SYMすべて クチコミ掲示板

リヤサス交換について

[ぬらりひょんひょひょん]

こんばんは。
いつもお世話になっております。
中古車購入から4年経ち、走行距離も2万キロオーバーしました。
そろそろリヤサスが寿命になりそうなのを感じており交換したいと考えてます。

そこで質問なのですが、サスを固定しているボルトのサイズが分かる方いらっしゃれば教えていただけないでしょうか？
交換の際はシートボックスとカウル外さないといけないといけないと思うのでやれば分かるのですが…先に知って準備しておきたく、、、、。

どなたかご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いしますm(__)m

書込番号：23542688　スマートフォンサイトからの書き込み

[シカクネコ]

ぬらひょんさん、ショックの交換は無事終えられたのでしょうか？私もショックの突き上げがどうしても気に入らす、GJMS製のショックに交換しました。ぬらひょんさんがその後どのメーカーを選択されたのか気になってます。

書込番号：24516051　スマートフォンサイトからの書き込み

[シカクネコ]

以前、GTSのレスでケロ軍曹さんが取り付けられていた台湾メーカーと同じものを私は取り付けました。レスでも言われたとおりその差は大観できるほどと記載されてました。私も同感で取り付け後少し走るとあれ？柔らかくなったなぁと乗り心地の変化を体感できました。でも悲しいかな、数ｋｍ走ると感覚が当たり前になり、取り替えた最初の感覚が気にならなくなりました。乗り心地か当たり前になって、変えた恩恵を忘れてしまいました。元の純正に戻せばその差を実感できるのでしょう。現在は取り付けて数年前経ちますが、時々気になった時に調整したいと思います。

書込番号：24524296　スマートフォンサイトからの書き込み

[シカクネコ]

純正品を凌駕します。

＞ぬらりひょんひょひょんさん
私は社外品を選びました。

書込番号：24524306　スマートフォンサイトからの書き込み

SYM風50のレギュレーターについて

[ひろ873]

SYM風50に乗ってますが、最近バッテリー上がりで困っています。自分でレギュレーター交換をしたいと思いますが場所はフロント、またはシート下どちらになりますか？宜しくお願い致します。

書込番号：24355136　スマートフォンサイトからの書き込み

RV180 RV125のエアクリーナー交換

[たてやん★]

みなさん　今も乗ってますか？　エアクリーナーの交換ですが、下記サイトで約1000円で購入しました。全く問題なく　新品に交換できました。
到着まで3週間ぐらいかかります。
https://ja.aliexpress.com/item/4000506406984.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.51224c4d8LoJLu

書込番号：24267678

RV125i エンジン不動

[まきまき.com]

RV125ｉのエンジンがかからず困っています。
インターネットで原因を調べて自分なりに頑張ってみましたが変わらずです・・・
詳しい方がいましたら助言を頂けますでしょうか。

状況としては、
・セルは元気よく回ります。電圧はモニター上で12.0Ｖ前後です。
・レギュレーターは新品に交換しました（汎用ですが）
・プラグは真っ黒でしたので新品にしました。火花は飛びません。
・圧縮はあり燃料詰まりはないです。
・ヒューズ切れはなかったです。
・エラーコードは６回点灯が３回。
・走行距離は５，５００Kmです。

些細な事でも構いませんのでアドバイスが欲しいです。
宜しくお願いします。

書込番号：24046003

[うすうすきょん]

6回点灯はバッテリー電圧異常だなあ。
ブースターケーブル繋ぐとかかる、で裏付けられる。
○レギュレータ付けるとかからないのか
○レギュレータを外してかけるのは何故思いついたのか。
　外したのを忘れて回したらかかった偶然か
○レギュレータはなぜ交換したのか
○エラーコードはキーオンの間繰り返す筈なのに3回で終わるのか
いくつか不明な部分がある。テスターでバッテリー電圧を測定した方が良いな。

書込番号：24046744

[まきまき.com]

＞鉄騎、颯爽と。さん

ありがとうございます。
レギュレーターと接点(カプラー)の接触不良で探ってみます。
レギュレーターを外すと色々な箇所に負担がかかるのですね・・・
気を付けます。

書込番号：24046865

[まきまき.com]

＞うすうすきょんさん

ありがとうございます。
購入したバイク屋に聞いてみましてレギュレーターを外して始動したところエンジンがかかりました。
バイク屋からはレギュレーターを交換すれば直るかもと言われましたので新品にしましたがダメでした・・・

書込番号：24046911

[うすうすきょん]

レギュレータを外すと
画像の白抜きの部分で切り離される＝回路が閉じない＝電気が流れない
＝発電しない、となるので何も起きない。ただバッテリーが消費される。
サーキットテスターが必要だ。もってる？

書込番号：24046940

[まきまき.com]

＞うすうすきょんさん

ありがとうございます。
電気系は弱いですがレギュレーターは重要部品だと理解しました。

サーキットテスターは持っていません。残念ながら使い方もよくわからないです・・・
下記のURLに掲載されている６５ページを見ながら悪戦苦闘中です。

書込番号：24046977

[うすうすきょん]

レギュレータを外しブースターケーブル繋ぐとかかる事から予想出来ることは
レギュレータのダイオードが両方に導通が出来てステーターコイルが
バッテリー電圧を消費し電圧低下のエラーコード出している。
しかしながら、二つのレギュレータが同じ故障でダイオードは同じ組の二つ（例：画像の�@と�D）が
不具合を起こさないと発生せず可能性は低い。
また、セルは元気に回る、モニター上で12.0Vなどから相反するが
ほかの情報を見比べるといくつか勘違いか間違いがありそうだ。
テスターがあれば暗電流を測定して貰おうと思ったが不可能だなあ。

書込番号：24047013

[まきまき.com]

＞うすうすきょんさん

ありがとうございます。
テスターがないと原因がつかめなそうなので購入を考えてみます。

先程の投稿でURLが抜けておりました。
下記のURLに掲載されている６５ページを参考にして探ってみます。
https://www.manualslib.com/manual/838132/Sym-Joyride-125.html#page=65-manual

書込番号：24047151

[うすうすきょん]

書いて有る症状が全て正しいとすると故障は複合している可能性がある
テスターがないと不可能だな。エラー６の原因もバッテリー電圧・暗電流の次は
ECUピンの電圧測定だし、なにをするにも必要だな。
サービスマニュアルはプロまたは同じ能力の人向けなので故障探求には役に立ちそうもない。
購入店があるなら下手に弄らずに修理依頼するのが良いと思う。

書込番号：24047170

[まきまき.com]

＞うすうすきょんさん

ありがとうございます。
個人レベルですと原因追及に限界がありますので近くのバイク屋に相談したいと思います。

書込番号：24047823

[まきまき.com]

レギュレーター　コネクター

近くのバイク屋で相談したところ全て断られてしまいましたので、
皆様から頂きました原因を少しづつ潰していきたいと思います。

バッテリーを新品に交換して、テスターを入手しました。

改めて何が原因でエンジンが止まってしまうのかと探りまして、
レギュレーターのジェネレーター側コネクターを繋げるとエンジン停止します。

レギュレーターとのコネクタを外して測定し、アイドリング時でＡＣ２０Ｖくらいでした。

原因追及するのに他に測定する箇所をご教示頂けましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。

書込番号：24087868

[トリートン]

＞まきまき.comさん
20Vは3線間全てですか？

町のバイク屋さんは基本、外車お断りですから無理でしょうね。
購入店は治してくれないのですよね？

故障は突然起きたのですか？
その前に予兆とか、改造や修理をしたことはないでしょうか？

書込番号：24088396

[まきまき.com]

＞トリートンさん

ご返信遅れましてすみません。
先程、再度測定しました３線間全てで３０V程度でした。

故障ぎみの現状渡しで購入したため購入したバイク屋ではお断りされました。
改造や修理はありません。

書込番号：24098229

[トリートン]

ジェネレーター側のカプラーを抜く時は
車両側のカプラーも抜いていますか？

バッテリーを交換してエラーコードは出なくなりましたか？

書込番号：24098636

[まきまき.com]

＞トリートンさん
　
車両側のカプラーは抜いておりません。
明日試してみます。
バッテリーは交換してもエラーは出ております。

書込番号：24099126　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

エンジン動かさずに、発電機の黄色３線のカプラーをはずした状態で
３線間の抵抗値[Ω]はどうでしょう？

またアースと３線端子間は絶縁状態（抵抗値無限大）を確認しましたか？

書込番号：24099227

[まきまき.com]

＞ＲＩＣＫＭＡＮさん
ありがとうございます。
抵抗値は明日測定してみます。

電気に詳しくなく自分なりに頑張っておりますが、アースと3線端子間の測定方法をご教示頂けましたら幸いです。

書込番号：24099276　スマートフォンサイトからの書き込み

[まきまき.com]

＞ＲＩＣＫＭＡＮさん

３線間の抵抗値を測定してみましたが測り方が悪かったせいか０でした。
また、アースと３線端子間の絶縁状態はわかりませんでした・・・

＞トリートンさん
　
ジェネレーター車両側のカプラーを探しましたがどこにあるかご教示いただけませんでしょうか？

書込番号：24100091

[トリートン]

＞まきまき.comさん
二人でアドバイスしても混乱すると思いますので
ＲＩＣＫＭＡＮさんに、お任せして私は降ります。
先の書き込みは忘れて下さい。

書込番号：24100318

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

黄色３線端子間は、ほぼゼロでとりあえず大丈夫です。
銅線のコイルでつながっているだけです。

３線端子とアース間も抵抗値測定のやり方で測定してください。
１メガΩ以上とか、極端に高い抵抗値が表示されれば正常です。
測定結果の抵抗値を教えてください。

ところでステーターコイルに異常があったとか、原因が分かったとして
部品は手に入るのでしょうか？

書込番号：24100710

[まきまき.com]

＞ＲＩＣＫＭＡＮさん


ありがとうございます。
測定は今度休みの日に頑張ってみます。

ステーターコイルの場合でしたら部品はnetで探そうかと考えていますが、
自分で交換ができなそうなので修理をして頂けるバイク屋を探したいと思います。

書込番号：24102020

JOYMAXシリーズ メンテナンス情報スレ

[鉄騎、颯爽と。]

125ccモデルと共通する部分が多いと思われますが、
当方所有が250ccモデルの為、こちらにスレ立てます。

昨年末、新車から1年9ヶ月/18000kmで駆動系の点検整備を実施しました。
以下詳細。

〔症状〕
出足がモタつく、回転数の割に加速が鈍いと感じた。（あくまで「感じた」だけ）
その為、駆動系の不具合を推測。

〔対処〕
同社製RV125シリーズでの整備経験があり自身による実施を試みるも、
ドライブケースが強固に張り付いて剥がせない為断念。
時間的事情もあり、即時購入店に依頼。

〔結果〕
・ドライブベルト→期間なりに細かいクラックなどの劣化が確認されたものの目立った摩耗や損傷無し。
主観ではあと5000km位は大丈夫そうだった。

・ウェイトローラー→一部分に段付きが見られるが目立った摩耗や損傷無し。

・クラッチ→ほとんど減っていない。
30000km位は大丈夫そうだった。
但し、用途が通勤メインの場合はストップ＆ゴーが頻繁になるので注意が必要かも。

※以上の整備を経ても症状の改善は見られませんでした。
結局原因は他にあったのですが、それはまた後程。

〔交換部品詳細〕（価格は税抜き）
・ウェイトローラーセット(@18g)〔22121-RB1-000-A〕4,160円

・ドライブベルト〔1B01HMA01〕14,300円

・スライドピースセット〔22132-HMA-000-A〕455円

・クランクケースカバーガスケット〔11395-HMA-000〕1,170円

以上4点合計＝20,085円

以上、詳細。

ご参考までに、作業工賃は8,000円でした。
これだけの内容ならまぁ、良心的かなとは思いますが、
部品代、特にドライブベルトが高いですね。
念の為部品の明細を請求したところ頂いたのが輸入販売元であるエムズ商会から販売店への納品書の写しだったので、
販売店が水増ししたものではないようです。

書込番号：19493350　スマートフォンサイトからの書き込み

[のりたま軍曹]

リアタイヤ交換ですね！
凄い、またも御自分でですね
グリップも修理ですね
私は洗車位で他は全部診てもらってます
昔はパッソルとかは自分でバラシて
改造したり修理したりしてたんですけどね
今は自信も無いし、ダメです（笑）
上手くいっておめでとうございます！

書込番号：20943464

[鉄騎、颯爽と。]

＞のりたま軍曹さん

ありがとうございます。
私はこれも趣味のうちなので楽しんでやってますが、
「そんな暇があったら走りに行けるよね。」って思う方からしたらバカバカしいでしょうね。
でも実際にショップに支払う一本分の交換工賃で、
実に給油三回分くらい浮いて来るので止められません。(笑)
取り敢えず工具代は元が取れたので先ずは万歳ですよ。

ハンドルのグリップについてはガッチリ動かなくなって、
特に取り回しの時の不快感がなくなりました。
しかし今度はグリップヒーターがダメになった時にどうやって外すか、
それが課題になって来ますね。
最悪はどうせ捨てるなら破壊するのが手っ取り早いかな。(^_^)
バイクいじりは、根気が続く内は出来る限りの事をやって行きたいですね。


昨日は昼前から福井の九頭竜湖までひとっ走りして来ました。
タイヤは絶好調でしたが、
九頭竜湖南岸沿いの県道230号線を走っていたら凄い僻地で、
モバイル通信も不能な為ナビが機能せず、
いつ人里へ出られるかも分からないまま50km余りを走り続けました。
こんな所で遭難したら助からないな。と、
久し振りに身近に死を感じてヒリヒリしましたよ。
冒険も程々にしておかないと。(^_^;)

書込番号：20943921　スマートフォンサイトからの書き込み

[のりたま軍曹]

そうそう根気が無くなりました（笑）
スマホホルダーを付けてナビにしたいと
3年思ってますが、未だに付けられてません
スクリーンをsport用にしたので
吸盤タイプのホルダーを内側に付けてと考えています（笑）
黒いので外側からは見えないので
吸盤に接着剤を付けてスクリーンの裏に張り付ければ
強度も上がるかなと素人考えなのですが
いかが思われますか？（笑）
ちょうどメーター部とスクリーンの隙間位に
スマホが付けばいい感じかなと思ってます

書込番号：20945865

[鉄騎、颯爽と。]

あいにく私は仮に四輪の車内であっても吸盤設置型のホルダーは信用しないし、
吸盤を接着剤で固定してもその吸盤自体が劣化して脱落する恐れがあるので、
あくまでブラケットをネジ止め固定は基本ですね。
スマホの設置となると、内蔵バッテリーの重量による負荷は結構なものですから。

施工の難易度で言えば取り外しが比較的容易なスクリーン、
施工跡が目立たない(見えない)様にするならメーターバイザーですね。
私がするなら何れの場合もパネルに直にネジを立てるのではなく、
パネルを挟む要領でボルト/ナットによる固定にします。

とは言えパネルに穴を空けるのは勇気が要りますよね。
私自身は短気なので、明確な目的があれば何も躊躇いませんが。(笑)
以上、余りご参考にならないかも知れませんが。

書込番号：20946211　スマートフォンサイトからの書き込み

[のりたま軍曹]

そうなんですよね！
やはり吸盤はダメですね〜
スマホ自体の重さもあるし、振動や
雨もあるし信頼性は薄いですね
その方法は諦めます（笑）
フロントタイヤも入荷しましたですか？
会社の若い子も先月リアタイヤ交換したばかり
なのに釘というか、のような物が刺さり
パンクしたと今日泣いてました
交換と言われたそうです
最近多いですね
事故や転倒に繋がらなければ良いですが
皆様、気を付けましょう！！

書込番号：20953491

[鉄騎、颯爽と。]

どうも。
フロントは今日、Amazonから発送しましたメールが届いたので、
明日の午前中辺り到着すると思います。
到着次第交換してレポートしますね。

確かに近頃、道路上の落下物は一般道、高速道路を問わず多いですね。
過積載や道路脇の不法投棄などが原因と思われる大きな物も結構な頻度で出くわします。
先日は強風で段ボール箱が流れて来てビビりましたよ。
車窓からの投げ捨ても多いですね。
二輪車は特に落下物が原因で惨事になる危険性が高いので、
気軽にモノを捨てないで欲しいですね。
コーヒー飲料のスチール缶とかガラス瓶とか怖すぎ。

書込番号：20953729　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

タイヤ填め替え後、以前貼ってあったウエイトのままの状態。

「3716」つまり2016年37週、昨年9月の製造	右フォークにアクスルシャフトネジの六角穴がある	ネジが頑固で緩まずパイプ使用	丁度良い高さのアイリスオーヤマ高圧洗浄機（！）

今日の午後一番にタイヤが届きました。
今度の製造時期は昨年９月の様です。(画像１枚目)

交換の様子をレポートします。

先ずはフロントアクスルシャフトを抜き、ホイールを外しますが、
その前にブレーキキャリパーを外しておかないとホイールと干渉して外れません。
画像２枚目にある六角穴に相当する六角棒レンチでシャフトのネジを緩めるとシャフトが抜けて来ますが、
フォーク後方にあるクランプボルトを緩めないとシャフトネジが回らないので先に緩めておきます。
クランプボルトは抜く必要はありません、緩めるだけです。
棒レンチのサイズはシャフトが10mm、クランプボルトが6mmです。
シャフトを抜く際には左フォーク側にスペーサーカラーが噛ませてあるので紛失に注意。

シャフトのネジが硬くてなかなか緩まないので、画像３枚目の様にパイプを噛ませてやりました。
実に２年もの間一度も緩めていなかったので、ネジにはフォーク側の雌ネジから移ったアルミ錆が！
メインスタンドが後ろ寄りな為、ホイールを外すとマシンが前のめりに。
どこかの半沢さんの上司みたいに「土下座でもしてみるかね？（ドヤ顔）」と言う訳にもいかないので、
何か（！）噛ませておきましょう。（画像４枚目）

ホイールが外れたら、例によってタイヤの填め換えです。(笑)
今回は何故か、リアより手こずりました。
まだまだ修練が足りない様です。

タイヤを填め替えてホイールバランサーに載せてみたら動画の様な有様に。
因みにバランスウエイトは前回業者交換の時の物を付けたままです。
何故かエアバルブ付近に貼ってありました。
ますます業者のおやりになる事が信用出来なくなりました。

次回、「本当に必要か？ホイールバランス編」に続く。

書込番号：20957628

[鉄騎、颯爽と。]

バランスが取れているとこの様に静止します

ブレーキローター側から見た状態。矢印が左向きならOK	フロントタイヤを前方から捉えた像	リアタイヤを後方から捉えた像	古タイヤの溝にはクラックがこんなに！

予告通りの続きです。

先の書き込みで動画をご覧頂いた方の中には
「どういうこと？」って思われた方もいらっしゃるかも知れないので一応説明申し上げると、
ホイールをゆっくり回転させて手を離すと、
バランスが取れていない場合は右に左に振り子の要領で回転してやがて停止します。
この時下になった所が「一番重い場所」となりますので、
この正反対の場所、すなわち頂点部分に分銅（バランスウエイト）を取り付けて平均を取ります。
ホイールバランスが取れていないと、酷い場合には回転時の遠心振れによって激しく振動してしまいます。

で、実際には先の書き込みの動画の様な状態で２年余りも運行していた訳なので、
結果論として、現実に問題になるほどの振れではなかったという事になります。
一般には公道で常識的な速度域での運航の範囲では少々バランスが狂っていても問題ないとされていますね。

しかし見てしまった以上は気持ち悪くて仕方ない。
長い目で見たらアクスルシャフトやホイールベアリングに偏ったストレスを掛けているはずなので不安になったりします。
なのでやはり取ります、バランスを。
元々貼ってあったウエイト引っ剥がして再びバランサーに載せると、やはりエアバルブの位置が真下になりました。
もっとも、タイヤを填め替える前に検査しなかったので必ずしも同じ結果になったとは言い切れないのですが。

それはさておき、エアバルブの反対側に左右で合計50ｇのウエイトを貼りました。
この時点でほぼバランスが取れた状態が今回の動画です。
どの位置に持って行っても特定の方向へ回転する事なくピタリと静止します。
実際に運航した際の感想は、走り出しと加速がスムーズになった気がします。
予め断っておきます、あくまで「気がする」だけです。プラシーボ効果かも知れません。(笑)

こうなると全く手を付けていないリアホイールが気になります。
気が向いたらそのうちバランス取ってみますか。


準備が完了したホイールを車体に戻す前に、
今更ですが例によってもう一度回転方向を確認しておきます。
画像１枚目はブレーキローター側、つまり車体左側からの画で、左回転なら正常です。
今度はフロント専用タイヤである旨の”FRONT”の表示が。

ホイールを持ち上げながらフォークの穴に合わせてシャフトを差し込む作業はなかなかしんどいです。
取り外す時も同様ですが、先の書き込み通り前のめりにお辞儀をしてしまうので、
誰かにタンデムシートに座って貰うか、
30〜40ｋｇくらいの物体を載せるかしてフロントアップの姿勢を維持した方が良いかも知れません。
私は妻と子供(１５歳)に手伝って貰いました。（ガリガリ君で買収）
ハンドルロックをしておいてフォークを手で持ち上げながらホイールをねじ込んでやれば、
かえって穴位置が合わせ易いかも知れないとは後で思った事ですが。
シャフトを左側フォークのネジ穴にねじ込む前に、例のスペーサーカラーを噛ませるのを忘れずに。

車体への取り付けが完了すると、タイヤのパターンは２、３枚目の画像の通りになります。
どちらも狭い方が天を向く「八の字」を描くパターンなので混乱しますが、
このタイヤはこれ（前後逆相）が正常らしいです。


≪おまけ≫
先の書き込みでは２年半としていたタイヤでしたが、
製造週を確認したら「1515」つまり2015年の４月でした。
実質２年と２カ月なのですが、４枚目の画像の通り溝の底はクラックだらけです。
路面との摩擦により高温に曝される為、劣化が促進されるのでしょう。
溝はもう少しあるので勿体ない気はしますが、安全には代え難いところです。

書込番号：20963715

[鉄騎、颯爽と。]

サイレンサーを取り外した状態	パッドホルダー	パッドにはバックプレートが装着されています	新旧のパッドの比較

リアブレーキパッドが入荷したとの知らせを受け引き取りに。
早速交換したのでレポートします。

先ず、ブレーキキャリパーを取り外すに当たってサイレンサーが邪魔になるので外します。
取り外した状態が画像１枚目です。
ピンクのマーカーでチェックされているボルトがキャリパーの固定ネジですが、
これを外す前にキャリパーピンを緩めます。
緩めておかないとキャリパー本体の分解で難儀なことになります。
抜いてしまうとキャリパーがバラけるので、緩めるだけで抜かずにおきます。

キャリパーはシリンダー/ピストンブロックと、
パッドホルダーの２ピース構成となっています。
キャリパー本体を車体から取り外したらキャリパーピンを抜いて分解します。
画像２枚目はパッドホルダーを捉えたものです。
パッドは横方向(板厚方向)にずらして抜きます。
パッドにはバックプレートがセットされているので、これを外します。(画像３枚目)
バックプレートは再使用します。誤って捨ててしまわない様に。

画像４枚目は外したパッドと新しいパッドの比較です。
溝は深いところで0.5mm、一部は溝がなくなっていました。
どうにかライニングが残っていますが、既に使用限界ですね。

新しいパッドをキャリパーに組み込む前に、
ピストンカップのクリーニングをしておきます。
ブレーキダストの固着などがある場合は磨いておきます。
私は#1000の耐水ペーパーを細い帯状に切ったもので磨きました。
ピストンカップを指で押し込んだりブレーキレバーを操作して押し出したりを数回繰り返します。

バラしたのと逆の手順でキャリパーを組み立て、
キャリパーを車体に戻したら完了です。

書込番号：20971471　スマートフォンサイトからの書き込み

[のりたま軍曹]

鉄騎さん
毎度ありがとうございます
鉄騎さんのレポート拝見すると
よし、自分もと思うのですが〈笑〉
いざとなるとダメですね〈笑〉
秋頃には2回目のベルト交換時期に
なりそうです〈笑〉
オイル交換だけはマメにして貰ってます〈笑〉

書込番号：20975923　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

＞のりたま軍曹さん

いつもありがとうございます。
セルフメンテも基本的な部分は然程手間も掛からないのでアレですが、
タイヤ交換程度になるとちょっとした「労働」になってしまうので、
おいそれと手が出ませんよね。
私自身もやってて挫けそうになる時がありますが、
それさえも楽しめてしまうドM体質(！)なのでやっていられるところがあります。
因みにゲームは「モンスターハンター」が大好きです。(笑)

この車種のように全塗装ホイールは神経を使うし、
仕上がりを気にされるならやはり業者に任せた方が後悔しないと思います。

ですが自身による作業は利益や効率を無視して妥協しないので、
そういう意味では安心と言えますね。

書込番号：20975979　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

最近スロットルのツキが良くない、
まれにエンストするといった症状が出るのでプラグ交換を実施。
思い返せば前回はタペットクリアランスの件で販売店にて点検時に交換して貰った時以来。
その時の走行距離が18000km、現在34000kmなので道理。
てか、引っ張りすぎですね。(^^;)

画像１枚目の左側サイドパネルを取り外すと、スパークプラグにアクセス出来ます。
タンデムステップ脇の見える位置に１ヶ所、
ステップを展開した開口部に１ヶ所、
計２ヶ所のビスを外してパネルを後方にずらすと外れます。

画像２枚目は交換したプラグと新品との比較。
明らかに短くなって、局所的に角が取れて丸くなっています。
これでは立派なアークが飛びませんね。

交換後は当然ですが応答が良くなりました。
次回は45000kmくらいでしょうか。

以上、報告終わる。

書込番号：21103848　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

このサイドパネルを外すとプラグにアクセス出来ます	新旧プラグの比較画像

あろうことか画像を貼り忘れました。(>_<)
申し訳ありません。

あと、プラグの規格はCR8E(NGK)です。

書込番号：21103851　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

交換前。23.3mm	交換後。24.1mm

3年6ヶ月、37,000kmで２回目のドライブベルト交換を実施しました。

新車時から、最も良好な時には35km/Lを数えた燃費がここ最近では29km/Lまで落ち込んでいました。
エンジン起因の可能性も有り得ますが、駆動系を点検。
全バラししてダストを吹き飛ばしただけでも回転数が下がったので、
駆動系起因と見なし、ドライブベルト交換となりました。
60km定速で5,000rpmくらいだったのが4,500rpm辺りまで下がりました。
次回給油時の燃費は後日報告します。

クラッチも開けて見てみましたが、こちらはまだまだ行けそうです。
通勤が無いのでストップ＆ゴーが殆ど無いからか、随分長持ちです。

画像は交換前後のベルト幅寸法の比較です。
減少量は0.8mmとなります。
それ程減っている訳でもないですが内側に細かいクラックも見られるし、
前回から期間にして1年7ヶ月、距離にして19,000kmなのでジャストタイミングかな。

以下、部品詳細。

・ドライブベルト：1B01HMA01　￥11,000
・代引き手数料：￥400
・消費税：￥912

合計：￥12,312

前回より少し安くなってるね。
因みに土曜日に店に依頼し、翌火曜日に入荷の連絡がありました。
月曜メーカー発注、即納って感じです。
消耗品は早いですね。

書込番号：21302639　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

下記のスレの様な事情で駆動系のオーバーホールを実施しましたので報告申し上げます。
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=23072836/

交換した部品の内容は以下の通り。
(価格は2019/12/19現在)

【ドライブ】
�@ドライブベルト
　1B01HMA01　\10,967
�Aウェイトローラー(６個セット)
　22121-RB1-000-A　\3,421
�Bスライドピース(３個セット)
　22132-HMA-000-A　\301

【ドリブン】
�CドライブプレートAssy(クラッチ)
　22300-L3D-000　\12,047
�Dガイドローラー(３個)
　23226-HMA-000　\112
�Eローラーガイドピン(３個)
　23225-HMA-000　\189
�Fドリブンフェイススプリング
　(クラッチスプリング)
　23233-HMA-000　\935
�GＯ−リング(２個)
　91305-HMA-000　\134
�Hオイルシール(２個)
　91211-HMA-000　\189

以上。

交換の手順など詳細はまた後程。

書込番号：23141691　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

訂正です。

(誤)クラッチスプリング
(正)クラッチセンタースプリング

申し訳ありません。

書込番号：23141693　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

エアクリーナーケースは上から吊して上げておくと作業し易いです。	外した部品の様子	ウェイトローラーには方向性が

PCのシステム増強(SSD増量とwindows7→10へのアップグレード)に手を取られて遅くなってしまい申し訳ありません。
作業内容について報告申し上げます。


先ず、ドライブケースを開ける際に障害となるのがエアクリーナーケースの取り付けネジがドライブケースに切られていることです。
つまりネジを外してもケースの外側に被っているため、
これを上に持ち上げないとケースを外側へ引き抜けないです。
お一人様での作業ならば画像(１枚目)のようにすると楽です。
ベルクロの結束ベルトでタンデムグリップに吊してます。

ケースを開けたら先ずドライブ/ドリブンのナットを外します。
次にドライブフェイス(外側)とクラッチアウターを引き抜きます。
これは今回の整備対象ではないので安全なところへ避難させて置きます。
ここまででクラッチユニットとドリブンフェイスが引き抜ける様になります。

ドライブベルトごとドリブンを引き抜きます。
意外と前回のベルト交換からまだ2年と2ヶ月、11,000kmしか走っていないのですが、
ベルトの減り具合は前回と同じく0.7mmでした。

取り外した部品の画像。(２枚目)
奥からクラッチアウター、クラッチユニットとドリブンフェイス、ドライブフェイス(外側)です。

最後にドライブフェイス(内側)を引き抜きます。
引き抜く際にドライブフェイスボス(フェイスがスライドするスリーブ)やランププレート及びウェイトローラーをバラ撒かない様に注意。
外れたら先ずはボス、ランププレートを取り除きます。

ウェイトローラーを交換します。
方向性が有るので注意。(画像３枚目)
側面の開放が少ない面が回転方向(右側)になる様に組みます。
ローラー全体に薄く満遍なく、リチウムグリスを塗っておきます。
ダマが有ったり厚く塗り過ぎると飛び散ってベルト滑りの原因になる可能性があるのであくまで薄く。
ランププレートには外周放射状に３ヶ所、
スライドピースが差し込まれているのでこれを交換します。
ランププレートを戻したらドライブフェイスの軸穴の中にもリチウムグリスを付け過ぎない様に塗っておきます。
メタルが圧入された穴の内径中央に溝があるので、
ここに擦り込んでおくと良いでしょう。
内外のフェイスが拡張状態になる際に露出するボスには塗らない方が良いです。
ボスはフェイスの摩擦面から挿入します。
水平にすると落下するので注意。



ちょっと疲れたので取り敢えずはこれまで。
また後程アップします。

書込番号：23151602　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

クラッチとスプリング、シールカラーを外した状態

仕事や雑用やらで立て込んでいた為投稿が遅くなり申し訳ありません。

いよいよクラッチユニットとセンタースプリングの交換ですが、
ドリブンフェイスからクラッチを取り外すために薄ナットを緩めなければなりません。
クラッチスプリングコンプレッサーがあれば楽ですが生憎持っていないのでまたもや自作です。
本来使用する工具はこんな物です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0039Y62FQ/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_WAVfEbGVV6NY2
無ければ足で押さえておいても外せるのですが少々危険です。

ナットの幅は何と46mmもあるので専用の薄スパナか巨大なモンキーレンチが必要ですね。
これも持っていないのでスチールのフラットバーにフライス盤で溝加工した即席工具で。
スプリングコンプレッサーで押さえている場合は問題ないですが、
足で押さえている場合はナットを完全に外すとバネの反発力でクラッチが飛んで来ることがあるので注意。

ナットが外れたらクラッチ、スプリングカラー、スプリングを取り除きます。
その後シールカラーを取り外すのですがこれがなかなか強固にドリブンフェイスの軸にしがみ付いています。
マイナスドライバーを二本使って180°対向にカラーの下に打ち込んでコジると外れます。(画像の状態)
後はトルクカムのガイドピンとローラーを抜き取るとドリブンフェイスが二つに別れます。
パーツリストではガイドピンとローラーは３個と表記されていたのですが、
実際にバラすと何と４個でした。(･ω･)
実のところ特に交換の必要性も無かったみたいですが、
せっかく買ったので取り敢えず３個だけ替えておきます。

軸にベッタリと塗り込まれたグリスを取り除き洗浄し、
ドリブンアウターフェイスのオイルシールとＯ−リングを取り除きます。
オイルシールの圧入ですが、
先ずは内側のシールだけを打ち込んでインナーフェイスの軸を挿入。
インナーフェイスの軸を、ペラが反転しない様に注意しながら外側のシールに通した後、
アウターフェイスの溝にシールを平均に打ち込みます。
その後Ｏ−リングをセット。
ガイドピンとローラーを再セットし、
トルクカムのスライド溝にたっぷりとリチウムグリスを充填したら、
最後にシールカラーを圧入します。
この時、充填したグリスを行き渡らせる為にもトルクカムの動作確認として、
ドリブンフェイスを数回捻りながら開いたり閉じたりしておきます。

センタースプリング、スプリングカラー、クラッチユニットを交換。
スプリングを圧縮しながらナットを再セットしたらドリブンフェイスの組み上がりです。

後はドリブンにドライブベルトをセットした状態でドリブンシャフトにセット、
クラッチアウターをセットしてナットを締めて固定し、
ドライブアウターフェイスをセットしてナットを仮締めし、
後輪を手で回してベルトを馴染ませながらドライブのナットを締め込んで行きます。
ある程度仮締めしたらエンジンを掛けて少し回転を上げてベルトの動作を確認。
エンジンを止めてナットを増し締めしたら完了です。


取り敢えず今回はここまで。

書込番号：23157962　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

またまた間が空いてしまい申し訳ありませんが続きです。
作業完了からしばらく走った結果報告となります。

まず、スタートダッシュのトルクが平均的になり発進がスムーズになりました。
交換前は出足でやや失速する感じでしたが最も効果が現れた部分でした。
長く乗っているとマシンの状態に感覚が合わせてしまう傾向があるんでしょうか？
これが本来の状態なのかと再確認した次第です。

次に最高速です。
新東名120km/h試験適用区間で確認。
交換前はメーター読み120km/h時の回転数が8,000rpm以上(レッドゾーン)であったのが、
7,500rpm〜8,000rpmくらいまで下がりました。
ほぼ新車時のパフォーマンスを取り戻したと思われます。

最後に燃費です。
交換前は走行条件などにより32km/L〜23km/Lとかなりのバラつきが見られましたが、
交換後はコンスタントに32km/L辺りをキープする様になりました。
さすがに新車時のパフォーマンスを取り戻すとまでは行かないものの、
８割方回復、かつ安定と言うことでまずまずの結果だと思います。


各部品の摩耗具合を数値として以下に記しておきます。

《ドライブベルト》
　ー0.8mm
《ウェイトローラー》
　ー0.25mm
《クラッチシュー》
　ー0.6mm

以上、走り方などにより差異はあるかと思いますがご参考まで。

書込番号：23174119　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

現在52,000kmでリアブレーキパッドがほぼ寿命となったので交換しました。
生憎純正部品は入手不可となったので、ベスラの製品を買う羽目に(-_-;)
https://www.webike.net/sd/21552561/
ちょっとお高いとは思いますが、純正もこんなもんだったと思います。

いよいよ純正部品は入手困難となって来ました。
次に専用部品の交換事情が発生した時が潮時ということになりそうですね。
６万ｋｍ行けないかも知れないです。

書込番号：23861794

左ハンドルのスイッチボックスのスイッチの動作不良について

[wakayan2]

お世話になります。

RV125Iに乗っておりまして、昨日突然に
左ハンドルのスイッチボックスのスイッチの一部が動作しなくなくなってしまいました。

全てのスイッチが動かないわけではないのですが・・
動かないもの ブレーキセンサー、ホーン、シートオープン
動くもの ウインカー、ハイビーム

という感じです。
ほとほと困ってしまっていろいろ試していたのですが
ハンドルを左に切った状態では、全て問題なく動くことに気づきました。

このことにつき、RV125Iのオーナーの方で同様の症状があった方にお聞きしたいのです。

このような状態はどのような状態が考えられますでしょうか。
また、バイク屋さんで修理をした場合、費用的にはどのぐらいの修理費がかかりましたか。

変な質問で申し訳ありません。
ご回答頂ける方、どうぞアドバイスをお願いいたします。

書込番号：23830344

[うすうすきょん]

＞ハンドルを左に切った状態では、全て問題なく動くことに気づきました。
カプラーの差込が甘くて抜け掛けてるんだな

書込番号：23830362

[wakayan2]

うすうすきょんさん

ご返信ありがとうございます。
やはりカプラーが怪しいですよね…
このカプラーはどこにあるかご存じですか？

カウル外さないと難しいでしょうか(T_T)

書込番号：23830513　スマートフォンサイトからの書き込み

[うすうすきょん]

普通はハンドルカバーの中か、その辺にある
カウルを外すかどうかは知らない

書込番号：23830619