スズキすべて クチコミ掲示板

レッツ4パレットのマフラーのスタッドボルトについて

[Chachamaru1013]

閲覧頂きありがとうございます。
自分が乗っているレッツ4パレットなのですが、リアタイヤの交換でマフラーー取り外す際に、同時にマフラーのスタッドボルトと六角ナットも交換しようと思うのですが、サイズが分からないので、教えて頂ければと思い投稿いたしました。

書込番号：23532630　スマートフォンサイトからの書き込み

[手乗りPCX]

純正部品をｽﾃﾝﾚｽとかにかえたいということでしょうか？
お店にきくのが一番はやいと思いますが
ﾏﾌﾗｰ交換の際にはﾏﾌﾗｰｶﾞｽｹｯﾄを新品にかえる必要があるためﾏﾌﾗｰｶﾞｽｹｯﾄといっしょに純正部品を注文､入手すればｻｲｽﾞや形状もわかります｡

書込番号：23532789　スマートフォンサイトからの書き込み

[Chachamaru1013]

回答頂きありがとうございます。
家の近くにバイク屋があったのですが、そこが潰れてしまったので、カーマで部品を揃えようと思い質問いたしました。

書込番号：23533117　スマートフォンサイトからの書き込み

[すすすゆう]

スタッドボルトとナットですが、型式により異なる物がある様に聞いた記憶がありますが、

パレットだと、
例えばUZ50FK5/K6/K7　（２００７年式〜）だと、
スズキ純正スタッドボルト　01421-0616A　ナット　09159-06094
です。

書込番号：23533324

[Chachamaru1013]

回答頂きありがとうございます。
型番など詳細を教えて頂き感謝です！
近くにバイク屋がないのでネットで注文という形になるかと
思いますが、カーマなどのホームセンターで代用出来ないかなとおもっていたのですが、M6のネジで代用出来そうですか？

書込番号：23533730　スマートフォンサイトからの書き込み

[v125のとっつあん]

外してノギスで測れば解る
外してホームセンターに持って行って店員さんに聞く。

書込番号：23533808

[多趣味スキーヤー]

スタッドボルトは衝撃が加わると折れるようになってる（ヘッドやマフラーの保護）のでできれば純正品、または社外品でもスタッドボルトとうたわれてるやつがいいです。
まぁそんなに神経質になる必要はないと思いますが、
ステンレスはやめましょう。

それからホームセンターで買う場合はストレートのネジのものを買いましょう。
キャップボルトなんかだとマフラーのつけはずしをするたびにねじ山を痩せさせちゃいます。
（純正がキャップボルトタイプなら問題なし。）

書込番号：23534003

[cbr600f2とし]

＞Chachamaru1013さん

そもそも、何がしたくて交換するの？

必要ないと思うけど

書込番号：23534115

[すすすゆう]

＞M6のネジで代用出来そうですか？

純正スタッドボルトに、普通のM6のナットを合わせた事は無いので不明ですが、
おそらく、しっかりとは締められない気がします。
普通の六角ナットを締め付けるための工具（スパナやソケットレンチ等）がマフラー本体やフレーム等に干渉して使えなさそうです。
（１本は簡単そう）
なので、現状で持っている工具で対応できるか確認して、ナットだけ取り外し、取り付けを試されるのが良いと思います。

スズキ純正のナット09159-06094 は、六角穴付きナットと言う感じの特殊ナットで、長めの六角レンチで取り外ししますが、
六角の棒状の工具なので、周囲との干渉が無く取り外し出来ます。

ナットは通販だと、ヒロチー商事とか、モノタロウとかでも買えます。

書込番号：23534252

[Chachamaru1013]

＞v125のとっつあんさん
確かにそうですね。ありがとうございます！

＞多趣味スキーヤーさん
詳しいご説明ありがとうございます！
ネットでしか純正が買えなさそうなので、それで買った方が安心ですね。

＞＞cbr600f2としさん
該当部分が錆びていて、次回リアタイヤなどを変える際に固着などがあって折れたりすると大変そうだなと思い、交換しようと思いました。

＞すすすゆうさん
わざわざありがとうございます。社外製だと少し不安が残るので、オススメ頂いたネットサイトで購入しようと思います。

書込番号：23534270　スマートフォンサイトからの書き込み

ブレ−キキャリパについてです

[ホボン]

こんにちは、よろしくお願いします

ブレ−キキャリパからピストンをはずしたいと思います

清掃しピストンシ−ルとダストシ−ルを
新品と交換したいからです

今現在ブレ−キフル−ドを抜き、車体からはずし、

またブレ−キホ−スもはずしてあります

ブレ−キキャリパ単体の状態です

サ−ビスマニュアルを読むと

パットガイドをはずし、パットスプリングまでをはずしたら

その後はエアガン等を使用して液室にエアを送り、ピストンを
送り出してください、と書いてあります

しかしながら僕はエアガン等は持っていません

その場合はどうしたらいいのでしょうか

指でつまんで引っこ抜くんでしょうか

強引にやってしまってもいいのでしょうか

よろしくお願いします。

書込番号：11779907

[みやたく]

エアコンプレッサーとエアガンが無いのでしたら素直に
バイクショップなど設備のある場所にて外してもらっては
どうでしょうか？

今後同様な事をされる様でしたら小さくてもよいので
エアコンプレッサーとエアガンを購入されてはどうでしょうか。

書込番号：11780071

[VTR健人]

こんばんは

最初に、エアガンでピストンを押し出すやり方は、慣れない人には危ないです
勢い余って、ピストンが飛び出して損傷したり、残留フルードが飛び散ったり【ブレーキブレーキは塗装を侵します】

ピストンを指で摘んでも、先ず抜く事は難しいです
よほど、細い指と強い指力【握力】が在れば、可能かも知れませんが･･････


バイク用品店や、工具屋さんで、ピストンを内側から摘むプライヤーが売られています
2000円から5000円位でしょうか･････


ただ、アドレスのピストンは一個だけ･････
たった一回しか使わないかも知れない工具が、2000円から5000円･････


ワタシなら･････
キャリパーとブレーキホースを繋いで、ブレーキマスタータンクにブレーキフルードを満たして、ブレーキラインのエア抜きを始めます
ある程度エアが抜けると、キャリパーのピストンが出てきます
ゆっくりブレーキレバーを握れば、ピストンが飛んでいく事もなく、特殊な工具を使うこと無く、ピストンが抜けます
注意点は、ピストンと一緒に、ブレーキフルードが出てきます
あらかじめ、バケツなどを用意して、それに受ければ、車体を汚す事も無いです



質問なんですが、何故ピストンシールとダストシールを交換されるのですか？

書込番号：11780123

[ホボン]

みやたくさん

どうもありがとうございます

購入を考えて見ます

ありがとうございました。

書込番号：11780139

[パラ天]

ホボンさん、こんばんは。

ブレーキをすべて組み付けてエアー抜きをし、再度キャリパーを外し、ブレーキレバーを徐々に握ると油圧で抜けます。
ピストンを傷つけないようにカマボコ板など用意すると良いと思います。

しかし、文面を読む限り危険なのでショップに持ち込むことをお勧めします。
ブレーキを整備するには経験、設備が重要ですよ。

最低でも指導してくれる人を探してください。

書込番号：11780170

[ホボン]

VTR健人さん

お返事どうもありがとうございます

ピストンシールとダストシールを交換する理由ですけど

今ステンレスメッシュ、ブレーキホースへの交換中なんです、

それでブレーキフルーを抜いたので、ついでにキャリパ
もきれいにしたいなと思ったんです

それにピストンにも少しサビがあるんです

これも分解したらカミヤスリで削ろうと思っていたんです

8万キロ超えたので、ピストンシールとダストシールの交換
はオーバーホールのつもりです

どうもありがとうございました。

書込番号：11780317

[ホボン]

パラ天さん

どうもありがとうございます

やっぱりエアガン等がないと難しいのですね

VTR健人さんの方法は出来そうな気もするのですが

ピストンを内側から摘むプライヤーという物が
あるのならば、買った方がいいのですかね

それともショップへの持ち込みですかね

自力では難しい事が分かりました

どうもありがとうございました。

書込番号：11780413

[VTR健人]

ホボンさん

ブレーキキャリパーのオーバーホール、頑張って下さい


ピストンのサビですが、研く方向はピストンの円周方向【シール類と同じ方向】に、サンドペーパーにブレーキフルードを浸けながら･････
サンドペーパーの番手は2500〜3000位でしょうか
サビがピストンの摺動部分に深く･････腐食もしているようなら、ピストンは交換された方が良いです

また、ピストンを組み付ける際には、専用のラバーゴム系のグリスが有ったりします
シリコングリスでも代用出来るみたいですが･････

無ければ、ブレーキフルードたっぷりで潤滑剤替わりに･････

書込番号：11780449

[ホボン]

VTR健人さん

どうもありがとうございました。

書込番号：11780566

[保護者はタロウ]

http://www.straight.co.jp/%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%94%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC/item/19-9889/

これとシール外す爪楊枝の曲がってるのあればブレーキ周りのＯＨできますが、ブレーキキャリパーのピストン廻りは機械の工作精度が一番高い所なのでちょっと削りすぎたりするとオイル漏れたりパーになりますよ。

ブレーキ過去にさわった事あるんでしょうか？
個人でマニュアル見ながらやっても不安要素あります。
エンジンならかからん・・調子悪いで済むけんど・・ブレーキは誰かを怪我さしたり自分が死んだりしますので、自己責任でとは言いがたいので、慣れてる人に立ち会ってもらうように・・と思います。

書込番号：11780740

[２でゅお]

難しく無いですよ？
　　人それぞれですけど。
やってみて初めて解る事も有りますのでね。
　　　何か有ったら自分持ちですけどねｗ
　　知ってる人が近くに居られればいいのですが。。。

部品点数はこの程度で、工具もこの程度です。
　　（コンプレッサーは使いませんでしたよ。）

写真はサードｹﾞﾝﾁｬﾘです。

書込番号：11780741

[ホボン]

保護者はタロウさん

どうもありがとうございます

ブレーキピストンプライヤーを検索して探していたので
すけど、ピストン、プライヤーで検索していたので見つける事が
出来ませんでした

特定出来てうれしいです

知る事が出来てうれしかったです

ブレーキ関係は過去に何度かパット交換があるだけです

今は日々勉強中です

特殊工具も少しずつそろえている状態です

どうもありがとうございました。

書込番号：11780868

[ホボン]

２でゅおさん

お返事どうもありがとうございます

とにかく今は前ブレ-キが無い状態なので
ガンバッテみます

ダメだったらブレーキピストンプライヤーを買います

どうもありがとうございました。

書込番号：11780907

[neeree]

8万km越えですか、すごいですね

フルードのエア抜きはお手を抜かずにですね(^^)

お手数でなければOH終わられたら、作業話や部品代等のリポートあげてもらえればうれしいです

書込番号：11780977

[神戸みなと]

自転車用の圧力タンクのついている空気入れ、これ結構高圧まで入れられる。使えるかもしれませんね。
シリコンチューブで気密を保つと使えると思う。

書込番号：11780982

[kaineko]

専用工具が無くても、キャリパーのピストンは外れますよ。
（既にキャリパーを車体から外してして無い事が前提です）

�@2枚のパットを外してから、ブレーキレバーを何回か握りピストンを
充分に押し出す。

�A出て来たピストン部分の周囲に、５５６などの潤滑
スプレーを、タップリと吹き付けてしばらく置く。

�B指でもピストンが何とか回せるくらいになったら、引き抜いて出す。

�Cピストン本体を1500番〜の耐水ペーパーに潤滑スプレーを掛けて磨く。

�Dオイルシールを交換の後、ピストンをキャリパー本体に押し込む。

以上です。

書込番号：11780992

[ホボン]

neereeさん

どうもありがとうございます

終わったら、作業話や部品代等のリポートを
乗せます

どうもありがとうございました。

書込番号：11781056

[ホボン]

神戸みなとさん

どうもありがとうございます

参考にさせてもらいます

どうもありがとうございました。

書込番号：11781063

[ホボン]

kainekoさん

どうもありがとうございます

キャリパーはもうスッカリ単体です

中身もカラッカラです

でも、kainekoさんの説明はとても分かりやすかったです

どうもありがとうございました。

書込番号：11781106

[魚鉢]

10年ほど前の投稿にレスするのもなんですが、昨日キャリパーのピストン抜いてOHしました。
使ったのは

自転車の空気入れ。ロード用で結構圧をかけれるちょいお高めのやつです。

圧が抜けないようキャリパーにめっちゃ押し付けて力はいりましたが、「ペコンッ」て抜けました^^

書込番号：23531377

テールDC化したのに、スモールが点灯しないのです。

[Ｖ150]

質問させて下さい。
08V125Gに乗っており、購入直後、ヤフオクで購入したLEDテールランプを装着し
今日まで使用しておりました。
本日、テールのちらつきが気になってたのでDC化を実施しました。
様々な先人のHPを参照し、（皆様に感謝です）
シートBOX下のテールに繋がるハーネスから「黄/白」を取り出し、切断。
前側の線は養生し、後ろ側の線にはシガーソケットの「橙/黒」の線を
繋ぎました。いわゆる王道の方法です。

ところがキーONで点灯しないのです。（ブレーキは握ると点灯しす）
エンジンを掛けても点灯しません。
シガー側の線には13V程度来てますし、テールに繋がる線も導通はありました
ので断線等も考えにくいです。
結局時間切れで配線を戻したら、ちらつきながらも従来どおりスモールは点灯しました。

どなたか宜しくお願い致します。

書込番号：11296592

[京都単車男]

リード線二本じゃなく三本って事ですよね？

その時、ブレーキもテールも正常作動したって事？

とりあえずテスターで極性確認や、製品繋いだ時、電圧が製品まで来てるか確認して接触など見てはどうでしょう？

書込番号：11305045

[Ｖ150]

電圧がテールまで来ている事は確認できました。
また、リードは2本で、+側をソケット底部の凸2ヶ所それぞれに
あてて、スモール、ブレーキそれぞれ点灯する事を確認しました。

テールランプのソケット部に差し込んで点灯しない。、だけど
リード線を介してなら点灯する、という事は
やはり、ソケットの凸部の接触かと思うのですが・・・。
この推測、おかしいでしょうか？

で、ソケット部を付け替えてみようとバルブのガラス部分だけ
割ってみたのですが、、、金口の底部にどうやって線を繋げるんだろう・・・。
という疑問もわいて来ました。
LEDユニットはグルーで埋められてるので判りませんが
線が2本入ってます。あち1本はアース側に、です。

書込番号：11305480

[京都単車男]

接触かどうかソケット差し込んで裏から電圧測れないんですかね？

ちゃんと極性測れたんなら接触疑うしかないですけど。

出来れば3本用意して確かめた方がいいかもですね。

テール側だけでもソケット使わず、バイパス線で直接電力供給したら？並列配線なら害はないし。

書込番号：11305609

[Ｖ150]

京都単車男さんのアドバイスにあるように、ソケットを使わず
リード線での直付けにしようかと考えております。
ただ、皆様に色々とアドバイスをいただいたので、原因を
掴みたい気持ちが強くあります。

で、何故DC化しようかと思ったかと言うと、消費電力の低減なのです。
ところが、色々調べてみるとDC＝バッテリーの持ち出しなので
ACより「省電力」が目的であれば割りに合わないのかな？と・・・。
もしかして、DC化のLEDテールより、純正のACで18/5Wバルブの方が
バッテリーには優しいのでしょうか？
とすると、もしかして、私は大きな勘違いをしているのでしょうか？（汗）

書込番号：11305690

[deep-sea/take]

状況から判断すると、金口の接触で決まりな気がしますが、ノーマル配線でのLEDテールは普通に使えてたんですよね？それがDC配線したら、金口が接続不良を起こしている？読んでいて訳解らなくなってきた。
私もヤフオクで2人の出品者から、LEDテールを購入しました。一つは金口の質が悪く、少し変形させて、使える様になりました。弄り壊さないように・・・・・。

書込番号：11305719

[京都単車男]

原因究明は私も賛成＾＾

ならばリード線3本で接続して確かめるんが一番です＾＾

それで正常作動したら接触だし、作動しなけりゃ製品です。



省電力ですか？まずテールの5W程度じゃLEDと大差ない、ストップの18Wはそこそこ節電出来るけど＾＾

ノーマルなら電球でもいいけど＾＾LEDのテールとストップがバッテリーに厳しいって事はないと思う。

書込番号：11305814

[Ｖ150]

今、3本を直結してテストする準備を少し進めております。
GWなので家族サービスも必要でして・・・、明日は無理そうです（笑）

純正のバルブをLEDにすると省電力（特にブレーキ時）となるのは判ります。
でも、DC化した上でのLEDは、その恩恵に与れないのでしょうか？
それとも、交流として消費されていた分が充電に回され、結果
省電力になるのでしょうか？

書込番号：11305974

[京都単車男]

ん？

ブレーキは元からDCだけど？なので消費電力が少ない分省電力v


交流はメーターライトとヘッドライトとテールのみ。

ストップ、ノーマルからDC

テールをDCにしても微妙な差。ってかちらつき防止やアイドリング時点灯安定でする人多い＾＾

書込番号：11306104

[VTR健人]

Ｋ5のテ−ル周りの配線図　Ｋ７でも同じでした	抜いたＢｒ線です

私自身も興味があったので、テ−ルのＤＣ化してみました。
ＬＥＤテ−ルはＫ７購入直後に自作したものです

車両コネクタ側のＹ/Ｗ線が奥まった所にあって、手が入らなかったので、相対するテ−ルランプ側コネクタのＢｒ線をコネクタから抜いて、そこにＤＣソケットのＯ/Ｂから新たに配線を取り付けました。

新たな配線は両端共にワンタッチコネクタ−接続です
抜いたＢｒ線の端子は万が一の復帰用に、切除せずにテ−ピングしました


テ−ルランプのちらつきは解消しました

書込番号：11308078

[Ｖ150]

ブレーキは直流ですね、大きな勘違いでした。


本日、ソケット部の接触を疑い、買ってきた12Vのバルブを割り
LEDのやつと交換してみましたが、結局点灯しませんでした。
バッテリーから線を3本（アース、スモール、ブレーキ）直結したら
点灯はします。
テール車両側のソケット奥に線を同様につなげても点灯しました。
LEDユニットのソケットを差し込むとダメなんです。

初めの頃にも書きましたが、純正の配線、つまりAC状態なら
スモールはチラツキながらも点灯するのです。
つまり、接触の可能性も否定されてしまうんですよね。
・・・全くわかりません。
アドバイス頂けた皆様には申し訳御座いませんが、ここで
ギブアップさせて頂きます。
現在、直流のまま、12V　18/5Wのバルブを入れております。
改め、本当に有難う御座いました。

書込番号：11308827

[かま＿]

ギブアップですか。
んーすみません、今、知床で飲んだくれてるんでパソコンも見れないんですが、
なんとからんかなー？
東京帰ったら見直してみます。

書込番号：11309737

[Ｖ150]

妻から与えられた？時間が3日間で、明日からは家族サービスに
頭を切り替えます（笑）
私自身、歯がゆくてイラッとしております。

何故、交流（純正）の回路で点灯し、直流で点灯しないか？
何故、手持ちのバッテリーから直に繋げば点灯し、ソケットを
差し込むと点かないのか・・・。
近場にバイク好きな知人が居れば、また進展も有ったかもしれません・・・。

書込番号：11309766

[京都単車男]

点灯という意味はキーオンでブレーキとか正常作動って意味ですよね？

ソケット使わずテール部から分岐で直接繋いだら？

それでまともならソケットの問題で解決だろうし＾＾

かまさんの帰宅を待つんもいいだろうし＾＾

書込番号：11309836

[Ｖ150]

皆さん、色々とありがとうございました。
京都単車男さんをはじめ、重ね重ねのアドバイスに感謝しております。
ダイレクトに結線すればOKである事まで判明したのが大きな収穫です。
本当にお世話になりました。

書込番号：11322611

[かま＿]

見直してみましたが、直結では光るという事ですから、とりあえずは、スレ主さんや[11305719]deep-sea/takeさんも書かれているように、ソケットと口金の接触不良と思います。

次回、いぢる機会があったら、キーオンのまま、口金をソケットに対しグリグリと動かしてみたり、口金とＬＥＤをつなぐ線を軽く引いたり押したりして、スモールが一瞬でも光らないか、試していただけませんでしょうか？

あとは現物を見ないとなんとも、、、

３本でのテストを進めているとの事ですが、２本で、書かれているようにスモール、ブレーキが確認できていれば、３本でも変わらない気がします、、、

書込番号：11324811

[京都単車男]

＞かまさん

二本でも十分です＾＾かまさんならテスターだけで十分＾＾

極性やら色々混乱や煮詰まってたみたいなんで、もう直結の方がシンプルかなと＾＾；

ほんと実物見れないんは歯がゆいですね＾＾；

書込番号：11325570

[tasuke5]

こんにちは、僕も同じ症状で検索していたらこちらに引っかかったので書き込みさせて頂きました。台湾製のLEDテールとウィンカーが一体で埋め込まれてるタイプの物を使ってますが全波整流でテールをDC化したらスモールが点灯しませんでした。ブレーキを握れば点灯します。 他の方が言われてる用にダイオードの極性が原因っぽいと思うのですが

書込番号：14597135　スマートフォンサイトからの書き込み

[tasuke5]

私もこのLEDテールを使っていて同じような症状です。ここに書かれてる方も同じような症状でキットの作りの問題みたいです。
他のメーカーのでしたら問題ないらしいです。
http://shopping.yahoo.co.jp/review/item/list?store_id=bike-parts-center&page_key=98-01-02

書込番号：14597749　スマートフォンサイトからの書き込み

[京都単車男]

まあ、もともとK7まで。直流不可で売られている商品ですから。

直流化したとか、直流化前提ならK9適合品を買わないと駄目ですね。


個人的にはテールだけならM&HマツシマのLEDバルブ勧めときます。

配線無加工だし、直流でもいけるし汎用性もある。明るさもまあ十分。

やっぱ交流だと少しちらつくのが欠点ですが。

しかし、キタコのとかはめちゃ高いよねぇ＾＾；

書込番号：14597904

[んｃ３６改]

直流化わざわざそんな苦労必要ない。
最近はインジェクションでやめたほうがいいいい。

ブレーキ踏めばストップランプ点灯　　OK配線そのまま。
スモール配線、テスターでテストランプ点灯するはず。

スモールの線カットしてバッテリー付近からIG電源探して接続。

これでOK難しく考える必要はない。

書込番号：23527390

マットブラックメタリックNo.2（YKV）のお手入れについて

[まきたろう]

マットブラックメタリックNo.2（YKV）のお手入れについて、
実車を見たことがない上、
どうも、マットとなると汚れが取れにくいんじゃないかなどの不安がありますが、
製品として販売している以上、そんな心配はいらないんじゃないかとも思っています。
実際のところどうなのでしょうか？
シャンプーで洗車していくだけで良いものか？
ご存じの方がおられましたらご教示をお願いします。

書込番号：23522690

[ドケチャック]

基本はシャンプーして水で流す。
楽で良いですね。

書込番号：23522767　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムアディブ]

ワックス掛けられないんだから、まぁ、そうでしょうね。
磨くとテカるしね。

繊細なものはそれなりの扱いをしないと。

書込番号：23523661

FI警告灯とスロットルボディについて

[会長777]

スカイウェイブ CK44A タイプSを乗っている初心者です。
中古で3年半前に買い(当時2万km)、現在は3万8千kmくらい走っています。

エンジンを始動させ、少し走るとすぐにFI警告灯が点灯するようになり、困っています。走行には問題ないように感じています。

・3週間前に、ベルトとクラッチアッセンブリを交換しました(工賃込み4万6千円)。
・その後から、走行時にFI警告灯が点灯するようになりました。

・修理を依頼した店舗に持っていったところ、「駆動系とFI警告灯は関係ないから、たまたま時期がかぶっただけでは？正規店で一度見てもらえば」とのこと。

・SUZUKIの契約店で見てもらったところ、「エラーが多すぎて、どこが悪さをしているか分からない状態。ひとまず、リセットをかけるので、また点灯したらそのタイミングで持ってきてください」とのことで、そのまま乗って帰ると、やはり翌日から再度点灯。

・別のSUZUKI契約店にも見てもらおうとしたところ、ついさっきまで点いていた警告灯が、なぜか点かず…エラー箇所を探してもらってもC00表示で問題なし。「もしかすると、スロットルボディが悪さしている可能性もあるので、それを交換してみれば？工賃込みで5〜6万円」とのこと。「4万kmは、色々なところが悪くなるタイミングだから、乗り換えも含めて検討すれば？」と言われる。


以上です。
今朝も警告灯が点灯していたのですが、なぜか6時間経過した今、走ると点灯せず…。よく分からないです。自分も全く知識がありませんので

そこでお聞きしたいのですが、

・現時点で、スロットルボディの変更が必要なのかどうか。
・他の方法はあるのか？もう少し、様子見でもいいのか？

をお聞きできれば幸いです。よろしくお願い致します。

書込番号：22834471

[多趣味スキーヤー]

冷たい言い方ですが、
３件のバイク屋さんが見てるのに、
ここの素人さんがそれ以上わかるわけがないと思いますよ。

SUZUKIの契約店２件のうち、
気が合いそうな方にお願いする以外ないと思います。

書込番号：22834611

[多趣味スキーヤー]

↑すっごいバカにしてるみたいに書いてしまった。
下記のとおり訂正させてください。ごめんなさい。

ここの現車を見ていない素人さんが現車を見ているバイク屋さん以上にわかるわけがないと思いますよ。

書込番号：22834708

[Merline]

再び点灯して２軒目の店に行かなかったのか
３軒目の店でリセットして最初の点灯と説明しなかったのか

どちらかやっていれば原因が判明してたと思いますが
３軒目の店は少し怪しいかな

書込番号：22834750

[鬼気合]

　スズキの契約店とありますがスズキワールドとかではないですよね?

　ワールドはお近くにないでしょうかね?

　スロボの可能性があるから交換してみれば？5、6万掛かるよ。

　そんな適当な回答の店で作業は頼まないほうがいいと思いますが。

　その後乗り換えも検討してみればは個人的にそうしたほうがいいようにも思いますが。

　まあ自分のところで購入してくれた客ではないからそうなるのもしょうがないとは思いますけど。

　私なら確定もないのに5、6万なんて絶対に出せませんというか出しません。

　Merlineさんも書かれてますけどなぜリセットかけたお店に持っていかなかったのか?

　無責任な言い方になりますが走行に支障がないようであれば乗り続けるのもありかな。

　ただ何かあった場合もちろん責任は負えませんが。

書込番号：22835076

[とさおんせんおう]

スカイウェイブ400（CK44）乗りです。走行距離 約7万キロ。
うちのこは、6万キロ超えた頃にFIランプが点灯するようになり、調べてもらうとエラーコード「C28」でした。
「セカンダリスロットルバルブアクチュエータ」のエラーですね。
すぐにユニットは交換せず、スロットルバルブの清掃等で様子を見ました。
その後もFIランプは点灯したり、消えたりを繰り返したため、GWを過ぎた頃にユニットを交換しました。
なんだかんだと8千キロぐらいは、だましだましで走ったような気がします。
工賃は5万円超とお安くないため、原因がはっきりするまではユニットの交換はおすすめしません。
なお、ユニット交換後、燃費が10％ほど改善しました。
参考になれば幸いです。

書込番号：22838242

[funky-l]

自分も通勤で高速道路+片道50ｋｍだったので、74000ｋｍでエンジンを2回オーバーホールしました。
1度目は（40000ｋｍ越え時）高速を100ｋｍ前後で走行中いきなりマフラーから煙を吐きガラガラと言う音と共に
エンジンブロー、バイク屋に4件問い合わせしましたが中古買った方が良いですと状態も見ないで、買い替えを
薦めてきました。
結局、保証期間を過ぎていたので●●のスズキ部品に交渉しましたがパーツを2割引きで提供してくれるのが
精いっぱいの歩み寄りでした。
シリンダー/ピストン/クランク/バルブ等　パーツ代だけでも約10位掛かりました。
SP工具やマニュアル中古1万を入手し、保々一月掛けて再生しました。
自分もスロットルバルブの初期イニシャルでFIランプ点灯経験ありますが、分解清掃で復帰しました。
カーボンなどの付着もあり、動きが渋ってました。
それから結局、また34000ｋｍ走行で、クランク小端子部/ピストン/シリンダー（保々無傷ですがストック品交換）
400はピストンがデカい為に、高回転域をよく使うと首振りを起こすらしいです。
まぁ高速で毎日100ｋｍの距離をガンガン走っていたら、そらエンジンにも悪いと思いますよ、しかも
オイル容量が1.2Lは、少なすぎますよね、メーカー指定10000ｋｍ交換でしたが5000ｋｍ交換してましたが
最終的に3000ｋｍ交換にしました。
＞会長777さん

書込番号：23480091

[funky-l]

自分も通勤で高速道路+片道50ｋｍだったので、74000ｋｍでエンジンを2回オーバーホールしました。
1度目は（40000ｋｍ越え時）高速を100ｋｍ前後で走行中いきなりマフラーから煙を吐きガラガラと言う音と共に
エンジンブロー、バイク屋に4件問い合わせしましたが中古買った方が良いですと状態も見ないで、買い替えを
薦めてきました。

結局、保証期間を過ぎていたので大阪のスズキ部品に交渉しましたがパーツを2割引きで提供してくれるのが
精いっぱいの歩み寄りでした。
シリンダー/ピストン/クランク/バルブ等　パーツ代だけでも約10位掛かりました。
SP工具やマニュアル中古1万を入手し、保々一月掛けて再生しました。
自分もスロットルバルブの初期イニシャルでFIランプ点灯経験ありますが、分解清掃で復帰しました。
カーボンなどの付着もあり、動きが渋ってました。
それから結局、また34000ｋｍ走行で、クランク小端子部/ピストン/シリンダー（保々無傷ですがストック品交換）
400はピストンがデカい為に、高回転域をよく使うと首振りを起こすらしいです。
まぁ高速で毎日100ｋｍの距離をガンガン走っていたら、そらエンジンにも悪いと思いますよ、しかも
オイル容量が1.2Lは、少なすぎますよね、メーカー指定10000ｋｍ交換でしたが5000ｋｍ交換してましたが
最終的に3000ｋｍ交換にしました。

書込番号：23480309

キャブかFIで悩んでいます

[コルヴォ]

40歳超えて普通二輪の教習中です。目的は近場のツーリングメインで将来的にはソロキャンプなどしたいと思っています。車種はストリート系に興味がありリーズナブルなST250（e含む）が気になっています。こちら年式によりキャブ仕様とFIがありますがお買い得車はキャブ仕様です。サイトなどで仕組みや特徴の違いは確認しました。初心者は迷わずFIなどの記載が多いですが、価格差5〜10万円程度の価格差分の価値を計りかねています。この価格差でキャブを選択すると後悔するでしょうか。アドバイスお願いします。

書込番号：23474683　スマートフォンサイトからの書き込み

[神戸みなと]

突然死だと走れなくなる電子制御。手に負えないことばかりなのでどうしようもない。
突然死でも簡単に復活できるかもしれないキャブ車、でもいじれる技量が無ければ無理。

販売店を信用信頼して電子制御を選ぶのがベターでしょう。
ガソリンとタイヤの空気が入っていたら季節に関わらずセル１発で始動する、バッテリーが上がればどうしようもないということも。

私はPCX１５０を友人に譲りキャブ車のバーディー９０を残します。キャブ車の方が修理しても費用は安いことが多いから。

書込番号：23474733

[BAJA人]

こんにちは。

STは存じませんが、自分的にはキック付きのキャブ車が好きです。
キャブは始動時のチョークなど多少の手間はかかりますが、
ちゃんと整備調整さえされていれば、初心者でも普通に扱えると思います。
適度に乗っていれば普段は難しい調整などもまず不要です。

キャブの利点としては、バッテリーが完全に死んでも押し掛けで
エンジン始動できます。キックがあればもちろんキックでOK。
FIはバッテリー電圧が極端に低い場合、押し掛けは基本不可と
思っていたほうがいいです。
キャブはこういうところが出先でバッテリー上がりに見舞われても、
比較的簡単にリカバリーできる安心感があります。

あと車種によってFIはアイドリング+αくらいでエンストしやすかったりが
ありますので、STのその辺の評判を調べてみるのもいいかもです。
そういう癖がないなら手間いらずのFIもいいと思います。
FIのほうが年式が新しいのは確かでしょうから、パーツ欠品などの
心配が少ないというメリットもありますし。

ご参考まで。

書込番号：23474954

[屁理屈どっとcom]

自分が免許取得した時の事を朧気ながら思いだしました。まぁ３０年前ですが・・・

値段帯を重視して探してましたねぇ。教習所でお金を使ってしまっているのに、それでも早くバイクが欲しかったので。

ＳＴの件ですが、ほぼ毎日乗るのであればキャブ車でも良いのかなと思いますが、主にツーリングに行く時にしか乗らないのであればインジェクション車にした方が良いのかなと思います。

ただＳＴというバイクの特性と言いますか、立ち位置的に乗りっぱなしで使われた可能性を考慮した方が良いのかなと思いますので、キャブ車インジェクション車や距離だけにとらわれずに確認された方が良いのかな？と思います。

免許取得も含めて、今が悩ましくも楽しい時期ですね。良いバイクライフを送って下さいね。

書込番号：23474967　スマートフォンサイトからの書き込み

[多趣味スキーヤー]

ご自分でいじれないならどちらでも同じだと思います。
将来整備も楽しみたいならキャブ車、
純粋に乗ることだけを楽しみたいならFi車。

キャブかFiかより、
値段と程度と色で決めてはどうでしょう。
気に入ったと思える車体が見つかればそれがいいと思います。

ちなみに私はキャブ車万歳な人間なので迷わずキャブ車を選びます。

書込番号：23474971

[fk_7611_kk]

ここで質問しても、常連とされる人たちは、「バイクで走る事が好き」と同等以上に
「バイクいじりが好き」な人が大半でしょうから、FIかキャブかと聞かれたら、
キャブと答える人が多いでしょう。

自分でバイクいじり（修理やオーバーホールまで）するつもりか、
せいぜい、オイル交換とチェーンメンテまででそれ以外は
バイク屋さんに任せるつもりか。

出先でエンジンがかからなくなれば、FI車でもキャブ車でも、
余程簡単な事以外、車載工具だけでは太刀打ちできないでしょう。

書込番号：23474989

[コピスタスフグ]

気温や気圧の変化に対して安定して性能を発揮出来るのはFI車です。冬場の暖気での燃料と時間の無駄が減りますし、極寒時オーバークールで吹けないなんて事も起こりにくいでしょう。じゃあキャブで困るかと言えば、そんな事もないと思いますが。

皆さん書かれている通り、個別の車体の程度で選ぶべきかと。私もVTRで悩んでいるんですが、キャブ仕様の方がカッコいいんですよね。

書込番号：23475311　スマートフォンサイトからの書き込み

[暁のスツーカ]

今晩は。
ここの中古車情報見ると、キャブ車が決して安くないですね。大体が走行距離に対応しているようです。
スレ主さんがどの価格帯のキャブ車を狙っているかわかりませんが、ＦＩ車でも2〜3万ｋｍ走っている車体なら10万円台で買えそうですよ。

書込番号：23475371

[ヤマハ乗り]

個人的には走行距離の浅い年式の新しい方の車両を勧めるのでFIを勧めるかな

特に250ccクラスの中古車は以前のメンテナンス状況の不明な車両が多く
乗りっぱなしでろくにメンテナンスされてない車両も多いし
年式的にシールとかのゴム類もぼちぼち硬化が進んでて
漏れ出すこともありますからね

書込番号：23475626　スマートフォンサイトからの書き込み

[コルヴォ]

アドバイスいただきました皆様、
短時間にこれほど返信いただき感謝いたします。ありがとうございました。キャブ、FIに極端にこだわらず整備状況や気に入ったかどうかなど幅広い視点で検討したいと思います。とても参考になりました。

＞神戸みなとさん
長く維持するにはキャブの方が面白いのでは気づかされました。

＞BAJA人さん
キャブ車のメリットありがとうございます。キック有り無し現車で改めて確認いたします。

＞屁理屈どっとcomさん
そうなんです。免許費用にヘルメットやプロテクターなど考えるとついついコストに目が行っております。ST中古車の立ち位置参考になりました。整備状況もできるだけ確認したいと思います。

＞多趣味スキーヤーさん
アドバイスとても参考になりました。キャブかFIでなく程度や好みで検討したいと思います。整備も興味あります。

＞fk_7611_kkさん
非常に客観的で現実的なご意見ありがとうございます。どこを目指すかが大事ですね。

＞コピスタスフグさん
FIの魅力ありますがキャブでもそれほど困らない、は参考になりました。FIに極端にこだわらないようにします。気に入ったVTR見つかればよいですね。

＞暁のスツーカさん
全国見ればリーズナブルなFI車もあるようですが、アフターメンテナンスも考えて地元のバイク屋で検討するとなかなか見つからなくて。。。気長に探すことも大事かもしれません。

＞ヤマハ乗りさん
説得力のあるアドバイスありがとうございます。車検の無い250cc故の整備状況を考慮すると年式の新しい車体が良いのはとても納得です。

書込番号：23475641

[VTR健人]

こんばんは

マイナートラブルのリスク回避！
と云う漠然としたトラブルを避けるなら、経年劣化の少ない高年式＝FIの方が、メリットの方が多いと思いますョ

FIの仕組みが理解出来ない人にとっては、ハードルは決して低くは無いです
ですが、キャブ車の曖昧なグレーの部分が減るので、良くも悪くも、白黒ハッキリと出ます

今後、５年・10年と頻繁に乗るのであれば、先々も含めて、FIの方が幸せだと思いますョ

ワタシ自身、最後のキャブ車は98モデルのファイヤーストームで打ち止めです

書込番号：23475664　スマートフォンサイトからの書き込み