このページのスレッド一覧（全4886スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 Ｕ字ロックホルダーについて |
11 | 10 | 2011年2月23日 20:21 |
| ■通勤快速■ |
1 | 3 | 2005年7月28日 11:36 |
| 初心者なもんで・・・ |
0 | 4 | 2005年7月24日 12:18 |
| ギアオイルの交換について |
4 | 9 | 2005年7月28日 21:54 |
| ホットイナズマを・・・ |
1 | 8 | 2005年7月26日 21:02 |
| ならし運転時の１日の走行距離について |
17 | 11 | 2005年7月25日 06:05 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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知人がＧのブルーに乗っていました。今月の２４日深夜に自宅マンションの駐輪場で盗まれました。
前輪をワイヤーロック（8mm）をしていたのですが、十数か所に斬り込みがあり、
最終的にはワイヤーを切断されたようです。
私はＧのシルバーに乗っております。私も同様にワイヤーロック（12mm）でロックしておりますが、
家のすぐ近所での盗難でありとても心配です。
Ｕ字ロックも併用して使用したいのですが、現在、大型バイク用のデカイＵ字ロックしか持っておりません。
大きすぎてＶ１２５では収納が出来ず、普段は使っておりません。
Ｖ１２５には、Ｕ字ロックホルダーがついていますが、
近所のバイク用品店（２りんかん）、ホームセンター等で、あうサイズを探しましたがありません。
（南海部品にはまだ行っておりません。）
105*205mm Ｘ
110*210mm Ｘ
103*207mm Ｘ
やはりメーカー純正品（107*200mm）でないとダメでしょうか？？
ロックは、派手なカラーが良いと聞きましたがどうなんでしょうか？？
0点
クリプトナイトとかの小型タイプのＵ字ロック（ディスクロックとも言う)がいいんじゃない？
本格的な窃盗団相手だとキツイかもしれないけど、十数カ所に切込みを入れないといけないくらいの道具で盗む相手なら、充分対応できると思いますよ。
まぁ、面倒でもロックを２ヵ所以上＋車体カバーをしておけば、盗まれにくいと思いますよ。
書込番号：4306236
1点
私は購入時にスズキの純正U字ロックをもらったのですが、外すのにちょっと要領と力がいるもので、毎回あそこから外してタイヤにはめなおす気にはなれず、別途購入したU字ロックを常用しています。バイクを使うときは柱のほうにU字ロックを残して出かけ、外出先だけで純正品を使用します。
というわけで毎日バイクに乗るようで家でしかロックを使わないのでしたら純正品じゃないほうが便利だと思いますよ。いかがでしょうか。
書込番号：4306403
3点
Ｖ１２５がＶ１００並に売れれば？きっとウィンカー点滅ランプとか標準装備になる？としつこく期待してます。レッツ４とはヒット率がちがうからＶ１２５ならスズキはやってくれますよ＾＾＠ロングセラースクーターになった時はＶ１００並にメットインにも内装が施され？価格もノーマルタイプと同じにもかかわらず装備及び塗装はＧタイプのままになれば嬉しいですね＾＾＠
書込番号：4306783
0点
みなさんご無沙汰です！
私のブルーGも1700Km走りエンスト１回でやや不安です (-_-;)
Ｕ字ロックですが、しろくまパパ１号さん同様に車体には純正を装着しておき（お出かけ用）自宅では、別のＵ字ロックをかけております！
夜間ワイヤーをかける事ができるスペースをお持ちであれば、専用におもいっきりごついのをつけられたほうが、威嚇にもなり効果があるのではないかと思います。。。。。
後はバッテリーケースを特殊ねじに変え、アラーム用のホーンを大型化すれば多少はプラスアルファの効果があるのではないでしょうか？？？
（スペースはありますので・・・・・）
書込番号：4306853
1点
そうなんですか。１２５Ｇのブルーと言えば私の愛車と同じタイプですね。何ともお気の毒です。
私は自宅のカーポートに置いてあるのですが、敷地内とは言え道路と隔てるものがチェーンロック
しか無いのと、車と同居の為に少し降りが強いと雨が掛かるので、カバーを掛けています。
鍵は前輪をワイヤーロックでカーポートの支柱に繋ぎ、後輪にはＵ字ロックを掛けています。
また標準装備のアラームはバｯテリーが気になるので、外出先で止めた時は使用しますが、
自宅では使っていません。（週末しか乗らない為）その代わりにセンサーライトを取り付けました。
これで大丈夫か否かはその内[愛車を盗まれた！]と言う書き込みがなければマルと言うことで。
尚、Ｕ字ロックですが、私は市販の汎用品を使っています。（サイズは内径が１０８＊２００ｍｍ）
このサイズでドンピシャ収まりますよ^^@ 但し、下のゴムのストッパーの出っ張りが引っかかる
ので少し湿らせる（滑りを良くする）のがコツです。（価格は２，０００円でお釣りがきました）
確かにあそこのホルダーから一々外して掛け直すのは結構億劫ですよね。
実は外出先でも短時間の時はハンドルロック（標準装備のアラーム）とワイヤーロックだけで
済ましてしまう時がありますが、これってとても危ないのですね。
自宅用は別に用意するのはグッドアイデアですね。気が付きませんでした。
書込番号：4307763
0点
ゴツイのを外でも使いたかったらシートの下に入れてもいいと思うんですが。
私はロックを３種類放り込んでました。Ｕ字ホルダとかなかったし。
書込番号：4308272
1点
ダイソーで売ってる５５ｃｍのワイヤーロックがＵロック掛けに丁度
いい具合にはまります（正確にはあと３ｃｍほど短いほうがうれしい）
お外ではＵロックがメンドクサイ。。って方（私含む）は、無いより
マシ程度に装備されてはいかがでしょうか？￥１００ですし。
あと、ディスクロックの代わりに、￥１００の南京錠もアリですね。
＃私はディスクロックを使ってますが
家では、１０年ほど前に買ったＢＢライダーと言う、振動を検知すると
ピカピカ鳴くＵロックを付けてます。グラアクの１２インチホイルには
小さすぎて使えませんでしたが、Ｖ１２５の１０インチだと丁度です。
今でも売ってるかは不明ですが、１０年前は￥５ｋほどで売ってました。
難点は、検知がシビアすぎて鍵を外している最中に鳴きだすことが
多々あることですかね。
私もマンションの駐輪場に置いてますが、「バイク買い取ります」の
広告は、こまめに外すようにしてます。隣に置いてあるバイクを良く
観察すると、大体何曜日に乗ってるとか何日ぐらい乗ってないとかが
分かります。あの広告、実は窃盗グループが偵察用に付けてるのでは
ないか？と最近うたがってます（←多分考えすぎ）
書込番号：4311380
1点
はじめまして、Ｕ字ロックホルダーには市販のＵ字ロックを逆に付けています。（Ｕ字部分をホルダーに通してます）これなら少々太いやつでも付けられて、さらに下部のゴムの固定する部分で止められないんですが、揺れ等で音が鳴ることなく、普通に走行できますよ。
書込番号：4321603
1点
Ｕ字ロック取り付け部のカウルには，下方に十字穴頭のねじが２本，上部にプラスチックのボタン（？）が２個あります。下方のねじ２本を取り外して，前方に引っ張ればカウルが外れますか？突然ですみません。教えて下さい。
書込番号：12697486
1点
通勤バイクとして購入いたしました。
■通勤バイクとは■
１ すり抜けが容易である
２ 加速が良い（信号ダッシュ）
３ 荷物が積める（私はブリーフケースが入る大きさ）
４ スクーターとは言えオシャレである
５ 燃費が良い（タンクが大きい）
と言う点からアドレスを選びました。
みなさんはどのような理由で選びましたか？
それと通勤バイクとして極めるには何が足りませんか？
究極のバイクになるように改造していきます。
ttp://www.geocities.jp/clalinetto/P1000009.JPG
ttp://www.geocities.jp/clalinetto/P1000011.JPG
0点
こんにちは 購入の目的は様々と思いますが、通勤用として求められることを纏めると以下の様に思います。
第一に混雑した市街地を効率良く走る為には、まず渋滞した車列の横をスイスイとすり抜けできるスリムでコンパクトな車体（ハンドルの幅が重要）と信号ダッシュで車の流れをリードできるレスポンスが必要です。（最高速よりも０→７０キロ位迄の加速が重要）当然それに見合ったブレーキも早く走る為には必要です。
第二に燃費が良いこと。毎日のことなので燃費が悪いとガソリン代が高くつくし、航続距離も少なくなるので頻繁に補給が必要になる。理想は週一回の給油で済ませたい。（燃料タンクの容量と往復の距離にも関係しますけど）
第三にエンジンの始動性が良く故障しないこと。（朝の出掛けにパニくるのは心臓に悪いし出遅れて無理すると事故の元）
更に欲を言えば運転が楽チンで灯火類も必要にして十分な照度があり、いざとなれば人や荷物もそこそこ積めれば（乗せられれば）よりベターと言う事になります。
現状では私の愛車は多少の不満はありますが、これら上記の通勤ベストパイクに求められる要素を概ね兼ね備えていると思っています。（私は現在電車通勤ですが、会社と自宅との距離は片道２０ｋｍ程ですので通勤専用なら一週間は可能）
元々私の購入動機は近所の買物及やチョイ乗り（高速道路使用や長距離、或いは同行者がいる時は四輪使用）だったので、そこそこ速くて小回りが効いて燃費が良い事が絶対条件でした。 ５０ｃｃでは二段階右折と３０キロ制限、いざと言う時の二人乗りが出来ない等の理由で値段の安いＶ１２５を選びました。当然１２５ｃｃのバイクに絶対的な速さや積載能力、快適性は期待してはおらず、もっとも期待したのは機動性と燃費ですが、結果は期待以上でした。このままでは勿体無いのですが、中々出番がないのがもっかの悩みです。
書込番号：4308409
0点
私は通勤用として、色々物色しておりましたが
①価格 ②維持費 ③信頼性 等を検討しアドレスV１２５Gに
決定しました。
カラー的にはシルバーと思いましたが、ブルーが１台ありましたので
即決してしまいました。
今は、往復４５Km程毎日のように乗っております！
免許はありましたが４０歳過ぎてからのバイクということもあり
取り回しが楽というのも決定打でした！
帰宅が２１時頃になりますので、少しでも目立つ色が安全性にも
つながると思いブルーは正解だったとも思います。
リアにBOXを付け、中には車用のラジオを取り付けており
まさに通勤快速になっております。（BOXのふたが割れました・・・が）
今日も頑張って走ります！！
書込番号：4309837
1点
こんにちは やはりＶ１２５の購入目的は通勤用を主体に考えておられるの方が多いのでしょうね。
私もバイク通勤した場合は往復で４５ｋｍほどなので、これからです！さんと同じぐらいの距離です。
私も若者の頃はバイク通勤をしていた時代もあったのですが、寄る年波で耐寒性が落ちた？ので、
車通勤に換えたのですが、朝の渋滞でバイクの２倍の時間が掛かったり、燃料代も馬鹿にならず
(1L/6km）又、会社でも古株になって自宅へ直行帰宅出来ない日が増えてきた（口実か？）ので
現在は電車通勤専門です。
でもＶ１２５を購入して、またバイク通勤を復活させたいと考える様になりました。（毎日乗りたい！）
例え北風が吹いても雨の日があっても、スシ詰めの満員電車に揺られるより自由で快適だろうな・・
Ｖ１２５位の動力性能があれば、幹線道路の速い流れに追従する事も、渋滞を尻目に車列の横を
スイスイ進む事も楽々でしょうし、高燃費で電車通勤より遥かに安い！
なんて一人考えて悦に入っている今日この頃です。
私の購入動機を書いていませんでしたが、ズバリ値段、速さ（期待をこめて）維持費（特に保険等）
燃費についてこのＶ１２５が一番ではと思ったからです。
バイクは車に比べて税金や燃料代は安いのですが、保険は高めです。特に任意保険は無事故割引
の制度もないのでランニンクコストとしては一番掛かります。（私の車の保険の掛金は５０％引きです）
でも１２５ｃｃ以下ですと任意保険が車のマイカー特約で用が足りるので、とってもお得なのです。
バイク購入の動機が（またバイク乗りたい！）と言う趣味での事なので通勤に使うと言う（伝家の宝刀）
を抜けない私には、家族を説得するのにはランニングコストが安い事が第一でした。
車輌はヘソクリで買って、燃料代は毎月のお小遣いで事足りますが・・・
予算はオール込みの乗り出し価格で３０万以下として色々と当りましたが、実は同じバイク屋さんで、
中古のスカブ（２５０ｃｃ）と新車のＶ１２５Ｇがほぼ同じ価格であった為、最後まで迷いに迷いました。
特にスカブであれば２～３日位で納車が可能との事でしたが、Ｖ１２５Ｇは五月連休前は無理で末頃
になるかも？と言われました。（４月の下旬の話です）
バイク屋さんは中古を早く売りたかった？のか（Ｖ１２５は納車待ちの人が私の前に五人もいました）
高速道路も走れますよ！と盛んにスカブを勧めましたが、２５０ｃｃの単コロで高速道路走行は怖いし・・
高速道路の走行はともかく、確かにビックスクーターのゆったりしたポジション、高級そうな装備、広い
メットインスペースは圧巻で心が揺れましたが、最終的にはブルーのＶ１２５Ｇを契約しました。
決めてはランニングコスト（保険等）と市街地(１００キロ以下）での走りへの期待と機動性です。
比べる事自体ナンセンスですが、ビックスクーターは絶対的な速さ、豪華さや快適性、荷室の広さ等
当然Ｖ１２５をを凌ぎますが、四輪車とは全く比較になりません。
バイクに在って四輪に無いものを求めると（ランニングコスト、機動性）Ｖ１２５がベストと思っていますし、
買って正解でした。（只、納車は結局２ｹ月以上待たされましたけど）
書込番号：4310321
0点
はじめまして こんにちわ＾＾
主人からアドレスV100を私用に譲り受けたのですが、３年間も使ってた
せいで グリップラバーがすごく汚い！ 気持ち悪いので
交換したいのですが、超初心者の私ですから どうやってとりかえれば
いいのかわからません。いろいろ調べてみたのですが簡単なこと（多分）
だとおもうので どこにも詳しい内容はないようです。（探し方が下手なのかな・・・）
どなたか 交換の仕方をご教授願います。
さきほどバーエンドをはずしてラバーを引っ張ってみましたが
ちょっとめくれる程度でびくともしませんでした。（力がないのかな・・・）
簡単のラバーのはずし方などがありましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
0点
ラバーの隙間からＣＲＣ556などの潤滑剤を吹き込んでしばらく置く。
あとはドライバなどでこじって、外すといいよ。
エアコンプレッサーが使えるような環境なら、エアガンを隙間から吹けば簡単に取れるはずです。
まぁ、バイク屋持ってってやってもらったほうが手間隙考えると安いですよ。
書込番号：4299135
0点
ttp://odn.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=923760
冒頭にhをつけてください。
ご自分で出来なければショップでお金を払って交換してもらうと良いでしょう。
書込番号：4299145
0点
みなさんありがとうございました。
CRC556とドライバで間単に取り外すことができました。
みなさまのお早い返信ありがとうございました。
書込番号：4301479
0点
原チャだと、４ストと言えどエンジンオイルとギアオイルは別だと
思うのですが、取説をみてもネットを探してもギアオイルの交換の
仕方＆必要の有無が書いてありません。どなたかご存知の方は
おられませんか？同クラスのシグナスＸは普通にドレインボルトと
給油口があるようですが、Ｖ１２５にはそれらしいものが見当たり
ません。Ｖ１００＆スカイウェーブはプーリーケースを開けると
ボルトが２本（入と出）あるそうですが・・・？
0点
スクーターにギア(トランスミッション)てないでしょ?
プーリーの間隔が変わって無段変速で Vベルトが駆動を伝えているだけだから
「ギアオイルの交換」が必要ないのかも(エンジンオイルを共用)
クラッチ形式:乾式自動遠心クラッチ
変速機形式 :Vベルト無段変速
書込番号：4298983
0点
ぶぶ～！！残念！
Ｖ１２５もエンジンオイルとミッションオイル（てかギアオイル）ば別にありますよ。エンジンオイルはわかりやすいので省略しますが、ギアオイルはＶベルトが見えるようにスイングアームを開けると後輪付近に２つのナットがあり、一方はドレイン、もうひとつは注入口です。
だけど、まぁ、ハイギアでも入れない限りは交換する人いないかもですね。もっともエンジンオイルと同グレードのオイルがほんの１００cc程度ですから交換しても大した費用ではありませんから、ここはぜひ！国光派さん、交換して汚れ具合をレポートしてくださいな！状況によっては私も考えます（笑）。
書込番号：4299059
0点
しろくまパパ１号さん、レスありがとうございます。
やっぱりプーリーケースの中ですか。500kmぐらいでエンジンオイルを
換えるつもりなので、ついでにギアオイルも換えてみます。500km程度だと
キレイなままだとは思いますが、練習をかねて。グラアクは5000km周期で
換えてましたが、鉄粉がキラキラキレイでした >_<
FUJIMI-Dさん＆バウハンさん
原チャのギアは、リアブレーキシューとセカンダリプーリー（Ｖベルトが
掛かってるパーツ）の間の部分にあります。スズキホムペやカタログの
エンジン解剖図の端のほうに、ギアの絵が書いてあります。
書込番号：4299220
0点
スクートというファイナルギアオイルがオススメですよ！！！ギアオイルはそう頻繁に変えるものではないのでちょっと奮発してスクートを入れて見てください
書込番号：4299269
1点
１０年前は１リットル￥３ｋ以上のギアオイルがゴロゴロ売ってましたが
最近はあまり見ないですね（と言っても南海部品とレーシングワールド
ぐらいしか行ってませんが）。スクートは初耳です。気にはなりますね。
前の原チャのギアオイルがあと300ccほど残っているので当面はソレを
使いますが、どこかにスクートが売ってないか気にしてみます。
ところで、気になるお値段はいくらですか？ZOILやマイクロロン級に
高価なものなら、いくら良くてもさすがに。。。ねぇ（汗）
書込番号：4301865
0点
スクート調べてみました。\1200/100ml。。。。高い。。。 orz
すいませんパスしておきます。5000km周期で交換するので、\1000/Lの
安物ギアオイルで許してください＞Ｖ１２５Ｇさま
商品の謳い文句「バックラッシュを減少させ発進時のタイムラグを低減」
とありますが、何か変じゃないですか？（機械用語でのバックラッシュは
歯車同士の隙間のこと。）オイル膜が厚めになるので、ギア同士の隙間が
狭くなるのと同意ってことですかね？むむむ。。。。？
書込番号：4301918
1点
私の場合、週末専用（しかも隔週になりつつある）なので、5000km走るのに
１年近くかかってしまします。１年も入れっぱなしだと、いいかげんオイルが
腐る（＝酸化する）よねぇ。。。てことで5000km周期にしてます。
＃↑上のカキコではそんなところまで分かりませんよねぇ ^_^;
ヤマハの原チャ（アプリオ→グラアクと乗り換え）はギアオイルの交換が
非常に楽でした。ドレインボルトも給油口もありましたし、ものの１０分で
交換できました。が、Ｖ１２５は時間かかりそうですね。恐らく３０分は
かかるでしょう。最初の２回はちゃんと交換しますが、その後5000km周期で
換えるかは手間しだいでしょうかねぇ（弱気）
とりあえず、土日は８耐に行くので（片道130kmぐらい）月曜にでも
一度エンジンオイルとギアオイルを交換してみます。またレポします。
書込番号：4311301
0点
気を悪くしたらスミマセンが、効果ってあるんですか？
Google、で検索してみると情報がたくさん乗ってますね。
書込番号：4298222
0点
ホットイナズマってプラグの放電強化機器ですよね。電解コンデンサが入ってるやつ。
今のバイクは強化せねばならないほどプラグ周りの性能は貧弱じゃありませんから別に失火することもありませんし、気化器系もガソリンも制御系もずいぶんよくなっていますからこの手の機器はほとんど気休めですよ～。むしろ余計な機器が挟まるだけ信頼性が落ちるのがこわいくらいです。
特にＶ１２５ならシリンダ容積も十分狭く、最高回転も１００００ｒｐｍに満たないわけで、設計のあらゆる点でまさに信頼性重視の実用エンジンですから。
というわけで、ノーマルでも十分に問題ない点火系を、あえて強化するならこの手の機器ではなくＮＧＫのイリジウムプラグあたりがベストな選択だと思います。
ちゅよしさんのご趣味の範囲にケチ付けるわけじゃなく良かれと思って書き込んでいますので、お気を悪くされたら勘弁ください。
書込番号：4298853
0点
納車の次の日にＮＧＫイリジウム(CR6EIX)に変えてみました。
始動性が少々良くなったかな？ぐらいで体感的な差はホボなし。
番数７も試しに入れてみましたが、慣らし運転の走りだと
低域トルクの減少が体感できました（デチューン。。。涙）
以前乗ってたグラアクだと「お？」ぐらいの改善がありましたが
Ｖ１２５の場合、価格に見合う効果はありませんでした。
元々低回転のエンジンだし、ＦＩなので混合気の極端な濃淡は
ないでしょうし、普通プラグでも十分点火できてるのでしょうね。
ライトチューンの方向性は、高回転を目指すより低域トルクの
底上げの方がＶ１２５には合ってるような気がしました。
それにしてもプラグ交換しにくいバイクですね＞Ｖ１２５Ｇ
コーナンで￥１ｋのプラグレンチ(16mm)を買いました。
書込番号：4298959
0点
誤＞ＮＧＫイリジウム(CR6EIX)に変えてみました。
CR6HIXでした。EIXはネジが長いのでピストンに当たるかも >_<
書込番号：4299238
0点
僕も、イリジウムプラグとアーシングとホットイナズマは、別の車やバイクでやったけど、ホットイナズマはよくわからないんで外しちゃった。
あとは、ノロジーホットワイヤーの効果が知りたいです。
ま、イリジウムは商品を買わざるを得なくて高いけど、アーシングは３００円／ｍ、ホットイナズマは４７００μＦ＋４７０μＦパラでやっぱり３００円くらいなので、試してみる分には良いのでは？
書込番号：4299424
0点
皆さんご無沙汰です！
つけちゃいました・・・・「熱稲妻」とか言うのを・・・
自動車で別タイプですが効果があり、この商品は防水性にも良いとの事で
取り付けました！ ただし、ご存知の通りスペースは有りませんので
バッテリーケースの横に穴を開けてバンド締めにしております。
効果ですがアイドリングの音が低くなりました！
あとは、気のせいでしょうが使用前の平均燃費（新車からの平均燃費）が
使用前約37Kmに対し使用後は38KmにUPしております。
０Kmからの平均ですから良いかとも・・・・・・
間もまく39Kmになりそうです。
結果として慣らし運転中より慣らし後のほうが燃費が良いという結果が出ました。
通勤毎日往復で45Kmくらい走っております。
書込番号：4306884
0点
こんばんはtani1959です。
もうすぐ納車なのですが、ならし運転時の１日の走行距離についての質問です。
１.連続運転は何時間以内とか解りますか？ ２.いっきに300㎞ほどのツーリングを予定していますが、時速60㎞以下なら大丈夫なんでしょうか？
３．真夏の新車ツーリングに関しての注意点とかあれば教えてください！
よろしくお願いします。
1点
こんにちは。納車が待ち遠しいですね？＾＾＠私の慣らし運転はスタートから加速ゆっくりのトップスピード６０/ｋｍ走行を８００キロ行いなした。通勤使用なので早めのオイル交換をして慣らしを終えました。
慣らしは人それぞれですから。例えば、走行距離３００キロで一度オイル交換を
し、１０００キロまで慣らし走行をする人もいますからね＾＾＠。
当然、エンジン内の回転でバリ等の金属粉が初回のオイル交換時には判りますから慣らし中はやさしく乗った方がいいですよ＾＾＠。
①一回の走行での限界距離は私的には無いと思います。乗り手の体力が続く限り慣らしをしてください。＾＾＠その時はなるべく信号の少ないロングツーリングをしてくださいね＾＾＠燃費を計算した時に感激するかも？
②トップスピード６０キロがいいのか？私は６０キロで頭打ち走行でしたが根拠はありません。昔？車（市販車のエンジン）というのは時速４０キロと８０キロで最高の燃費が出るように設計されてるというガセビアみたいな話を聞いた事もあります。スクーターだと３０キロ（１種）と６０キロ（２種）になるのかな？＾＾＠まぁエンジンには優しい速度ですからね＾＾＠
③夏の慣らしでの注意点は得に無いと思います、しかし私の経験ですが
納車したらタイヤの空気圧とエンジンオイルの量の点検だけは必ずして
慣らし運転をした方がいいと思います。私の場合はタイヤの空気圧が異常に高かったでした。（信じられないでしょうが規定値の１.５倍でした）だから納車日のバイク屋さんからの帰り道、やたら車体がハネましたからね＾＾＠
エンジンオイルの量は平気でしたが、夏場の慣らしなら確認した方がよろしいと思います。
補足で慣らし中は５０ｃｃや１００ｃｃに抜かれる場面があると思いますが我慢してくださいね＾＾＠一番の注意点は自分が相手の挑発に乗らないという気持ちですから＾＾慣らし運転中だという事を忘れない事です。＠慣らし運転が終わったらその借りは十二分に返せますから＾＾＠
同じノーマル相手なら１２５ｃｃ以下ならＶ１１０以外負けた事ありませんから＾＾＠我慢してください。
書込番号：4297574
0点
こんばんは、通勤特急 さん 。
とてもわかりやすい解説ありがとうございます。
私のアドレスでの初ツーリングは和歌山の紀伊半島を２日かけて回ろうと考えています。
全行程で約500㎞はあると思います。とにかく長距離＆長時間になるので、オーバーヒート(車のように水温計が無いので･･･)とかにはどのような注意が必要ですか？ それとも問題ないですか？
書込番号：4297715
0点
オイル漏れしない限りは今のバイクはオーバーヒートしないと思うよ。まぁ、慣らしも制限速度前後で走ってれば問題無いんじゃない？「急」のつく運転さえしなければＯＫでしょ？
書込番号：4297849
1点
慣らし運転に神経を使いすぎて、ゆっくりゆっくり走りすぎると
慣らし後に「それっ！」って走らせてもノロい子になっています。
なんでなんでしょうねぇ？理屈不明のガセビア級のネタですが
前（グラアク）と前の前（アプリオ）で経験しました。
＃もちろん「他の人の同じ車種に比べてノロい」ってことです
てな訳で、今回はゆっくり走行は100kmで切り上げました。
1000kmぐらいまでは急加速急制動最高速アタックはしませんが
今は普通程度に走らせてます。原チャの場合、エンジンより
車体がヘタるのが先ですし「慣らしはそこそこ」に方針変更です。
あと、夏の長時間走行の注意点は「高速で長時間走った後の
信号停止」でしょうか。エンジン回転が落ちると、エンジンの
ファン（もちろん電動ではありません。クランク軸直結）も
回転が落ちるので、エンジンが一気にヒートアップします。
もちろんエンストする程度で、壊れはしませんが。
あと、メットインの中が温くなるので、腐りやすいものや
ドリンク類は入れないほうがいいと思います。
＃メットインの中で物が腐ったら目も当てれない >_<
書込番号：4300160
1点
新車の慣らしには色々気を揉むことが多いですね。
誰でも気に入った愛車のオーナーになれば、早く好きな様に走りたいものの、長持ちさせたいし
性能もきちんと出せる様にひたすら我慢の子。
現在のエンジンは昔と違い精度が良いので慣らし運転は不要と言う説もありますが、ある程度は
行った方が良いと思います。但し過剰に気を使う必要はないと思いますよ。
私流の慣らし運転は取説にもあるとうり、（アクセル開度は１／２迄で急加速及びフルスロットルにはしない）と言う事では１，０００ｋｍを目処に行います。
速度については最初の１００ｋｍ迄は時速５０キロ(これはエンジンのためと言うより、タイヤの皮剥きとシャーシーの慣らしの為）位でゆっくりと走ります。（ここだけは我慢）
次に５００ｋｍ位迄はその場所に合わせた速度（上限は法定速度の時速６０キロ巡航）で普通に車の流れに乗って走ります。
Ｖ１２５はハーフスロットルでも十分、スタートで流れをリードできるだけのレスポンスがありますし、
時速６０キロなど瞬く間に達してしまうので、直ぐにアクセルを戻す様になりますよ^^@
５００ｋｍを過ぎて１，０００ｋｍ迄は巡航速度の上限を時速７０ｋｍ、追越など一時的な使用では
時速８０キロ（但しフルスロットルはご法度）で走ります。
この位のペースで走ると市街地や郊外でもそんなにストレスの溜まる事はないと思いますが、
これで十分バイクに優しい慣らし運転です。
また連続運転については燃料と体力が続く限り、制限は必要ありません。
余談ですが、京都と東京を往復して１，０００ｋｍの慣らし運転を１日で終わらせた事もあります。（車ですけど）
最初の１００ｋｍだけは車や場合によっては５０ｃｃに抜かれても我慢ですが、１００ｋｍなど直ぐ過ぎてしまいます。グットラック^^）V
書込番号：4300771
1点
私はいわゆる「慣らし運転」不要（否定）派です。
個々の論点に入る前にまず「慣らし運転」の定義から…。
・計画性を持って走行距離管理をすること
・その際に、回転数上限を設けてエンジンの作動制限をする
・その目的は機関と車体全般の損耗を防ぐことにある
・一般的にはフルスロットルをしないことで慣らし運転と解釈される
・Ｖ１２５のマニュアルに記載されている慣らし期間は１０００ｋｍ
私が慣らしを不要と考える理由は以下の通りです。
１）慣らしをする目的が不明
２）慣らしをした結果が不明
３）慣らしをした証明が不可能
１）は一般的な「慣らしの必要性」の解釈として、新車エンジンは「あたり」が付くまで切削物が多く出るので、それがエンジンオイルに混入した状態で高回転での作動をさせるとエンジンの損耗に繋がる。 また、その様なダメージは回復不可能なので長期的なエンジンの信頼性を損ない、かつ性能の低下をもたらす・・。
と言うことでしょうが私的には過大解釈に思います。 確かに組み付け直後から暫くまでは些かの切削物が発生すると思いますが、それらは機関の経路に存在する濾過装置で取り除かれる仕組みであり、もし濾過装置を通過するくらいの微細な研磨物であれば機関に深刻なダメージをもたらさないと考えるのが合理的ではないでしょうか？むしろその様な状況を回避する為には早期のオイル交換が勧められるべきだと考えます。また切削が発生するとすれば、それは回転数によってその発生が著しく異なるとは考えにくいと思います。 １０００ｋｍの走行は毎日の走行距離を３０ｋｍとして３０日以上の使用になりますが、その期間にどのような変化がエンジン内部で起きるのかメーカーから説明されていません。
２）慣らしを実施した個体と、それを行わなかった個体の具体的な有意差が不明です。また将来的な不具合発生の頻度と慣らし運転の有無を結びつける要因も良く判りません。また、将来的に走行性能が数値的にどれだけ変化するのかも不明です。少なくともメーカー発行のマニュアルにその様な説明や記載はありません。
３）この論点を持って個人的に「慣らしを不要」と考えるのですが、メーカ保障において慣らし運転を義務化してないことです。メーカ保障を受けられる条件として認証されたサービス拠点での定期点検を義務としてますが、「慣らし」はマニュアル内で１０００ｋｍまでは１／２スロットルでの運行を推奨していますが、それを実施しなければ保障の対象外にするとは何処にも記載されていません。 逆説的には慣らしの実施有無に検証方法が無いとからでしょう。 ロガー、あるいはタコグラフが標準で搭載されているなら別ですが、その様な装置無くしては慣らしの有無を実証することは不可能でしょう。 つまりメーカー側も必須事項としてオーナーに要求していないと言うことです。
私は納車日の帰路から交通法規を遵守の上、必然性に応じてフルスロットルを行っています。 自分のスクーターへの愛着として無負荷での全開や不要な急発進などは行いませんが、通勤経路にある流れの速い幹線道路などでは危険回避の意味から積極的にフルスロットルを用いて運転する事に一瞬の躊躇もありません。 走行距離にして３７０ｋｍでオイル交換を自前作業しましたが、目視出来る切削物・異物はオイルに購入しいませんでした。現在までの所、性能に体感できるような変化は全くありませんし、故障の予兆のようなモノも感じません。 程なく走行距離が１０００ｋｍに到達するので正規販売店で指定の作業を行って貰いますが、今後、エンジン、あるいは車体全般に不測のトラブルが発生したとしても２年間の新車保障の範疇である限り補修を要求する意向です。
一つの意見としてご参考になれば幸いです。
書込番号：4300886
4点
お恥ずかしい・・・(>_<) エラーが数カ所
検証方法が無いとからでしょう→ 無いからでしょう
異物はオイルに購入しいません→ 混入していません
書込番号：4300898
0点
↑自分のスクーターへの愛着（気持ち）として無負荷での全開や不要な急発進などは行いません（行動）という事が、すでに慣らし運転の域では？と思えるのは私だけ？
書込番号：4301406
4点
その様なご解釈も宜しいかと。但し、念の為に追記しておくと、
無負荷での全開： スタンド状態など走行状態にない全開空ぶかし
（スクーターの構造上、現実的ではありませんが・・・）
不要な急発進 ： 速度の高い道路への合流など状況的に必要な全開発進は行う
という意味であることを追記します。
書込番号：4301751
1点
黒無印さんこん●●は。
理路整然とした「慣らし」不要説というのを初めて読みまして、なるほどなぁと感心したところです。多くの不要説が感情論に訴え、最後には個人の勝手だという結論しか導き出せない中で目の鱗が落ちた思いです。
ところで本題なのですが、結論から先に書き込みますと私は慣らしは必要と考えております。
黒無印さんのご意見と私の考える部分との相違点のみ簡潔に書かせていただきますと・・
１）切削カス等によるダメージを防ぐというより微細な金属点同士の無数の接触がカジリや、広くは焼きつきにつながらないように「適切な磨耗」を促すことが慣らしの目的ではないか。
２）慣らしを実施した個体と、それを行わなかった個体の具体的な有意差は排気量やエンジン形式において個体差が大きいと思われ、２ストロークやロータリーエンジン、小排気量車では顕著に現れ、大排気量高トルク車では誤差の範囲に等しい。
３）慣らし運転の義務化はメーカーのセールスに与える影響が大きいため否定的見解が大きいのではないかという推察ができる。
つまり、慣らしをしなければならないようなメーカーのクルマは面倒だから買いたくない、そんな技術力のないメーカーのクルマは買いたくないといったユーザーのニーズを受け、メーカー内でもセールスサイドではそのような表記は避けてもらいたいとの意見が強いのではないか。
といったところです。
実は私は黒無印さんと違い、「慣らし」の本当の目的を「適切な熱間クリアランスの確保」であると考えています。
すなわち、慣らし運転と暖機運転は往々にして切り離して考えられがちですが、いかに慣らしを徹底して行おうが、適切な方法によって暖気を行わなければその努力は無に帰してしまうものだと思います。
一昔前でしょうか。慣らし運転の目的がクランクケース内の「砂落とし」であったり、部品の「バリ」取りであった時代があることは否定できません。その結果、「俺のクルマはシェイクダウンから高速でバリバリ回してあるから上まで回るし絶好調だよ」などという訳のわからない慣らし運転信奉者が多発したこともありました。
しかし多くの場面で言われるように今のエンジンは加工精度がずいぶんと「まとも」になり、ほとんど慣らしをせずとも故障の可能性はなくなってきました。
ところが、このような掲示板に書き込む方々の層は大抵、故障をするかしないかではなく、エンジンのわずかなフィーリングやノイズ、レスポンスにも興味のある方々で、そのレベルで書き込みをするならば、やはりこの現代でも慣らし運転は必要なのではないかと考えています。いかがでしょう。
多分黒無印さんのアイコンから推察すると私と同年代なのかなと思いますけど、一定の経験や知識、それに品位をもって書き込みしていただき、逆に私が鬱積として溜まった自分の意見を表明する場を設けていただいたかのようで恐縮しますが、とりあえずひとつの意見として聞き流しいただければ幸いです。
書込番号：4303052
1点
＞しろくまパパ１号さん
・当方は間違いなくおっさんです（笑）
・貴殿HPを楽しく拝見しております
さて、貴重なご意見を承りありがとうございました。
ご意見の主旨は良く理解致します。 先の書き込みでは論点が複雑になるので避けて通ったのですが実際に「慣らし」の目的が貴兄のお考えの様に明確な場合は、その有用性をなんら否定する所ではありません。
慣らしの目的が「適切な熱間クリアランスの確保」と言うことであれば、いわゆる「１０００km程度を１／２スロットルで…」という一般的な作業と工程や期間がが変化するだろうと思いますが、一応、私なりの理解を表現してみます。
シリンダー内における爆発往復運動で熱エネルギーを運動エネルギーに変換するのがエンジンであるのは説明の必要もありませんが、その際にピストン・リング（シール）がシリンダー内壁との圧力隔壁の役割を担います。 当然ながら運動中には高温のエネルギーにさらされる訳でその際の膨張や冷間状態での収縮もクリアランスとして考慮しなければ作動不良、もしくは破壊に繋がります。 シリンダとピストン（シール含む）のクリアランスは過去に比較してルーズ（緩め）に組まれる傾向にありますが、その理由は潤滑油の性能向上と材質の温度可塑性の安定、そして部材のコーティング品位を含み製作精度一般が高くなった為にあると理解しています。しかしながら、組み付け段階には少なからず誤差もある可能性を否定できないし、部品精度の公差も鑑みた方が良いので、エンジンを作動させる初期段階においてフルスロットルによる急激な熱変化を避けて「馴染ませる」という考え方と理解しましたがよろしいでしょうか？
ご自身も述べておられましたが「慣らし」の目的が微妙なフィーリングを求める行為であるのなら、私ごときが口を挟むつもりもありません。
ただ、「慣らし」という作業が世間一般では中～長期的な故障を予防する為の必須行為として捉えられていて、それが使用者への不当な「我慢」の上に行われているのであれば、製品の提供者であるメーカーは具体的な根拠をユーザーに示すべきだと考えています。
ご説の通り、マニュアルには書きにくいのかもしれませんが本当に「慣らし」がユーザーの為になるのであれば「最初の１０００ｋｍは１／２スロットルで」などと曖昧模糊な表現ではなくて、ユーザーが選択した工業製品には斯々然々の理由でランニングインを行う必要があります、と明記するのが正しい姿勢だと思います。
書込番号：4303290
3点
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