かりますよね？

それからホンダが壊れやすくてヤマハが壊れやすいなんてことは一概には言えない。
バイクによってそれぞれだし、当たりと外れでもかなり違う。
それでも個人的には、ホンダ＞ヤマハ＞＞カワサキ＞スズキだけど。

ビグスク買うならＭＦ０８以降のフォルツァ買っとけば間違いないけどね。
高速巡航と収納と大きさを重視するならスカブ、フォルツァと同等の収納などを維持しつつ少しでもコンパクトで軽いのがよければマジェ。タンデムを重視するならマグザムやジェンマ、フォルツァと同等かつコンパクトで安くすませたいならフェイズにすればいい。

書込番号：10729088

[保護者はタロウ]

メーカーあえて順位つけたら・・乗り味と、操縦性重視で
ヤマハ＞スズキ＞ホンダ＞カワサキ

どのメーカーにも傑作車と駄作車あります

いまだに分らんのが、やかんタンクホーク�U・・なんであんなコストダウンの欠陥実験車が旧車で人気あるのか分らん・・

書込番号：10729582

[volant]

>honda車は、中古で購入した場合壊れにくいですか？エンジンは強いと思うのですが・・・？

他の方とかぶりますが、個体差によるとこも大きいかも知れませんが
参考までに・・・
私の乗ってるMF08は、新車購入3年超で7万キロ近くになりますが、今も
毎朝セル一発始動、エンジンは快調そのものです。
メンテナンスは消耗品の交換のみで、オイル交換は取扱説明書に記載の
6000キロ毎です。

そろそろ乗り換えたいと思ったりもしますが、ここまで快調で丈夫だと
他のメーカーにするのが怖かったりしますｗ

書込番号：10734852

[ピッコロ大帝王]

各位殿

当方のPCが故障していた為、コメントが出来ませんでした・・・（TT)

ついに、フォルツァ　MF08 （中古）を購入することになりました。
走行距離もそんなにいってなく綺麗な１台でしたので購入決意に至りました。
大事に乗っていくつもりです。
皆様、有難うございました。

書込番号：10797864

無限仕様について

[はねスラ]

画像のフォルツァに一目ぼれしてしまいました！！

この赤のラインは無限のパーツなのでしょうか？

それとも販売していない商品なのでしょうか？

書込番号：10711033

[しぃばす]

無限のサイトを見る限りでは販売されていない様ですね。

http://www.mugen-power.com/motorcycles/forza08/index.html

書込番号：10718421

DIOのﾀｲﾔ交換について

[CH-47]

後輪タイヤが減ってきましたので自分で交換してみようと考えておりますが、どなたかご自分で交換作業をされた方はおられませんか？

小生 業者に頼む前に何とか自分で出来ないものかと何事も挑戦するタイプです。
メーカーにお願いして資料を取り寄せマフラーを取り外す所までは来ましたが、ホイールを外す事が出来ず(ホイール・ナットを緩めることが出来ない）、先に進めなくなってしまいました。

１．タイヤ・ホイールの外し方
後輪用ホイール･ナットの22ミリのレンチサイズでありますが、どうにも緩みませんでした。ナット部分をよく見るとナット端末のねじ部にロックリングの様な物が付いているように見えます。
前輪のナット部分を見たみたところ、同じような形状をしておりました。
ホイールを装着したままタイヤを外してみようと試みてみましたが、思うように力が入らず断念する事に致しました。
このリングの様な物を外さないと緩められないのでしょうか？
また 外すためには特殊(専用)な工具が必要なのでしょうか？

２．タイヤの交換について
タイヤのゴム質も堅そうでちょっと手こずりそうですが、経験上から｢これが良い」という方法・要領（傷が付かない様にするような要領等)がありましたら教えて頂けないでしょうか？

タイヤ(3.00-10)も購入してますので、親切な皆さん方のお知恵をお借りしてしてなんとか最後までやり遂げたいとの考えております。
年式は平成6年とちょっと古いですが、現在調子よく通勤に乗っておりますので、定年までのあと2年余りをなんとか乗ってやりたいと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：10710527

[保護者はタロウ]

無茶苦茶古い型のチューブ式タイヤなら自転車の空気入れと１０ｍｍ〜１４ｍｍまでと２２ｍｍのメガネかソケット・・タイヤレバー出来ます

タイヤはチューブレスですかチューブレスだとビート落とすのにでかいヤットコみたいな工具いります。
ビートさえ外れればホイルは付いたままでもタイヤレバー２本あれば外せますが
タンク付きのコンプレッサーないとホイルにタイヤを密着させれませんよ

ホイル外すのは２２ｍｍのメガネあれば外れます・・ＣＲＣかけたら？

書込番号：10710677

[自然科学]

CH-47さん　

「YouTube」で「タイヤ交換 バイク」と入れて検索すると、
たくさんの動画が見られます。これで概要がわかると思います。

工具もあれこれ必要です。工具さえあれば、初心者にもできますが、
くれぐれも、指を挟まない様に注意してください。

書込番号：10710751

[CH-47]

保護者はタロウさん、自然科学さん 早々の回答ありがとうございます。

＜保護者はタロウさんへ＞
状況説明忘れして申し訳ありませんでした。
タイヤはチューブレスです。
空気の注入については旧タイヤを外そうとした時、ホイールから一時剥がして(シャコマンで・・)トライしたが無理だったので、復旧時に簡易のエアー・コンプレッサーで入れることが出来ましたので、その件は多分大丈夫だと思います。
ナットの取り外しですが、22ミリのラチェットに１ｍの延長バー接続で加重したが、ホイールが回ってしまって(ブレーキのロックが甘いかな・・・）駄目でした。
続いて ラチェットだけにしてハンマーでショックを与えるようにやってみましたが、これも駄目でした。
と云うことで何かロック機構があるのかな考えた訳ですが、メガネレンチで緩むようなものでしょうか？
2年前事故に遭い、その時の修理時タイヤの交換もしてくれましたが、締め付けが強かったかも知れませんが・・・
CRC塗布にて再度チャレンジしてみます。

＜自然科学さんへ＞
早速 「YouTube」で「タイヤ交換 バイク」にアクセスして確認してみます。
とりあえずお礼の返信をさせていただきます。

書込番号：10711914

[自然科学]

CH-47さん　

１）２２ミリのメガネレンチを、１キロくらいのプラスティック
ハンマーで叩くと、たいていは外れます。
プラスティックハンマーが無ければ、メガネレンチにボロ布を巻き付けて、
アームの部分を鉄のハンマーで叩いても、問題ありません。
１本締めですので、たぶんCH-47さんが想像しているより、
強いトルクで締め付けてあるのだと思います。
割りピンは付いていますが、ロックリングは見た事ありません。

２）５０ＣＣ用のタイヤは、そんなに硬いワケではありませんが、
直径が小さいので、脱着にはコツが要ります。
ビードが落ちたら、タイヤレバーを入れて作業する対角線側を、
リム中央部の一番深い所に落とすと、外し易くなります。
５センチ角くらいの角材を２本用意して、その上で作業すると、
リムを傷めないですみます。

書込番号：10712233

[CH-47]

自然科学さんへ

ありがとうございます。

今 You Tube を見ておりました。色んな作業者の要領でなんとか出来そうな気がします。
ナットが緩みホイールが外れましたら実行したいと思います。

保護者のタロウさんのアドバイスに従って現在 ＣＲＣの浸透待ちです。
天候が荒れてきまして、風が強く雪も舞ってきましたので、すぐには出来ないかも知れませんが、天候が収まり次第実施しようと思います。
ナットが簡単に緩むことを期待して・・・

書込番号：10712431

[VTR健人]

現物を見た訳じゃ無いんですが、そのナットはセルフロックナットの類では無いのでしょうか？？
【緩み止め機能】

最初、緩み難いだけですので、後は『パワ−』です

タイヤが固定しづらいのであれば、一人アシストをお願いして、＜バイクに跨ってスタンド解除、前後ブレーキ＞　　これで、かなり強く固定されます。

書込番号：10712588

[CH-47]

VTR健人さんへ

ありがとうございます。

メガネの持ち合わせがなかったので、ラチェットにテンション・バーを付けてやりましたら負荷が大きすぎた為かラチェット機能が壊れたみたいです。(ラチェット負荷の限度オーバーかな・・・）
えらい所で手こずっております。

ナットの画像を添付いたします。
後輪用は汚れて見ずらいので、同タイプ(サイズは小さい)の前輪用を撮影しました。

書込番号：10713271

[保護者はタロウ]

ガレージ・・片付けしなあかんｗｗ

そういったきつい所の緩める時はメガネつかうべし。
ラチェット何処のメーカー？　3/8"（9.5mm）で壊れたのかな　ちゃんとしたメーカー（コーケン・ＫＴＣ）のなら壊れにくい（っていうか、壊れた事無い）んですが・・

・・・雪が積もって・・・すごっ・・工具持った時の冷たさ
ビート落しも、コンプレッサーもストーブもうちのガレージにありますが
そんな環境ならあたいは素直にお金払ってやってもらいます

寒い時タイヤゴム硬くて外れにくいし
力入れ具合が最初はわかりづらいからくれぐれも怪我に気をつけて

また余裕あったらカキコしてください

書込番号：10714252

[CH-47]

ﾎｲｰﾙ・ﾅｯﾄはこんな物です

＜保護者はタロウさんへ＞

ご忠告どうもありがとうございます。
素人工具ですので無理だったかもしれないですね、でも不思議と堅いです。

これまで修理をお願いしていたお店(自転車・バイク販売店)でマフラーを交換してもらった時、ボルトが2本のうち1本が付いてなくて取り付けてもらいました。
今回の分解で気が付いた事なんですが、もっとひどい事があり、そのボルトが斜め締めで外すのに大変苦労しました。外した後 ボルトねじ山に付いたアルミ片をヤスリで取り除き、やっとスムーズに締める事が出来ました。まだ 驚く事にマフラー接続部にガスケット(メーカーの資料にはある）が取り付いていなかった。信じられません。
そんな訳で最短距離のお店ですが足も向かず、お店をあまり悪く言うつもりはありませんが、なら自分で出来る限り頑張ってみようと事を始めました・・・・
タイヤを交換してもらってからまだ2年でありますので、固着と云うよりはトルクオーバーではないかとの思いもあります。
これまでもこの頑張りで高くつく事がありましたが、決めた事やり遂げる事が大事かとの思いで日々挑戦しております。
また 良いアドバイス等ありましたら、よろしくお願いいたします。

＜VTR健人さんへ＞

画像添付と致しましたが手順違いで添付されてませんでした、申し訳ありませんでした。
改めて画像添付してみたいと思います。
初めての経験で失礼いたしました。m(__)m
合わせてこれも勉強になりました。
よろしくお願いいたします。

書込番号：10714706

[かま＿]

「Ｕナット」ですね。
ゆるみ止めのひとつで、
ただのナットは少しゆるむとするすると回るのに対し、
このナットは最後まで摩擦力があり、ちからを入れて回していかないとはずれて来ないので、
最後まで気を抜かずに回してぬいてください。
油断すると、ゆるんでるのになめちゃったとゆー恥ずかしい事に、、、　あ、ワタクシの事です(^^;;

書込番号：10714817

[CH-47]

＜かま＿さんへ＞

どうもありがとうございます。m(__)m
これで何となく、もやっとしていたものが見えてきたように思えます。
この固さはラチェット(強度不足)では無理かな〜と思います、なんとかメガネレンチを調達して頑張ってみます。
ちょっと萎えておりましたが、少しやる気が湧いてきました。
助けが必要な時に正確な情報提供が必要であることをまた一つ学びました。
ありがとうございました、頑張りま〜す。

書込番号：10715130

[かま＿]

どうもですm(_ _)m
せっかくなんで、ワタクシが思っている方法を言いますと、最初はメガネレンチで必死で回す。
外れなければ、メガネに、メガネが入るぶっといパイプをかませて延長してもいい（仕方ない）と思います。
ゆるんだら、あとはラチェットでチャリチャリ根気良く回していくのが良いと思います。
メガネを調達されるとの事で、それで良いのですが、
ソケットは持ってるみたいなので、「スライドハンドル」「スピンナハンドル」とゆーのも調べてみてください。
これでしたら、今のソケットも有効活用でき、トルクもかけられます。
あとあとも便利かと思うので、調べるだけでもどうぞ(^^)

書込番号：10715264

[CH-47]

＜ま＿さんへ＞

リヂットのハンドルですか？ それも良いかも・・・
調べてみます。

重ね重ねありがとうございます。

書込番号：10715491

[保護者はタロウ]

ストレートの1/2"（12.7mm）あたりのセット買っといたら重いけど安くて丈夫なので後々使えると思います。ソケットはたくさん付いててお得

リンク貼り子しようとしましたが貼れないのでお店の
http://www.straight.co.jp/

書込番号：10715988

[CH-47]

<保護者はタロウさんへ＞

ありがとうございます。
費用対効果も考えいろいろ検討してみたいと思います。

書込番号：10716896

[CH-47]

<回答くださった皆さんへ>

皆さんのお陰でなんとかタイヤ交換する事が出来ました。

思案している処に、隣のお兄さんが声を掛けてくださって、メガネもタイヤ・レバーもあると云うことで、お借りする事にしました。
ナットはお兄さんに力を貸して頂く事にして、二人でやっと外す事が出来ました。
初めての事で苦労しましたが、やはり力でしたね・・・

タイヤの取り換えは動画を観させて頂いたお陰で、スムースに出来ました。
ただ 見逃したところがあって、空気を入れる時エアー・バルブを取り付けて注入した為、ビードを納める事が出来ずスタンドに持ち込みエアー注入する（スタンドのエアー圧においてもバルブが付いたままではビードを納める事は出来なかった）。
動画をよく観て工程を理解（バルブのない状態でまずビードを納め、その後バルブを付けエアー本注入）すればうまく行ったとも思います。
これについても良い勉強になりました。

工具についても、備えあれば憂いなしと云う事で事後となりましたが、メガネのセットとラチェットを購入して来ました。

皆さんのご親切に心より感謝いたします、ありがとうございました。
これで明日から安心して通勤できます。

書込番号：10736941

[保護者はタロウ]

ちゃんとした使える規格品の工具は必要です

どんな優秀なメカでも工具なしでは何もできません。

知らない作業は経験者と一緒にするのがいいです。

一人で適当に・・何とかなるだろう・・はうまくいってるうちは良いですが

変にてこずった時は壊したり同じ事繰り返したりろくな事ないです。

ビードムース無いときはタイヤワックス（泡のやつ）やＣＲＣでも塗っといたらバルブの虫入ってても手押しの空気入れでビードでますよ。



お疲れ様でした！

書込番号：10737061