スズキすべて クチコミ掲示板

どうなのかな？

[らーくまん]

はじめまして。今スカイウェイブType Sの購入を考えています。でも先日試乗に行ってエンジン音(マフラー音)がどうも好きになれず、買ったらすぐ交換したいと思ってます。そこで質問ですが、マフラーの交換は慣らし運転が終わってからの方がいいのでしょうか？それと慣らしのエンジン回転数はどのくらいまででしょうか？バイク初心者ですので教えてください。よろしくお願いします

書込番号：4262396

[TENDONMAN]

4月にスズキワールド店にてType S購入しました。
購入と同時にMAC MRDのマフラーも装着しました。
慣らし前交換でも問題ありませんよ。ただ、ノーマルである程度乗ってからの方が比較ができるかもしれませんね。
慣らしは説明書によると「4000回転以内」となっていますが、お店の人曰く、5000回転以内ならOKとの事。
慣らし期間は結構ストレスがたまりますが、しっかりやりましょう。

このバイクに不満なく毎日乗っていますが・・・Type SよりType SSの方がリモコンキーシャッターがついているので、こちらにすれば良かったと少し後悔しています。

書込番号：4276458

[らーくまん]

ＴＥＮＤＯＮＭＡＮ さんアドバイスありがとうございます。マフラーを変えても問題はないみたいですね。確かにノーマルのマフラーと比較してからのほうが加速(特に低速域)の違いが分かるかもしれません。
Type SS　のリモコンキーですが、Type S等の手動式より楽なんでしょうかね？あまり気にしてなかったのですが、、、　
ＭＡＣ　ＭＲＤのマフラーはどれもデザインがとてもカッコいいと思いましたが、音はうるさくないですがね？私の希望しているマフラーが９０ｄＢとあったのですが、ＴＥＮＤＥＮＭＡＮさんのマフラーはどれぐらいの音量でしょうか？参考までに教えてください

書込番号：4289498

[TENDONMAN]

僕のMACはEV-002で、メーカーに聞いてみたところ”約９１db”との事。
一緒にツーリングに行くメンバーに聞いたところ、「（音量は）小さすぎず、うるさすぎる事もない」・・との事でした。
使ってるうちにチタンの部分の色がいい感じに変色してきますし、非常に気に入っていますよ。
しかしスカブーに限らず、ノーマルのマフラーって重いし、カッコ悪いですよね。
typeSSのキーシャッターですが、実際やってみた事はないのですが、ぜひ試してみたいところです。

書込番号：4294689

[らーくまん]

丁寧に教えていただき、有り難うございます。今日Type SSを見に(オートシャッターキーの確認を...)行ってきました。予想してたよりもかなり便利。車両本体価格も粘ってX2大幅に割引してもらえたので(税抜き４７万ぐらい)、Type SSに決めました。納車は今週末ぐらいになりそうです。完了しましたらまたご報告します。m(__)m

書込番号：4304837

週末はアドレスデー

[フルブースト]

昨日の日曜日、目下快調の愛車を駆って趣味の釣りに行って来ました。釣りのレポートの書き込みをする訳では
ありませんが、普段余り走らない場所での感想をレポートします。

行先は多摩川の河川敷。（バイク乗り入れ禁止場所ではありません）四輪だと堤防の上に駐車して歩いて川辺に行くしかない場所です。

スクーターなのでこんなところを走る様に出来てないとは思いましたが、えいっとばかりに堤防を降り、或いは登り、石ころのごろごろする川原や雑草の中、砂地も走りました。（流石に河渡りだけはしてませんが･･･）

小柄で軽量な車体の為、取り回しが楽なので何処へでも躊躇なく踏み込めるのでとても便利で、例え行き止まりでも方向転換も楽々です。（昔スーパーカブで良く来たものですが、狭い場所での取り回しの良さはカブ並です）

砂地の走行では１０インチタイヤでもカブに比べて太いので問題なく走れました。（但し、カブと違い結構パワフルなのでアクセルコントロールには慎重さが必要）

渡河は浅瀬でも止めといた方が無難なのでやってません。カブの時はじゃぶじゃぶ渡ってしまいましたけど、小径タイヤとエアクリーナの吸入口の位置から考えて直ぐ水没してエンストするでしょう。

石ころごろごろの川原での走行は小径タイヤなので当然不得意ですが、場所を選びながら何とか走りきりました。
但し、ロードクリアランスは余りありませんのでお腹を打ち易いので注意が必要です。

雑草の生い茂る地帯（湿地ではありません）の走行は普通に走れますが、アクセルコントロールだけは注意が必要で、
走行中に不用意に急にアクセルを開けたりすると簡単にホイールスピンしてバランスを崩します。（ダートでもしかり）

釣りの釣果はご想像にお任せしますが、帰りに最後の土手（堤防）を登らないといけないのですが、かなりの急勾配。
斜度が２５度位あり、コンクリート舗装のところを真っ直ぐに登るとカブの時はLOWでも登りきれないのでいつも雑草に
滑りながら斜めに上がっていました。（登りきらなくて押しながら上がったりした事もある）

自動遠心＋Ｖベルトのわが愛車のアド君には当然こんな急坂登れる訳ありませんが、冗談で登り始めて・・・何と上まで
登り切ってしまいました！しかも一直線に・・・この土手を真っ直ぐに上がろうとして、昔ＨＴ９０（ヤマハの２ｓｔ／９０ｃｃの
オフロードバイク）で何回もトライしても登り切れずに最後はエンストした急坂です。（ＴＳ１２５は登り切りました）

まさかアド君に登りきれるとは思いませんでした。（ＨＴ９０のタイヤはフロント１９インチ、リヤ１８インチなので多少は助走をつけましたが、１０インチタイヤでは激突してしまいそうだったので、前輪が完全に坂に乗ってからスタートしたのに・・・

きっと軽量の車体と低回転で高トルクを発生するエンジンの組み合わせの結果でしょう。この様な使い方をされるオーナーの方は滅多に居ないとは思いますが、隠れた性能としてご報告を致します。

書込番号：4304175

ならし運転時の１日の走行距離について

[tani1959]

こんばんはtani1959です。
もうすぐ納車なのですが、ならし運転時の１日の走行距離についての質問です。
１.連続運転は何時間以内とか解りますか？　　　　　　　　　　　　　２.いっきに300�qほどのツーリングを予定していますが、時速60�q以下なら大丈夫なんでしょうか？
３．真夏の新車ツーリングに関しての注意点とかあれば教えてください！
よろしくお願いします。

書込番号：4295436

[通勤特急]

こんにちは。納車が待ち遠しいですね？＾＾＠私の慣らし運転はスタートから加速ゆっくりのトップスピード６０/ｋｍ走行を８００キロ行いなした。通勤使用なので早めのオイル交換をして慣らしを終えました。
慣らしは人それぞれですから。例えば、走行距離３００キロで一度オイル交換を
し、１０００キロまで慣らし走行をする人もいますからね＾＾＠。
当然、エンジン内の回転でバリ等の金属粉が初回のオイル交換時には判りますから慣らし中はやさしく乗った方がいいですよ＾＾＠。
�@一回の走行での限界距離は私的には無いと思います。乗り手の体力が続く限り慣らしをしてください。＾＾＠その時はなるべく信号の少ないロングツーリングをしてくださいね＾＾＠燃費を計算した時に感激するかも？
�Aトップスピード６０キロがいいのか？私は６０キロで頭打ち走行でしたが根拠はありません。昔？車（市販車のエンジン）というのは時速４０キロと８０キロで最高の燃費が出るように設計されてるというガセビアみたいな話を聞いた事もあります。スクーターだと３０キロ（１種）と６０キロ（２種）になるのかな？＾＾＠まぁエンジンには優しい速度ですからね＾＾＠
�B夏の慣らしでの注意点は得に無いと思います、しかし私の経験ですが
納車したらタイヤの空気圧とエンジンオイルの量の点検だけは必ずして
慣らし運転をした方がいいと思います。私の場合はタイヤの空気圧が異常に高かったでした。（信じられないでしょうが規定値の１.５倍でした）だから納車日のバイク屋さんからの帰り道、やたら車体がハネましたからね＾＾＠
エンジンオイルの量は平気でしたが、夏場の慣らしなら確認した方がよろしいと思います。
補足で慣らし中は５０ｃｃや１００ｃｃに抜かれる場面があると思いますが我慢してくださいね＾＾＠一番の注意点は自分が相手の挑発に乗らないという気持ちですから＾＾慣らし運転中だという事を忘れない事です。＠慣らし運転が終わったらその借りは十二分に返せますから＾＾＠
同じノーマル相手なら１２５ｃｃ以下ならＶ１１０以外負けた事ありませんから＾＾＠我慢してください。

書込番号：4297574

[tani1959]

こんばんは、通勤特急　さん 。
とてもわかりやすい解説ありがとうございます。
私のアドレスでの初ツーリングは和歌山の紀伊半島を２日かけて回ろうと考えています。
全行程で約500�qはあると思います。とにかく長距離＆長時間になるので、オーバーヒート(車のように水温計が無いので･･･)とかにはどのような注意が必要ですか？　それとも問題ないですか？

書込番号：4297715

[ちゅよし]

オイル漏れしない限りは今のバイクはオーバーヒートしないと思うよ。まぁ、慣らしも制限速度前後で走ってれば問題無いんじゃない？「急」のつく運転さえしなければＯＫでしょ？

書込番号：4297849

[国光派]

慣らし運転に神経を使いすぎて、ゆっくりゆっくり走りすぎると
慣らし後に「それっ！」って走らせてもノロい子になっています。
なんでなんでしょうねぇ？理屈不明のガセビア級のネタですが
前（グラアク）と前の前（アプリオ）で経験しました。
＃もちろん「他の人の同じ車種に比べてノロい」ってことです

てな訳で、今回はゆっくり走行は100kmで切り上げました。
1000kmぐらいまでは急加速急制動最高速アタックはしませんが
今は普通程度に走らせてます。原チャの場合、エンジンより
車体がヘタるのが先ですし「慣らしはそこそこ」に方針変更です。

あと、夏の長時間走行の注意点は「高速で長時間走った後の
信号停止」でしょうか。エンジン回転が落ちると、エンジンの
ファン（もちろん電動ではありません。クランク軸直結）も
回転が落ちるので、エンジンが一気にヒートアップします。
もちろんエンストする程度で、壊れはしませんが。

あと、メットインの中が温くなるので、腐りやすいものや
ドリンク類は入れないほうがいいと思います。
＃メットインの中で物が腐ったら目も当てれない　>_<

書込番号：4300160

[カンバック]

新車の慣らしには色々気を揉むことが多いですね。
誰でも気に入った愛車のオーナーになれば、早く好きな様に走りたいものの、長持ちさせたいし
性能もきちんと出せる様にひたすら我慢の子。
現在のエンジンは昔と違い精度が良いので慣らし運転は不要と言う説もありますが、ある程度は
行った方が良いと思います。但し過剰に気を使う必要はないと思いますよ。

私流の慣らし運転は取説にもあるとうり、（アクセル開度は１／２迄で急加速及びフルスロットルにはしない）と言う事では１，０００ｋｍを目処に行います。

速度については最初の１００ｋｍ迄は時速５０キロ(これはエンジンのためと言うより、タイヤの皮剥きとシャーシーの慣らしの為）位でゆっくりと走ります。（ここだけは我慢）
次に５００ｋｍ位迄はその場所に合わせた速度（上限は法定速度の時速６０キロ巡航）で普通に車の流れに乗って走ります。
Ｖ１２５はハーフスロットルでも十分、スタートで流れをリードできるだけのレスポンスがありますし、
時速６０キロなど瞬く間に達してしまうので、直ぐにアクセルを戻す様になりますよ^^@

５００ｋｍを過ぎて１，０００ｋｍ迄は巡航速度の上限を時速７０ｋｍ、追越など一時的な使用では
時速８０キロ（但しフルスロットルはご法度）で走ります。
この位のペースで走ると市街地や郊外でもそんなにストレスの溜まる事はないと思いますが、
これで十分バイクに優しい慣らし運転です。

また連続運転については燃料と体力が続く限り、制限は必要ありません。
余談ですが、京都と東京を往復して１，０００ｋｍの慣らし運転を１日で終わらせた事もあります。（車ですけど）

最初の１００ｋｍだけは車や場合によっては５０ｃｃに抜かれても我慢ですが、１００ｋｍなど直ぐ過ぎてしまいます。グットラック^^）V

書込番号：4300771

[黒無印]

私はいわゆる「慣らし運転」不要（否定）派です。

個々の論点に入る前にまず「慣らし運転」の定義から…。

・計画性を持って走行距離管理をすること
・その際に、回転数上限を設けてエンジンの作動制限をする
・その目的は機関と車体全般の損耗を防ぐことにある
・一般的にはフルスロットルをしないことで慣らし運転と解釈される
・Ｖ１２５のマニュアルに記載されている慣らし期間は１０００ｋｍ

私が慣らしを不要と考える理由は以下の通りです。

１）慣らしをする目的が不明
２）慣らしをした結果が不明
３）慣らしをした証明が不可能

１）は一般的な「慣らしの必要性」の解釈として、新車エンジンは「あたり」が付くまで切削物が多く出るので、それがエンジンオイルに混入した状態で高回転での作動をさせるとエンジンの損耗に繋がる。　また、その様なダメージは回復不可能なので長期的なエンジンの信頼性を損ない、かつ性能の低下をもたらす・・。　

と言うことでしょうが私的には過大解釈に思います。　確かに組み付け直後から暫くまでは些かの切削物が発生すると思いますが、それらは機関の経路に存在する濾過装置で取り除かれる仕組みであり、もし濾過装置を通過するくらいの微細な研磨物であれば機関に深刻なダメージをもたらさないと考えるのが合理的ではないでしょうか？むしろその様な状況を回避する為には早期のオイル交換が勧められるべきだと考えます。また切削が発生するとすれば、それは回転数によってその発生が著しく異なるとは考えにくいと思います。　１０００ｋｍの走行は毎日の走行距離を３０ｋｍとして３０日以上の使用になりますが、その期間にどのような変化がエンジン内部で起きるのかメーカーから説明されていません。

２）慣らしを実施した個体と、それを行わなかった個体の具体的な有意差が不明です。また将来的な不具合発生の頻度と慣らし運転の有無を結びつける要因も良く判りません。また、将来的に走行性能が数値的にどれだけ変化するのかも不明です。少なくともメーカー発行のマニュアルにその様な説明や記載はありません。

３）この論点を持って個人的に「慣らしを不要」と考えるのですが、メーカ保障において慣らし運転を義務化してないことです。メーカ保障を受けられる条件として認証されたサービス拠点での定期点検を義務としてますが、「慣らし」はマニュアル内で１０００ｋｍまでは１／２スロットルでの運行を推奨していますが、それを実施しなければ保障の対象外にするとは何処にも記載されていません。　逆説的には慣らしの実施有無に検証方法が無いとからでしょう。　ロガー、あるいはタコグラフが標準で搭載されているなら別ですが、その様な装置無くしては慣らしの有無を実証することは不可能でしょう。　つまりメーカー側も必須事項としてオーナーに要求していないと言うことです。

私は納車日の帰路から交通法規を遵守の上、必然性に応じてフルスロットルを行っています。　自分のスクーターへの愛着として無負荷での全開や不要な急発進などは行いませんが、通勤経路にある流れの速い幹線道路などでは危険回避の意味から積極的にフルスロットルを用いて運転する事に一瞬の躊躇もありません。　走行距離にして３７０ｋｍでオイル交換を自前作業しましたが、目視出来る切削物・異物はオイルに購入しいませんでした。現在までの所、性能に体感できるような変化は全くありませんし、故障の予兆のようなモノも感じません。　程なく走行距離が１０００ｋｍに到達するので正規販売店で指定の作業を行って貰いますが、今後、エンジン、あるいは車体全般に不測のトラブルが発生したとしても２年間の新車保障の範疇である限り補修を要求する意向です。

一つの意見としてご参考になれば幸いです。

書込番号：4300886

[黒無印]

お恥ずかしい・・・(>_<)　エラーが数カ所

検証方法が無いとからでしょう→　無いからでしょう
異物はオイルに購入しいません→　混入していません

書込番号：4300898

[通勤特急]

↑自分のスクーターへの愛着（気持ち）として無負荷での全開や不要な急発進などは行いません（行動）という事が、すでに慣らし運転の域では？と思えるのは私だけ？

書込番号：4301406

[黒無印]

その様なご解釈も宜しいかと。但し、念の為に追記しておくと、

無負荷での全開：　スタンド状態など走行状態にない全開空ぶかし
（スクーターの構造上、現実的ではありませんが・・・）
不要な急発進　：　速度の高い道路への合流など状況的に必要な全開発進は行う

という意味であることを追記します。

書込番号：4301751

[しろくまパパ１号]

黒無印さんこん●●は。
理路整然とした「慣らし」不要説というのを初めて読みまして、なるほどなぁと感心したところです。多くの不要説が感情論に訴え、最後には個人の勝手だという結論しか導き出せない中で目の鱗が落ちた思いです。
ところで本題なのですが、結論から先に書き込みますと私は慣らしは必要と考えております。
黒無印さんのご意見と私の考える部分との相違点のみ簡潔に書かせていただきますと・・
１）切削カス等によるダメージを防ぐというより微細な金属点同士の無数の接触がカジリや、広くは焼きつきにつながらないように「適切な磨耗」を促すことが慣らしの目的ではないか。
２）慣らしを実施した個体と、それを行わなかった個体の具体的な有意差は排気量やエンジン形式において個体差が大きいと思われ、２ストロークやロータリーエンジン、小排気量車では顕著に現れ、大排気量高トルク車では誤差の範囲に等しい。
３）慣らし運転の義務化はメーカーのセールスに与える影響が大きいため否定的見解が大きいのではないかという推察ができる。
つまり、慣らしをしなければならないようなメーカーのクルマは面倒だから買いたくない、そんな技術力のないメーカーのクルマは買いたくないといったユーザーのニーズを受け、メーカー内でもセールスサイドではそのような表記は避けてもらいたいとの意見が強いのではないか。
といったところです。

実は私は黒無印さんと違い、「慣らし」の本当の目的を「適切な熱間クリアランスの確保」であると考えています。
すなわち、慣らし運転と暖機運転は往々にして切り離して考えられがちですが、いかに慣らしを徹底して行おうが、適切な方法によって暖気を行わなければその努力は無に帰してしまうものだと思います。

一昔前でしょうか。慣らし運転の目的がクランクケース内の「砂落とし」であったり、部品の「バリ」取りであった時代があることは否定できません。その結果、「俺のクルマはシェイクダウンから高速でバリバリ回してあるから上まで回るし絶好調だよ」などという訳のわからない慣らし運転信奉者が多発したこともありました。
しかし多くの場面で言われるように今のエンジンは加工精度がずいぶんと「まとも」になり、ほとんど慣らしをせずとも故障の可能性はなくなってきました。
ところが、このような掲示板に書き込む方々の層は大抵、故障をするかしないかではなく、エンジンのわずかなフィーリングやノイズ、レスポンスにも興味のある方々で、そのレベルで書き込みをするならば、やはりこの現代でも慣らし運転は必要なのではないかと考えています。いかがでしょう。

多分黒無印さんのアイコンから推察すると私と同年代なのかなと思いますけど、一定の経験や知識、それに品位をもって書き込みしていただき、逆に私が鬱積として溜まった自分の意見を表明する場を設けていただいたかのようで恐縮しますが、とりあえずひとつの意見として聞き流しいただければ幸いです。

書込番号：4303052

[黒無印]

＞しろくまパパ１号さん

・当方は間違いなくおっさんです（笑）
・貴殿HPを楽しく拝見しております

さて、貴重なご意見を承りありがとうございました。
ご意見の主旨は良く理解致します。　先の書き込みでは論点が複雑になるので避けて通ったのですが実際に「慣らし」の目的が貴兄のお考えの様に明確な場合は、その有用性をなんら否定する所ではありません。

慣らしの目的が「適切な熱間クリアランスの確保」と言うことであれば、いわゆる「１０００km程度を１／２スロットルで…」という一般的な作業と工程や期間がが変化するだろうと思いますが、一応、私なりの理解を表現してみます。

シリンダー内における爆発往復運動で熱エネルギーを運動エネルギーに変換するのがエンジンであるのは説明の必要もありませんが、その際にピストン・リング（シール）がシリンダー内壁との圧力隔壁の役割を担います。　当然ながら運動中には高温のエネルギーにさらされる訳でその際の膨張や冷間状態での収縮もクリアランスとして考慮しなければ作動不良、もしくは破壊に繋がります。　シリンダとピストン（シール含む）のクリアランスは過去に比較してルーズ（緩め）に組まれる傾向にありますが、その理由は潤滑油の性能向上と材質の温度可塑性の安定、そして部材のコーティング品位を含み製作精度一般が高くなった為にあると理解しています。しかしながら、組み付け段階には少なからず誤差もある可能性を否定できないし、部品精度の公差も鑑みた方が良いので、エンジンを作動させる初期段階においてフルスロットルによる急激な熱変化を避けて「馴染ませる」という考え方と理解しましたがよろしいでしょうか？

ご自身も述べておられましたが「慣らし」の目的が微妙なフィーリングを求める行為であるのなら、私ごときが口を挟むつもりもありません。
ただ、「慣らし」という作業が世間一般では中〜長期的な故障を予防する為の必須行為として捉えられていて、それが使用者への不当な「我慢」の上に行われているのであれば、製品の提供者であるメーカーは具体的な根拠をユーザーに示すべきだと考えています。

ご説の通り、マニュアルには書きにくいのかもしれませんが本当に「慣らし」がユーザーの為になるのであれば「最初の１０００ｋｍは１／２スロットルで」などと曖昧模糊な表現ではなくて、ユーザーが選択した工業製品には斯々然々の理由でランニングインを行う必要があります、と明記するのが正しい姿勢だと思います。

書込番号：4303290

キックペダル故障

[クラリペット]

4月に購入したのですが、ついさっき、
キックにて始動させようとおもい、キック
したところ、固着しており戻らなくなりました・・・。
エンジンをセルにて掛けるとギアズレする爆音が
します・・・・。
エンストでメーカー修理、ブレーキで無料修理している１２５Ｇ
です。
購入して三ヶ月程度で固着するものなのでしょうか？
ふた開けて潤滑グリスを塗れば直ると思いますが、
購入してから間もないのにこういった故障があると不安です。
メーカーへ明日電話してみますが、一年以内だとメーカー保守
があるので、いいのですが、一年後が不安です。
ＡＬＬ点検をしてもらい悪いところは直してもらえるように
説明したいと思います。
しかし、明日使えないのは痛い・・・涙

書込番号：4276662

[太郎ちゃん！]

買ったお店では診てもらえないの？

書込番号：4277003

[クラリペット]

私の住まいは埼玉、購入店は茨城県の奥深く・・・。
日本一安いと言われている木村輪業です。
その店での修理は不可能です。

書込番号：4277274

[しろくまパパ１号]

キックで爆音ということは・・グリスなどの固着ではなくキックの踏み込みすぎでギアがリターンしきれないのではないでしょうか？もしそのような症状であれば＃８のボックスレンチとプラスドライバがあればプーリーカバーが外せますから簡単にご自分で修理できるかと思います。チャレンジしてみられる価値はあると思いますよ。

書込番号：4277341

[桃白白]

お気の毒です
トラブル処理方法掲示板で伝えれないし、残念ながら、店で（買ってないところ）見てもらうしかないですね、技術が有る人が、通販やオークション、遠くから買うのは問題ないですが・・・。
高くても近くで買う理由はこれなんですよ、見てくれるし、取りにきてくれるし、後のアフター考えないと機械は突然壊れるのですから。

書込番号：4277345

[クラリペット]

>>桃白白さん
本日の朝、メーカーへ電話しました。
地元のスズキショップの方が昼過ぎに引き上げに
来ました。
残念ながら、地元で修理ではなく
地元ショップ→メーカーでの検証を含めた修理→地元ショップが引き上げ→私の家
というプロセスになるとの事です。
要するに可愛い愛車が戻ってくるのは一週間以上後の事みたいです。
>>白くまさん
完全なる固着が原因だと思います。考えてみれば一度もキックで
エンジンを掛けたことがありませんでした。購入三ヶ月（３５００ｋｍ）ですが、その間にさびたのかな〜？
自分、もしくは私の家の隣が自動車板金工場なので、そこで修理も
可能なんですが、まだ保障期間内なので、メーカーでやってもらうこと
にしました。
あ、そ〜そ〜　アドレスの足元に板金工場の方が島板を引いてくれました。まだ島板は発売されていないと思うので私だけだｗｗ

書込番号：4277941

[太郎ちゃん！]

でも買ったわけでもないのに引き上げてくれるなんて良いお店だな！普通なかなか相手にしてくれないお店が多いからそのお店チェックですね！

書込番号：4278316

[虎次郎！]

そういうものって、普通は購入店に持っていくべきじゃないんですか？
自分で直せないんであれば、遠くで買うべきじゃないと思いますけど。違う所で購入したもの持ってこられても、店側としては迷惑かもしれませんよ。

書込番号：4278582

[たいくつな午後]

保障期間中でも、購入店以外に出すと有料の場合があります。
以前私が乗っていたSX125Rは、ツーリング先で壊れてしまい、保証書を提示しても一部有料でした。
そのときは腑に落ちないものがあったのですが、今のバイク（ホンダですが）の保証書を読んで納得です。

・保障修理の受け方
保障修理を、お受けになる場合は、お車とこのメンテナンスノート（保証書を含む）をお買い上げのHonda販売店へお持ちください。
これにより保障修理をいたします。（以下略）

「お買い上げの」と書いてあるから、買ってない店ではダメなんですよ。メーカーへ電話した場合はどうなるんでしょ。

皆さんがおっしゃる、
「安いからって遠くの店で買って、修理は近所に頼むとはけしからん」
というのもわかるのですが、店としては買ったお客さんだけとはいかないんです。
バイクブームだった頃は、「うちで買ってないのの修理はお断り」という店がたくさんあり、私はこれに困らされてしまいました。
まず個人売買。次に引越先。そしてツーリング先。受け付けてくれる店が見つかるまで、何件も探し回りました。

バイク屋さんとしては、こういうのをいちいち調べてられないし、調べても嘘つかれたら終わりです。でもまあ、他店で買ったものは割増料金でもいいとは思います。
私が今のバイクを買ったお店も、他店で買ったのの修理を引き受けてくれたのが縁でした。「うちで買ってないのの修理はお断り」と言われたら、絶対その店では買わなかったですね。

ところでクラリペットさんが購入した木村輪業を調べたのですが、古河の方にある店のことですか。あの価格なら、私が買った店の方が数千円安いです。
http://www.ms-kimura.com/

書込番号：4278885

[たいくつな午後]

木村輪業の価格、よくよく見たら乗り出し価格となっていました。本体価格と勘違いしていました。申し訳ありません。
諸費用込みであの価格なら安いですね。東京から買いに行こうとは思わないが。

書込番号：4280803

[クラリペット]

支払いについては全額メーカー負担なので、
たとえ地元のバイクショップが陸送してたと
しても、メーカーからショップへ支払いされる
みたいですので、自分負担は御座いません。

木村輪業については、確かに安いです。
私の場合、乗り出し価格で一年間の盗難保険と
自賠責3年を付けて21万円でした。（１２５Gブルー）

地元だと、25万円はするかと思います。
そもそも木村輪業に最初電話して修理について
聞いたところ、木村輪業でも毎日首都圏に配達があるので
無料で引き上げ、メーカー保証にて修理可能ですと
言われていたのですが、今回はメーカーで検証をして
修理をしたいとのことで、メーカー側の指定で地元の
バイク店と言う形になりました。

書込番号：4280948

[バウハン]

バイクって１０台以上乗り継ぎましたが、、、保証書なんてあったの？っていうくらい、故障の経験ないですが、、、、、もちろん、日常メンテ・定期メンテなどは自分でやっていましたけどね。消耗品以外で特に壊れた経験ないですね。せいぜい、コケテ壊したパーツくらいでしょうか？
スクーターは壊れやすいのかな？

スクーターを所有したことが無いので、そのあたりよくわかりませんけどね。なにしろ所有経験のあるバイクの70％がカワサキ車で、10％が外車、20％がヤマハ車でした。新車中古の割合は4：6くらいですね。

まぁ、何でもそうですが価格が安いには訳があるって思ったほうが良いんじゃないでしょうか？ＰＣ製品とかであるリコール品の再販ものとかね。。。。

書込番号：4281758

[クラリペット]

自分はよく壊れるほうです。
９９年にＣＢ１３００を新車で購入したときに、
納車時、エンジン音を聞いて、タペット音を確認、
修理してもらうのも気分が悪いので、取り替えてもらえ
ました。
それ以外だとスクーターでやっぱり修理しました。
ベルト内部に水が入り込み感じになってしまっており
キュルキュル〜〜〜とすべるようになってしまって
それの場合は駆動系を全部取り替えました（８００ｋｍで）

書込番号：4288103

[太郎ちゃん！]

あれから！修理に出して異音は治りました？原因とか解りました？

書込番号：4293444

[クラリペット]

こんばんは

昨日の夜、バイク屋まで取りに行きました。
今日、配達してくれる予定だったのですが
待ちきれず取りに行った次第です。

完璧に修理されていました。中のピン？
が必要以上に出てたのが原因だったと言われ
ました（メーカー）私自身バイク好きですが、
修理の事にうといので詳しいことはよくわかりません。

ただ、このアドレスですが、セルの音が弱弱しいん
ですね。なのでキックでかけないといけないときが
近いうちにやってきそうなので、みなさんも
たまにはキックでエンジンかけてみたほうがいいですよ。

書込番号：4294106

[カンバック]

現在のバイクはセルを標準装備しているものが多いですね。確かに便利で、
通常は態々キックで始動するケースは少ないと思います。
昔は中型クラスではセル付きはホンダのＣＢ系位だった事を考えると便利に
なったと思います。
でもキックペダルはバッテリーが弱って始動困難な時は強い味方ですね。
以前乗っていたGSX400でバッテリーか弱って始動困難になり、始動の度に
押しがけ（始動はセルのみでキックペダルが付いてない）した事がありました。
私は電車通勤なのでバイクに乗るのは週末が中心なのですが、
寒くなると、つい四輪に乗っていたのが原因です。
スクーターだと押しがけすら出来ないのでキックペダルは必要と思います。
じゃないとブースターケーブルで他車から電気を貰って始動する事になる。
多分これからも同じ様な事はあると重うので、ｽｶｲｳｪｲﾌﾞ（250cc）かV125か
で契約の際、最後迄迷いましたが決めてはキックペダルでした。
現在はその日の最初の始動は必ずキックで行っています。

書込番号：4296995

[太郎ちゃん！]

お店で聞いたんだけどキック始動時に左足で真下に向かってキックしないで右足で適当キックとかしているとキックシャフトのサークリップに負担になる為！ずれたりする事があるんだって！ツマラナイトラブルにならないように使用方法は確実にだな！

書込番号：4299259

[カンバック]

太郎ちゃんさんレス有難う。
へえ〜　そうなんだ！知らなかった・・・・・　　セッセと右足でキックしてましたよ。
Ｖ１２５のキックペダルはセンタースタンド掛けないとスタンドが邪魔で使えないし、今迄のバイクと
違ってキックーペダルが左側についているので左足だとやりずらいのと今迄やった事ないから・・・
今度から気を付けようと思います。

書込番号：4302693

初心者なもんで・・・

[にゃっぴ]

はじめまして　こんにちわ＾＾

主人からアドレスV100を私用に譲り受けたのですが、３年間も使ってた
せいで　グリップラバーがすごく汚い！　気持ち悪いので
交換したいのですが、超初心者の私ですから　どうやってとりかえれば
いいのかわからません。いろいろ調べてみたのですが簡単なこと（多分）
だとおもうので　どこにも詳しい内容はないようです。（探し方が下手なのかな・・・）

どなたか　交換の仕方をご教授願います。　
さきほどバーエンドをはずしてラバーを引っ張ってみましたが　
ちょっとめくれる程度でびくともしませんでした。（力がないのかな・・・）

簡単のラバーのはずし方などがありましたら、教えてください。

よろしくお願いします。

書込番号：4299047

[バウハン]

ラバーの隙間からＣＲＣ556などの潤滑剤を吹き込んでしばらく置く。

あとはドライバなどでこじって、外すといいよ。

エアコンプレッサーが使えるような環境なら、エアガンを隙間から吹けば簡単に取れるはずです。
まぁ、バイク屋持ってってやってもらったほうが手間隙考えると安いですよ。

書込番号：4299135

[アパートの鍵貸します]

ttp://odn.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=923760

冒頭にhをつけてください。

ご自分で出来なければショップでお金を払って交換してもらうと良いでしょう。

書込番号：4299145

[たいくつな午後]

こんな感じです（写真入）。
http://www.synapse.ne.jp/~s-hara/bandit/grip-heater.html

書込番号：4299274

[にゃっぴ]

みなさんありがとうございました。

CRC556とドライバで間単に取り外すことができました。
みなさまのお早い返信ありがとうございました。

書込番号：4301479

やすく購入できる情報も求む

どなたか、愛知県北部もしくは岐阜県南部地域で、レッツ４が乗り出し価格（コミコミ）で安く買えるお店教えてください。慢性金欠病なので

書込番号：3941873

[古代すすむ]

私の場合、こみこみで１７，７００円でした。
近隣の店より、かなり安かったので
特に価格交渉は、しませんでした。
ちゃんと家の前まで届けてくれました。
ちなみに神奈川 川崎 多摩区 在住の者です。
ショップは
「本間オート」
以上、ご参考まで。

書込番号：4296102

[古代すすむ]

すいません！
金額が一桁まちがっていました。

正しくは、コミコミの

総額：１０７，７００円 でした。

書込番号：4296111