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トリッカーの積載

[トリオ君]

昨年の秋、トリッカーを新車で買いました。トリッカーの積載能力で、困ってます。

オプションのキャリアも、積載能力もいかがなものかと…

そんなに荷物を積む訳じゃないけど、雨具、弁当、他。リュックで事は済みますが、トリッカーにちょうど良いタンクバック、シートバックを、使用されてる方、アドバイス、宜しくお願いいたします。

書込番号：12455778

[kumakei]

自分はﾄﾘｯｶｰ購入後すぐに純正キャリア+GIVIのボックスつけて積載力を強化しました。

ダサいかとおもいましたが、最近は意外とにあってるようにおもえてきました。

やはり箱があるとスーパーの買出しにつかえてとっても便利なのでおすすめです。

書込番号：12456083

[トリオ君]

ありがとうございます。私の上司が、｢ボックスを取り付けた場合、またがる時に邪魔で立ちゴケする｣って言われ、断念しました。個人的には、リアボックスは、便利だと思っています。
是非、検討してみます。

書込番号：12456140

[kumakei]

確かにﾄﾘｯｶｰにリアボックスを装着するとボックスに足がひっかかりやすいですね＾＾；
でも立ちゴケするほどのことはないとおもいます。

もし不安であればサイドスタンドだしたまま乗り降りすれば立ちゴケ防止になってよいのではないかとおもいます。

書込番号：12456160

[トリオ君]

ナイスです。
大変ありがとうございます。

書込番号：12456173

[VTR健人]

こんばんは

Ｄトラですが、社外キャリア【中古車で既に付いていたのでメ−カ−不明】に、ＧＷのテ−ルバック付けてます
写真は小さいほうのバックで、共通バックルで大きいタイプへの換装も出来ます
スタンドを出したままステップを使って乗り降りしています

防水性や保安性ではＢＯＸタイプの方が優勢です
お手軽性や柔軟性ではバックでしょうか？

書込番号：12456472

[保護者はタロウ]

トリッカー車高が低いからシートに足そのまま突き出して乗れる。
オフ車用のタンクバックとキャリアに縛り付けたバックで一泊くらいの荷物は積める。

書込番号：12458039

[トリオ君]

皆さん、貴重な意見、大変ありがとうございます。

書込番号：12458210

[jjm]

私は車種が違いますが（GN125H）　
油断してボックスに引っかかって立ちゴケしたことがあります。
対処として
・ボックスの存在を忘れない
・乗降時にサイドスタンドを立てる（知人に言われた）
・足場が良い場合は　ステップを使って乗降する（知人に言われた）
参考になれば幸いです。

書込番号：12458433

[トリオ君]

皆さんの貴重な意見、大変ありがとうございます。

書込番号：12506808

是非とも新型を

[さしたて]

今後、マジェスティ125の時期モデルは出るのでしょうか？
こんなに人気あるのにヤマハはほっとかないかと思うのですが？
詳しい方、教えてください。

書込番号：12476378

[嶋やん]

詳しくはありませんが、台湾ヤマハでは、生産を終了しているので
次期モデルは出ないと思います。

似たような形では、フランスヤマハのＸ−ＭＡＸ１２５ですね。
ＡＢＳ仕様もあるので乗ってみたいね。

スペインでは、Ｘ−ＭＡＸの２５０もあります。

しかし、日本では発売するかどうかはわかりません。
排ガス規制の問題があるのかなぁ？
個人的には、格好いいと思っているので売ると思う。

書込番号：12477285

[湯〜迷人]

モデルチェンジして欲しい車種の一つですけど、その際は今の大きさを維持しつつ先進的なデザインを期待します。アイドリングストップが付いたらもっと良いかな。

書込番号：12477344

[アーシングブースカ]

私も期待している一人ですよ。

自分もヤマハ好きですよ。
VMAXからXJRと乗り継いでます。

PCXが発売されたときは、気持ちが傾きましたが
実物を見たらタイヤの細さと華奢な車体に、
気持もなえてしまいました。

ヤマハさん頑張って！！

書込番号：12479117

[自然科学]

さしたてさん　

日本国内でのバイク市場は、冷えきっていますが、台湾やヨーロッパなら、
じゅうぶん採算が取れると思うんですけどね、出して欲しいですね新型。

嶋やんさん　

これですよねえＸ−ＭＡＸ？　もしかして高級車かも？
http://www.youtube.com/watch?v=kILzB2B2Vhw
スペック
http://www.youtube.com/watch?v=0jhW6FuZqp0
おまけ
http://www.dailymotion.com/video/xbv9l8_yamaha-xmax-125i-tuning_auto

書込番号：12479222

[街のおじさん]

過去にこんなのが有りました　去年の台湾でのモーターショーでの山葉の新型125cc(コマジェ?)車らしいです。

書込番号：12482095

[嶋やん]

>街のおじさん、
スポーティな感じですね。
そうなると、マジェスティの名前は残るのかな？
発表が楽しみですね。

150ccや200ccなどの排気量も有ると面白いけど、
バイク人口が減少している日本では無理でしょうね。
台湾製品に期待しましょう。♪

書込番号：12482277

[さしたて]

マジェスティのモデルチェンジは雑誌とかでわかったりするのでしょうか？
どうも今年中には出そうな予感がするのですが？
詳しい方、お願いします。

書込番号：12484936

ライトスイッチ流用

[原付乗り]

新型シグナスのライトスイッチを、
旧型シグナスに流用することは可能でしょうか？
パーツは台湾製ではなく、国内仕様のものです。
宜しくお願いしますm(_ _)m

書込番号：12428271

[保護者はタロウ]

その前に、
新型国内仕様シグナスにはライトスイッチついてるのですか？

書込番号：12429138

[伊江門]

現在の国内仕様にライトスイッチがある筈はないでしょう。
もし、あるとすれば台湾仕様とパーツ共用？して蓋をした時。
でも、コストアップになるから普通は考えられない

書込番号：12429157

[伊江門]

要するに冷やかしの書き込みです。

書込番号：12429161

[原付乗り]

言葉足らずのようでしたので、ライトスイッチというのは、
画像のもの一式です。

書込番号：12429299

[かま＿]

昔、ＧＦのスイッチＢＯＸをＦＷに取り付けた
（目的は、当時にウインカーがプッシュキャンセル化したので、どうしてもＦＷに付けたかった）
事があるので、必要なやる気と技術とあきらめ（笑）で出来ると思いますよ。

書込番号：12429371

[保護者はタロウ]

ライトスイッチじゃなくて・・

スイッチＢＯＸアッシーですな

結線部分みていけそうならつけやすい
きれいにつくかどうかは、腕次第かと？


ちなみに国内使用に台湾５期のライトのオフオンやポジション切り替えが欲しくて付け替えたい！　など、よく言いだしますが、スイッチボックスは配線が違うためかなりややこしいですね
っていうか、見た地点で諦めてるやつがほとんど。

書込番号：12430300

[nasっち]

はじめて投稿いたします。
実は、昨年末にシグの国内仕様を買いました。
以前はse12型の台湾仕様シグに乗っていましたので気持ちはよくわかります。
本題に入ります。台湾仕様ですとハザードスイッチが付いているので、自分で行うのはよっぽどの技術を持っている方でないと国内仕様には取り付けできませんよ。
以下のサイトにあるものを私は購入して取り付けました。

http://www.webike.net/sd/2082832/


参考にしてみては？

書込番号：12479122

[原付乗り]

台湾仕様のものをつけるのではなく国内仕様を付けたいのですが・・・
希望する回答が得られないので絞めます。

書込番号：12479547

[nasっち]

失礼たしました。質問の意味を取り違えていました。
以下の画像は、ＳＥ12型（旧型）のものです。見た限りでは交換可能のような気がします。
コネクターもまったく同じように見えますので、バラしてやってみては？

書込番号：12483354

社外マフラーのフランジとエンジンの隙間が気になります。

[nkun]

たびたび、質問させて頂いていますが、このたびもお教え下さい。
質問内容：
2007年式に社外マフラーを取り付けています。
社外にしてからエンジンとフランジ板の隙間が約５ｍｍ有り、純正マフラーのように絞めきれません。
自分なりに考えましたが、以下の方法も含め良い方法は無いでしょうか。

１、スペーサを追加部品としてエンジンフランジ間に取り付ける。
２、まめにナットの緩みをチェックする。
３、ナットに耐熱性のねじロックを使う。

宜しく、お願いします。

書込番号：12444239

[自然科学]

nkunさん

排気漏れさえなければ、性能にひびく事は無いと思いますが、
製造メーカーに、直接問い合わせてみるのも、
良いのではないでしょうか？」

純正のマフラーは、受ける側が、段付きになってましたよね？
５ミリの隙間を埋める、スペーサーが見つかるといいですね。

書込番号：12444989

[sunroofer.net]

nkunさん

４．マフラーのパイプを金属ヤスリで削る

というのもいいかもしれませんね（他の箇所で問題が発生しなそうな場合）。
そのように加工する仕様なのかもしれません（笑）

私の場合、純正マフラーに対してマフラーのパイプを金属ヤスリで削って排気漏れをなくしました。
なお、直接は関係ありませんが、マフラー装着の際はガスケットが落ちないようにするためと排気漏れをなくすために、耐熱グリースをガスケットにたくさん塗るといいかと思います。

書込番号：12445055

[VTR健人]

おはようございます

＞エンジンとフランジ板の隙間が約５ｍｍ
排気漏れしているんですかね？
漏れているのなら、問題ですね



作っているメ−カ−が違いますからねぇ〜
純正と全く同じ様に・・・・とはならないでしょう
性能の主眼も『消音』『耐久性』等に置かれている純正品と『デザイン』『音質』等が多分に加味されている社外製品ですからね
排気漏れが無くて、キチンと規定トルクで締められていていれば、そうそう緩む事も無いですよ

書込番号：12445514

[nkun]

自然科学さん　

ご回答有難うございます。
排気漏れは、おそらくありません。

対策として、排気漏れも含み、スペーサを入れようかとは思っていますが、高温になるところだけに入れて問題無いですかね。
また、自然科学さんの言うようにサイズが合うかと言うこともあり、皆さんの意見や、実際に同じような体験されている方の対策方法を聞きたかった次第です。

また、フランジのところを詳しく書きますと、とあるショップでマフラー外して、後タイヤ交換後に、再度マフラー取り付けによるナットの締めすぎで、フランジが曲がり、フランジボルトも”ハ”になり、そのショップで無償交換と言うことになってしまい、今後のことを考え質問させて頂きました。
ちょっと説明が長くなりましたが。

sunroofer.netさん
ご回答有難うございます。

４．マフラーのパイプを金属ヤスリで削る

も私も考えましたが、一応ステンレスなのと、通勤に毎日使用していますので時間が無いので、ちょっと無理かと思いますが検討してみます。

VTR健人さん
おはようございます。

排気漏れが無くて、キチンと規定トルクで締められていていれば、そうそう緩む事も無いですよ

すみません現在、トルクレンジを持ち合わせていないのでナット脱落を心配していました。
本来なら、トルクレンジは必需品ですので、今後早くに購入を検討します。
また、この休みにカスタム化を行う予定でしたが、自分で改造することにより思わぬ問題が発生しました。

書込番号：12445900

[sunroofer.net]

nkunさん

> 社外にしてからエンジンとフランジ板の隙間が約５ｍｍ有り、純正マフラーのように（ナットを）絞めきれません。

純正マフラーでもエンジンとフランジ板の隙間はある程度ありますので、何も問題ないのかもしれません。
画像をアップしていただけると皆さんわかりやすいかと思います。
また、純正マフラーと形状を実際に比較したのか（どのように相違しているのか）、ガスケットはどのようなものを使っているかという情報もあるといいかと思います。

書込番号：12449024

[ヤマハ乗り]

純正マフラーもある程度の隙間は有りますよ

マフラーのフランジとエンジンの隙間が無い状態だと
ガスケットが効かないので排気漏れしますよ

書込番号：12451453

[nkun]

sunroofer.netさん

ご指摘有難うございます。
遅れましたが、写真を撮りましたの追加させて頂きます。
また、ガスケットはよく覚えていませんが確か名前の通っているもので、新規に交換して頂きました。
フランジ板の曲がり方はボルト２本を中心に見て、エキパイ接続部分が約５ｍｍの隙間が有り、ボルトの止める箇所（フランジ板の両サイド）がシリンダに付く位に曲がっています。
説明が下手で判りにくいですが。

sunroofer.netさん
いずれにしても、フランジとシリンダ間は少し隙間がある事分かりました。
有難うございました。


ヤマハ乗りさん
＞マフラーのフランジとエンジンの隙間が無い状態だと
ガスケットが効かないので排気漏れしますよ

有難うございます。
確かにそうですね。
私も、温度によって膨張することを考えれば、フランジ板面から少しマイナス（隙間が無いと）の方向かとは思っていましたが、純正ではしっかりと接続していたので自信が有りませんでした。

書込番号：12452581

[かま＿]

画像で見ると、ナットが「ハ」の字に広がって見えるのですが、
写真の撮り方？でしょうか？
スタッドボルトを曲げていなければいいのですが、、、

書込番号：12452832

[sunroofer.net]

nkunさん

画像ありがとうございます。
エンジンとフランジ板の間隔については、純正でもこの程度の隙間がありますので排気漏れがなければ特に対策しなくてもいいかと思います。

もし排気漏れが発生したとしてもガスケットとエキパイの間の接合を密着させることで機密を保つのであって、スペーサーを入れて排気漏れを防ぐということは一般的にはやられないことかと思います。

写真を見るとフランジ板が曲がり、さらにエンジンから出ている2本のスタッドボルトも曲がっているのかもしれませんね。
これは取り付けたバイク屋さんの問題であることを認めてくれている以上何か問題が発生すれば無償で対策をしてくれるかと思いますので、私としては、現在nkunさんは何もいじらないことをお薦めします（もちろんスペーサーを入れるということも）。変に力を入れてスタッドボルトが折れたりするとやっかいです。

書込番号：12455304

[nkun]

かま＿さん

私も、写真を撮ったときに魚眼レンズで撮ったように見え掲載するのを考えました。
また、写真は携帯の物を使用し、取り付けたショップはボルトが曲がりナットが外せなとの事です。
前にも、書きましたが、無償交換して頂けるとの事です。


sunroofer.netさん
アドバイス有難うございます。

＞スタッドボルトが折れたりするとやっかいです。
私も、そう思います。
その為、今後ショップで直して頂いた後を皆さんにお聞きしたかった（皆さんの対策法を）です。（→説明が下手ですみません）

また、スペーサを入れないで、ナットは落ちないのでしょうか。
ナットを落下させる方がいらっしゃるらしいと聞きました。
スペーサを入れないのでしたら、耐熱性のねじロック使用が無難でしょうか。
それも必要無いでしょうか。



　

書込番号：12456212

[sunroofer.net]

nkunさん

これからショップでスタッドボルトの交換作業をされるということで安心しました。

スペーサーを入れるとナットの脱落を防止することになる理由が私はよくわからないのですが、ご存じのように純正マフラーではスペーサーは特に使用しませんので、ナットの脱落を防止するという観点ではスペーサーは特に必要ないのではと思います。ヤマハ乗りさんがお書きのように、エンジンとフランジ板との間に隙間がないと、ガスケットの密着性を高くすることが難しくなります。

ネジロックは使用するに越したことがないですが、手元にある英文サービスマニュアル(3-20ページ）ではネジロックを必須としてはいません。
気になるのであればショップにお願いすれば塗布してくれるでしょうし、渋い顔をされたら自分のネジロックを持参すればやってくれると思います。

ここのナットは、確かにマフラーの挿入が斜めになっていたりすると（私の場合は斜めにしか挿入できません）、ナットの締め付けが悪くなって緩むことがあるかと思います。しかし、ショップがスタッドボルトを交換してまでやってくれるのであれば特に気にしなくてもいいかと思います。

書込番号：12456479

[nkun]

sunroofer.netさん
いろいろとアドバイス有難うございました。

今回スペーサは入れず、ねじロックでショップでお願いします。
また、何か有りましたら宜しくお願いします。

書込番号：12456567

[ヤマハ乗り]

あの〜、ネジロック剤は熱で効果が無くなるので効かないですよ
緩むのを防止するならワイヤーロックが良いかと

書込番号：12457118

[nkun]

ヤマハ乗りさん
＞あの〜、ネジロック剤は熱で効果が無くなるので効かないですよ
緩むのを防止するならワイヤーロックが良いかと

いろいろと、アドバイス有難うございます。
耐熱性ネジロックでも熱で効果がなくなりますか。
また、ワイヤーロックは、早速Ｗｅｂで調べましたがこのような留め方見たことが有りましたが、今回思い浮びませんでした。
ヤマハ乗りさんのアドバイスのとおりワイヤーロック留めの方が、より確実に思えますね。
耐熱ねじロックが緩むようでしたら次の策として考えます。
有難うございました。

書込番号：12458558

[VTR健人]

こんにちは

マフラ−のフランジのナットにネジロック剤を使われるのですか？
実際にどうしても緩んでしまうのなら仕方有りませんが、一般的にはソコにネジロック剤はあまり使わないと思います

逆に、ネジのかじり付き防止に『スレッドコンパウンド』を塗る事は良くあります
排気熱と雨水が容赦なく掛かるので、ネジが固着しやすい所ですので


緩むネジは締めれば良いけれど、緩まないネジは・・・・

ナットの頭をなめる・・・
スタッドボルトごと抜ける・・・・
は、まだ良い例です
最悪は、スタッドボルトが折れる
折れたら、折れたスタッドボルトの断面にドリルで穴を開けて、逆タップでチャレンジ
ダメなら、スタッドボルト全体をドリルで揉んで、タップでネジ山修整
ダメなら、リコイル・・・・
最後はヘッド交換まであります

当然、高浸透剤等を吹き付けたり、バ−ナ−で炙ったりの努力をしても・・・・です

書込番号：12458666

[sunroofer.net]

詳しくないのに軽率に書き込んでしまいました。

>ネジロックは使用するに越したことがないですが、

これは取り消します。種類にもよりますがネジロックは使用するととんでもないことになるという配慮に欠けていました。

nkunさん、耐熱ネジロックは特にロック力が強いと思うので使わない方がいいかと…

書込番号：12460466

[VTR健人]

sunroofer.netさん

否定的な事を云って申し訳ありませんでした

昨今、良くも悪くも情報化社会
知識を順に身に付けるでなく、一足飛びに目に出来ます
決して悪いことでは無いと思うのですが、少し見かたの変わった内容や間違った内容も氾濫しています
情報を得る側も、ソレを選別しないと・・・・と思います
要は、適材適所というか、適当な時期に、適当な場所に、適当な材料を、適当な要領で・・・・
誰でも、私も間違った情報を仕入れて、頓珍漢な事を言ったりしますしね
お互い様ですョ


本題ですが、私なら・・・・
今現在、緩まないのならそのままです
塗るとしても、かじり付き防止剤の方です

使用していて、もしも緩んだりするのであれば、ヤマハ乗りさんの云われるワイヤ−ロック【ワイヤリング】で対応します
自身で出来なければ、レースに参戦しているお店とかなら要領も道具も揃っているので、依頼されてみては如何でしょう？


後学の為に教えて下さい
マフラ−は何処の製品なんでしょう？

書込番号：12460960

[nkun]

VTR健人さん
sunroofer.netさん
度重なるアドバイス有難うございます。

せっかく頂いたアドバイスですが、１月４日に当方のコマジェ（２００７年式）が無残にも信号無視の車に接触され、大破しました。
私も、左足骨折（他いろいろと打ち身や擦り傷）となりコマジェは廃車の可能性が大ということです。
保険会社も１０割負担致しますとの事ですが、せっかく皆様にアドバイク頂き、マフラー対策及び、カスタム化を進めていく予定でしたがそれも難しい状況になりました。
現在までに、ヨシムラ（トライオーバル）（１１月）、タイヤ前後（ミシュランシティグリップ）新品交換（１２月）、その他とカスタム化が進んでいただけに残念です。

ちなみに、１０割相手が悪くても現在の保険では新車で無い限り、コマジェを購入出来る金額にはならないみたいです。
私の場合は、通勤用が主で大変気に入っていただけに・・・。
今後、どうするか検討しなくてはならなくなりました。

皆さん、交通事故には注意してください。
私は、注意仕切れませんでしたが・・・。

書込番号：12465448

[かま＿]

え
ＶＴＲ健人さんも心配されてた事ですが、
今日、初出社したら、会社の先輩が「かまさん、マフラーのトコ書いてたでしょ。これ使っていいよ。」と、耐熱グリスをプレゼントされたので、
準備をしていたところでした…
お大事にです。
良くなったらまた整備のお話ししましょう。

書込番号：12466301

[nkun]

かま＿さん
ご心配して頂き有難うございます。

せっかく、”整備のいろは”を皆さんにお教え頂き、自分としても整備にこの掲示板でのお話などを楽しみにしていましたので残念です。

また、１月５日、保険屋さんの診たてにより、我がコマジェが全損との宣言の連絡が来ました。
確かに事故後初めて見ましたが、ハンドルが”あさっての方向”に向いています。
いろいろと全損の事を調べましたが、コマジェの購入は金額的に無理みたいです。
加害者もそうですが、被害者の損害は金額には出せない物もあり、２０１１年はそのような訳で私にとって痛い年の始まりになってしまいました。

有難うございました。

書込番号：12469163

０５年式T-MAXトラブルです・・・

[tmaxm5]

皆様こんばんわ。
年明け早々のツーリングを計画していたのですが本日エンジンが掛からなくなってしまいました（涙）
症状なんですが
・最近、セルは回るがエンジンはかかり難かった。
・本日昼にエンジンをかけて暖気せずにコンビニに行ってきて、戻ってきたらエンジンがかからなかった。
・リレーは動いている（カチカチ音）がセルが回る気配なし。
・液晶にはＯＤＯの所にエラーコード？１２が表示
・バッテリーは１２．５Ｖ（ブースターケーブルを使っても変わらず）
・走行は４５０００キロ、バッテリーは２年使用、ジェネレーターコイルは２年前に交換

これらの症状で何が怪しいか分かる方教えて頂けないでしょうか。
バイク屋さんも休みに入り八方塞です。
宜しくお願い致します。

書込番号：12434788

[ＳＳ４５０]

エラーコードて わかっていらっしゃるなら マニュアル等を見れば 症状がわかるのでは？


〉カチカチ音ということなんでイグニッションコイル かな…と

初期の時よりｾﾙﾓｰﾀｰの回り方が鈍かったはずかと…

書込番号：12434943

[funky-l]

>リレーは動いている（カチカチ音）がセルが回る気配なし。

上記なら完全にバッテリー上がりの症状ですが、ブースターケーブルは車のバッテリーと
繋がれましたか？（軽自動車のバッテリーでしたら、車のエンジン回転を2000〜3000回転まで上げながら、バイクのセルを回してください）

それでダメなら、セルモーターの異常と考えますが、エラーコードをディーラーで確認してみて下さい。

書込番号：12435176

[かま＿]

持ち出して取り戻せてないと思いますけどねぇ…
自分のバイクだと思うので、調べてみてはいかがでしょうか？

書込番号：12435620

[tmaxm5]

皆様早速の書き込みありがとうございます！
バイク屋も休業中ですので分かりません。
エラーコード？と書いたつもりでしたが。
私のような普通のユーザーはマニュアルを持ち合わせていない為書き込ませていただいた所存であります。
多方面での情報捜索で大体の目処が付きました。とにかく外装バラシで様子を見たいと思います。

書込番号：12435638

[TomyMax]

こんばんは、はじめまして。

エラーコード表から
エラー12はクランクポジションセンサーのエラーになります。

推定される故障原因は
・ワイヤーハーネスの断線またはショート
・クランクポジションセンサーの損傷
・ピックアップローターの不良
・ECU不良
・センサー取り付け不良
となっています。マニュアルのコード表では以上です。

センサーの緩みや断線なら何とか出来る場合もあるかと思いますが、
テスター等の道具と配線の位置くらいわからないとそれも無理です。

書込番号：12435755

[VTR健人]

こんばんは

バッテリー上がりでエラーコード『ダイアグ』が入る車両を私は知りません
また、スターターモーター本体の不具合でダイアグが入る車両も知りません

ブースターを繋いでも症状が変わらない内容も考え合わせると、既出ですがそれ以外の場所に不具合があると思います

書込番号：12435919

[tmaxm5]

＞TomyMaxさん

わざわざありがとうございます！
一番考えられる（というかそうであってほしい）のはメインハーネスの断線か接触不良でしょうか。
シートカウルの換装でハーネスの処理がイマイチだったかもしれないという所が怪しいですね。
T-MAXも６年目で外装はもう１００回ぐらいバラしてるんで作業自体は問題無いのですが、
本日休日出勤でバイクを会社に置いてあるので様子を見るのが年明けになりそうですね。

とは言えやはり気になってしまい書き込ませていただきました。
解決しましたらご報告させていただきます。

書込番号：12435926

[tmaxm5]

＞ＶＴＲ健人さん

こんばんわ。
私もバッテリー上がりでエラーコードが出た事はありませんでした。
やはり配線、カプラー辺りが怪しいのでは？と妄想しております（笑）

クランクポジションセンサーｏｒＣＰＵは勘弁してほしいですね・・・

書込番号：12435960

[TomyMax]

スタータ制御も、クランクポジションセンサーも最後はECUに行ってます。同時に症状が出ているのでECUコネクター辺り臭いですね（配線図眺めて）。コネクターの差し直しぐらいで治ってくれるといいですが。(無責任モードでごめんなさい。）

書込番号：12436289

[VTR健人]

おはようございます

クランクポジションセンサーのエラーコードでスターターに影響が在るんですかね？
点火の為に、ピストン位置検出してるだけですよね？

スターター制御も、単純にクランキング中の信号をＣＰＵに入れているだけなのでは？



ぃや所有した事もないし、配線図や修理書も見たこと無いんですがね
そんな気がしたものですからね･･････

書込番号：12437363

[tmaxm5]

ＶＴＲ健人さん

激しくカプラーのような気がしてきました（そう信じたい）
ＣＰＵへの信号は確かに正常ｏｒそれ以外の信号だけかもしれません。
全ての正常信号が揃わないとスターターが回らないようになっているのなら
症状の説明もつきます。

ただ、この辺は想像だけだと何とも。
早くバラしたいのですが車両が会社にある為難しいんですよね。
行ったら仕事させられそうで（笑）

書込番号：12437540

[ネットのバイク屋さん]

tmaxm5さん

こんんちは

ひょっとすると、燃料ポンプかもしれないですね。

http://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/campaign/2010-12/fuel-pump/

燃料タンクのキャップを外して、キーをONにして見てください。

燃料ポンプが動いていたら、燃料タンク内から音がするはずです。

試しに、そのまま数回、ONとOFFを繰り返して、燃料ポンプを数回動かして

強制的に燃料を送ってみてください。

ある程度インジェクターにガソリン圧がかかればエンジンは始動するはずなんですが。

ダメならJAFなどを利用して、自宅までバイクを移動した方が良いですね。

申し訳ございませんが、これぐらいしか思いつきません。

では、失礼致しますm(_ _)m

書込番号：12438026

[tmaxm5]

＞ネットのバイク屋さん

燃料ポンプに関してはリコール対象外です。
ちなみにイグニッションオンするとメーターのステッピングモーター作動、燃料ポンプ作動音は確認できています。
ただ、ポンプが弱っていても燃料送給圧力センサーなどが付いていたら（あるかどうか知りませんが）圧力不足でエンジンが掛からないかもしれません。
ただ、エラーコード１２の条件には引っかかりませんが・・・
怖いのは、そのような複合的な原因ですね〜

書込番号：12442131

[VTR健人]

こんにちは

要約すると・・・・
・セルスィッチを押しても、『カチカチ』云うだけで、セルそのものは廻らない
・ブ−スタ−ケーブルを繋いでも変わらない

・最近、セルは廻るが始動性が悪くなっていた
・行きは掛かったが、帰りには掛からなかった
・エラーコード12は、クランクポジションセンサーの断線・ショ−ト


＞全ての正常信号が揃わないとスターターが回らないようになっているのなら
どうでしょう・・・
そういった制御をしているとは・・・・私は、聞いたことが在りません

＞ポンプが弱っていても燃料送給圧力センサーなどが付いていたら（あるかどうか知りませんが）圧力不足でエンジンが掛からないかもしれません
ポンプが弱くたって、ましてや完全に動かない状態でも、『セルが廻らない』とは無関係だと思います


殆どのバイクで【ＰＣＸ等のＣＰＵがエンジンを始動させるバイクは除外】、ＣＰＵを外した状態でも、セルスィッチでセルモ−タ−は廻せると思うのですが・・・・

エラ−コ−ドのクランクポジションセンサーも然り・・・
ピストン位置が判別出来なくなるので、点火のタイミングが判らない
点火のタイミングが判らないので、点火出来ない

結果、セルは廻るけれど、点火しないので始動出来ない・・・・
【車種に寄っては、点火が出来なければ、燃料の噴射も止める・・・・】



最初の投稿の
＞バッテリーは１２．５Ｖ（ブースターケーブルを使っても変わらず）
コレはブ−スタ−を繋げても変わらず・・・・って事ですか？
セルを廻している時の電圧？
廻していない時の？


見方によっては、バッテリ−か発電機の不調でバッテリ−が弱まってスタ−タ−廻らず・・
ブ−スタ−を繋いでみたけれど、繋いでいる場所が悪くて実際には繋がっていなくて、やはりスタ−タ−が廻らない・・・・

とも読み取れます
ブースターケーブルを繋いだ相手は、エンジンの掛かっている車両ですよね？
だとしたら、普通その車の発電電圧になると思います
一般的には、バッテリ−電圧よりも高くて１３ｖ〜１４ｖ辺りです


ダメ元でブースターケーブルを繋ぎ直してみませんか？

書込番号：12442983

[tmaxm5]

＞ＶＴＲ健人さん

>バッテリーは１２．５Ｖ（ブースターケーブルを使っても変わらず）
>コレはブ−スタ−を繋げても変わらず・・・・って事ですか？
>セルを廻している時の電圧？
>廻していない時の？

はじめにＴ−ＭＡＸ車載バッテリーでの単体電圧が１２．５Ｖ
軽トラックの停止状態でブースターを並列にかました時の電圧も１２．５Ｖ
軽トラックのエンジンをかけた時の電圧（Ｔ−ＭＡＸ側）が１４．３Ｖでした。
セルスイッチを押している時の電圧降下は見ませんでしたがセルが回っていないので変わらず？かな。

>見方によっては、バッテリ−か発電機の不調でバッテリ−が弱まってスタ−タ−廻らず・・
>ブ−スタ−を繋いでみたけれど、繋いでいる場所が悪くて実際には繋がっていなくて、やはりスタ−タ−が廻らない・・・・

軽トラ始動時の電圧は確認、更にエラーコード消えずでバッテリーは問題ないと予想しています。
ひとつ書き忘れたのですが、セルスイッチを押している間にメーターのオルタネーターインジケーターランプが点滅しています。
２年ほど前にジェネレーターコイルが異常になった時はエラーコード出ず、更にエンジンはかかるが回転や灯火系が不安定等の症状でありましたが今回そのような症状は全く出なかったので別の箇所かな？とも思っています。

書込番号：12443503

[TomyMax]

こんばんは、なかなか原因が特定できなくて大変ですね。

TMAXAM5さんがオルタネータインジケーターと言われている警告灯は
右側メーター内のハイビームインジケーターの右の警告灯でしょうか？

この警告灯は(エンジン警告灯）下記のいづれかの条件でセルモータースイッチを押すと点滅します：
12：クランクポジションセンサー
19：ECU青/黄リード線の断線または回路の故障
30：転倒スイッチ（角度不適切）
41：転倒スイッチ（断線またはショート）
50：ECU内部不具合（ECUメモリーチェックエラー）

・フューエルインジェクションシステムが作動していないことを知らせるために、エンジン始動時にスタータースイッチが押されているときにエンジン警告灯が点滅する。

・自己診断機能でトラブルが検出された場合、ECUは適切な代替操作を実行しエンジン警告灯の点灯によって警告する。

・エンジンが停止した後、最も若いエラーコードNo.から順にLCDに表示される。エラーコードは削除されるまでECUメモリーに記憶される。

エンジン警告灯の表示とフュエルインジェクションシステムの動作


警告灯の表示　　　　ECUの動作　　　　　　　　　フュエルインジェクション　　走行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　システムの動作　　　　　　　　　　　　　

点滅　　　　　　　エンジンが始動しなかった　　　　作動停止　　　　　　　　　走行不可
　　　　　　　　　　　　　ことの警告

点灯　　　　　　トラブル検出　　　　　　　　　　トラブル内容に従っ　　　　走行可または
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て代換操作を実行　　　　　　走行不可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する　　　　　　　　　　　　エラーコード表示


うまく表が表示できなくてすみません。こんな感じになってます。
エンジン警告灯が点灯してエラーコードが表示されていますので、まずは12：クランクポジションセンサー関係が×ですのでそこから対策が必要です。その部分が治れば次が表示されるので次の対応になります。

　　　

書込番号：12443853

[tmaxm5]

＞ＴｏｍｙＭａｘさん
年の瀬に申し訳ありません・・・
現状で一番考えられるのはクランクポジションセンサー単体、配線、カプラ、ＥＣＵですね・・・
まだバイクに触れていないので年明けにもちょいとフルヌードで配線関係を総チェックしたいと思います。

書込番号：12444202

[VTR健人]

あけおめです

TomyMaxさん記載のフロ−チャ−トによると

警告等点滅＝始動できなかった→FI停止
となるのでしょうか

この場合の始動出来なかったとは・・・・はセルが廻ってクランキングしたけれど始動出来なかったので、燃料を止めた・・・・ではないでしょうか？
燃料を止めた・・・・で在って、セルモ−タ−を止めた・・・では無い様な気がします


＞セルスイッチを押している時の電圧降下は見ませんでしたがセルが回っていないので変わらず？かな
セルボタンを押した状態での電圧を見ることによって、幾つか判る内容があります

ボタンを押して、セルが廻っていなくても・・・・・

電圧降下しない　　
スタ−タ−の回路に電力は流れていません
電源側・ア−ス側・スィッチ関係等に問題が有って、セルスィッチを押してもスタ−タ−は廻らない状態です

電圧降下する
スタ−タ−の回路に電力は流れています
電源が在って、廻る状態なのに外的要因等で廻れない


こうなって来ると、やはり配線図が欲しくなりますね

書込番号：12445489

[TomyMax]

皆さん、あけましてお目でとうございます。

セルが回らないのは他にも要因があると思います。現在の条件だけではどこに原因するかは判断できません。どこかの断線、カプラーの接続不良など不明なとこばかりです。

エラー12に関しては

スタータースイッチを入れる→クランクセンサー信号異常→ECUが起動不可と判断→エンジン警告灯の点滅→エラー12の表示をだして運転者に異常を知らせている状態です。
クランクセンサーが異常な場合。起動不能にしないと、最悪ノッキングでエンジンを痛めてしまうので、点火しないようになってると思います。

鍵は合ってもイモビライザーの符号が合致しなければ、セルは回ってもスパークしないのでエンジンはかからないのと同じで、ECUが点火を止めるいます。

他のセンサー、たとえばスロットルセンサーや温度センサー等の場合などは、とりあえず起動はするらしいのですが、エンジンが掛かっていてもエンジン警告灯が点灯したまま。この時はFIで燃料は止めてないですね。

スミマセン、お年賀に出かけますので後程。

書込番号：12445769

[tmaxm5]

皆様、あけましておめでとうございます。
年越しで本当にありがとうございます。

とりあえず、
�@バッテリー電源外し数時間放置→再度エンジンかける（一過性不具合かもしれない）
�A外装バラシて配線＆カプラチェック
�Bクランク角センサチェックですねー

通勤にも使ってるんで最悪バイク屋任せで代車出してもらおうと思っています。

書込番号：12446116

今年もよろしくお願いいたします!!

[６輪]

昨年は私の初歩的な質問にアドバイス頂き有難うございました!!
今年は林道ツーリングに行こうと思っています!?
そこでブッシュガードを付けたいのですが種類が多いのでどれを付けるか迷っています!?
大きく分けるとアルミの芯が有る物とプラスチックだけで出来ている物の２種類有りますよね!?
そしてアルミの芯が有る物でも芯がストレートの物とZETAの様に湾曲している物が有りますがどれがおすすめでしょうか？
個人的にブッシュガード(ハンドガード)が付いているオフ車の見た目が好きなのでプラスチックだけで出来ている安い物を付けようかと思ったのですが、転倒した時の事を考えるとアルミ製の方が良いのかな？と思っています!?
アドバイスよろしくお願いいたします!!

書込番号：12453489

[エデシ]

６輪さん　明けましておめでとうございます。また、お久しぶりです。

　ブッシュガード(ハンドガード)の選択に関しては、バイクの使い方にもよると思います。
　私が以前乗っていたジェベルには、大型の純正（プラスチック製）が付いていましたが、今の時期では、手先が冷えるのをかなり低減してくれました。
　ですので、今のバイク（ＤＲ−Ｚ４００ＳＭ）にも付けています。ＤＲのも純正ですが、ジェベルのように大きくないので、余り防寒効果は有りませんし、片持ちなのでこけた時のナックルのガード性は低いと思います。
　その点、ジェベルのは、プラスチックでいたが、かなり強度が高く、砂利道でスリップしてこけたとき、ガードには、かなり傷が付きハンドル軸も曲がりましたが、手を守ってくれました。
　６輪さんのお考えであれば、プラスチック製でも金属製でも、強度と見た目を考慮して選べば良いと思います。

書込番号：12453565

[ボウパ]

林道を走るのでしたらハンドルエンドまで環状にガードするタイプをお薦めします。

スリップダウンした際、地面にブレーキ／クラッチレバーが突き刺さり、指をレバーとグリップの間に挟みます。とても痛い。
私の場合、転倒時、意外とグリップから手を離せませんでした。

書込番号：12453710

[６輪]

ｴﾃﾞｼさんいつもレス有難うございます!!今年もよろしくお願いいたします！
時と場合によると思いますがｴﾃﾞｼさんの場合はプラスチック製のハンドガードでも転倒した時に割れなかったのですね！
以前Ｄﾄﾗに乗っていた時にプラスチック製のハンドガードを付けていましたが知り合いに『アルミの芯が無いとコケた時に割れる事が有る、アルミの芯が有るとハンドガードは割れないけどハンドルバーが曲がるよ』と言われた事が有りました。
これからセローでオフ遊びを沢山やろうと思いますがオフはほぼ初心者なので何度もコケると思います!!
強度優先で考えるとアルミ製がベストなんですがお店でZETAを持ってみたら結構重かったのでいかがなものか？と考えています！
デザインと強度を考慮するとマグナム製のアルミの軸付きが個人的にセローに似合うかなと思っています！

書込番号：12453731

[６輪]

ﾎﾞｳﾊﾟさん初めまして！
レス有難うございます!!
私もﾎﾞｳﾊﾟさんのすすめてくれたタイプを付けようと思っています！
私が前の書き込みで間違って(ハンドガード)と書いてしまいましたがナックルガードでした！紛らわしくてすいませんでした!!
今後もアドバイスよろしくお願いいたします！

書込番号：12454429

[保護者はタロウ]

フルガードが安心

書込番号：12458043

[６輪]

保護者はﾀﾛｳさん何時もアドバイス有難うございます!!
フルガードと言うのはナックル(ブッシュ)ガードの事ですよね!?
バーエンド側がストレートの物と湾曲している物では操作するのに大きな違いってありますか？
雑誌を見ていると一流の方達は殆ど湾曲している物を付けていますね!?
絶対メリットが有るのでしょうが、オフ初心者の私には宝の持ち腐れ的なパーツになってしまうでしょうか？
ストレートタイプでも何の問題も無ければ私的にはマグナムのアルミフレーム付きが良いなと思っています！
またアドバイスよろしくお願いいたします!!

書込番号：12464690

[保護者はタロウ]

フルガードタイプでもジータなんかのが、かっこええ！
と、あと樹脂製のカバーも付け外しできる（ファッショナブル）からって、つけてんのいてます。（価格が高くなる）

実用主義ならマグナムのほうが安いし、いいんでないの？

こけた時にレバー、スロットルホルダーをガードするものだから、こけないところ行くならわざわざ重くする必要なし！ハンドリングが重くなります。
ガレや獣道に近くならばなるほど（ハードに）壊しやすいものです。

一般道で４輪の急なドア開けで手を守られた！・・って人いてます。
なかったら指ちぎれるくらい折れてたんじゃないか？って皆いってた。

あと獣道でレバーに小枝や弦が引っかかってクラッチ切れたりＦブレーキかかったり、手自体に木で挟んだりしてケガするのある程度防げます。


モトクロスコースでのエンデューロやトライアルチックなコンペではデメリットのほうが多いかと？

スキー場などでのサバイバルエンデューロや、ゲロアタックなどでメリット大きいです。


あたいらがよくいくお山などでこけてレバー壊れてすぐには帰れなくなる人たまにみます。
特に無理気味なことする人、初心者が壊します。
初心、ベテラン共に、お山ではあるほうが良いです。

あたいは最近はずしてます（笑）
体力低下した今はとにかく、無理しない・・重たいのが、嫌〜〜〜

書込番号：12464890

[６輪]

保護者はﾀﾛｳさん、とても詳しくアドバイスして頂き有難うございます!!
わたしは『無理をしてレバーを折ってしまう初心者』になる可能性大なので早々に装着しようと思います！
それにしても保護者はﾀﾛｳさんは沢山の方の質問に的確にアドバイスされていますね〜！
経験値が凄いですね！

書込番号：12466264