このページのスレッド一覧（全129スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 温度ゲージの表示状況について |
9 | 7 | 2011年2月14日 23:40 |
| EFIの始動性について |
5 | 10 | 2016年12月8日 14:57 |
| ブレーキランプの交換 |
0 | 3 | 2011年2月6日 16:27 |
充電不良 |
31 | 20 | 2011年1月18日 08:48 |
| タイヤについて教えてください |
2 | 3 | 2010年12月24日 23:42 |
| キャブからの燃料漏れ |
6 | 5 | 2011年9月1日 00:56 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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最近中古でRV125JPに乗り始めた者です。
質問があります。
時計の右側の温度ゲージが１段階も表示されたことがない（低温の状態の表示）のですが（吸入口を半分くらいふさいでいるにもかかわらず）、皆さんのRV125xxでは温度ゲージが上に上がっているでしょうか？
皆さんのが上がっている場合は、私のはサーモスタットを確認する必要がありそうですね。
2点
熱電対（サーミスタ）が不良で電気が流れないことも多いよ。
配線が外れていたりすることもある。
調べなきゃいけませんね、まったく水温計の針が動かないときは電気が来ていないと思う。
書込番号：12604709
2点
はじめまして
私はRV125EFIに乗っています。
私の場合は、5分暖気、30分街中走行で要約1目盛りです。
ちなみにラジエター口は塞いでいません。
一度だけ渋滞時に2目盛りになりましたが、
走行したらすぐ1目盛りになってしまいました。
上記は今年の12月からの話です。
他の方々はどうなのでしょうか？
書込番号：12605079
1点
神戸みなとさん、PSP改造マニアさん
書き込みありがとうございました。
水温計は針でなくて、デジタルの階段表示のようなものなんですが、
２週間くらい前から４０分くらい連続で走っても１段階も表示が変わらないんです。
昨日空気取り入れ口の２／３をふさぐようにしても。
PSP改造マニアさんの場合は３０分くらいで１段階とのことなので異常がないのかもしれませんが、おそらく熱電対とか、断線とかの異常なんではないかと推測しています。
今度エンジン見るときに温度テストしてみます。
書込番号：12606055
0点
私のＥＦＩも冬場は殆ど１ブロックで、渋滞中だと２ブロックまで上がります。
夏場も基本的に１～２程度で、渋滞にはると３まで上がります。
希に４まで上がりますが、電動ＦＡＮが稼働し始めると直ぐに３まで落ちます。
冬場でもアイドリングで長時間放置しておけば２ブロック以上になるはずなので、一度お試しになられては如何でしょうか？
書込番号：12631547
0点
なかなか速いですさん、教えてくださりありがとうございました。
皆さんある程度走行すれば１目盛りにはなるようですね。
私は1時間走っても０目盛りでしたので（２／３ふさいだ状態で）、どうやら配線外れなどで正常ではないようです。
ラジエーターのキャップから確認したらラジエーターには高温のクーラントが来ているのでとりあえずは大丈夫かと思いますが、今度エンジンにアクセスするときに温度センサーをチェックしたいと思います。
書込番号：12635080
1点
そうでしたか。
ハーネス、センサー等の点検が必要かも知れませんね。
完治するまで電動FANは回らないかと思うので、渋滞中は特に注意して下さいね。
書込番号：12636897
2点
なかなか速いですさん
アドバイスありがとうございます。その通りですね。ファンが回らないことを念頭に乗らなければなりませんね。
ところで今日雪の中（渋滞道で）１時間くらい走っていたら一時的に水温ゲージが０ブロックから２ブロックまでいきなり上がり１分くらいで０ブロックに下がる、というのが３回ほどありました。
もしかしたらメーターAssyの不具合で１ブロック目が表示されないだけかもしれません。
冬ということもあって直すのは遅くなってしまいそうですが、少し反応があったので（あまり重傷ではないみたいで）よかったです。みなさんアドバイスありがとうございました。
書込番号：12657235
1点
１２５、１８０に乗っている皆さんこの時期の始動性はどうでしょうか？
私は中古で購入し、プラグ(純正CR8E)即交換しました。交換後のセルスタートは一発(キュル)でかかったのですが、その後かぶり症状なのか寒さが原因なのかしばらくセルを回していないとかかりません。初期のEFI(インジェンクション)車はこんなものですか？
走行距離1万4000ｋｍです。
エアクリーナーは新品です。予備にイリジウムの同等の熱価プラグを持っていますが意味がなさそうです。(サイトで色々学習したのですが、かえって調子が悪くなるという情報もあったので)
なぜかエアクリ交換後、踏み切り待ちして、その後渡り切ったところでストールしました。
ストールはその後今の所ありません。スロットルボディとやらの清浄が必要なのか、プラグがかぶってるのかわかりません。(はずしてみたら少し濡れていたような・・・・)
セル始動の時アクセルは回さず全閉です。回すとかぶるという情報がありました。
アイドリングは安定しています。(この時期の早朝でも)
目標＝セル一発始動！(キュル)
キュルルルルル キュルルル・・はバッテリーに負担かけるので何か気になるんです。
バッテリーは新品同様国産です。
それでは新参者ですがよろしくお願いします。(経験豊富な方が多いですよねこの車種のオーナー。私もJP7年近く乗りました)
0点
スロットルボディも要点検ですが
バッテリー元気さあるし
ピストンが止まった位置も関係だし
セル押して3秒以内かかれば気にする事ありません＾＾
書込番号：12595270
2点
京都単車男さん返信ありがとうございます。
本日3回ほどセルを回す機会があったのですが、一回目＝キュルルル(3秒以内)→アイドリング安定
2回目(走行距離ほんのわずか気温不明ですが寒い)キュル(０．５秒くらい)で一発始動
3回目これまた走行距離ほんのわずか(コンビニに立ち寄っただけなので)キュルで一発始動しました。
＞ピストンが止まった位置も関係だし
これも関係しているのですね。また一つ学習できました。
書込番号：12596069
1点
予備のイリジウムプラグを持っているなら、とりあえず付けてみたら？
イリジウムプラグの方がスタンダードプラグより始動性は良いですよ
書込番号：12596235
0点
こんにちわ
寒い時期だと オイルの粘度も関わってきますよ(^^)
走った後だと、オイルも温まってるのでクランクが軽くなります。
書込番号：12596346
0点
返信ありがとうございます。オイルについてはこちらのＵＲＬからですがhttp://www5b.biglobe.ne.jp/~u-hobby/motorcycle/engine_oil.html
粘度が低いとエンジンの始動が容易で、燃費も良くロスの少ない出力が得られますが、油膜が切れやすくエンジン保護能力は低くなります。
粘度が高いとエンジンの始動が困難になり、燃費や出力が下がりますが、油膜が強くエンジン保護能力は高くなります。
キャブ車乗ってた時はこんな細かな事気にもせずバイク屋に任せてましたけどね、ＥＦＩになってから神経質になりましたよ。
プラグについては知恵袋から拝借します。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011624645
＞純正の安いプラグををこまめに変えるのが一番ですよ＾＾
こまめにといってもＪＰの時は1万キロ以上持ちましたけどね。メーカー推奨の３０００ｋｍ～６０００ｋｍは早すぎ？
http://sooda.jp/qa/326732
＞車もキャブの時代にはプラグはかぶりましたよ。
現在は、インジェクションになっているので、かぶる事はありません。
ほんとかしら？＾＾；
書込番号：12598865
0点
そんな神経質なる事ないですよ＾＾
車なんて20年以上前からほとんどFIだし、最新装置って訳じゃないです＾＾；
信頼性はコストや海外生産などで落ちてるけど
プラグはずっと乗ってりゃ差は判りにくいし、エンジン動くと調子良いとは別だし5000～12000キロくらいで替えればいいと思うし
オイルは1000キロくらいごとに量見て、純正もしくは名のあるメーカーの指定粘度の入れときゃ2000～5000の間で替えればいいと思います。
距離に幅持たせたんは、より良い～必須と思って下さい（笑）
エアクリやら色々他も整備あるけど、様子見ながらやら定期的にとか旧車と変わらないですよ
書込番号：12599845
1点
一般プラグは使い切る所まで行こうと思えば2万km以上使えますよ
ただ、出力が落ちたり始動性が悪くなったりしますがね
イリジウムプラグが溶けるとかの話は有りますが、
私の知っている限りでは2stでデトネーションを起した時ぐらいです
イリジウムは融点温度2450度位で一般プラグのニッケル合金は融点温度1450度位
イリジウムプラグが溶ける温度なら普通のプラグでも溶けてますよ
始動性やかぶりにくさもイリジウムプラグの方が良いです
あと、エンジンの圧縮が下がれば始動性が悪くなるので
プラグが緩んでないか確認した方が良いですよ
書込番号：12599863
1点
返信ありがとうございます。
しばらく様子を見てみます。
どうしてもエンジンが掛からないという時にイリジウムを使用しようかと思います。
燃料の噴射が多すぎて空気が少ないというコンピューターバグなのか、オイルの粘度なのかプラグの緩みなのかどれか結局わかりません。
素人のトルクで締めてるんである意味怖いです・・(一度はずしてもう一度締めた時のトルクが適当なので)
エンジンがかかってしまえばアイドリングが安定しているのでこの問題は解決にしたいと思います。知恵袋と同様にＢＡを決めればいいのですね？
180EFIのアイドリング不調のページも何回も見ました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/76102410405/SortID=9850804/
私も座席を取り外して簡単に清掃(ぼろきれで埃を拭いて、５５６を適当な部分に塗布しただけですが)、さすがにスロットルボディとやらの清掃はできません。
プラスドライバーで増し締め位ですね自分でできる範囲は。
インジェクタークリーナか、キャブクリーナーを使いユーザー自身で清掃をしているサイトも多々見ましたが私がそれをやったらエンジンそのものが逝ってしまわれそうなので不調を感じたらプロショップへＧＯ！します。(ＥＦＩ診断機がある店)
インマニ(インテークマニホールドのこと？)の清掃なんか今までしたこともないんですよ。
キャブ車じゃないんでニードルピンの交換(4万キロを目安)必要ないですよね？
http://yaplog.jp/buchi43/archive/246
書込番号：12607694
0点
ベストアンサーを決めてくれとメールがきてたんで決めました。
最初に回答してくださった方にします。
皆さんの回答もベストアンサーです。
書込番号：12647746
0点
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ニックネームが変わりましたがスレ主です。(ログインパス忘れたので。)
始動性の悪い場合の対処がわかりました。
セルスタートボタンを押してかかった直後に停止する場合
スロットルボディの清掃で直りました。エンジン側とエアクリ側を丹念にパーツクリーナーで汚れを落としました。
パーツクリーナーよりキャブクリの方がよく落ちそうですね。粘つき、べたつきがなかなか取れませんでしたし。
バルブクリアランスの調整は意味なかったです。
アイドリングの不安定がある場合はスロットルボディの清掃で新車同様になります。
別の問題で始動性が困難な場合は燃料ポンプかもしれません。
キーONで「ウィーン」という作動音が聞こえない場合がありそれではいくらセルボタンを押してもかかりませんね。
燃料ポンプは40000円以上するらしいです。
モーターの部分だけ社外製に変更する手があり、その場合は3500円だとどこかのサイトにありました。
そのサイトへのたどり着き方「RV125 燃料ポンプ」でいけました。現在はRV125iに乗られているようです。
自分で書いたイリジウムプラグですが殆ど意味なさそうです。
後考えられる始動性の悪さはヘッドガスケット抜けらしいですが、圧縮圧力を測るとわかりませんか？
それか
エンジンかけて冷却水のキャップをはずしてアクセルを回すとゴボゴボ泡がたつのが抜けの証拠みたいですよ。
書込番号：20465281
0点
いつも皆さんのレポートを参考にさせていただいております。
さてご質問なのですが、
ブレーキランプを交換しようと2本のネジを外しましたが取れる気配がありません。
色々調べるとネジを2本とるだけで、
テールカバー?が取れるようなことが記載されていたのですが、
何かコツなどあるのでしょうか？
思いっきり取ろうとしたら少しひび割れてしまい
これはまずいと思い質問させていただきました。
バイクはRV125EFIになります。
お分かりになる方がいましたら、ご教授願えたら幸いです。
0点
ビス2本だけで外れます。
あせらず、ゆっくりと時間(数分?)を掛けて作業すれば大丈夫ですよ。
ただし、テールカバー周辺には防水ゴムが貼付されていますので、
通常はなかなか外れません。
カバーを外す際は、ヒートガンで暖めながら外すのが一番ですが、
ヒートガンの用意や電源などの作業環境面の問題もありますので、
次の方法が現実的です。
その方法とは・・・・・・
①556などをテールカバー周辺にタップリと噴射します。
②マイナスドライバー(精密トライバーの#3～4)の先端を
テールカバーと本体の間に差込んで、テールカバーを
少しづつ外します。
※この時、556をこまめに噴射します
③この作業を繰り返し行うと、テールカバーが問題なく
取り外しできます。
夏場では、防水ゴムも柔らかいため外し安いですが、冬場では
防水ゴムも硬化して、なかなか外れにくいですよね。
リアカバーを外して、ブレーキランプを交換する方法もありますが、
今後の作業性も考えた場合は、テールカバーの取り外しをした方が
作業性は抜群だと思いますよ。
書込番号：12592874
0点
R32/RV125様
大変有り難い情報ありがとうございます。
今週末に頑張ってみます。
困っていたので本当に助かります。
書込番号：12594786
0点
本日実行したら外れました。
R32/RV125さん
ありがとうございました。
書込番号：12615016
0点
前回の質問の時は、色々助けていただいたおかげで無事解決しました。
またひとつ問題が発生いたしましたので、同じような症状の方がいましたら
と思い書き込みます。 長文ですいませんがよろしくお願いします。
購入（11/27）して、しばらくしてバッテリー電圧が下がる症状が出て、
セルでエンジンがかからなくなりその日（12月2日）はあきらめて、ユアサのバッテリーを
後日（12/4）購入し取り付けました。とりあえず充電不要でしたので充電はしませんでした。
その時は問題なくエンジンも掛かりました。（ちなみについていたバッテリーもユアサでした）
12月19日にバイク屋へ12カ月点検をお願いしました。
その時、多分充電圧が低かったのか補充電14.22Vと明細に書かれてました。
バイクを取りに行ったのが12月25日です。
翌年の1月4日に2時間ほど昼間に走って、夜に邪魔だからバイクを駐車場に入れようと
エンジンを掛けようとセルを回したら、以前電圧の低かった症状になり、すぐにエンジンを掛けるのをやめました。
1月5日の朝エンジンを掛けたらなんとか掛かり、とりあえずは走っている間に充電できるだろうと
思いそのまま会社に行きました。
そして帰りにエンジンを掛けようと思ったらもうダメでした。
2～3分位頑張りましたが、セルモーターが壊れるとまずいと思いあきらめて
近くのバイク屋まで押して行き、とりあえずエンジンだけでも掛けてもらえればと思い、
つないでエンジンを掛けてもらいました。
そして電圧を計ってもらったら10.5Vくらいでした。
エンジンを回してようやく12.5Vくらい。
このままでは多分途中で止まるでしょうと言われ、乗って帰るのをあきらめ
そこではシムは見れないと言われて、12カ月点検をしていただいたバイク屋に
引き取ってもらいました。
バイク屋で言われたのは、普通であれば走っている間に充電されるが、
それ以上にライト等で消費されることでバッテリーが減っている症状が出ているとのこと。
ただ急激には減らないので、ライトのオンオフスイッチをつけて、
昼間はポジションのみにすることで大丈夫だろうと言われています。
バイクの店主が、自分で確かめて大丈夫だったら電話しますと言われています。
（改造はバルブも含めしていません）
普段は毎日往復40kmを通勤しています。
走っている最中に吹け上りが悪いと言ったことは等調子悪いところは
一切感じられませんでした。
同じようにバッテリーがよく上がるといった経験のある（あった）方
もし解決された方がいましたら、参考までにお聞かせ願えませんでしょうか？
よろしくお願いします。
3点
ウチの、よくわからない、価格com上「謎の中国製」と呼んでいる中国製125ccスクーターは、コンビニレベルの数km走行の繰り返しでは再現性有りで３ヶ月で上がり、価格com佐野ラーメンツーリングでの出来事のように50km程度の連続走行でも上がります。
他のバイクでも、バッテリーがなくなると、始動時に他からジャンプしてかけた後はずして、自己発電状態でふかすと、ある回転以上あがらない、つまり持ち出してると思われる事がおきます。
他に、価格comカキコミ全般ではＰＣＸやシグナスＸ、あと確かまぢぇ１２５も、ここのところ頻繁に（笑）バッテリー上がりのスレッドが立っています。
もう、そんなものなのだろうと思っていますよ（笑）
もしくは流行（爆）
気になるなら電流を測るべきと思いますが、カキコミ一同？電圧で語ってます…
お近くならクランプメーター貸しますよ。
書込番号：12498088
3点
症状から察するにＡＣジェネレータの発電不足だと思います
三相交流だと思うのでエンジンから出てる３本線の抵抗値の確認と
バッテリーを充電してからＡＣジェネレータ～レギュレータ間で発電量を
点検をしたもらった方が良いですよ
書込番号：12498345
2点
自分のｊｐで同じ症状になりましたよ。
面白いのが、ライトを点けると電圧不足になり、消して走行するとバッテリーに充電出来てました。
レギュレター交換前に別に故障があって廃車にしましたが、本当にレギュレターが壊れていたのかわかりません…ｊｐはキックが付いていたので始動はまだできました。
書込番号：12499269
3点
昨日、バイク屋さんから連絡があり直ったそうです。
修理明細書より
充電系統点検
ステーターコイル発生交流電圧 各50V OK
ステーターコイルレアショート OK
ステーターコイル断線なし
上記の理由で充電系統に問題なしと判断
レギュレーターは、問題のないRV125のレギュレーターと交換したが
症状は変わらず。
ヘッドライトをOFF 充電電圧の変化 OK
ということで、ヘッドライトのオン・オフスイッチを取り付けて
修理完了との事
修理代
充電系統点検 2800円
ヘッドライト オン・オフスイッチ 部品3600 工賃3500
9900円+5％
予想よりも安く済んで助かりました。
とりあえず昼間はポジションだけで走り、夜は普通にヘッドライトをつけて走れば
問題ないとの事でした。
他の誰かの参考にもなればと思います。
書込番号：12501776
3点
どちらかというと修理と言うか仕様変更みたい
需要と供給の設計ミス？
話のわかるバイク屋さんでよかったですね
結果からすると、アイドリングでの発電量が極端に少ないか(たぶんこれが原因？)、常時使用電力が異常に多いかみたいな感じですが、ずっと走行していると例えば10kmぐらい信号がないバイパスとかだと問題は起きない感じなんでしょうか？
書込番号：12501862
0点
先ほど書いた文章に補足しますと、
明細書には、
高回転時は充電電圧OKと書かれており（修理持込時）、
通常走行時、充電電圧NGと書かれております。
ただ、このバイクはもともとぎりぎりの電圧のようで、
もともと純正（OP？）でオンオフスイッチがついている車種のようです。
日本製ではあり得ませんが。
それでも創意工夫で、グリップヒーターをつけたり、ナビをつけていたりしている人もいます。
そういった意味では、やはり何かしらの個体差でこうなったのかなとも思いますが。
色々トラブルがあると、バイクの仕組みを勉強できるのでそれもまたいいかなと。
でも通勤で使用しているので、正直もう１台欲しいと思う今日この頃です。
書込番号：12501883
0点
おはようございます
＞バイク屋さんから連絡があり直ったそうです
＞ヘッドライトのオン・オフスイッチを取り付けて修理完了との事
＞とりあえず昼間はポジションだけで走り、夜は普通にヘッドライトをつけて走れば
問題ないとの事でした
ん～
修理？？ そんなものなのでしょうか？
ご承知の通り、国内での法規ではヘッドランプは常灯しないイケない・・・・・・
ソレをあえて消灯させてるんですよねぇ～
日中、ヘッドライトが点灯していないからって止められたって話は聞かないけれど、100％合法かと云えば、ＮＧですよね？
万が一、止められた時・・・・・
どうする？
書込番号：12501929
4点
ヘッドライトの消灯ですが、
多分、輸入車は適用外だと認識しておりました。 多分です・・・。
年式の古いバイクも多分適用外かな。
私の乗っているVガンマはオンオフスイッチが純正でついていますので。
どちらにしろ、少なからず消灯することで危険が及ぶといったことも
認識しなければならないので、より服装等にも気をつけて運転しなければと思います。
書込番号：12502035
0点
発電量不足で正常なのですか・・・
98年以降のバイクは国内、輸入問わずスイッチなど取り付けて
ヘッドライトを消して走行出来るようにすると保安基準違反で青切符になりますよ
書込番号：12502074
1点
Vガンマですが、乗っているではなくて、正確には持っているです。
もうあの前傾姿勢には耐えられず、それに加えグリップが細く手に負担が重く、
もう私に操る自信はこれっぽっちもありません。
書込番号：12502081
1点
保安基準違反になりますか・・・。
それでは、人には勧めるのはよくないですね。
私自身もつけることにこした事はないと思います。
しょうがないの一言で済ますようなことではありませんが、
人に迷惑のかからないよう気をつけます。
書込番号：12502144
0点
>通常走行時NG
もし何かの都合で夜間に長時間走行となった場合大変ですね
たまにコンビニ駐車場とかでライト消してクルクル回って充電!?
>創意工夫でナビとか…
とりあえず発電量がアップすれば問題は解決みたいですね
コイル巻き直しですかね
それらの方のHPやブログ、他掲示板等でなにか改造ネタとか情報がないのでしょうか？
アドレスだと全波整流のマニュアルがヤフオクで売られてる(ネットにいくらでも書いてあるのに…)ぐらいですから何かありそうなもんですが
>個体差…
個体差があるとしても故障がないとすれば、自分が使う分をまかなえないってのは駄目ですね
あまり面識は無いのですがバイク屋のツーリングで乗ってる方が居てますでこんど会えれば聞いてみます
かなり改造されてる方なので何か情報があるかもしれません
書込番号：12502377
0点
色々ご意見ありがとうございます。
私の使用用途はほぼ通勤のみです。
朝6時20分～7時20分の間、
30km以下走行15分～20分
60km以下走行10分～15分
幹線道路（60～70km）が25分～30分
夜
19時30分～20時10分の間
30km以下走行0分（信号で止まる時のみ 20回未満）
60km以下走行10分
60km以上走行30分
大体ですがこんな感じです。
充電電圧が足りないと思われる通常走行を
60km以下走行と考えた場合
朝が30分、夜は30分未満ということで
この状況でも、バッテリーが減っていったということは、
多分、渋滞時に長時間乗るのは危険かなと感じます。
普段、渋滞しててもすり抜けしないので、ボルトメーターでもつけて、
把握してみるのも手かなと思っています。
neeree様
何か情報がありましたら、投稿よろしくお願いします。
書込番号：12502500
0点
会えれば聞いておきます
電圧計必須ですね(^.^)
書込番号：12502709
0点
RV180EFIとRV125EFIに乗っています。
RV180EFIには55wHIDを付けていますが、片道700mの通勤でバッテリー上がりはありません。
RV125EFIは35wHIDで週に一度程度の使用で同じ700mの通勤距離でバッテリー上がりは無いです。
両車ともライトスイッチなど付けてません。
グリップヒーターも使っています。
かれこれ、２年くらい問題なし。
RV125JPも３台ほど乗っていました。
片道２０ｋｍの通勤でステーターベースが焼けたとき以外にバッテリーが
上がったことはありません。
グリップヒーターも使っていましたし、ナビ、HID35w仕様です。
書込番号：12505840
3点
>ヘッドライトのオン・オフスイッチを取り付けて
修理完了との事
日本国内の公道で乗られる以上は日本国の保安基準に適合している必要があります。
二輪車のヘットライトは常時点灯が義務づけられているので、ON-OFFスイッチを増設
するだけで違反になります。
そのような違法改造を行って代金を請求したバイク屋は大いに問題ありだと思います。
貴殿もそのようなことを得意げに書き込みするのはお止めになった方が良いでしょう。
書込番号：12506415
4点
RV125は書き込み数も多く、ここの常連さんでもお乗りになっている方も
いらっしゃる様ですし、オーナーさんはかなりいるのではと思いますが、
う～ん・・・皆さんどうしているのでしょうか？
仕様変更ならレギュレータの充電量をUPさせる事が出来ると良いのですが・・
アイドリングでは不足してもクラッチイン位まで回転が上がれば消費量を
上回る発電量は最低限出ていないとバッテリーが弱るのは時間の問題です。
電圧計も良いですが、電流計があれば現状が電力消費がプラスかマイナスか
が判るので安心ですよ。
書込番号：12506641
3点
話が聞けましたがこれといった情報はありませんでした
もうしわけないm(__)m
車体はＪＰでしたが特に電装系は問題なく稼動していて雨に濡れてもさんと同じく３５ｗのＨＩＤに換装されてました
あとは小型ナビ（クラリオン）とグリップヒーターが付いていました
ストップランプ及びウィンカーはＬＥＤ化
３５ｗのＨＩＤの1次側消費電力がどれくらいあるのか分からないですが純正電球（Ｈ４）より少なくなるのかな？
その方の話ですがＳＹＭはレギュレーター故障が多く自分もやられたと
そのときにレギュの異常電圧でバッテリーも道連れになり、レギュ（約７０００円）とバッテリー（１３０００円）だけで２万近くかかったらしいです
書込番号：12508814
0点
前のオーナーが電装系いじってません？
USB電源の取り出しとか
常時通電して電力消費してる気がしてならない。
書込番号：12510337
1点
皆さん 色々ありがとうございます。
現状で根本治療をするなら、
コイルの巻き直しが良いような感じです。
ただ、根本治療にはお金がかなりかかると思うので、
とりあえずヘッドライトのHID化と、ブレーキランプのLED化で
消費電力を抑えてどれくらい改善できるか試してみます。
すぐには取りかかれないと思いますが、まずLED化で少しでも
消費電力を抑える方向でいきます。
本当に色々勉強になりました。
正直、ヘッドライトのオンオフの違反なんて今まで
知りませんでした。
知らなかったでは済まされなかったので助かりました。
本当に皆様ありがとうございました。
皆さんにベストアンサーとつけたいところですが、
そうもいかないようですので、独断でつけさせて頂きます。
また、何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号：12525985
0点
こんばんは。
皆さんタイヤは、
どのメーカーのどのサイズを使われておりますでしょうか？
諸元では
(F)110/80-12 61L
(R)130/70-12 64L
となっておりますが、
KENDA製ぐらいしか無いようで・・・
ブリヂストンのストマジ用のMOLAS（110/80-12 51J）
はサイズは同じですが、荷重、速度レンジが足りていません。
扁平率は多少違っても問題ないでしょうか。
出来れば国内主要メーカーのタイヤを履きたいと思っておりますが、
やはりKENDA製が無難でしょうか？
あと通販や首都圏でお勧めのタイヤショップもございましたら、
教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。
0点
BIBROUさん
タイヤメーカーのホームページには、サイズ表が出ていますので、
それを元に、一番近いサイズのタイヤを選べば良いと思います。
実際に問題になるのは、タイヤとフェンダーの隙間に、
それなりの余裕があるかどうかです。
外径寸法や標準リム幅が記載されているので、それを参考にしてください。
http://mc.bridgestone.co.jp/jp/products/hoop/b03_b02.html
http://ridersnavi.com/catalogue/tyre/SX01/
私は国内仕様のシグナスＸに乗っていますが、
純正タイヤは雨の日に、まったく信頼できないレベルでしたので、
ワンサイズ合いませんが、ミシュランに交換しました。
あまり極端なことをしなければ、問題なく使えますよ。
それどころか、とても快適に走れます。
（厳密にはサイズ違いによるメーター誤差が、３％程度の出ていますが……）
http://t-tomas.net/
書込番号：12383425
1点
BIBROUさん こんにちは
純国産製ならＩＲＣ製http://www.irc-tire.com/mcj/index.htmlも
選ばれたら、どうですか？
各メーカーの純正タイヤは、ほとんどＩＲＣ製ですよ。
では～m(_ _)m
書込番号：12383926
1点
自然科学さん
ネットのバイク屋さん
とても参考になるアドバイスありがとうございました。
多少のサイズ違いは問題ないようですね。
そうなるといろいろなメーカーのタイヤが選べて迷いますが、
ベストなタイヤを選びたいと思います。
ありがとうございました！
書込番号：12414736
0点
最近1万キロオーバーのRVを手に入れた物です。
早速乗ってみて燃料を補給したところ、普通に乗って20km/Lでした。
あれ、と思って点検したところ、どうやらキャブからガソリンが漏れているようです。
シールが痛んでいるかなと思ってフロート室を開けてシーラントでシールをしてみましたがまだ持っているようです。
ほかにもってしまうようなところがありますでしょうか。
お知恵を拝借ください。
0点
この車輌のキャブが、どのようなものかは知りませんが、キャブのオーバーフローではないですか？
原因箇所は、燃料が流れ込む、ニードルバルブの密着不良でしょう。
しばらく使われてなかった為、スラッジなどが付着・固化し、フロートの浮力だけではバルブが締まりきらなくなっているのでしょう。
あるいは、可能性は低いですが、1万km走行とのことで、テーパー部が段付き摩耗して締まりきらない可能性が有ります。（この場合は、バルブとバルブシートをセットで交換します。）
このようなことは先ず無いと思いますが、中空フロートの場合、ヒビが入って内部にガソリンが溜まり、沈んでしまっているかも？（昔、某社の四輪用キャブで、多発しました。）
フロートチャンバーカバーを開け、フロートとニードルバルブを取り出し、ニードルバルブ部を清掃後、再組付けして、チャンバーカバーは開けたまま、燃料ホースをつないでください。
燃料コックを開け、ガソリンが流れ出すことを確認後、指でフロートを持ち上げてみます。（→ ニードルバルブは閉まります。）
直っていれば、燃料は漏らないハズです。
その後、燃料コックを閉め、チャンバーカバーを閉め、キャブを正規に取り付ければ、完了です。
以上、具体的な分解方法は省略して書きましたが、この文章で、手順がよく分からなければ、ご自分での修理はなさらない方が良いでしょう。
詳しい方か、バイク屋さんで見てもらって下さい。
書込番号：12352250
1点
緑山さん、
ご指導ありがとうございます。
私もオバーフローを疑い何度もキャブを外し点検しましらがフロート、バルブとも異常は無くエンジンも走ってみれば調子良く，でも漏れは止まらず困惑していました。
で、結局、
もう一度シールを厚めに塗り解決いたしました。
Oリング（シール）を交換すればなんて事は無いのですがシリコンシーラーで治めました。
あそこのシールは単品で購入できるのでしょうか。
また、単純な質問ですが、
オイルレベルゲージはねじ込んだ状態で診るのでしょうか、それとも差し込んだとろでで確認なのでしょうか。
ご指導ください。
よろしく！
書込番号：12354426
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こんにちは。
チャンバーカバーのガスケット（パッキン）不良でしたか・・・・。
ともかく直って良かったですね。
私は海外ブランドのバイクは乗ったことが無く、パーツの入手方法は分かりません。
購入店か、扱い店に行って取り寄せてもらうしか、方法は無いと思いますが…。
私の場合、昔はパッキン紙をカットして作っていましたが、石綿入りのパッキン紙が無くなってからは、そのようなことはしなくなりました。
当時のパッキン紙（厚み違いで、数種類）が若干は残っているハズですが、物置きの奥の方に有るのか無いのか、行方不明になっています。
現在は自作などせず、純正部品としてガスケットセットを買うのが一般的でしょう・・・。
＞オイルレベルゲージはねじ込んだ状態で診るのでしょうか、それとも差し込んだとろでで確認なのでしょうか。
私はネジ込んで計っています。
ここ、価格.comの板でも、”取説にそう書いてあった。”という書き込みが、有ったように記憶しています。
私も、自分でオイル交換を行いますが、サービスデータより必要量を調べ、その量を入れています。
あまりゲージのチェックはしていません。・・・反省。
書込番号：12355433
1点
オイルレベルの測定は、レベルゲージをねじ込まずに
差し込みで測定するのが正規です。
書込番号：13437204
2点
＞オイルレベルゲージはねじ込んだ状態で診るのでしょうか、それとも差し込んだとろでで確認なのでしょうか。
RV125JPのサービスマニュアルには、ねじ込まずに確認すると書いてあります。
これに対し、マジェスティ125のサービスマニュアルには、ねじ込んで確認すると書いてあります。
RV125JPの入手おめでとうございます。良いバイクですので、楽しんでくれるとうれしいです。
最近わかったのですが、元々イタリアのLaverdaがLaverda Phoenixを作っていて、LaverdaがApriliaに吸収された後、製造設備ごとSYMが買ったみたいです（詳しくは不明）。なので、台湾バイクというよりもイタリア製スクーターのような味だと思っています。あと、RV150JPとほとんど共通の部品を使っているので部品のキャパが大きいようです。
難点はSYM取扱店でないと見てくれない店が多いことでしょうか。
書込番号：13443439
2点
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