このページのスレッド一覧（全2780スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 フルスロットル時にエンジンからかたかた音がするのですが・・・ |
10 | 11 | 2009年8月18日 23:01 |
| パーキングブレーキ連動サイドスタンドキルスイッチ解除について |
4 | 12 | 2009年8月22日 01:49 |
| シートカバー |
5 | 4 | 2009年8月13日 18:13 |
| ギャザーズＭのＭＰ３について |
0 | 2 | 2009年8月10日 01:40 |
| 登録諸費用を含めた購入金額について |
12 | 7 | 2013年10月12日 17:21 |
| ちょっと相談です。 |
0 | 4 | 2009年8月31日 11:26 |
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バイク（本体） > ホンダ > トゥデイ (バイク)
2004年式 AF61 HONDA TODAY 走行約9000km(中古のため推定)に乗ってます。
フルスロットル状態にするとエンジンからかたかたとかなり大きい音がするのですが何が原因なのでしょうか？
それと、オイル消費が激しくて3000km走行してオイル交換をしたら50ccほどしかオイルが抜けなくてあせってしまったのですが・・・（つまり1000km走行毎に220cc消費したことになる）こんな物なのでしょうか？ それともオイル上がりかオイル下がりを起こしてるのでしょうか？（エンジンの外観からはオイル漏れは確認できず、マフラーからの白煙も確認できません。）
2点
windom_esさん
小排気量のバイクは、高回転を常用するので、
１０００キロ毎のオイル交換をオススメします。
オイルが入っている状態でも、音はしますか？
駆動系ではなく、エンジンから音が出ているなら、
様注意ですね。
最後にオイルを入れてから、何キロ走りましたか？
再度オイル交換をして、汚れを確認してください。
経済的な負担が大き過ぎるなら、４Ｌ缶を買って、
自分で管理してください。廃油は、ガソリンスタンドで
頼めば、たいてい引き取ってもらえます。
書込番号：9991675
2点
たしかに、3000kmごとに交換というのは無理がある気がしますね。メーカーはおそらく法定速度での利用を前提にしてるでしょうし。でも、今回の件で焼き付かなかったということは意外と丈夫だなと思ってます。おそらくオイルがきちんと入った状態で10,000km無交換ぐらいな負担はかけてたんじゃないかなと思ってます。（もちろんそんなことはしませんが）。オイルはヘドロ上に近かったかも。オイル交換については人によって交換時期の考え方が違うかと思いますが、私はメーカー指定時期のシビアコンディションで交換しています。TODAYの場合はシビアコンディションの指定がないので3000kmでいいかなと思ってたんですが・・・やはり１５００～２０００ｋｍ（現実的には2000kmかな～）と思ってます。私の場合、原付を修理するために乗ってるんです。そのために極端に過走行なんです。（もちろん、運転も好きだし）なので1000kmは１ヶ月かからずに走ってしまうかもしれません。
推測ですが、走行距離6000kmで購入したんですがおそらく全オーナーもオイル消費が激しくて、店の人に買い換えを勧められて、買い換えたんでしょうね。その他の部分は新車？と間違えられる程きれいでした。
＞オイルが入っている状態でも、音はしますか？
はい。おそらく、エンジンからの音であることは間違いないと思います。オイル交換直後、音は消えたかなと思いましたが、すぐに同じように音がします。（最初、タペット音かなと思ったんですが、フルスロットル時のみ音が鳴るのでバルブのサージング音かなと思ったり・・・何の音か不明です。他のTodayでもなるんですかね？・・）
最後にオイルを入れてから、何キロ走りましたか？
9150kmでオイル交換して、今現在、9900km位なので約750km走行した計算になります。オイルの汚れ自体は極端に汚れてるということはないと思います。オイル消費も前回と変わらないペースで減ってると思うので粗悪オイルのせいではないと思います。今回はカストロール鉱物油20W-40です。負担にならない程度でエンジンを適温に保つように心がけています。ただ、空冷なので・・・限界はありますね＾＾；
＞経済的な負担が大き過ぎるなら、４Ｌ缶を買って、自分で管理してください。
バイクのオイルにも４L缶ってあるんですね。何処で売ってるんですかね？私はホームセンター、コーナンで１L缶を買いました。９００円ぐらい。
廃油の処理については量が少ないので、牛乳パックに新聞紙を詰め込んで燃えるゴミにしようかなと思ってます。
書込番号：9994105
1点
windom_esさん
すみません、ホンダのオイルは、４Ｌ缶無いみたいですね。
カストロールなら４Ｌ缶がありますが、￥９００／Ｌより高いかも。
＞バルブのサージング
→ すぐにバルブかピストンが壊れると思うんですけど。
駆動系の音ではありませんか？
高回転のエンジンから「カタカタ」？ です。
オイルが減る件に関してですが、[6539859] エンジンオイル不足
http://bbs.kakaku.com/bbs/76103110086/SortID=6539859/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83G%83%93%83W%83%93%83I%83C%83%8B
を参照してみてください。
書込番号：9996236
1点
バイク屋さんが１L缶を使ってるとは思えないので、honda純正でも業務用だとあるのかもしれませんね。WING店とかは純正部品を利用してる可能性が高いでしょうし。
＞バルブのサージング→ すぐにバルブかピストンが壊れると思うんですけど。
そうでしたね＾＾；ビストンとバルブがぶっつかって、変形してしまいますね。ということは圧縮抜けが起こり、エンジンが掛かるわけないですね。（オイル消費は別）私のエンジンは調子いいのでまずそれはなかったですね。
このエンジンはもし仮にタイミングチェーンが切れたとしたらバルブとピストンがぶつかりますよね？（中には大丈夫なエンジンもありますが。）
＞駆動系の音ではありませんか？高回転のエンジンから「カタカタ」？ です。
【具体的な症状】「かたかた」っていえばいいのか「タッ、タッ、タッ」っていえばいいのか、相当大きな音が発生します。とくに下り坂で目立つ!?気がします。
音が発生するのは、フルスロットル時、それも最高速時（時速55km付近）に限定されます。（いくら広く見ても50km以上からです）
と言うことは・・・いわれてみて気づいたんですが・・・駆動系があやしい？
こういう症状でエンジンの何処がおかしいかは思いつかないし。
エンジン音と勘違いするということは駆動系でも前の方！？
ドライブフェース付近があやしいのかな！？
最高速付近ということは減速比が小さいときだから、前のベルトの半径が小さいときだけ異常音がするということですよね。。。
落ち着いて考えてみると、駆動系が怪しい気がしますね。ベルト式無段変速機付近をばらして考えてみようと思います。というか、まず、音がどこから発生してるのか突き止めようと思います。消耗品も多い所だし、私の走行距離からしてへたる部分も出てきそうな気がしますね。
ちなみに駆動系、エンジン系はノーマルです。
TODAYに乗られてる方で、あなたの乗られてるTODAYはフルスロットル、最高速時に結構大きい音で「たっ、たっ、たっ」という異音がしますか？それともしませんか？ 教えてもらえるとありがたいです。
視点を変えたアドバイス、ありがとうございました。駆動系が原因かなという気もしてきました。怪しそうな部品があれば教えて下さい。
書込番号：9996811
0点
windom_esさん
「タッ、タッ、タッ」「相当大きな音」「特に下り坂で目立つ」「時速55km付近」
上の条件から推測すると、下り坂で後輪の負荷が減り、ベルトのテンションが
下がって、バタバタしているって感じです。
まあウェイトローラも摩耗しているでしょうし、駆動系のケースの中も
金属粉やベルトの粉などで汚れていると思いますので、開けてクリーニング
するようにオススメします。
ココまでは簡単ですが、ウェイトローラまでたどり着くには、専用工具か、
インパクトレンチが必要です。サービスマニュアルがあれば、ベルトの摩耗の限界
なども解るので、構造や整備に興味があるなら、ぜひ買って下さい。
＞ちなみに駆動系、エンジン系はノーマルです。
基本を学ぶには最高の条件ですね、あきらめずに頑張って下さい！
書込番号：9997637
1点
ホンダ純正のウルトラE1（10W-30）は、1L缶と20L缶の2種類です。
バイク用品店やホームセンターでは、20L缶は見たことないですねぇ。
参考までにホンダの部品番号を記しておきます。
1L缶 08211-99961 メーカー希望小売価格= 1207円(税込み)
20L缶 08211-99967 メーカー希望小売価格=24150円(税込み)
書込番号：9998741
2点
＞ホンダ純正のウルトラE1（10W-30）は、1L缶と20L缶の2種類です。
２０L缶って車と同じですね。完全に業者用と一般ユーザー向けと分けてますね。１Lあたりの値段は一緒なんですね。まあ、業者に販売するときは安く売ってるんでしょうね。
オイル消費の件ですが、今日、レベルゲージを見た結果、レベルゲージのFから１目盛り減ってました。オイル交換時に少しオイルを入れすぎて高もしれませんが、多く見ても２目盛りぐらいです。オイル交換してから約650km走りました。レベルゲージの上限から下限までどのぐらいか分からないのですが・・・もしかしたら、オイル消費ももしかしたら適正な範囲内なのかなとも思えますね。
3000km走行してオイルがほとんどなかった時は、信用できないバイク屋で納車時に交換した物だし、もしかしたら粗悪オイルの可能性もあるかもしてません。また、九州山地を西から東へ横断したりとか（原付でツーリングしてるのは自分以外みませんでした。＾＾；）、福岡から大阪まで移動したりとか、相当、負荷をかける運転をしてました。空冷エンジンなのでエンジンを適温に保つことが難しい（水冷に比べ熱すぎたり、冷えすぎたりしてることが多いので）金属と金属の隙間は水冷に比べて多めにとってあるだろうし・・・。
もう少し様子を見てみようかなと思います。（暇ができたらエンジン内部も見たいのでバルブステムシールとピストンリングぐらいは変えようと思いますが。）
純正オイルの堅めのやつを使って、データーをとってみようと思います。
＞「タッ、タッ、タッ」「相当大きな音」「特に下り坂で目立つ」「時速55km付近」
上の条件から推測すると、下り坂で後輪の負荷が減り、ベルトのテンションが
下がって、バタバタしているって感じです。
今日、試したところ50km越え付近からなることもありました。55kmになると必ずなると思ってましたが、ならないときもあったと思います。センタースタンドを建ててフルスロットルを試しましたが、音が鳴りました。（ただ、場所の特定まではできませんでした。エンジン、変速機微妙な感じだなと思いました。（ひとりではちょっと厳しいかも。２人いると分かるかもしれないのでまたやってみたいと思います。フルスロットル時、車体がかなり揺れて、とてもじゃないけど耳にマイナスドライバー当てて音源を確かめることはできませんでした＾＾；）
以上の状況から判断すると、やはり自然科学さんの推測が正しい気がしてきました。どう考えてもエンジンからの異音の症状じゃない気がするし。
＞まあウェイトローラも摩耗しているでしょうし、駆動系のケースの中も
金属粉やベルトの粉などで汚れていると思いますので、開けてクリーニング
するようにオススメします。
今日、カバーだけ開けてみたんですが、すこし粉で汚れてました。でも、あまり時間がなかったし、また開けるだろうし、掃除まではしませんでした。＾＾；
＞ココまでは簡単ですが、ウェイトローラまでたどり着くには、専用工具か、
インパクトレンチが必要です。サービスマニュアルがあれば、ベルトの摩耗の限界なども解るので、構造や整備に興味があるなら、ぜひ買って下さい。
特殊工具を購入したいところですが、何とか特殊工具なしでできないかなと考えてるところです。タイヤレバーみたいなのか棒みたいなのをかましてとか、エンジンの力を借りるとか・・・（ちなみに後輪のホイールはメガネを地面に付けてエンジンを回してはずしました。）プーリーを特殊工具なしではずされた方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。当方、貧乏ですし、整備もマンションの駐輪場の横でやってます。＾＾；なのであまり工具を持って行けないんです。なので持って行く工具は必要最低限にしたいです。まあ、プーリーをゆるめる工具ぐらいは買うかもしれませんが。コンプレッサーとインパクトぐらいは欲しいですがもってません＾＾；インパクトでゆるめたとしても締め付けはどうするんですかね？それもインパクトでするんですか？サービスマニュアル・パーツリストは車両購入後、まもなく買いました。KTC基本工具ももってます。なので、コストさえかまわなければ自分でかなりの重整備もできると思います。サービスマニュアルはもう少し、メカニズムについての説明があると最高だと思うんですがね。プロ向けなのでメカについては分かってることが前提なんでしょうが、プロでも自分の扱ってない車については調べないと分からないことが多いですよ。
＞ちなみに駆動系、エンジン系はノーマルです。
基本を学ぶには最高の条件ですね、あきらめずに頑張って下さい！
今のところ、外装をいじったり、エアホーンを付けたり、ハザードを付けたり、オーディオ付けたり、シートカバーを作ったりしてて、原動機、駆動系には手を付けられていないのが現状です。灯火類をLEDにしたいし、できれば、市販品ではなく、自分で材料買って作りたいし、デコレーションも自作でしたいし・・・。やりたいことだらけです。ですが、暇を見て原動機・駆動系もいじりたいと思います。その辺でいじったのはブローバイガス還元装置をはずしてみたところです。（まずいのでまた元に戻しますが）（その件について、別スレで質問するのでもしよろしければ教えて下さい。）
自然科学さん、ＲＩＵさん、どうもありがとうございました。
書込番号：9999416
0点
windom_esさん
エンジンの力を借りて部品を外すのは、『危険行為』です。
指の欠損ならまだしも、失明したら一生悔いが残ると思います。
くれぐれも、ご注意くださいませ。
書込番号：9999603
1点
エンジンの力を利用するというのは最終手段に考えてました。確かに、邪道ではありますね。その辺はきちんと固定して飛んでいかないようにするなど、原始的な方法で考えたいと思います。それと、言い忘れてましたがエンジンオイル消費の件の過去ログ参考になりました。どうもありがとうございました。
書込番号：9999859
0点
それともうひとつだけ質問させて下さい。今回のミッション付近!?からなる異音「たったったっ」という音は異常だと考えていいですか？それとも異常ではないですか？（意見が分かれるかもしれませんが、皆さんの意見を聞かせて下さい。）
書込番号：10002999
0点
皆さん、ご協力ありがとうございました。エンジンからの異音と思いこんでましたが、回答者の方々の意見を聞いて、症状を確認しているうちに駆動系が怪しいのかなと思いました。まだ、はっきりしたことは分かりませんが、気長にいじっていきたいと思います。
書込番号：10017254
0点
こんにちは。題記について質問させてください。
MF10なのですが、パーキングブレーキを掛けている場合のみ、サイドスタンドを立てていてもエンジンが始動できるようにしたいと考えています。
やり方としては、
①メーターのパーキングランプのところから分岐させてリレーに接続
②サイドブレーキスイッチへ繋がる配線をリレーに接続
こうすれは、パーキングランプが点いた(パーキングブレーキを掛けた)らリレーによりサイドスタンドにつながる配線が接続されてサイドスタンドを上げた状態となり、エンジン始動可能と考えていました。
ところが今日配線図を眺めていたら、パーキングランプの系統は、
(バッテリー)--a--(パーキングランプ)--b--(パーキングブレーキスイッチ)--c--(アース)
となっているように見えました。
計画ではbからリレーに配線を分岐するつもりだったのですが、これではパーキングスイッチのON/OFFに係わらず、リレーを通って通電してしまう気がします。
Cから分岐すれば良さげですが、この場合、パーキングランプとリレーの直列接続になってしまうと思うのですが、問題無いのでしょうか？
どこか考え方が間違っていると思いますので、ご教授頂けると幸いです。また、こうすると出来るよ、という情報も頂けるとうれしいです。
1点
サイドスタンドキルスイッチの解除について
私は配線はいじらずにスイッチを解除しました。（本当は電気系が？？）
以下のホームページを参照にして解除してます。
http://homepage2.nifty.com/forza_de_asobo/
書込番号：9992442
0点
アゴスチィーニさん
返信ありがとうございます。
常時サイドスタンドスイッチをOFFにしているのですね。
私も最初それでいこうと思っていたのですが、間違えて空ぶかしをしてしまった時のことを考えて、パーキングブレーキ連動にしたいと考えた次第です。
カウルの外し方等、非常に参考になります。ありがとうございました。
書込番号：9993771
1点
MF08ですが、私の場合、ダイオードを使ってパーキングブレーキを引いた時にサイドスタンドをかけたままでもエンジン始動可能な状態になるようにしています。
輪店さんの説明文でいうと、
まず、(パーキングランプ)とbとの間にダイオードを繋ぎます。
さらに、サイドスタンドの配線から分岐させた配線とbとの間にもダイオードを繋ぎます。
サイドスタンドをかけた状態では、パーキングブレーキを引いた時に繋がるアースが繋がるようにします。
ダイオードは、サイドスタンドを上げた状態でパーキングブレーキランプが点灯するのを防止するために使います。
書込番号：9993952
1点
あやしーさん
情報ありがとうございます。
お～、なるほど、それならいけますね！
リレーを使うものと思い込んでいました。ダイオードは今まで使ったことがなかったのですが、これを機会にトライしてみたいと思います。
ところで、恐縮ですが一点質問させてください。
＞まず、(パーキングランプ)とbとの間にダイオードを繋ぎます。
＞さらに、サイドスタンドの配線から分岐させた配線とbとの間にもダイオードを繋ぎます。
に関し、「サイドスタンドの配線から分岐させた配線とbとの間にもダイオード」はサイドスタンドをかけたときに電流が流れてパーキングランプが点いてしまうのを防ぐために付けるのだとわかるのですが、「(パーキングランプ)とbとの間にダイオード」は何の目的で付けるのでしょうか？
素人考えだとパーキングランプ側には逆流しないように思えるのですが、やはり何か悪さをしてしまうのでしょうか？
書込番号：9994342
0点
(パーキングランプ)とbとの間にダイオードのダイオードは、無くても良いと思いますが、アースが繋がっていない状態で、サイドスタンド側の電位が高くなってパーキングランプ側に電流が流れて何か悪さしないように、一応、念のために入れました。
なるべく配線を傷つけないように、パーキングスイッチのコネクタを外して接続するようにしましたので、ついでにダイオードを割り込ませた次第です。
書込番号：9994536
0点
なるほど、納得です。
さっそくトライしてみます。
後ほど結果をご報告します。情報ありがとうございました。
書込番号：9994616
0点
こんばんは。
本日作業を行い、無事成功しました。
(あやしーさんと同じく、ダイオードを2つ使用)
一緒にメインスイッチONでもシートが開くような細工もしましたので、
フォルツァが一段と便利になりました。
今回はダイオードの使い方も覚えられたし、とてもいい経験になりました。
情報、本当にありがとうございました。
書込番号：9998806
0点
こんばんは～。
私もMF10に乗る者ですが、横槍で質問させてください。
■配線ｂの部分というのは、パーキングブレーキ裏のコネクタでパーキングランプ（メーター内）につながっている線でいいのでしょうか？ また、配線の色は何色でしょう??
■このパーキングブレーキ裏のコネクタにアクセスするには、インナーカバーの取り外しが絶対必要でしょうか？
■サイドスタンドの配線からの分岐というのは、サイドスタンドスイッチのコネクタのどちらの配線から分岐させればいいのでしょうか？ これも配線の色が解りましたらご教授下さい。
質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
書込番号：10004039
0点
こんにちは。分かる範囲(私がやった内容)でお答えしますね。
■配線bはメータ内のパーキングランプからパーキングブレーキに繋がっている配線で、色は緑/黄です。
■パーキングブレーキ裏のコネクタへのアクセス方法（インナーカバーの取り外し要否)については、わかりません。(サービスマニュアルでは外すように記載されていますね。大変そうだったので、私は手抜きしてメータ裏で配線bの分岐を行いました。)
■サイドスタンドの配線は緑/白と緑の二本がありますが、緑/白から分岐させました。
何が大変って、カウルの取り外しが大変ですね。これでもMF10はカウルの脱着が楽になったんだそうですが・・・。作業、頑張ってください。エンジンが掛かっている状態のバイクに跨るのは気分が良いですよw
書込番号：10004990
1点
輪店さん 情報ありがとうございます。。
次の休みに『施工』してみたいと思います。
やはり、カバー類の脱着に時間が掛かりますよね。
サービスマニュアルとにらめっこしながら頑張りたいと思います。
ありがとうございました。。
書込番号：10009371
0点
すみません・・輪店へ質問なんですが
イグニッションＯＮでシートが開くようにするにはどうすればいいのですか？
自分のはＭＦ０８ですが、この板のサイドスタンドはパネルにＳＷを付けてサイドスタンドから分岐した線をＧＮＤに落とすようにしたのですが、サイドスタンド出してもエンジンは止まらないのですが、シートが開かないのが面倒で困っています。
ぜひとも教えてください。お願いいたします。
書込番号：10024370
0点
イグニッションＯＮでシートが開くようにする方法ですが、
ネットで検索すると自作されている方の情報もいくつかありましたが、
電気系に自信がなかったので、オークションでパーツを買ってつけちゃいました。
装着はカウルさえ外してしまえばそれほど難しくなかったです。
たぶん今でも出品されていると思いますので、探してみてくださいね。
書込番号：10031963
0点
イタズラなどから少しでもシートを保護しようと
純正のシートカバーを検討しています。
実際に使用している方にお聞きしたいのですけれど、
こちらのシートカバーをつけるとシートが閉まりづらくなったり、
通気性の悪さから下のシートがジメジメになったりする事は
ありますでしょうか？
あと写真みたいにフィットするのでしょうか？
宜しくお願いします。
純正のシートカバー
http://www.honda.co.jp/bike-customize/lead/seat.html
1点
車体違いますが、つけてます。
写真は間違いなく引っ張ってタッカーで留めてると思われます。
まぁ被せてるだけで、こんなにきれいに仕上がるわけもなく…座ればずれる。
バイク屋さんで、留めてもらうのが良いかもです。雨かぶっても干せませんが…
座り心地は良くなりますよw
書込番号：9988065
1点
＞＞あと写真みたいにフィットするのでしょうか？
馴染めば写真のようになります。
カバーの淵にヒモが通ってるので、タッカーで留めなくても綺麗に仕上がります。
しかし、乗るとしばらくケツの跡が出来ます。
あとシートカバーはケツが少し滑りやすいです。
＞＞まぁ被せてるだけで、こんなにきれいに仕上がるわけもなく…座ればずれる。
私のリードはシートカバーを付けてもう少しで1年ですが、ずれてないです。
＞＞やっぱりジメジメになるのかな？
一度被せたっきり外してないので、わかりません。(気にしてませんでした。)
書込番号：9990273
1点
シンプルってうつくしいさん、参考になりました。
メッシュシートカバーの方を注文してみます。
ちなみに、自転車が倒れてきたのか、シートが少し破けてしまいましたが、
風呂場などの目地補修・水槽作製のシリコーンコーキング材（透明）を
注入して補修したら、破けたところがほとんど目立たない位になりました。
耐水性、耐熱性、密着性に優れているのでお勧めです。
書込番号：9993351
1点
先日、ホンダのギャザーズＭを購入しました。
早速ＭＰ３をいれましたが、認識されませんでした。
やり方はＰＣからＳＤカード（２ＧＢ）へデーター（ｉチューン）をドラッグ＆ドロップしたものをギャザーズＭ本体に装着して、音楽のマークを押してＭＰ３の再生をしようとしたのですが、認識されませんでした。（元々入っているデーターは認識されている状態です。）
ちなみに、元々入っているデーターのプロパティは「ＭＰＥＧ Ｌａｙｅｒ３ オーディオ」となっており、ＳＤに入れたデーターは「ＭＰＥＧ－４オーディオファイル」となっています。
詳しいやり方等を知っていらっしゃる方がおりましたら、教えていただければありがたいです。
0点
ホンダの純正ナビのことかと思いますので、それを前提に、
MPEG4は、MP3プレイヤーでの再生はできませんのでファイルの変換が必要になります。
iTunes（＊Windows環境です）を使っている場合は、
iTunesの〔編集→設定→一般〕で設定画面を開き
設定画面の中段のインポート設定をクリックします。
インポート設定画面になったら、インポート方法をMP3エンコーダに切替え
後はOK→OKで設定変更が完了です。
その後プレイリスト等で、MP3に変換したい曲で右クリックをすると
「MP3バージョンを作成」という項目が出てくるので後はクリックするだけです。
変換後ファイルは、元のファイルと同じフォルダに保存されていると思います。
注意する点は、iTunesのインポート設定を元の戻しておかないと、
新規に取り込むものが全てMP3ファイルになることです。
以上参考にしていただければと思います。
ナビのマニュアルのP104以降の注意事項も参照してください。
まれに認識しないMP3ファイルもあるそうです。
書込番号：9976982
0点
甲源１さん 早急なレスありがとうございました。
さっそくやってみた所、取り込むことができ、正常に認識されました。
おかげさまで楽しいバイクライフが送れます。
どうもありがとうございました。
書込番号：9977147
0点
バイク（本体） > ホンダ > スーパーカブ 110
購入を検討しているのですが登録諸費用を含めた購入金額についてどのくらいの金額になるのか知りたいです。
車体本体
値引き
登録費用
納車整備費用
リサイクル費用
その他あれば
オプションで付けた物も足して構いません
よろしくお願いします。
2点
ここで聞いた値段と、店の提示値段に差が出るでしょうから、難件も回りましょうよ。
近所のバイク屋言って「こんちゃ～！ かぶ１１０っていくらで乗れます？」って聞けば、
おじさんが適当な値段言ってくれますよ。
そしたら、「んじゃ見積もり作ってください」って言えば大丈夫！予想を上回る事はないでしょ。
不景気でバイク屋さんも厳しい時代ですし。
書込番号：9971062
2点
地域的に談合じゃないけれども誰々さんが買うらしいぞーって噂になっちゃう様な所に住んでいるんで安易に見積もりが取れないんですよー。（涙
書込番号：9975081
2点
地域談合とは…すごい所に住んでますねw
値引きなどあまり望めませんが、ドリームにメールで問い合わせるのも手です。
プリントアウトして近所に持ち込めば、「まぁ同じくらいですよ…」って…
どちらにしても、最安にはならないでしょうが、目安にはなりますし。
定価＋５万くらいで乗れるんじゃないかと思いますけどね。
おまけで、なんかくれるのに期待しましょうw
書込番号：9975403
1点
車両本体価格(税込み)：210,000円
車輌整備費 ：10,500円
非課税分諸費用計 ：8,010円
課税分諸費用計 ：9,450円
支払合計 ：237,960円
...でした☆
値引きは最初から引いてくれてた金額以外は何も言ってないです。
その他、金額についても一切何も言ってません。
安いか高いかわからないけど参考にしてください。
もうすぐ納車です☆
書込番号：9975548
1点
ブルーレイじゃないと勿体無いさん、こんばんは。
あっという間に噂が広まるような地域にお住まいでしたら、ここで教えてもらった金額は絶対に言わない方が良いと思います。
嫌われること間違いないです。
書込番号：9975717
2点
昔からクロシロさん、こすたぶるさん、蒼色槍騎兵艦隊さん、こんにちは
昔からクロシロさん
地域的談合
値段一緒にされちゃうんでどこいっても同じなんですよね、大型店で買えば今度はメンテナンスを（ウチで買ってないって事で）拒否られますから困った地域です・・・。
こすたぶるさん
早速の報告ありがとうございます
定価で収まっていますね羨ましいです。
自分はカブ90の2002年式1万6千キロがあるのでこれを下取りに出そうか予備者として比較用に残しておこうか悩んでいます。
色はHNから察してブルーでしょうか？
蒼色槍騎兵艦隊さん
アドバイスありがとうございます。さすがに腹を割って出せる話ではないです。（汗
書込番号：9978482
1点
今日３キロ程の結構キツイ上り坂を走行中、急にスピードがガクッと落ちて、メーターを見ると５キロ位スピードが一瞬で落ちてしまいました。
近くのわき道に入って停止し、しばらく様子見て走行しましたが、次は大丈夫でした。
どなたか、似た症状体験したことありませんか？アドバイスしてもらったら幸いです。
一年半乗ってますが、この症状初めてです。
ちなみに走行距離は１万３０００キロです。
0点
素人考えですが、だれも書き込んでませんので…
駆動系で熱を持ってしまいベルトが滑ってしまったというのでは？
エンジンの音はどうでした？
あとその３キロ程の結構キツイ上り坂はよく走るんでしょうか？
とりあえずベルトのチェックをしておくのもいいかも。
書込番号：9968013
0点
ﾌｫﾙｼｸﾞさん
たぶん、点火プラグの焼け過ぎです。
外して点検してみてください。
今まで一度も交換していないなら、
新しい物に換えましょう。
３キロ程の結構キツイ上り坂は、ツライんですよ原付には、
まあ暑いですから、バイクもいたわってあげてね（笑）
書込番号：9968601
0点
急な上り坂を長い距離走行したのは、初めてですか？
いつも走っているのに、このような症状になったのが初めてなのですか？
急な上り坂を長い距離走行したのが初めてでこのような症状になったのであれば、それは単なる熱だれではないでしょうか。
空冷エンジンは、エンジンに直接風を当てて、エンジンを冷やします。
急な上り坂を連続して走行すると、エンジンは、一生懸命動いているのにスピードが上がりせん。
よって、エンジンに当たる風も少なくなるのでエンジンが冷えなくなります。
水冷エンジンのオーバーヒートみたいなものです。
＞近くのわき道に入って停止し、しばらく様子見て走行しましたが、次は大丈夫でした。
エンジンが冷えたので、回復したと思われます。
空冷エンジンのデメリットの１つです。
書込番号：10076885
0点
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