SYMすべて クチコミ掲示板

rv125jp フロントウィンカーのカバー

[dagera]

みなさん、いつも参考にさせて貰ってます。
当方ＲＶ１２５ＪＰに乗っています。

フロントウィンカーのカバーについてなんですが、
どこかのスレでネジ二つ外すと簡単にとれるとの事だったのですが
自分のはどうもそうはいかないみたいでどうにも簡単に取れそうにありません
おまけに片方のウィンカーのネジのうちひとつはは完全に錆びてしまってて
完全に回らない（ネジ山が錆で無くなっている）状態です...

ネジが二つ取れた状態でどのように力を入れて取れば
ボディにも負担か無くウィンカーのカバーが
はずれるのかが解らなくて困っています。

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えて貰えませんでしょうか...
よろしくお願いします。

書込番号：10731455

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

錆びてしまったネジはCRC（青いラベルの）を買ってきて
それを吹きかけ、浸透するのを待つというのもいいかと…
赤黒黄色のはプラスチックやゴムに影響を与える可能性も
あり、避けた方が無難かと…
あとはワイヤーブラシみたいなので少しこすってやっても
いいかもしれませんね。
ネジ山も少し復活するかも…^^;

書込番号：10731759

[tayune]

今日ねじ２本はずしましたが、はずれませんでした。

ショップ行ったら聞いてみます。

書込番号：10736967

日本仕様はヘッドライト常時点灯？

[御中元]

ヘッドライトスイッチで
「ＯＦＦ・スモール・ヘッドライト」とあり、
スモールに関してはスイッチ連動（オフの位置にすると消灯）なのですが、どの位置にしてもヘッドライトは常時点灯しています。
これをスイッチで消せるようにしたいと考えておりますが、スイッチ周りの分解等でできるものなのでしょうか？

書込番号：10453311

[神戸みなと]

これを読んでから。

ヘッドライト常時点灯についての法的解釈

第３２条（前照灯等）

バイクのヘッドライトはエンジンがかかっている場合には点灯している構造になっている必要がある。
96年に法的に定められ、98年4月1日から国内のすべての生産車両(輸入車含む)で義務付けられた。
このため、スイッチでヘッドライトがオン/オフできるようになっていると車検では不合格となる。
ただ、スイッチが付いていても問題はないため、スイッチを固定したり、
スイッチを操作できないようにカバーしたり、配線的にスイッチを無効化するなどの処置を行えば良い。

輸入車もこれにあてはまります、旧車はそのままで良い。
配線的に直結されているんでしょうね。

書込番号：10453479

[御中元]

予想通り、このコピペが来ましたね(笑)

改造方法を知っている方、回答下さい。

書込番号：10453512

[tayune]

ヘッドライトキルスイッチ　バイク　検索！

ここでは違法行為は書き込めません、削除されます。

書込番号：10453655

[Softballer-Katsu]

点けとけと法律で決められているのに、改造して消そうとする神経がわからない。
しかも自分で調べようという気もない。
親切に教えてくれているレスに対して馬鹿にしたような返信。
台湾バイクを買おうとしていることと合わせて、人間　終わってるんじゃまいか？

書込番号：10455172

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

白バイ相手だと一発で止められるで…
パトカー相手やと可能性は少ないだろうけど、それは自分が乗ってる
古いバイクだからかもしれんし…
スクーターはそうはいかんと思う。
エンジンスタートしたら必ず点灯してな…

これって改造すると整備不良でキップ切られるんかな？

書込番号：10455602

[ささいち]

たまたまなんでしょうけど・・・・

私のバイク、ハイビームだけ両目とも球切れしています。
なので昼間は点灯させていません。
以前対向車線の白バイが急にＵターンしてきた事があります。危険を感じたのでロービーム点灯させたらすぐに居なくなってくれました。

書込番号：10455948

[保護者はタロウ]

あたいの原チャＨＩＤつけるのにバッテリー直やからスイッチつけてる

中華ＨＩＤいつ壊れるか分らんから、元あった交流回線のハイビームをＨ３のフォグにつけてハイで点等するようにしてる。

白バイに聞いたがちゃんと点等さしてたら大丈夫と言ってたが

人にもよるかな　　黙認かな　　それとも　


昔原付のＮｏ外して走ってもキップ切れなかった（今は法改正してダメ）が
自動２輪だったら切符切られたはず　

あれと似たような理屈かな？

詳しくは聞いてないが・・・今度聞いといてみる　

書込番号：10455963

[保護者はタロウ]

＞台湾バイクを買おうとしていることと合わせて、人間　終わってるんじゃまいか

よく分らん　　過剰反応しすぎ　　　

神様だとしても偏りすぎてる

書込番号：10455992

[うはぁ-]

元々ヘッドライト常時点灯はメーカーが自主規制しているにも関わらず、ライトスイッチの追加に
よる整備不良という馬鹿げた法律は、交通事故等による規制では無く、犯罪、特に夜間における
ひったくりという犯罪に対する、牽制的な意味で作られた法と、自分は白バイの人から聞いた憶えが
あるし、いわゆるトバッチリを受けた形の法だと、ずっと思っていました。

２輪は「自分の身は自分で守る」という意味からもワザワザ自ら事故の確率を高める必要もないので
走行時のヘッドライト常時点灯は必要だと思うが、停車時、前の車の車種によっては、ポジションライトにしたい気持ちはありますね、個人的に。

警官によって暗黙・積極的に摘発・実は知らない、といろいろですが、以外に白バイはライトを
点灯していれば暗黙するけど、パトの交機は停止中にもスイッチ周りをチェックしたり、
夜間の検問でも、犯罪防止、整備不良の２通りの名目で調べているし。

「自分の身は自分で守る」という二輪乗りの当たり前といえる事を知っていれば、押し付けがましい
法は、選択の自由を狭めるだけで、やたら法解釈を振り回す人は余程の出来た人なんでしょうね。

あ〜、実社会・仕事では時として心を鬼にしないといけないから、せめてネットぐらいはくだけたい
からマッタリしているのに、少し真面目にカキコミしてしまった！

書込番号：10466663

[保護者はタロウ]

法解釈を振り回す人は。。たぶんね・・たぶん・・おそらく

たちションしないんでしょうね

法廷速度きっちり　　停止線きっちり　　黄線はみださない　車道をあるかない

自転車で日暮れと同時にライトつける　　婚前交渉しない

ですね

書込番号：10467232

すぐオーバーヒートになります・・・

[こ〜び〜]

はじめまして！最近オークションにてＳＹＭ125ＲＶＪP購入したのですが、いくらか走って水温計が上がり始めると水温計が点滅してオーバーヒートになります・・・ラジエターに２本線がありますが何の役割をしてますか？当方では水温がある程度上がったらファンが回ると思うのですが全然回らなく、『こりゃいかん』と思い直結で常時ファンが回るようにしてます。それでもダメでどうしたらいいのか・・・助けてくださ〜い！

書込番号：10341273

[神戸みなと]

冷却水の循環通路エンジン部にサーモスタットという水温調節の機能をする部品が付いていて温度管理をします、これが閉じっぱなしだと想像しますが大丈夫ですか？

書込番号：10341324

[こ〜び〜]

神戸みなとさん早速のレスありがとうございます！サーモはウォーターポンプの上にある水温計センサーが付いてる部分ですか？もし固着してたら外したまま走行は危険でしょうか？

書込番号：10341368

[神戸みなと]

まず確認するのは、ラジエターキャップをあけて冷却水が入っているかどうか。
サーモスタットを外してしまうと水温が上がらずになります。
危険ではありませんが調子は悪いでしょうね。

「TAKION８６」でグーグル検索すると初期の頃からＲＶ１２５に乗っておられる方のホームページが見つかります。
いろんなメンテナンス記事が紹介されているのでヒントになると思います。
掲示板もあるので問い合わすと返事がもらえると思います。

書込番号：10341485

[こ〜び〜]

神戸みなとさん、前日にフル加速で走ってたらリザーブタンクのホースが勢いよく外れ、これもオーバーヒートになり職場で交換しましたのでＬＬＣはあります！これからサーモ調べてみます！あとご紹介くださったＨＰにも顔を出してみます！ありがとうございました！

書込番号：10341542

[なかなか速いです]

こ〜び〜さん

こんばんは。
以下もご参考になるかも知れませんね。

http://bbs.kakaku.com/bbs/76102410406/SortID=6933307/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83I%81%5B%83o%81%5B%83q%81%5B%83g

書込番号：10342070

[こ〜び〜]

なかなか速いですさん　お返事ありがとうございます！なんだか症状似てる気がします。当方は80ｋｍで走行中、突然リザーブタンクホースが抜けてリザーブタンクが空になりました。一応エア抜きはしたつもりですが、もうちょっと丁寧にやってみようかと思います。ちなみに今はサーモ抜きで走ってます。オーバーヒートまではいきませんでしたが４目盛りまで行きました・・・

書込番号：10342896

[クラフトマンじじさん]

こ〜び〜さん

こんにちは。レスを拝見していて感じたことは、ヘッドガスケットが抜けてるな・・・
です。

表現はわかりずらいですが、おそらく初期の初期症状ですね。

サーモを外して乗っていると、水温センサーが冷気中と判断して、燃料を濃くします。アイドリングも微妙に高かったり、当然燃費も伸びません。加速空燃費は濃いままなので、調子が良さそうに感じますが、完全に修理するなら、いっその事、ヘッドガスケットを交換した方が良いと思います。

エンジンの高さより、ラジエターが上部にある場合、そんなにエア噛みはしないので、ラジエター液交換は必要以上に神経を尖らす必要はありません。

ラジエターキャップに不具合がなければ、ヘッドガスケット交換をお勧めします。プラグの焼け方も均一ではないようになっていれば、確信かな？抜け気味のシリンダーについてるプラグは多分白っぽくなっている可能性があります。（経験上）あっこれは単気筒か・・・失礼しました汗

後は費用が出せるかどうか・・・。

ご参考までに

書込番号：10344309

[こ〜び〜]

クラフトマンじじいさん、レスありがとうございます！アイドリングはどちらかというと低めです。今日もオーバーヒートまで行きませんでしたが４目盛りまで逝きました・・・水温計が点滅するかドキドキでしたが大丈夫でした！今のところオーバーヒートするよりは燃費が悪い方がいいので我慢して乗ってみます。ガスケット交換も考えつつ、エンジン載せ替えも視野にいれてみます。

書込番号：10346683

[jyamamata]

神戸みなとさん　ご指摘の
ラジエターキャップを開けて冷却水の確認はされましたか。
左側のネジ止め１本の外装フタを外して確認します。
もし、冷却水が減らないようでしたら
冷却経路に詰まりがある。
サーモスタットの不具合。
インペラ（冷却水を循環させるプロペラ）の不具合。
のどれかだと思います。
サーモスタットを外して片側からホースで水道水を強く流してみてください。
反対側から水が出ないなら詰まりが考えられます。

ラジエターキャップを開け走行する度に冷却水が減っているようならヘッドガスケット
が抜けている可能性があります。
ただ、その場合だと水温が上がる他に困ることや、別の症状が出ています。
今回の書き込み内容だけなら、その様な所見は見られません。

>前日にフル加速で走ってたらリザーブタンクのホースが勢いよく外れ
勢いよく外れたとありますが、水蒸気が突然たくさん吹き上がったのでしょうか。
リザーバーは冷却水を密封している部品ではないので勢いよく外れることはないと思います。
リザーバーが空になったのならラジエターキャップ部と接続されている補水用ホースですね。
このホースが折れていたり、その他の要因でホースとしての機能がなされていない場合は
勢いよく外れることも考えられます。

お乗りの車両は水温センサーを感知して燃焼ガスの調整はしていません。
（１２Vピーターでチョーク・ニードル部樹脂を発熱させてチョークを解除のアナログ）
燃調は大丈夫でしょう。

>ラジエターに２本線がありますが何の役割
水温センサースイッチで内部に熱でアナログ的に通電させる仕組みになっています。
（取り外して鍋で茹でても通電します）
恐らく、９０度前後で通電させるようになっていると思います。
（オイルの粘土保証は１００度のため）
たぶん、４メモリで通電しないことから壊れているのかと思います。

サーモスタットはキャブの近くにあります。
メットインボックスを外さないと作業できません。
サーモスタットの故障を考えるなら取り外してスペーサーを入れて走行すればよいです。
スペーサーを入れないと隙間が空いて冷却水がもれて走行できません。

書込番号：10347435

[クラフトマンじじさん]

jyamamataさん、ご指摘ありがとうございました。

キャブ車だったのですね。大変失礼しました。

Ｅ車だと仮定して発言していました。

こ〜び〜さん、キャブ車でしたら、水温センサーほど細かいファーストアイドル制御はやっておりませんので、エンジンの状態ではアイドリングの変化がわからないかもしれません。大変失礼しました。


ただ、リザーバーホースが勢いよく抜ける症状は、エンジン水路に何らかの原因でエアーがたまり、高いところへ溜まるため、ラジエターキャップのプレッシャーバルブに高圧がかかった状態での症状なので、ご承知ください。

書込番号：10348584

[こ〜び〜]

jyamamataさん レスありがとうございます！今朝キャップ外してみたら少しだけ減ってました。５００mmペットボトルで５分の１ほどです。今朝出勤したらたぶんリザーブからだとは思うのですが漏れてました。入れ過ぎだから？
リザーブタンクホースが勢いよくはずれたときは水蒸気は出ませんでした。｢バシュｯ！｣と外れました。
あと水温メーターが４メモリいったかとおもうと０に戻ったりしました。なんなんでしょうか…

書込番号：10349522

[神戸みなと]

冷却系統は加圧式です、普通はラジエターキャップが圧力に耐えるようになっています。
キャップの許容圧力を超えるとリザーブタンクにあふれた冷却水が移動します。

エンジンを止めて冷えてくるとリザーブタンクの冷却水はラジエターに戻っていきます。
よってラジエターの口まで一杯に満たされていることになります。
キャップをあけてみると減っているならどこかで水漏れなり、サブタンクまでのホースで漏れていることになります。
（ホンダのスペーシー１２５が２台フリーウェイが１台、全部ラジエターからの水漏れを経験しています、なぜかラジエターの水が減ることで気が付きます）

水温計はエンジンブロックに取り付けられたサーミスタの温度変化で電気の流れが変化して針を振らせます。
これもよく壊れる部品ですがコネクターの接触不良というのも良くあることです。

ラジエター冷却用の電動ファーンの自動スイッチもよく壊れる部品です。
手動スイッチを平行させて取り付けておくと安心です。

ラジエターキャップを外したままエンジンをかけて水温を上げていきます、熱くなってきたらラジエター内の水があふれたり流れたりするのが目視できます。
流れる勢いがよければウォーターポンプは機能していると判断します。

書込番号：10349761

[こ〜び〜]

ただいまラジエターキャップを外してみたら少し減ってました。さらにリザーブタンクもほとんどありませんでした。ということはガスケット抜けでしょうか・・・

書込番号：10351396

[jyamamata]

分かったような気がします。
>リザーブタンクホースが勢いよくはずれたときは
勢いよく外れたとしたら補助ホースでしょう。
（リザーバーに繋がっているホースは別にあります）
サーモスタット付近を経由してサーモスタットの弁を解除させるために少しだけ
冷却水を循環させる為に分岐しているホースです。
これが外れるなら冷却経路に詰まりがあります。
ラジエター、ホースとジョイントされている金属のパイプあたりか。
ラジエターキャップを外してから水道水を流しつつ各部のホースを１つづつ
外して検証していきます。

今出ている情報だけで判断するとヘッドガスケット抜けの症状はありません。

書込番号：10353772

[こ〜び〜]

Jyamamataさん レスありがとうございます！走ってたらリザーブとラジエーターキャップと繋ぐホースでリザーブ側のホースが外れました。今は外れないように新しいバンドで固定しました！ヘッドガスケット抜けじゃないことを祈ってます…

書込番号：10354113

[こ〜び〜]

みなさんこんばんわ！相変わらず水温安定しません・・・サーモはヒートガンで温めたら作動しましたので問題なしです。ラジエターも配管もばらして水道で詰まりをチェックしましたが問題ありません。エンジン内で詰まることあるのかなぁ？あとはラジエターキャップです。自宅から会社までの道のり14Kmほど走ってみるとラジエター側が500ｍｍペットボトル×１ほど減り、リザーブタンクは満タンになりホースから吹きこぼれてます。近所のくるま屋さんに聞いたらキャップが悪いと指摘してましたがはたしてキャップ変えただけで治るのか・・・？バイク屋で注文はしましたが納期は未定でしてキャップの不具合の確認できてません・・・ウォーターポンプはアクセル吹かすとゴボゴボなるので作動してると思います。やはりヘッドガスケットやシリンダーの歪みなのか？シリンダー歪んでたら今後考えられるトラブルはどういったものがありますか？あとキャップは他車種のが流用できませんかねぇ・・・？

書込番号：10399371

[神戸みなと]

なかなかうまくいきませんね、キャップを換えて様子を見るしかないですね。
冷却用の電動ファーンもちゃんと回るようになっていますでしょうか。
少し前に代車でＲＶ１２５を借りましたが水温はそれほど上がらなかった。

書込番号：10399719

[jyamamata]

>ラジエター側が500ｍｍペットボトル×１ほど減り、リザーブタンクは満タンになりホースから吹きこぼれてます。
ならば、ヘッドガスケットが抜けています。
ヘッドの燃焼室の縁まで腐食して欠けているかも知れません。
シリンダーナットの増し締めも効果が出ません。
末期的な症状まで出ています。

書込番号：10399783

[VTR健人]

こんばんは

残念ですが、これまでの症状からすると、ヘッドガスケットの抜けの可能性が一番濃厚な様に思われます。
燃焼圧力が冷却系統に流れ込み、冷却水をリザーブタンクに押し戻して、リザーブタンクが溢れているのではないでしょうか？

『アクセル吹かすとゴボゴボ』
ゴボゴボの中に、エアは入っていませんか？

書込番号：10399931

[こ〜び〜]

神戸みなとさん、冷却ファンは常時作動させてます！
Jyamamataさん、やはりそうですか・・・残念です(T_T)
VTR健人さん、まさに言われる通りです。エアー噛んでますね。

あぁ〜情けない・・・(T_T)
あっ、ちなみにリザーブホース（道路に排出してるホース）をまたラジエターに戻すようにホースを加工したらどうなるのでしょうか？やはり壊れますかねぇ・・・？

書込番号：10400314

[jyamamata]

>後考えられるトラブルはどういったものがありますか
１４Km走行時にペットボトル５００ｍｌのクーラントフローだと最終局面で次は
シリンダーヘッド破損を起こし、ピストンの抱きつきかエンジン焼き付きになります。
そう遠くない将来に起こるでしょう。

>リザーブホース（道路に排出してるホース）をまたラジエターに戻すようにホース
ホールが外れ吹っ飛びますし、全く用をなさないです。
ラジエターキャップ交換で様子を見たり、その他の小技で過ごそうとするなら
エンジンは壊れます。
シリンダーヘッドは一般的に高価な部品です。
修理依頼してヘッドまで不具合が生じていると驚くほどの修理代金になるでしょう。
程度の良い中古ＲＶ１２５の車体価格くらいするかと思います。
すでにシリンダーヘッドは、やられている可能性もあります。
先日修理した方のＲＶはシリンダーヘッドは使い物にならなかったです。
クーラントのオーバーフローは、あなたより全然少なく症状ももっと軽い状態でした。
だからと言って、必ずシリンダーヘッドまでダメになっているとは限りませんが。
ガスケット交換かエンジンの載せ替えを考えた方がよいです。
先日来た方がバイク屋の見積もりでガスケット交換２．５〜３万円だそうです。
ヘッドまで交換となると７万円前後しそうです。

書込番号：10401444

[こ〜び〜]

Jyamamataさんやはりそうですか。エンジン載せ替えの方で検討してみます！やはり安いのは安いなりだと改めて痛感しました。どなたか程度のいいエンジンお持ちじゃないですかねぇ？(^_^;)

書込番号：10401774

[こ〜び〜]

みなさんこんばんわ！ラジエターキャップとサーモ購入しましたがやはり改善されませんでした。部品取りのエンジンを手にいれたので本日載せ替えました！うぉ〜、絶好調です！ＳＹＭ最高〜(^O^)しかし８０Kmしか出ないのはなぜ？

書込番号：10416602

[探し物．探し隊]

本日このスレ拝見しました。エンジン載せ替えられましたか、わたしも以前RV１２５JPに乗っていてオーバーヒートしまして、同様の例だと思います。その際、クーランと足しても減っては足し原因を探るうちにガスケットの抜けと判断してエンジンオーバーホールか中古載せ替え検討しましたが、ダメ元でヘッドの４本のねネジを慎重に増し締めしましたら抜けが収まり直った経験がありました。載せ替えずに済んだかもしれないのですが、このスレ見たのが遅かったみたいですね。

書込番号：10457712

[探し物．探し隊]

されてたんですね。すいませんでした。

書込番号：10457728

[こ〜び〜]

探し物　探し隊さん、程度のいいエンジン見つけたので得したと強制的に思ってます！(^_^;)車屋さんにも同じこと言われましたが治らなかったらショック大きいので載せ替えにいたりました。今現在は超絶好調！です(^O^)

書込番号：10459689

エンジン停止…

[dagera]

RV125JPに乗っています。
1週間まえに一度バッテリーが上がってしまい、充電するもまた再発…
初めはキックでエンジンもかかっていたのですが
今朝はキックでもかからなくなりました…
近々バイクやに持って行こうと思いますが
予想される故障としてどの様な事が考えられるでしょうか�[
修理費用も気になります…
ちなみにバッテリーが上がった状態で走っているときは
ウインカーも点灯せず当然ベッドライトも点かず
ポジションランプとメーターの液晶のバックライト(液晶自体は表示されず)が
申し訳程度につくくらいでした。

よろしくお願いします。

書込番号：9988057

[私の呼び名は人柱で結構です。]

一度、バッテリーが上がると、バッテリー電力容量は減ります。

バッテリーの交換が手早いです。

書込番号：9988079

[私の呼び名は人柱で結構です。]

書き込み番号5388274を見てください。

参考になります。

バッテリーは５０００円以内であるようですね＾＾。

書込番号：9988100

[里いも]

こんにちは
症状からしますと、バッテリーが空っぽのようですね。
外気温が高いこの時期、液の蒸発が考えられます。
ご自分でチェック出来れば、不足してたらカーショップで蒸留水を買って、上のレベルまで各セルごとに入れてください。
その後、充電が必要ですが、走行では足りません、ショップでやってもらってください。
ご自分でチェック出来ない時はショップへどうぞ。

書込番号：9988139

[神戸みなと]

エンジンが回転している時は、発電機ーレギュレターーバッテリーと電気が流れています。
レギュレターや発電機の不良だと高額な修理費になります。

バッテリーを充電してもすぐに上がるということなのでレギュレターの不良だと思われます、テスターで各部の電圧をチェックするとすぐにわかります。

書込番号：9988182

[カンバック]

書き込み内容から考えるとバッテリーの電気が空っぽになっている様です。
開放型のバッテリーであれば一応バッテリー液のチェックが必要ですが、
MFタイプのバッテリーなら充電してその状態なら寿命を迎えていると思います。
恐らく内部でサルフェーションが発生して充電しても内部に電気を溜める力が
無くなっている(著しく容量が低下)可能性があります。
セルを回す力はなくてもキックで始動出来たとしても走行中も電気は使います。
尚、充電系統(オルタネータやレギュレータ)に異常があるとバッテリーを殺して
しまうので合わせてチェックが必要です。　

書込番号：9988318

[jyamamata]

> ちなみにバッテリーが上がった状態で走っているときは
> ウインカーも点灯せず当然ベッドライトも点かず
JPなら、発電されてないのです。（EFIは走らなくなる）
バッテリを充電してもダメです。
故障の可能性が高いのが、オルタネーター、レギュレーターの順です。
初期型のJPはオルタネーターのハーネス皮膜が貧弱でショートしやすいのです。
対策部品、後期のJP以降は皮膜を強化しています。

この場合の修理費は４〜４．５万円くらいかと。（部品２万円工賃１．５〜２万円その他０．５）
１時間程度の簡単な作業で直せるのですが、バイク屋だと商売ですから相応に掛かりますね。
サイドクランクのガスケット交換にクーラント交換、オイル交換も必要になります。
バッテリーまで新品にされると１〜２万円加算されます。
バッテリーの充電で使えるかバイク屋に確認し新品バッテリー交換が必要と
言われたら家に新品バッテリーがあると言いヤフオクで急いで入手しましょう。
バイク屋のバッテリーは異常に高い物が定価販売だったりします。
可能性は低いですが、レギュレーターで済めば２．５万円前後かと思います。
（RVはレギュレーター故障は無いか非常に少ない）

カンバックさん　の仰るとおり充電して乗り回しているとバッテリーは昇天し
使い物にならなくなります。

書込番号：9989441

[dagera]

みなさん
ご回答ありがとうございます。
レスポンスが早くてびっくりしています。

とりあえず止まった所からバイクを押して帰ってきました...
エンジンは相変わらずキックで一瞬かかっても
センタースタンドを戻すと止まってしまいます。

まずはバイク屋にどうにか持って行って
どこが異常か見て貰おうと思います。

そこでもしレギュレーター、オルタネーター等の異常だった場合、
自分で取り替え等は出来そうな場所でしょうか？

とりあえずカウル外したりメットインボックス外したりは出来るのですが...
何度も質問で申し訳ありません。

書込番号：9990674

[jyamamata]

写真１，２枚はスカイウェイブのエンジンですが、RVも同じような感じになっています。
（RVは３台ほどステーターベース交換修理をしたのですが写真に撮ってなかった）
３枚目はRV125JPのエンジンの腰上修理をした写真です。
写真に向かって左側のボルトが１本緩んで出っ張ってますね。
この関連するボルトを外していきます。
クーラントは抜かなくても出来たような気がしてきました。
写真のRVエンジンは修理の為に降ろしましたが、今回の修理は降ろす必要はありません。

マフラーを外して右脇のサイドクランクカバーを止めているM6ネジを全て
外して木槌で上手く叩くとガスケットが破けずに外れます。
RVのステーターベースは０．３Lほどオイルにつかる様になっていて
外すときにドバッとオイルがこぼれます。
（オイル交換時０．７Lで全容量が１Lなのはこのポケット部によるもの）
あとは、写真にある銅線を巻いたステーターベースを外して交換するだけです。

一応、液体ガスケット、サイドクランク用のガスケットを購入しておきましょう。
RVのエンジンはオイル滲みがちの個体が多く見られるので化学合成１００％の
オイルはやめておいた方が良いかも知れません。（化学合成オイル対応でないかも）
修理後は良さげな鉱物油をつかって様子をみましょう。
トルク管理がキチンし新品ガスケットを使うなら大丈夫でしょう。

個人的にはカウルとか外す方が面倒だし難しいと思いますが・・
難しい修理ではありませんが自信が無かったらやめておきましょう。

一般的でないSYMのパーツは納期１ヶ月なんてことがあったりします。
オルタネーター（ステーターベース）は高いので中古の物を探しておくとよいです。
しかし、これまた出物が少なかったりします。

偶然にも関東で私の近くにお住まいなら直しますが。
ステーターベース、レギュレーターも確かあったかと。

書込番号：9990854

[jyamamata]

思い出しました。
話は逸れますが、RVに多い故障なので追記します。
写真３枚目のRVエンジンは良く起こりがちなヘッドガスケット抜けの修理です。
エンジンを止め数時間おくと始動困難になりプラグが濡れている、リザーバーが
オーバーフローしラジエター（冷却経路）ないのクーラント不足になる等の故障
を修理依頼された時の写真です。

写真左のシリンダーヘッドに４つの長穴があります。
これは冷却水の循環経路です。
写真左のシリンダーヘッド手前側の長穴と燃焼室に黒い汚れがあります。
写真右のシリンダー上部にも黒い汚れで燃焼機関部と丸い冷却経路へつながっています。
ここから、クーラントが機関に流れ込むのです。
シリンダーの天（上）がクーラントの進入してきている部分なので下に少しずつ
流れてきます。
そうすると、直下にはプラグがあり濡れて始動困難になるメカニズムです。

では、なぜ流れるのかというと。
未燃焼ガスが圧縮され爆発したときに燃焼ガスが圧力に耐えられず冷却経路に
逃げ込みます。
冷却経路は圧が高まりラジエターキャップの圧力弁が限界に達しリザーバーにクーラントを
逃がします。（これによりリザーバーがフローする）
エンジンを止めると冷却経路に残っている圧が逃げ場を失いガスケット抜けしている
シリンダーないに流れ込むのです。
修理方法は、シリンダーヘッド面、シリンダー上部面を大きい砥石で平面を出して
新品ヘッドガスケットに液体ガスケットを塗り規定トルクで締めます。
原因はシリンダーボルトの強度不足（細くて柔らかすぎです・・）、基幹部品の平面
が出ていない、ヘッドガスケットの厚みがありすぎる、初めに塗られているヘッドガスケット
の塗料？（液体ガスケット）の質が良くない・等かと。
こりゃダメじゃんっと思われるはシリンダーボルトの強度不足です。
致命的です。

クーラントが機関へ進入する位置が左右、下部の場合は始動困難になりませんで、クーラント
不足で他症状は同様です。

書込番号：9990940

[dagera]

jyamamataさん
分かりやすいご回答ありがとうございます。
関東に住んでないのが残念ですｗ
エンジン周りをバラスのはちょっと心配なんで
バイク屋に任せようかと思います。
中途半端にやってしまってまた故障の原因作ってしまっては元も子もないんで...

気に入ってるバイクなんで長く乗りたいと思っています。
また何か問題出てきたらよろしくお願いします。

書込番号：9998800

[hd1999]

jyamamataさんへ

はじめまして。

RV125からRV180に乗り継いだ者です。

私の車両ですが、jyamamataさんの説明どおりにRV125は初期型の為か、
オルタネーターのハーネス皮膜が原因で不動になり、
修理後約8万ｋ走行した後に180に乗り換えましたが、これも

＞「RVエンジンは良く起こりがちなヘッドガスケット抜け」の為に現在不調。

症状は全く書かれているとおりです（泣）
1H以内の走行ではリザーブのオーバーフローは起きませんが、
1ｈを超えると一気にオーバーフローします。
「プラグの濡れ」はほぼ毎日乗っているのでなんとか始動できますが、
1日でも乗らない時間があるとプラグが濡れて始動できずにいました。

換えのプラグとペットボトルに入れたクーラントを常に常備してます（泣）

実は他サイト等でガスケット抜けの点検の仕方がのっており、
その通りにチェックして問題がなかったので、別の原因かと思っていたのですが、
今日たまたまこちらのサイトを除いたら、まさに自分の車両に当てはまる内容が・・・

jyamamataさんはSHOPの方でしょうか？

ヘッド面研＋ガスケットその他パーツ代＋工賃ですと￥5万〜でしょうか？
現在、4万ｋ過ぎたあたりなので国産（スカイウェブあたり）に
乗り換えを検討しておりますが、トラブルさえなければ
RVのフラットステップ、収納力、走行も魅力があるので悩みどころです。
さすがに3代目もRVを購入して、このような症状がおきると参ってしまいますので。。。
因みに、ガスケット抜けの症状は180EFIでは改善されているのでしょうか？


スレ主さん個人的な内容すいません。

書込番号：9999930

[jyamamata]

私は素人です。（趣味でチューニングショップ的な事はしています）
バイク屋の時間単価８，０００円で概算しています。
この修理は部品代３，０００円前後＋工賃４万円〜６万円くらいでしょう。
JPなら多少簡単なため３〜４時間で直ります。

以前、SYM　RV125はつまらない故障が多いとの投稿がありました。
私もそう思っています。
これだけのエンジンを作る技術がありながら、メーターワイヤー切れ、ブレーキスイッチ接触不良
などつまらない故障が頻発します。
では、国産が良いのかというと、もっと壊れやすく一般の方には致命的な故障が多いです。
エンジンについては、RVと比べものにならないほど壊れやすいです。
RVは４、５万キロ走ってもシリンダー、ピストンにはキズ一つ付いた個体を見たことがありません。
国産車はオイル管理をキチンとしていても２〜３千キロでシリンダー、ピストンにキズが
確認でき、いずれオイル上がりを始めそうなエンジンを多く目にします。
（ボアアップの為、問題のないエンジンを開くことが多い）

>現在、4万ｋ過ぎたあたりなので国産（スカイウェブあたり）に乗り換えを検討しておりますが
国産車は故障が少ないとの思い込みなら間違いです。
もし、hd1999さんが国産車に乗り１台目８万キロ、２台目4万キロ（計１２万キロ）を国産車
で乗ったとしたら３〜４台は乗り継がないといけなかったでしょう。
そして、その時のメンテ、修理費は現在の数倍くらい掛かったと思います。
さらなる、楽しみを求めてスカイウェイブに乗り換えるなら話は別です。
ただし、購入するならCJ＆CK44A,CJ45A以降でないとオイル上がりによる故障が２〜４万キロ
で訪れエンジン修理をすることになります。
加えて、RVよりエンジン寿命が短く、メンテ、修理費は格段に掛かることを覚悟しないといけません。

ガスケット抜けはRV180EFIでも解決していません。
RVのヘッドガスケット抜けは１２５JP、125EFI、１８０EFI合計で１０件ほど直しました。
（自車両で３回ほど）
写真を見るとシリンダーボルト付近のシリンダートップには黒いスラッジが付いていません。
これは、締め付けトルクが適正だったであろうことで平面を確保できてない可能性があります。
このシリンダーはセラミックコートなのでライナー（スリーブ）を打ち込んでなくアルミ一体の燃焼室
にコートしています。
シリンダーヘッドのようにシリンダーも４カ所の長穴にしてあれば歪みの少ないシリンダーに
なったのでしょう。
冷却水がシリンダー全周になっているので歪みが起きているのかもしれません。

発生のメカニズムは、オーナーが気づかない程度の排ガスが冷却経路に流れ始めます。
隙間が小さいときはスラッジ、カーボンが詰まったりして症状が収まったような調子になったり
し、ある時に高圧でスラッジをも飛ばし再発、緩和を繰り返して写真のように酷い状態になっていきます。
ある程度から常時排気が流れると高温になるため加速度的に液体ガスケットを焼き、ヘッド、シリンダー
ハイトに歪みを作ります。
RVのベアリングは丈夫なため多くのエンジンがこの症状で焼き付きを起こして寿命を迎えると思います。
（ベアリングが丈夫と言うよりクランク軸の合格出荷基準が高いので結果的に壊れにくいと考える）

新型のエンジンでも解決してないでしょう。
新型のエンジンをのぞき込んだときに同じような感じでしたし、スクーターのエンジンは
４，５万キロ使えれば良いと考えたときにヘッドガスケット抜けは消耗品交換修理のたぐい
と考えても良いと思っています。
国産車の様にシリンダー、ピストンに傷が付くよりは良いので喜ぶべき程度の故障かと
思うこともあります。
この乗り物の排気量エンジン、国産車スクーターの寿命を考えたときの発生率を考えれば十分
なのかと思います。

現在も乗っているのでしょうから不便していることでしょう。
クーラントが流れ込むのは、冷却経路にボムホースが多用しておりエンジンを止めても圧が冷却経路に
残りやすいことにあります。
長い時間走行したら、やけどをしないようにラジエターキャップを外しておくとシリンダー内に流し込む
力がなくなります。
ただ、隙間の程度により圧が掛からなくても流れてしまう様では無理ですが。

>換えのプラグとペットボトルに入れたクーラントを常に常備してます（泣）
走行距離、２台目のRVに乗っていて頑張っているのですね。
この掲示板はメールアドレスと書くと消されてしまうことがあるので、hd1999さんが別の掲示板に書いた
記事にレスします。

エンジンを開かなくても直せるかも知れません。
方法はメールや電話でお伝えします。

書込番号：10004208

[jyamamata]

そういえば、２２日（土）に千葉勝浦方面に向かっていた友人の前を走っていた
タンデムのRV180が走行中リアタイヤ付近から白い煙を吐いていたと言ってました。
ステーターベースが焼けてブローバイガスホースから白煙を吹いたのでしょう。
充電できなくなるパターンです。

書込番号：10060633

[dagera]

〉jyamamataさん
そのブローバイガスホースと言うのは
エンジンの下から出ている黒いホースですか？

そう言えば充電が出来なくなって
キックでエンジンがかろうじて掛かるくらいの状態で
下を見るとその黒いホースから煙らしきものが出ていたような…

その後バッテリーを交換して電圧を計りましたが
エンジン停止→13V
エンジンアイドリング→13V
エンジンの回転を上げる→13V
と全く電圧が変わりませんでした。
で症状を伝えた結果バイク屋に取りに来てもらう様にしました。
まぁ エンジン掛かってもいざ走ろうとするとエンストして走らないんで
取りに来て貰うしかないのですが…
中古で買って症状が出たのが１ヶ月とちょっと。
500キロも走ってないのに…
修理代が怖いです。

書込番号：10061827

[jyamamata]

RVのエンジン内で白煙が発生するのはステーターベースのショートによるエンジンオイル燃え
しかありません。
残念ながら、先に書いた４〜４．５万円くらいの修理とバッテリーが死んでいれば
新品バッテリー＋オイル交換です。
国産車だと、ブローバイガスはエアクリBOXに戻され再燃焼されるので気がつきません。
台湾車なので、ガスは大気解放なんです。

書込番号：10062299

[jyamamata]

hd1999さんの車両を修理したところ、ヘッドガスケット抜けが進行してヘッド自体
も熱によるアルミの浸食がありました。
機関室きわまで浸食されているの為、ガスケット交換のみでは直りません。
今回の車両はヘッドを交換しました。
写真で見るとEX側のガスケット抜けなので、エンジンの始動性は極端に悪く
なっていないとの事でした。
（数週間前に直した車両はエンジン上部（インマニ側）から、わずかにガスケット
抜けがあったため始動性が悪かった）
ヘッドガスケット抜けを起こし長く乗ると熱によりヘッドまで逝かれるので注意が必要です。

写真向かって左IN側バルブステムシールが、かなり痛んでそうです。
（たぶん右IN側も）
オイルは経るようでしたから、オイル下がりしていたようです。
トップリング、セカンドリングのスリットも２０度位置まで近づいていたのでオイル上がりも
併発していたかも知れません。
ピストン、シリンダーは綺麗でした。
シリンダーナットの締め付けトルクが３．５Kgくらいしかなかったので、締め付けトルク
不足によるヘッドガスケット抜けが発生したのかも知れません。

書込番号：10217167

[dagera]

修理に出して無事帰ってきました。
オルタネーター自体の故障ではなくて配線がやられていたらしいです。
配線修理、ガスケット交換、オイル交換等で
合計12000程で直りました。
今の所順調に走ってます。

書込番号：10243868

[私の呼び名は人柱で結構です。]

スレ主さん。

直ってよかったですね〜。

しかし、配線とは・・・。

書込番号：10261998

[kazumac]

jyamamataさん

私もRV125JPに乗っているのですが、数時間経つとエンジンがかからない、プラグが湿っている等、同じ症状があります。一通り見させていただき、自分でヘッドガスケットを交換しようと思い発注いたしました。
そこで、作業の注意点が知りたいのですが。写真を見たところ、シリンダーヘッドのサイドの穴からチェンがでていますけど、チェンは外さないとダメなのでしょうか？その際、位置あわせとか、微妙な物なのでしょうか？エンジンに手を付けるのは初めてで、要点がわかりにくくて申し訳ございませんがご指導の程お願い致します。

ちなみに、私のバイクいじりのレベルとして、
プーリー、ベルト交換、タイヤ交換は自分でしています。それと、オルタネーター、レギュレターも自分で交換できました。
シリンダー部分は神の領域だと思っていましたが、なんか出来そうな感じなので、挑戦してみようかと。

書込番号：10270156

[jyamamata]

ガスケット交換程度なら、さほど難しいことでは無いと思います。
しかし、ここ掲示板で説明できるほど簡単ではありません。
４ｓｔエンジンの組付けを出来る人に対してRV125の組み付け注意点を書くことは出来ます。
２ｓｔエンジンと同じレベルではありません。

>チェンは外さないとダメなのでしょうか？
残念ながら、この質問が出てくるあたりで作業は厳しいと思います。
RV125サービスマニュアルを手に入れるのは困難なので、エンジン構造の近い
マジェスティ４HCかSG03J,５GMのサービスマニュアルを見て参考にした方が良いです。
他車種のサービスマニュアルを見ても困るであろう点は、フライホイールの圧縮上死点
マークが非常に分かりにくい点です。
これは、カムギヤの合いマークから上死点を探り当てる方が早いです。
構造的には簡単で作業性の良いエンジンですが、RVはバイク屋さんが組んだエンジンでも
バルブタイミングがずれている事がありました。
２件ほどあり、とんでも無いことだと思いますが、それだけバルタイ合わせが分かりづらいのです。

エンジンをダメにしても良いのでしたら、貴重な体験になると思います。

書込番号：10272090

[kazumac]

jyamamataさん

早速のご返答ありがとうございます。やっぱりタイミング合わせしないといけないのですね。とりあえず、作業は保留にいたします。
とりあえず、気晴らしに、ラジエター漏れ防止剤を入れてみます。
エンジンを止めた際に、ラジエターキャップをあけ圧力をすぐに逃がせば、シリンダーヘッドに行きにくくなるような事が書いてありましたが、エンジン止めて早ければ早い程効果あるのでしょうか？

書込番号：10274320

[jyamamata]

エンジンを止めた後にラジエターキャップを早めに外すと機関内にクーラントが入る
圧が無くなりますので始動性は良くなります。
（早ければ早い方がよい）
違う見方をすれば、始動性の悪いRV125は走行後にラジエターキャップを外すと翌日の
エンジン始動性が良くなります。

根本的な直しにはなりませんが。
シリンダーヘッドナット４本にマジックで合いマークを付けます。
そして、９０度だけ増し締めします。
出来れば、トルクレンチで現在のトルクを確認してから４，７Kgまで締め付けてやります。
締め付けは、対角状に行います。
私は圧縮比を上げているため６Kgまで締めています。
これでも、症状は緩和するでしょう。

残念ながら、RVのガスケット抜けは例外無いほどの確率で発生すると思います。
その時期は何万キロか分かりませんが・・
（始動性は、ガスケットが抜ける位置によって悪くならない場合もあります）

今回の修理で分かったのですが。
ガスケット抜けを起こしている状態で長い期間乗っているとガスケットだけでなく
シリンダーヘッドまで腐食してしまうようです。
今回は手持ちのEFIのシリンダーガスケットをJPに取り付けて修理しています。
高熱の燃焼ガスが冷却経路に流れヘッドのエッヂを高熱にします。
クーラントが不足がちになっているため、高熱になったヘッドのエッヂを時おり急激な
冷却を繰り返し腐食（と言うか浸食）してしまうようです。

ラジエター漏れ防止剤で直ると良いですね。
ラジエターだと絶大な効果を出しますしね。

書込番号：10274533

[kazumac]

jyamamataさん

素早いご返答有り難うございます。週末にでも締め付けしてみます。

それと、エンジン掛け始めはタジエター内の圧は高く無いんですよね？
一日の最後の時に、エンジン止めてから冷えた頃見計らって、一度エンジンを掛け、プラグやシリンダ内の水分を飛ばしてすぐにエンジン切れば、圧が少ないので、ラジエターキャップ外さなくても効果ありますかね？ちょっとそれも試してみます。

走行距離は6万超えぐらいだと思います。メーター交換1度、メーターギアアッシの交換数回、ホイルの方も数回直していまして、メーターケーブル使わずに、サイクリングコンピューターを付けてスピードメーターにしています。

始動性が極端に悪くなったのは2ヶ月位前からでしょうか、同時に、クーラントポンプからシリンダーヘッドに繋がっているラジエターホース（S字型）に亀裂が入っていた様でそこからすこしづつ漏れていたみたいで、クラーント液のヘリがガスケット抜けなのかは、ハッキリとしていません。数ヶ月亀裂に気がつきませんでした、暖まるとクーラント液の焼ける匂いはしていて、時折白煙とともにクーラント液が道路に、あわててエンジンを止めて測道によせても、漏れてる場所がわからず、（ポンプの後ろのホースなのでエンジン止めてると漏れてこないのに気がつきませんでした。）だから、ホースのつなぎ目のホースバンド等を閉めましぐらいで、次に水温計が点滅状態になるようになってから、やっぱりおかしいという事でホース全部しらべて、そこで気がつき、ホースは交換しました。
ですので、ガスケット交換したい反面、中を開けてみるのが怖い感じです。＾＾；

半年に一度、キャブからエンジン内を綺麗にして、水抜き効果もあるガソリン添加剤を使っています。
音もかなり静かだとは思います。
キャブはCVK30（早さ追求ではなく、キャブヒーター目当てです）に交換してありますが、80kmぐらいまでスムーズに加速してくれますし、引っ張れば105km位まで伸びます。

補足ですが、もともと付いていたキャブCVKなんですが、ダイヤフラムの破れ、ニードルシートの爪が削れやすいみたいでバネの間に入り込んでしまう事がありました。

書込番号：10274782

[jyamamata]

エンジンを始動したばかりはラジエター内は圧が高まっていません。
と言うより、ラジエター液が温まれば液体が膨張し内部に残っているエアーが膨らむため
圧が高まります。
その圧が残っているから機関内にクーラントを押し出しているのです。
エンジンを止めて冷えたときには、クーラントは機関内に流れています。
もし、暖まったエンジンが冷えても始動性が良いときにはシリンダー上部ではなく両サイドか
下のあたりのガスケット抜けが考えられます。
夜から朝にかけて長時間停止しているとエンジンの始動性が悪くなるとのことでしょうか。

このガスケット抜け不具合を増長させている原因の１つにクーラント不足もあるかも知れません。
熱によってメタルガスケットに塗ってある液体ガスケット（塗料？）を焼いて抜けやすくなるのかと。

京浜CVK（RVに限らず各車種全般）のダイアフラムASSYは伸びてしまいセットしにくくなるのですが
穴あきはミクニキャブより少ないです。
ただ、ニードルピン、ニードルクリップの不具合は京浜が多いです。
確かにストッパーは弱いですね。
あれは、ガソリンに対して耐久の高い部品を使ってないから摩耗、腐食破損しやすいのです。

RVはこのようなエンジン不具合はあるのですが、国産車だともっと致命的で高額な修理費を
６万キロも走る前に１〜２回は起こしているでしょう。
つまらない不具合は多いですが、エンジンは非常に丈夫な車両です。

書込番号：10274984

[kazumac]

jyamamataさん

本日時間があったので、シリンダーヘッドナットの締め増しをいたしました。マジックで印を付けおこなったのですが、
トルクレンチないので正確なトルクはわかりませんが、90度までは回せませんでした。回せるんでしょうが怖くてためらい真下＾＾；。ナットの山一つ分回したのですが、サーモスタットがわの2本は簡単に回せてこちらがわは、90度ぐらい行けそうでした。反対側の2本は硬く、山一つ分動かすのに、パキッ、パキッと嫌な音を聞きながら締め込みました。

ラジエターファンが廻らないのにも気がつき、サーモスイッチが壊れている様でした、とりあえず、分岐させて直結のスイッチを増設して、始動でうごかしてみます。

ラジエターキャップって、2〜3年でダメになるものなんでしょうか？

書込番号：10287950

[kazumac]

jyamamataさん

シリンダヘッドナットを少しですが締め込んでから、乗らないで今日、セルを回しました。一発でエンジンかかりました！！まだ早いのかもしれませんが、アドバイス有り難うございました。
またなにか問題でましたら教えて下さい。

書込番号：10298826

[jyamamata]

レスが遅くなり失礼しました。
良かったですね。
今後、不具合が再発して増し締めで対応できるのは後１回くらいと考えてください。
硬くて締めつらかったシリンダーナットは今後増し締めしてはいけません。
２年前にシリンダーナットをねじ切った方がおり修理したことがあります

ラジエターキャップはシールゴムが硬化しひび割れなどしたら使えませんが
エンジンや他の部品の寿命を考えると半永久的な耐久です。

書込番号：10347493

このバイクについて

[SWIFT１０００]

もうすぐお金がたまりそうなので、このバイクを買おうと思っているのですが、SYMのバイクは、どうなのですか？

1・このバイクは、トラブルとか多いですか？
2・国産車と比べてどうですか？
3・このメーカーは、有名ですか？

よろしくお願いします！

書込番号：10322693

[エリカ様引退]

＞1・このバイクは、トラブルとか多いですか？

トラブルってなぁに？

本体のトラブルか？あおってくる車とトラブりやすかって事か？


＞2・国産車と比べてどうですか？

国産の何と比べるんだ？

車種がどれだけあるか知ってる？


＞3・このメーカーは、有名ですか？

バイクなんか買う前にパソコン買って自分で調べろ

書込番号：10323713

メットインスペースの戻しかた

[１２５ｉ]

RV125iはキックがついていないので、毎日短距離通勤に使っている身としてはバッテリーがあがっちゃうのがとっても不安です。
ということで、できる範囲でLED化して少しでもバッテリー負荷を下げようと思っています。作業が簡単なポジションとライセンス用は、電球置換しました。
　# どちらもM&Hですが、ポジションは安い709に、ライセンス用は709では暗すぎて706にしました。
次はテールの交換と思い、メットインスペースを取り外して確認しようとしたのですが・・・
メットインスペースを元に戻すにあたり、車体側の左側のフレームについている黒いシート（下に切込みが入っているぺらぺらのやつです）の戻し方がわからなくなってしまいました。そのまま（下にたれ下げたまま）メットインペースを取り付けると、明らかにおかしいとはわかるのですが。
諸先輩方のホームページなどを見るとJP/EFIなどにも同じようについているようなのですが、このシートをどのように扱えばよいかご存知の方がいらしたら教えてください。
　# シロートなしょうもない質問ですみません。

書込番号：10292750

[なかなか速いです]

１２５ｉさん

こんばんは。
新型ですか。良いですね。
私のは旧型のEFIですが、同じ発想でLED化を進めております。

旧型の黒いシートはゴム製になっており、一部切り込みが入っていて、そこに車体側にある取り付けガイドのよな金具に差し込み、固定出来るよになっております。
ですので、それ程ビラビラ感はありません。

しかしそのシートの素材が粗悪な素材な為か、１年半ほど経過した時点で硬化が顕著になり、途中で千切れてしまいまいた。
ですが、無くても問題ない部品のように見受けられるので、そのままにしております。

余談ですが、RVに採用されているゴム素材は、重要な部品には耐久のある良質なもの、あまり重要でない部分に対しては劣化の早い素材が使われているよに見受けられます。

書込番号：10294604

[１２５ｉ]

なかなか速いですさん、早速のご返信ありがとうございます。

> 私のは旧型のEFIですが、同じ発想でLED化を進めております。
前になかなか速いですさんのイクラ型？のテールを拝見し、憧れてはいるのですが、生憎技量が足りそうにないので、簡単なランプ交換で妥協しようと思っています。

さて、
> 一部切り込みが入っていて、そこに車体側にある取り付けガイドのよな金具に差し込み、固定出来るよになっております。
はシートの上辺ですよね？であれば、125iも同様です。上辺を車体フレームのガイドに差し込んで固定するところまではOKなのですが、そのシートをそのままたれ下げたままでよいのか？／引っ張りあげながらメットインを戻して、メットインとエアクリーナーの間（？）にはさんだほうがよいのか？に悩んでいます。

> 無くても問題ない部品のように見受けられるので、そのままにしております。
なるほど。確かに無くても問題なさそうですね。
ただ、たれ下げたままだとリアサスや（中の）フェンダーに触れてしまいます。そのまま走行したらまずいかも？と思い質問させていただきました。

書込番号：10296634

[なかなか速いです]

１２５ｉさん

こんばんは。

＞前になかなか速いですさんのイクラ型？のテールを拝見し、憧れてはいるのですが、生憎技量が足りそうにないので、簡単なランプ交換で妥協しようと思っています。

覚えていて下さってありがとうございます。

もしご存知でしたら読み飛ばして下さい。
ランプ型のLED球は、白熱球と比べると光の指向性が強く、発光面積の関係で暗めになってしまう事がありますので、なるべくレフ板での反射面積拡大が期待出来る、サイドにもLED素子が多数付いている赤色の製品お勧めします。
また、少々高価でも明るい製品が良いかと思います。


＞そのシートをそのままたれ下げたままでよいのか？／引っ張りあげながらメットインを戻して、メットインとエアクリーナーの間（？）にはさんだほうがよいのか？に悩んでいます。

今までメットインは幾度と無く着脱作業をしているのですが、あまり気にしていた覚えがありませんので、私の場合は垂れ下げたままだったのかと思います。
現在は千切れてしまったため、現物を確認する事も出来ません。
あまりお役に立てず、済みませんでした。

話変わりますが、新型にはタコメータ付いてますよね。
旧型には無いので、時々好奇心で加速時の回転数が知りたくなる時がございます。
新型と旧型で駆動系のセッティングが異なる可能性もありますが、宜しければご参考にご教示頂けないでしょうか。

書込番号：10299943

[１２５ｉ]

なかなか速いですさん、こんばんは。

レスありがとうございます。

> サイドにもLED素子が多数付いている赤色の製品お勧めします。
そうですね。特にSTOPランプはまわりに気づいてもらわないと自分が危ないので、それなりの物ににしょうと思っています。
　# 逆に、ポジションはヘッドライト常時点灯の日本では明るさは必要ないと思い、安物にしました。
それと、キャンペーンでリアボックスがついてきたのですが、反射板だけなんですよね。後ろに大型のトラックとかがつくと、テールが見えているのか不安で・・。リアボックスにテールのアドオンぐらいは自作にチャレンジしてみようかと思っています。

> 私の場合は垂れ下げたままだったのかと思います。
そうですか。ありがとうございます。安心しました。

> 新型と旧型で駆動系のセッティングが異なる可能性もありますが、宜しければご参考にご教示頂けないでしょうか。
シロートのレポートなので参考になるか不安ですが・・・。
一定速度になった状態で、6000回転で40km/hちょっと、6000と6500の真ん中ぐらいで50km/hぐらいというところでしょうか。
でも、ご質問は加速時の回転数ですね。どんなレポが必要ですか？（9000回転からレッドゾーンですが、まだ慣らし中（後半）なので7000以上は回していません）


ちなみに、タコメータがついていたのも新型を購入する動機のひとつでした。購入する際にお店にEFIも少し安くでていたのですが、
＋）新しい、タコメータ、13インチフロントタイヤ、コンビニフック
−）価格、足つき（旧型のほうが座面が低い）、キック
とプラマイを考えて、結局新型にしました。

書込番号：10300936

[なかなか速いです]

１２５ｉさん

早速のご返答ありがとうございます。

０発進から６０ｋｍ／ｈ位までのフル加速の様子が知りたかったのですが、説明が足らずにすみませんでした。

また、慣らし運転中だったようで、失礼致しました。
慣らし完了後のインプレ楽しみにしております。

書込番号：10301034