ヤマハすべて クチコミ掲示板

マジェスティSの中古を検討してます

[マオリくん]

はじめてバイクを購入するのですが、
一目惚れのマジェスティSに決めました！
中古で欲しいバイクがあるのですが、
2017年式で20000kmくらいです。
この排気量の距離数ではもう走り過ぎで
ヨレヨレなのでしょうか？

書込番号：23169053　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

いろんな消耗部品の交換時期に来てると思いますが、きっちり整備してもらえば大丈夫だと思いますよ。

書込番号：23169116　スマートフォンサイトからの書き込み

[多趣味スキーヤー]

いくらなのかわかりませんが、
極端に安いとちょっと心配ですね。
安心かどうかは買うお店にもよって違いますが。

6000キロ/年ほどの走り方になるのかな？
そこそこ乗ってた車体という感じですね。


＞この排気量の距離数ではもう走り過ぎで
＞ヨレヨレなのでしょうか？

ヨレヨレかどうかは見てみないとわかりません。

書込番号：23169233

[アハト・アハト]

年式が'17で今現在店頭に並んでいるなら
正味の使用期間は2年ないくらいでしょうから
年間1万kmで考えると、おそらく毎日通勤などで使っていたかと思います

たまにしか乗ってないバイクよりはある意味安心できる部分もありますが
乗り方や駐車環境、オイル管理でもだいぶ事情は変わります
現車見てみないとなんとも言えないです


通常程度適切に管理とメンテをしてたと仮定すれば

20000km程度ならエンジン的にはまず問題ないと思います
車体としては、年式的に新しいので経年劣化も考えにくいし
油脂類やベルト、タイヤなど通常消耗品と
必要ならホイールベアリングなど特別消耗品を交換すれば
大丈夫だと思います

書込番号：23169340

[cbr600f2とし]

＞マオリくんさん
一体、幾らなの？　　消耗品代とかも考えないと

中古は多少なりリスクあるからね

書込番号：23169378

[マオリくん]

そうですね、ありがとうございます。
いままた冷静に検討中です。

書込番号：23169753　スマートフォンサイトからの書き込み

[マオリくん]

価格ですが、23万？くらいですね。
見た目はなかなか綺麗でした。

書込番号：23169755　スマートフォンサイトからの書き込み

[鬼気合]

　中古に関してはここの掲示板でよく書いていますが、まず購入後の保証をよく確認したほうがいいですね。

　できれば書面でもらったほうがトラブルになりにくいかと思います。

　エンジンは書かれてるように短期間でそこそこの距離走られてるみたいですので調子は良さそうですが
駆動系の消耗品などはどの程度交換されてるのかが気になりますね。

　その辺も購入時に確認されたほうがいいかと思います。

　ベルト、WR、エアークリーナー、エンジンオイル、ギヤオイル、ブレーキフルード、プラグ、前後プレーキパッド
あたりは交換してもらっての金額出ないとどうなんだろうという気はします。（個人的には）

　保証もどのくらい（大体半年くらいだと思いますが）なのかとか、エンジンのみの保証なのか駆動系などのトラブルも
保証になるのかとかも確認されたほうがいいかと。

　バイク初めてということですので個人的には新車のほうがおすすめですが。

　自分である程度の整備ができないとトラブルがあったとき中古の場合保証が短いので修理代が高くつくことも
頭に入れておかないと出費がかさむことがあります。

　見た目がきれいとありますが見た目はやり方でかなり綺麗に戻せます。

　向こうも商売ですからその辺はプロですのでそういった面での判断は危険です。

　できればバイクに詳しい友人などに試乗してもらってのほうが無難かと。

　中には試乗はおろかエンジンすらかけさせないバイク屋があります。

　そんなお店は論外ですが。

書込番号：23169787

[cbr600f2とし]

＞マオリくんさん
車両23万なら+諸費用5万位見た方が良いじゃない？

諸費用内訳　登録費用（名義変更など）　自賠責保険　自動車税　整備費用

で消費税入れて30万超え？？

別途で交換部品、駆動系一式とかだと2万位？　　タイヤ前後交換1.5万〜2万？？

ってなったら新車が良いな！

書込番号：23169882

[多趣味スキーヤー]

https://www.goobike.com/cgi-bin/search/search_result.cgi
↑ここで相場がわかります。

あとは保証や消耗品の交換がどんな感じかと、
買うお店の雰囲気や対応（話し方や態度など）によって高い安いを大目に見られるかで判断しては？

書込番号：23169900

[多趣味スキーヤー]

エラーになっちゃいますね
https://www.goobike.com/index.html
↑ここから車種を検索して年式や走行距離を入力してください。

書込番号：23169909

[マオリくん]

＞cbr600f2としさん
いえ、諸費用込みで23万くらいです。

＞多趣味スキーヤーさん
ちょっとやってみます^_^

書込番号：23169983　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr600f2とし]

＞マオリくんさん

えらい、安いねぇ！

じゃ、タイヤの山確認してブレーキパッド確認して

位かな？

書込番号：23170067

[手乗りPCX]

中古のﾏｼﾞｪｽﾃｨSの購入検討とのことで､交換部品のﾘｽﾄは
〇ｵｲﾙ
〇ｷﾞﾔｵｲﾙ
〇ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾍﾞﾙﾄ
〇WR
〇ﾌﾟﾗｸﾞ
〇ｴｱﾌｨﾙﾀｰ

△ﾌﾙｰﾄﾞ液
△冷却液
△ﾀｲﾔ(前･後)
△ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞ(前･後)

くらいだと思いますが､〇印のついたものは交換し△印のものは目視で判断してまだ使えるなら交換を見送りできますが､2万�`ならﾌﾙｰﾄﾞ液や冷却液もできれば交換したほうがいいかと思います｡
前のｵｰﾅｰの各消耗部品の交換履歴がわかるならそれを参考にできるのですが 交換履歴が不明なら一からこの車両を管理する意味でもなるべく全部交換しておいたほうがｽｯｷﾘするでしょう｡
ﾀｲﾔやﾊﾟｯﾄﾞがまだ使えてﾌﾙｰﾄﾞ液と冷却液の交換を見送るとしても〇印のついた6つは交換しておいたほうがいいと思います｡
あとは｢消耗部品交換記録｣用のﾉｰﾄをつくり､各消耗部品ごとの交換走行距離を記録しておけば｢次は何�`くらいで交換｣とかがわかるため管理がしやすくなります｡

書込番号：23171115　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr600f2とし]

＞手乗りPCXさん
そこまで書くなら、トルクカムもグリスアップか交換、センタースプリングも交換させろよ

二度手間になるじゃん

書込番号：23171732

[マオリくん]

＞手乗りPCXさん
ありがとうございます^_^
参考にさせてください。

書込番号：23171750　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

＞マオリくんさん
中古車の良し悪しを見極めるのはある意味プロでも難しいと聞きます。

気に入ったのならバイク屋さんに、大切に乗りたいので整備の方はよろしくお願いします。
これで良いと思います。

ただ、保証期間とか保証内容は良く聞いて納得出来たなら購入。納得出来ないなら見送り。
ですかね？

書込番号：23171935　スマートフォンサイトからの書き込み

[自然科学]

＞マオリくんさん

私は現在、シグナスＸに乗っていて、走行距離は８００００キロ手前です。
新車から現在まで、１万円以上掛かった修理は、１度もありません。
不運なバイクでない限り、ヤマハなら、まだまだ走れると思います。
もちろん、正しく整備していて、の話ですけどね・・・・・・

初心者の貴方へのお節介
★消耗品の交換は、早めにおこなってください。（エア・エレメントや点火プラグなど）
★ドライブ・ベルトは、２５０００キロ交換指定です。（その際ウェイトローラもチェック）
★オイル交換は、鉱物油でなく合成油を。　　　　（四輪用も使えます）
★タイヤは、ブリヂストンかミシュランを。　　　　 （濡れた路面でも信頼できる）
★必ずＪＥＴ型など、深いヘルメットをかぶってください。（頭蓋骨は側面が弱い）
★真夏でも、グローブ着用してください。　　　　（メッシュ・タイプなら夏でも快適）

書込番号：23171966

[手乗りPCX]

>cbr600f2としさん､
ﾄﾙｸｶﾑやｾﾝﾀｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞですか､なるほど｡
しかし2万�`でﾄﾞﾘﾌﾞﾝ側は少しはやい気がしませんか？
ﾄﾞﾘﾌﾞﾝ側のﾒﾝﾃはﾄﾞﾗｲﾌﾞﾍﾞﾙﾄ交換2回に1回くらい､4万�`くらいでも大丈夫と認識しています｡
ｾﾝﾀｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞやｸﾗｯﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞもなかなかﾍﾀﾘません｡
>マオリくんさんが気になるようならお店にきいてみてください｡
そのときにお店の営業ｽﾀｯﾌでなく整備士さんに｢ﾄﾙｸｶﾑのﾒﾝﾃはﾍﾞﾙﾄ交換2回に1回の割合いの4万�`くらいではﾀﾞﾒでしょうか？｣ときいてみてください｡
何故整備士さんかというとお店の営業ｽﾀｯﾌさんだと｢ﾍﾞﾙﾄ交換ついでにﾄﾙｸｶﾑのﾒﾝﾃもやっちゃいますか｣みたいなかんじになりそうだからです｡

書込番号：23172117　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr600f2とし]

＞手乗りPCXさん
センタースプリングは1万位でも経たりだす新品と比較すれば良く分かるし

トルクカムは殆どの人が手を付けないからグリスアップか交換と書いているのに

グリス切れしたまま使っていると破損するよ

誰も、クラッチスプリングの事なんか言ってないし・・

自分で中身を見た事ないでしょ？

書込番号：23172406

[手乗りPCX]

>cbr600f2としさん､
2万�`走行の車両の交換が必要と思うものは返信13件目に書いてあります｡ｾﾝﾀｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞやﾄﾙｸｶﾑのｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟが必要と思うなら自分の意見として>マオリくんさんに言えばいいじゃないですか｡
>交換させろよ
などと人に強要すべきではないでしょう｡

書込番号：23172476　スマートフォンサイトからの書き込み

リアカバー

[清水スポーツガーデン]

リアカバーを留めている
プッシュリベットのサイズを教えてください。

書込番号：23170583　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

リアカバーのプッシュリベットといっても
複数あるかもしれないし
どこのことかわからないと答えられないですよね

まずは自分で調べてみましょう

ヤマハのパーツ検索でグランドマジェスティのパーツリストが閲覧できます。
リアセクションの絵図を確認して該当のパーツの品番を調べて
Googleの検索窓に品番を入れて検索してみましょう
（※数字だけだと数式で認識されるので、文字列を””でくくってください）

該当する商品があれば画像で確認できます
Webike!で検索すれば発注も可能です

ただ寸法までは出ないかもしれません
（スケール入の画像がある場合もありますが）

でも現物や取付穴径と対象物の厚みでわかるのでは？

書込番号：23171351

[mongorian]

バッテリー収納部のカバーですよね？
品番であれば９０２６９−０５０７９です。
サイズはご確認ください。

書込番号：23171546

[清水スポーツガーデン]

ご回答ありがとうございます。
ヤマハパーツリストから検索してみます。

書込番号：23171703　スマートフォンサイトからの書き込み

[清水スポーツガーデン]

ご回答ありがとうございます。
詳しく教えて頂きありがとうございました。

書込番号：23171706　スマートフォンサイトからの書き込み

07年式FIアイドリング調整に必要なもの？

[じょいふるふる]

おはようございます。
07年式FI車体を中古購入でレストア中です。
アイドリングが高いので調整したいです。
調べたのですがわからないので教えてください。
先にここまでの修理。
走行後にエンジンが温まるとアイドリング不安定になりエンスト。
プラグコードをパワーケーブルに
交換しようとしたところ。
プラグが緩んでました。
プラグコード、プラグを交換し
エンストは解消。現在はアイドリング回転数が
高くクラッチイン付近でアイドリングしてます。
駆動系カバーが固着で外れない為、クラッチインタイミングが早すぎるのか？は確認できてません。
踏まえて。アイドリング調整を先にしたいのですが
調整時は、�@電気的な整備ツール(メーカー純正？)が無いとできませんか？
現在いろいろ調べている途中ですが
機械的な部分(調整ネジ:エア？)と電気的な部分(燃料の量？)の住み分けが良くわかってません。
�@について要否と理由を教えてください。
宜しくお願いします。

書込番号：23103951　スマートフォンサイトからの書き込み

[手乗りPCX]

ｽｰﾊﾟｰｿﾞｲﾙ ﾌｭｴﾙ ﾁｭｰﾅｰ(ｶﾞｿﾘﾝ添加剤)	ｽｰﾊﾟｰｿﾞｲﾙ (ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ添加剤)

前にｺﾏｼﾞｪ乗っていたとき､ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ回転数低くてｴﾝｽﾄするため自分でｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ調整してました｡調整ﾅｯﾄは車体左側のﾗｹﾞｯｼﾞﾎﾞｯｸｽ左下あたりにあり左右に回して調整します｡
ただ調整ﾅｯﾄを回せば一時的にｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ調整はできますが､ECUの学習機能によりまもなく元に戻るためﾀﾞｲｱｸﾞﾂｰﾙを繋いだ状態で調整ﾓｰﾄﾞにしてからﾅｯﾄを回して調整します｡なので
�@電気的な整備ﾂｰﾙが必要になります｡

ｺﾏｼﾞｪをﾚｽﾄｱ中ということですが､ついでにｶﾞｿﾘﾝ添加剤やｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ添加剤を使ってみてはどうでしょう｡
ｶﾞｿﾘﾝ添加剤のｲﾁｵｼはｿﾞｲﾙ ﾁｭｰﾅｰですが､ﾜｺｰｽﾞのﾌｭｴﾙ ﾜﾝも洗浄効果あります｡

書込番号：23104048　スマートフォンサイトからの書き込み

[多趣味スキーヤー]

もしレストアを楽しみたいなら洗浄剤よりエンジンばらしちゃいましょう。
とりあえずかかって走れればいいなら別ですが。

Fi車のレストアはしたことがありませんが、
工具とともにサービスマニュアルもあった方が楽しめると思います。
とりあえずかかって走れればいいなら別ですが。

書込番号：23104082

[Merline]

サービスマニュアル読むと
ＣＯ調整モードでアイドリング調整すると書いてありますね。

でも、アイドリング回転数を制御するＩＳＣＶがなく
冷間時にアイドリング回転数を上げるバイパスバルブしか無いので
燃料だけで制御してる＝制御幅は小さい、と思います。

調整ネジにマークして調整し、不調なら元に戻す。
ＣＯ調整モードは後日、ダイアグツールをメルカリなどで買う
で良いのではないでしょうか．．．

書込番号：23104317

[じょいふるふる]

＞手乗りPCXさん
ありがとうございます。
とても参考になりました。
混合気のガス濃度。
エア増やす。エア減らす。ガス増やす。ガス減らす。
私は上記がどう制御されてるかまだ、わかってません。
なんとなく、調整ネジ側はキャブのパイロットエアと同様？な物をイメージしてます。
が反時計回りでアクセル開と同等なので
回転数が、あがる筈ですが・・。
どうなんだろ？

電気的な部分で足りないガスを走行時用に補うマップがスロー側、でセッティングあわない？

スロー側電気的制御＋機械的調整ネジで
谷ではなく山ができてしまう。

ここから急激に燃調を、変えるとストールするんだろなぁ。とイメージしてます。

現状の調整もそもそもがガソリンが濃い状態から
振り始めるのか？もわかってません。

もう少し調べてみます。

上記はスロットルボデーが劣化してても
燃調あわないでしょね。

先ずはそこの清掃からが正解なのかな？
とも思います。

書込番号：23104852　スマートフォンサイトからの書き込み

[じょいふるふる]

＞多趣味スキーヤーさん
アドバイスありがとうございます。
もちろん、やりますが、もう少し先ですね(笑)

あれ？

どちらかしか選べないんですか？

私はエンジンバラして、添加剤も使いますよ。

ってガスケット弱いらしいですね。

添加剤どうなんでしょね？(笑)
社外シリンダーは
ガスケットは紙です？

書込番号：23104859　スマートフォンサイトからの書き込み

[じょいふるふる]

＞Merlineさん
回答ありがとうございます。
正直・・どうするべきか？
はマニュアルから判断つかないですよね。

構造みてみるしか無さそう。

とりあえず中古のスロボ周辺を
入手してバラしてみたいと思います。

IS・・については良くわからないので調べてみますね。

理由が、全然わかりません。
私の勉強が、足らないです。

書込番号：23104873　スマートフォンサイトからの書き込み

[じょいふるふる]

結局、理由は良くわからないがマニュアルにも
記載があるし
電気的に何かを調整してるので
ツールは必ず必要なようだ。
と理解しました。ありがとうございました。
閉じます。

書込番号：23104879　スマートフォンサイトからの書き込み

[Merline]

ネジを右に回すと回転が上がるのでバイパスエアーで無く
スロットルバルブを動かして調整していると思います。

ＣＯ調整モードでネジを回すけど以後、テスターを操作するとかの記述が無く
電気とメカが関係無さそうに思います。

燃料で調整と先に書きましたが
ネジを回してスロットルが開いても
回転数以外、電気的に検出する術が無く
前からＣＯ調整モードは無関係の気がしてました。

書込番号：23105133

[じょいふるふる]

＞Merlineさん
おっしゃる通りで
パイロットエアではなくスロットルトップスクリュでした。
そうなんですよね。
スロポジセンサ的な物があれば
全域で微調可能な気がしますが・・

そういった部品があるか？
すらわかってません。

もう少し調べてみます。
今朝クーラント、プーリー、ウェイト、ベルト
ギアオイル交換終わり、その際に
スロットルトップスクリュが確認できました。
とりあえずスロボ清掃から始める予定で
アイドリング調整は保留中。

現状経過報告です。

書込番号：23106285　スマートフォンサイトからの書き込み

[Merline]

スロポジはありません。

部品点数を減らしたヤマハ自慢のＦｉだったのですが短命でした。

書込番号：23106826

[じょいふるふる]

スロットルトップスクリュを
いじってみました。
結果。
調整代がほとんどなく、変化無し。

スクリュがバタフライのリンクプレートに
接触しません。

これの考えられる原因は
�@アクセルワイヤーが短い
�Aアクセルワイヤーの経路が良くない
�Bスロットルバルブが機械的に全閉じ
�Cスロットルバルブ閉じ限界が電気的に
制御

のいずれかに思います。

スロットルボデー周辺の構造がわかっていないので
上記です。あしからず。

また追記します。

書込番号：23110057　スマートフォンサイトからの書き込み

[Merline]

＞スクリュがバタフライのリンクプレートに
接触しません。

�@�Aに付いてはアクセルワイヤーを調整するか外してみる。

先に書きましたがバイパスバルブが付いていますので
中のワックスが抜けたりヒーターが断線すると調整してもアイドリング回転数が下がりません。
バイパスバルブのニードルが暖機終了後に出るか冷間時と比較し確認しましょう。

書込番号：23110190

[じょいふるふる]

＞Merlineさん

アクセルワイヤーは遊びマックスです。
ワイヤー外してみますね。
走行後にアイドリングが上昇してしまう
ところから
バイパスバルブは問題なく動作してると思ってますが・・なんともいえない。

先ずは、ワイヤー外してみます。
バタフライリンクが接触するなら
経路が悪さしてると思って良さそうですね。

ちょっと見えてきた。

バイパスバルブも今ネットで調べてたところです。
まぁスロボの作りが凄いですねー。
無理矢理まとめてる感が凄い。
とても面白いですね。私的にこういうバイク好き。

ありがとうございます。

またリンクプレートの件追記します。
時間ないので先になるかもです。

書込番号：23110762　スマートフォンサイトからの書き込み

[じょいふるふる]

＞Merlineさん
バイパスバルブの
ワックスとやらは、修理にて添加できますか？

新品交換しか、ては無いのでしょうか？

既出の質問でしたらごめんなさい。

走行後に
アイドリングが下がらないのは
スロー側は、濃かった燃料が
暖気後には、薄過ぎになるから？(アクセル開と同じ)

バイパスを閉じてエア絞る。
が出来てないということですかね。

ヤマハのキャブでいう、スローからニードル先端側の動きの、
FIでのリプレイスはいまいちですよね。

私の前述の記載はちょっとおかしいですね。

アイドリング下がらない＝バイパスバルブ
正常。
これはNGでした。

文章伝わりますかね？
うまく表現できてないかも。
ごめんなさい。

書込番号：23110801　スマートフォンサイトからの書き込み

[Merline]

＞アイドリング下がらない＝バイパスバルブ
＞正常。
＞これはNGでした。

正常かＮＧか判断できませんが一応､書いておきます。
ワックスは追加できません。
マジェスティ１２５ではスロットルボディごとの交換になります。

ただ、マジェスティ１２５板で「バイパスバルブ」で検索すると
同じ様にアイドリング回転数が下がらないスレがあり
最後に、確実ではないですが別車種の部品が流用できる、と書いてあります。

なお、Ｆｉにスロー系統はありませんので書かない方が良いですよ。

書込番号：23110956

[じょいふるふる]

＞Merlineさん
ありがとうございます。
スローはキャブでいうスロージェット
パイロットジェットの
範囲です。

低速側と書くべきなんですかね。

スロットルボデーの上に側が
CV流用らしいですね。

バイパスバルブを交換してみます。

また追記します。

書込番号：23111788　スマートフォンサイトからの書き込み

[じょいふるふる]

本日、中古のスロットルボデーを
清掃し組み換えました。
バイパスバルブ 怪しい中古品
吸気圧センサー 現状品
ダイアフラム上昇通路のフィルター交換
パイロットエアスクリュ ２回転戻し
スロットルトップスクリュ チョイ押し
で組み換えたところ。

暖気後のアイドリングが悪化したので
バイパスバルブをもとに戻し
パイロットエアスクリュ 全閉
スロットルトップスクリュ 空振り(バタフライバルブ全閉)

で普通にアイドリングして
暖気後も高くなるのですが
以前より回転数が落ちていて良い感じです。

全閉でアイドリングしてるので
ガソリンの量が過剰ではなさそう。

バイパスバルブがどちらも正常動作しているか
わからない。

アイドルトップスクリューの押し量が1mm以下の違いでもかなりアイドリング回転数が
変わってきます。触れた瞬間にかなり回転あがる。

マイナスネジのパイロットスクリューは
台湾マジェのスロボでは殺してあると
思ってましたが、生きてました。
全閉でもアイドリングするので無視しても良いかも。

走行しましたがとくに問題ないです。

交換前のスロボのパイロットエアが気になるので
ゆっくりオーバーホールしながら
確認します。

中高速のレスポンスがかなり良くなりました。

しばらく様子みます。
また経過報告します。

書込番号：23140227　スマートフォンサイトからの書き込み

[じょいふるふる]

続きです。
購入時に組まれていたスロットルボデー
を分解洗浄中。

わかったことまとめます。
パイロットエアスクリュー
一回転半戻しが購入時にくまれたいたスロットルボデーのセッティングでした。

このことからダイアフラムや混合気、エアの
通路に大きな不具合がどちらの
スロットルボデーにもないことがわかります。

残念ながらバイパスバルブは
二個共に正常動作してなさそう。

ヒートガンがないのでおいおい検証予定。

画像みてください。
右側が天です。
画像中央部分に穴があいてます。
これはバイパスバルブに通じる穴で
中からこの角度でしかドリルが入っていかないので
この角度でバイパスバルブの
車両前後方向の通路と貫通してます。
車両前後の通路は車両後方側から
面直に穴加工してから真鍮の軸を打ち込んで
シールしてます。

画像右下の真鍮ピンでシールです。

ここを通る気体はバタフライが開いて
気圧が下がらない限り
全ての吸気がこちらに流れます。
ただしエアクリを通過した気体だけです。

その先のバイパスバルブ先の通路と平行して
走るパイロットエア通路がある。

ここから入るエアはフィルター無しで
外気とりこみ。

アイドリング時のエアは
�@パイロットエア
�Aバイパスバルブ
プラス
ベッドからのブローバイ(バタフライ手前の天からの穴)
とうわけです。

但しここから先の通路に関しては
調査中。
ここから先でマニホにバイパスが
あるのか？
がまだ、わかってません。

出口側は別途。

書込番号：23143481　スマートフォンサイトからの書き込み

[じょいふるふる]

続きです。


画像のこちらがエンジン側
画像上が天で
90°曲がったパイプが上にみえますが
これがブローバイガスの通路で
バタフライの背後の穴なのでアイドリング時に
影響しません。前述の記事は
間違えなので訂正します。

この穴の厄介なのは
ダイアフラムとバタフライの間に開いていること。
スワール発生してると思います。

ダイアフラムが存在しないといけない
大きな要因かもしれません。

画像のバタフライ左側の2ヶ所の穴
この方向からだとドリルが滑って加工できないので
画像右下から加工され
下がバイパスバルブバルブと貫通後に
画像左の真鍮ピンの穴と繋がります。
真鍮ピンで加工後にシールされてますね。

真鍮ピンの下に
加工基準らしきものが揉んであります。
が面はさらってなく鋳肌のまま。
この方向から加工する時は
左と下のタップで治具固定だと思います。
右側の平面が無いから。

バタフライ左の上の穴はパイロットエアライン
でバイパスバルブラインと同じ角度で
加工後に画像上側からの加工で
パイロットスクリュの穴と貫通後に
左斜め45°方向から貫通確認後に
真鍮ピンでシールしてます。
この穴は切り粉の逃がしも兼ねているかも。
この画像右下からの加工が深いので
可愛いそう(笑)径小さいのに深過ぎ！

この二つの穴はバタフライが閉じていても
エンジンにするするエアが入る位置にいますよね？

バイパスバルブを分解してみたので
後で追記します。

つづく

前述のアイドリング時に影響する穴の記載が
間違えおりました。申し訳ありません。

書込番号：23145277　スマートフォンサイトからの書き込み

[じょいふるふる]

分解	バイパスバルブ座面直	組変え画像

中古で購入したバイパスバルブを
分解してます。
この先に更にスプリングと真鍮のプランジャが
つきます。
座面面直視です。
組変えで穴をキャンセルできますが
問題は2段目の鋳肌座グリです。

ここが干渉するのでこのままで
使えないこと無いでしょうが
組み付け時に樹脂部分が損傷します。

ワッシャ追加でなんとかなりそうなので
これを使用して
パイロットエアで
アイドリングが安定させれないか
検証してみます。

危険ですので真似しないでください。

事故責任にて対応お願い致します。

書込番号：23145295　スマートフォンサイトからの書き込み

SG03-J 自動チョークについて

[しんせい25]

教えてください この時期（外気温5度くらい）エンジンのかかりが悪くなります 爆発音はするのですがエンジンがかかるまではアクセルをひねり調子を見ながら なんとか1分かくらいでようやくかかります その後スローが安定する2分までかかります 走行後温間時のアイドリングは感覚ですが1000回転くらいでやや高く感じられます この状態は自動チョークが効いていないのでしょうか あるいはチョークが効きっぱなしなのでしょうか どなたかよろしくお願いします。

書込番号：23151846

[神戸みなと]

暖まってのアイドリングで１０００回転だと、単気筒なので低すぎると思うよエンストしませんか？
電子制御だとどこかに異常があると思う。チョークという単純な機能はないがセンサーとECUとでうまく調整してくれるのが電子制御。
診断機にかけて不具合部分を同定して整備するのでキャブ車の時代とは違っていますね。

書込番号：23151903

[とにかく暇な人]

＞しんせい25さん
故障というよりは、エンジンが消耗して圧縮圧力が低下し、エンジンがかかりにくくなっているような気がしますが、走行距離は何キロでしょうか。
また、かなりエンジンを酷使していないでしょうか。
尚、
>走行後温間時のアイドリングは感覚ですが1000回転くらいでやや高く感じられます
という事なら、自動チョークは利いていると思います。

書込番号：23151909

[しんせい25]

ありがとうございます。 SG03-Jはキャブ車です 以前スカイウエイブのFI車に乗っていましたが確かに始動性はいいですが最近エラー信号が時々出ましたのでやはりキャブ車がいいのかと思い入れ替えました ところでSG03ーJは加速ポンプはついているのでしょうか

書込番号：23151915

[cbr600f2とし]

＞しんせい25さん
始動時の回転数が1000以上に上がっていればチョークが効いている（普通2000とかで回るはず）

安定してきて1000なら、それが普通なのでは？

書込番号：23151920

[しんせい25]

＞とにかく暇な人さん ありがとうございます おそらく2000年式くらいで 走行キロはやく8000キロです 燃費は28キロくらいです スカイウエイブ FI車の時は30キロは確実に 伸びました 燃費からしてチョークが気になったものです キャブに異常がなければ安心しました

書込番号：23151931

[とにかく暇な人]

＞しんせい25さん
>自動チョークは利いていると思います。
と判断するのはまだ早かったようですが、エンジンの圧縮圧力が正常なら、自動チョークが故障して、エンジンの始動性やエンジンの始動後の回転の安定性が悪くなっているのかもしれないですね。

書込番号：23151934

[しんせい25]

＞cbr600f2としさん
ありがとうございます 冷間時のアイドリングは感覚的に500回転くらいで止まるか止まらないかでアクセルにて調整しています そういうわけでチョークが気になっています

書込番号：23151943

[とにかく暇な人]

＞しんせい25さん
一般的にFIの方が燃費が良いので、燃費が28キロなら、まあまあだと思いますし、走行距離からしても、圧縮圧力は大丈夫な感じがします。
ただし、
>冷間時のアイドリングは感覚的に500回転くらいで止まるか止まらないか
ならば、自動チョークが故障している可能性がかなり高いです。

書込番号：23151946

[しんせい25]

＞とにかく暇な人さん お手数おかけします
冷間時（自動チョーク）が効いているときのアイドリング回転数は感覚的には何回転くらいでしょうか （当方のSG03はアクセルにて調整しないと止まってしいまいます）

書込番号：23151950

[アハト・アハト]

オークションで出てるキャブ見た感じ
ワックス式オートチョークで加速ポンプありみたいですね

一般的なワックス式は
始動後、封入されたワックスを電熱で温めると膨張し
それでニードルを押し出してチョーク回路を塞ぎます（チョーク解除）

壊れるとその機能が動かなくなるので
チョーク解除されない（チョーク塞げない）方に壊れますが
でも出たまま戻らなくなってる場合も稀にあります

前者だと壊れても濃くなるだけなので
ツキが悪い、ふけ上がりが重い、高回転がキレイに回らないなど
濃いときの症状が感じられたりしますが、実際は結構普通に走ってしまいます
とくに今の時期なんかは気温も低いですし。
（だからオバハンのスクーター向けの仕組みですよね）

後者だと寒いときにかかりにくくなりますが
一度かかってしまえば普通に走ります

ただ加速ポンプついてると
かかりにくいな？とスロットル開閉繰り返すと
ガソリンがピュッと出るのでチョーク代わりになったりしますので
かかりにくいのに気付かないことも。

伺った状況では情報不足でどちらかはわかりません
壊れても案外普通に走るので差が感じにくいです

もしかしたら逆動作のオートチョークって可能性もあります

回転数も規定値がわかりませんし、わかったとしても
じゃあ数字だけ額面通りなら問題ないってもんでもないので
それで判断もできません

そもそもチョークだけが原因ではないかもしれません
チョーク正常でもアイドリング異常は出ているのかも。
それなら別の要因が複合してることもあります

確実なところ診断したいなら他の部分も含めて
キャブから吸気系から現物みて消去法かけていかないとわかりません

って事で
バイク屋持って行きましょう

書込番号：23151959

[とにかく暇な人]

＞しんせい25さん
キャブレターの異常の疑いがあるため、私もアハト・アハトさんと同様、バイク屋さんで見てもらう事をお勧めします。

書込番号：23151988

[cbr600f2とし]

＞しんせい25さん
>冷間時のアイドリングは感覚的に500回転くらいで止まるか止まらないか

それ、チョークが効いていません

通常チョークが効いていれば回転数は高めになります

書込番号：23151998

[多趣味スキーヤー]

通常オートチョークはアハト・アハトさんおっしゃるとおり、故障するとチョーク引きっぱなしの状態になります。
故障しても始動性を損なわないためです。

ただ、アハト・アハトさんとちょっと違っちゃいますが、
私の経験上だとオートチョークが故障すると温まってからはまともに走らないです。

今の症状だと、
オートチョークが故障していてしかも二次エアを吸ってるように感じます。
インマニにパーツクリーナーを吹いてみてください。
それで回転が変化するなら二次エア吸ってます。
その場合インマニはずしてガスケットが濡れていれば二次エアです。
二次エアだとしたらすぐに対処しないとエンジン壊れます。

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22672343/#tab

ご自分で出来そうもなければバイク屋さんですね。

書込番号：23152051

[アハト・アハト]

＞多趣味スキーヤーさん

なるほど確かに二次エア複合してるセンもありですねー

いずれにせよ８１９８２５！

書込番号：23152085

[多趣味スキーヤー]

あ、もうひとつ。
オートチョーク故障だったらプラグが紫色してるかも。
とはいっても、
バイク屋に任せるならあちこちいじらず無理しないようにしてください。

書込番号：23152114

[しんせい25]

＞アハト・アハトさん＞cbr600f2としさん
＞多趣味スキーヤーさん
＞とにかく暇な人さん
＞神戸みなとさん

かくにんですがキャブ車の場合 チョークを引く 燃料濃くなる 始動性がよくなる 回転数は上がる エンジン暖かくなる スロー回転上がる 燃料濃すぎる エンジン不調 　エンジン停止 あるいは2次エアー吸入の場合はエンジン回転数が上がる 当然燃費は悪くなる 時間がありましたらチョーク点検してみます。 皆さん素早い回答ありがとうござました。

書込番号：23152324

[多趣味スキーヤー]

＞時間がありましたらチョーク点検してみます。

うちにはジョーカーのサービスマニュアルしかないのでマジェスティ250はわかりませんが、
オートチョークの点検はちょっとめんどくさいですよ。
燃料増量経路の通りをチェックしますが、
チョークにバッテリー繋いでちょっと置いて穴を吹いてみる感じです。
通らなければ問題なし。通ればオートチョーク不良。

私なら二次エアのチェックをして、
二次エアがあればそれを直して、
それで暖機運転して不調であればチョーク交換しちゃいます。

書込番号：23152503

[cbr600f2とし]

＞しんせい25さん
2stじゃないから4ｓｔだとアイドリングは高いまま

2ｓｔは一時的には上がるけど、そのうちプラグがカブってエンストする

書込番号：23152505

[多趣味スキーヤー]

＞cbr600f2としさん
＞2stじゃないから4ｓｔだとアイドリングは高いまま

チョークがききっぱなしの場合ですか？
4stもエンジン暖まるとチョークきいてるとエンストしますよ。
2stも4stも濃すぎると同じです。
手動チョークひきっぱなしじゃ4stも走れませんから、
オートチョークでも同じでしょう。

4stのオートチョークは乗ったことがありませんが。

書込番号：23152677

[cbr600f2とし]

＞多趣味スキーヤーさん
2ｓｔは一瞬だけ回転上がるけど、直ぐにぐずりだすけど

4ｓｔだと2000位のが温まると4000位迄上がるとこ等辺までは見てるけど

そんな延々とチョーク引きっぱなしではいないから

エンストは初耳！

書込番号：23152837

異音

[KK1212]

手でリアタイヤを回すとガラガラ音がします、　
一走りしてくるとそこまで音はしなくなるのですが
次の日また回してみるとガラガラ音がします。
やっぱりベアリングがだめなのでしょうか？
よろしくお願いします。

書込番号：23152320　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞KK1212さん
音の発生場所を確認しないと分かりませんが、何らかの駆動系の部品が壊れているの可能性が有ると思います。
このまま乗り続けると、重大事故につながる可能性が有るかもしれないので、早めにバイク屋さんに見てもらったほうが良いのではないでしょうか。

書込番号：23152325

[KK1212]

＞とにかく暇な人さん
ばらしてみないとわからないと思いますが
おおよそここじゃないかな的な感じで分かりますでしょうか？
よろしくお願いします。

書込番号：23152433　スマートフォンサイトからの書き込み

[多趣味スキーヤー]

ギアボックス内のベアリングじゃないでしょうか。
とりあえずギアオイル抜いてみては？
ギアボックスばらしとなると大事ですからバイク屋に見てもらった方がいいです。
ご自分でされるならサービスマニュアルや工具を揃えないといけませんから。

書込番号：23152480

[とにかく暇な人]

＞KK1212さん
私もギヤボックス内の何らかの部品ではないかと思いますが、耳を良く近づけて、何処から音が出ているのかよく確認して見てはいかがでしょうか。

書込番号：23152556

[多趣味スキーヤー]

ご自分で確認するなら駆動系カバーはずしてから後輪を回した方がいいです。
駆動系なら音がダイレクトで聞けます。
傷む場所はだいたい決まってますから、
それでほぼ特定出来ます。

とはいってもリアホイール回して回転するのはクラッチアウターまでなので、
駆動系といってもクラッチインナーではないですし、
フロントプーリー側は回らないので、まぁギアボックスでしょう。

書込番号：23152645

[鉄騎、颯爽と。]

ある程度走行後は音がしなくなると言った状況からしてファイナルギアからである可能性が高いと思います
ギアオイルが回る事で音が小さくなると言うことでしょう。

何にせよファイナルギア(或いはベアリング)がそれなりの損傷を被っている状態と思われるので、
ギアケースのオーバーホールが必要かと。

因みにドライブが発生源であるケースとしては

�@ベルトのバタつき
�Aドライブフェイスもしくはクラッチアウターの軸のスプライン損傷

が考えられますが擬音で表すと、
�@の場合は「バタバタ」、�Aの場合は「ガリガリ」となるはずです。
また、何れの場合も走行後も音の緩和はありませんし、
�Aに至ってはそのうちまともに進まなくなり遂には停止してエンジンが空回りすると思います。

危険性としては損傷が極限に達すると後輪がロックするファイナルギアの方が深刻です。
早めの点検、整備を要するでしょう。

書込番号：23152752　スマートフォンサイトからの書き込み

[神戸みなと]

異音はギアボックスのベアリングだと思うが確かめる方法は。

クラッチアウターを外して後輪を回す、ここで音がするならギアボックス内が原因。
ギアボックスカバーを外してカンターギアーを外し、後輪を回す。ここで音がするならリアアクスルシャフトのベアリング。
ギアボックスカバー内にもベアリングが挿入されているのでここの状態もみなきゃならん。
クラッチアウターが取り付けられているファイナルシャフトにカウンターシャフトのベアリングも異音が出るところ。

交換ベアリングと内側に引っ掛けるベアリングプーラーを用意して引き抜かねばならんし、挿入時も力技になります。
簡単な作業ではないのでバイク屋に任せた方が無難ですね。

書込番号：23153553

[KK1212]

皆さんありがとうございました。

書込番号：23153690　スマートフォンサイトからの書き込み

リアサスのセッティングについて

[('jjj')]

フロントのバネ替えていい感じになってきたせいで欲が出ました。
OHLINSとTGRテクニクスで悩みましたがコスパでTGRに決定！

カゴに入れては出しを繰り返した末、
ポイント還元セールに背中を押される形であえなく陥落、、、
ついにポチッと。

純正でもそれほど不満はなく
しないでもいい粗探しをすれば
跳ねる・突き上げる感じが気になり
「よく動いて接地感が上がりイロイロ吸収してくれ底づきせず、、、」とか考え
”替えるしか無い”という結論に強引に持っていきましたw

サグ出し程度のセッティングはやるつもりですが
セローの場合、いちいち車体から外さないとならないのが面倒そうです。

皆さんはどの程度追い込んでいらっしゃるのでしょうか？

書込番号：23072470

[cbr600f2とし]

＞('jjj')さん
まずは街乗り、峠などの比率を見て

自分がどちらに拘るかにもよると思います

バネを弄らないならダンパー柔らかめにしてどこ等辺で妥協するか？

柔くし過ぎると高速とかでは腰砕けになります(笑)

書込番号：23072579

[Cross Chamber]

まさにそれ、やろうと思っていたところです。

とにかく突き上げが酷くて、ゴロタ混じりの林道ではどっちに向かって行くか見当が付かないほど暴れるんです。空気圧は前後とも1.0まで下げて多少良くなりましたが、まだまだあんなもんじゃないはずです。


そこで色々ググってみましたら、ちょっと興味深い記事を見つけました。
http://www.tandem-kt.com/bike/osusume/newserow/newserow1.html#070301

私のはまだ1200kmしか走っていませんが、この記事を読んでリヤサスのリンク周りをバラしてみようと思いました。

昔乗っていたXLR系とは比較にならないほど乗り難いのがどうしても納得が行かず、本来の動きをしてくれているのか疑わしいと思ったんです。で、まずは中身拝見と（笑）。

まだ工具が揃ってないので着工していませんが、年内には分かると思います。

書込番号：23072582

[('jjj')]

＞cbr600f2としさん
お返事ありがとうございます。
オン：オフ＝13：7くらいです。
下道メインで高速はたまの遠出のときしか使いません。
冬場はオフに行く機会が増えます。
オフでの跳ねが気になるので
先ずはオフよりに、チョイ柔めにしたいです。

純正よりかなり良さそうなので
ある程度妥協しても満足できるかもですw

書込番号：23072658

[('jjj')]

＞Cross Chamberさん
やっぱり跳ねや突き上げ気になりますか、、、
225のサスは良かったらしいですが
250のはリンク回りはブッシュだし、いろいろコストダウンされているようです。
試してませんが、跳ねるのを嫌って、純正を軟めにすると底づきが心配です。

セローになにかしようと検索かけるといつもでてくる
タンデムさんの記事はいつも参考にしていますｗ
ステアリング周りは手を付けてないのでそろそろやらねば、、、

リンク回りをバラす予定ならついでに
是非”ベアリング化”を検討してみてください。
”セロー250 ベアリング化”で検索すればたくさん出てきます。
ちょっと手間はかかりますが
かかる費用の割には効果抜群です。
振動やらも吸収してくれるし、リアの動きもかなり変わります。
これで満足できなければリアサス換装ですね！

TGR人身御供は、満足できなかった私が担当しますので
OHLINSの方はお任せしますw

書込番号：23072733

[cbr600f2とし]

＞('jjj')さん
オフなら空気入れ持って林道では下げて帰りにエア上げてするのが普通みたいですね

YouTubeの動画でオフ車の見ますけどハ−ドな所行く人はタイヤも変えていますね

悩んでる時間も楽しいですよね(笑)

書込番号：23072784

[('jjj')]

＞cbr600f2としさん
ゲージ、空気入れ、工具は常時積載していて
オフでは前後とも1.0くらいまで下げてます。
ホイールもオン用オフ用使い分けてます。
ゲロとかハードなところはまだまだ怖くて行けませんwww

サスのセッティング次第では走破性が上がり
ちょっと難度の高いところも挑戦出来ればなぁと思ってます。
ダイヤルひねるだけでセッティング出来れば最高なんですが
セッティングの度にサスの着脱で1時間近く掛かるのがネックになりそうです。

書込番号：23072826

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

社外サス、いいですよね。若かったときはお金なくて買えませんでした。
今はオフを走る体力・気力が無いですｗ

サスストロークのスピードが違い過ぎるので
オンとオフの両立は難しく、
オフ用のサスはオフ用にセットしないと
せっかくの社外サスがもったいないと思います。

TGRは中身をモタード用に換えられるらしいですが、
そうすると今度はオフで硬すぎになります。

オンだともっさりオバーステアぎみのオフ車サスを
少しでもオン寄りにするなら
プリロードかけてサグ出した位置より少しリアを上げて、
リバウンドは速度の乗るカーブで
フワフワしない程度に締め込み、
圧側があるなら最強でどうでしょうか？

＞セッティングの度にサスの着脱で1時間近く、、、

着脱とは車体から外すということですか？
どこの調整のために？？
プリロード？　リバウンド？

書込番号：23074420

[BAJA人]

こんにちは。

私サスはあまり気にしませんね。
というか気にならない？
減衰圧調整機能があってもほとんどデフォルトで乗っています。
たぶん感覚が鈍いんでしょうね(^^)

リヤサスのプリロード調整は面倒ですよね。
私もサグ出しくらいはと思いますが、面倒くさくて手が出ません。
オフ車もいろいろ進化しましたが、これに関しては１mmも進化していない気がします。

書込番号：23074534　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＲＩＣＫＭＡＮ]

＞('jjj')さん

プリロードが車載のままだと調整困難なんですね。

調整リング1周で何ミリ上下するか覚えておくといいですよ。
もしかしたらサスメーカーがデータを持っているかも？
バイク違いますけど自分のは一周で3mmくらい動きます。


＞BAJA人さん

たしかにダンパー調整なんてなくてもオフで困ったことありませんねｗ

でもCRM250でしたが、高速道路は怖かったです。
100キロ巡行で後ろが下がりっぱなし。
フロントの接地感がなくて、ちょっとした外乱で
ふっとばされるんじゃないかという恐怖感がありました。
今の知識があれば、もうちょっとやりようがあったのですが、、、

書込番号：23074923

[('jjj')]

＞ＲＩＣＫＭＡＮさん
いろんなブログを見るとプリロードは外さないと調整できないみたいです。
隙間から貫通マイナスドライバーで叩いて回す猛者もいるみたいですが
写真を見るとせっかくのサスが傷だらけですwww
ダンピングアジャスターは簡単に回せるようです。
まずは標準でサグ出ししてからちょっと緩める感じで行こうかと思ってます。
乗りながらデータを取ってボチボチ調整するのも良いかもしれません。

街乗り＆ツーリング仕様
街乗り＆ソフトオフ仕様
ゲロ&ゲロ仕様とかｗｗｗ

書込番号：23074956

[('jjj')]

＞BAJA人さん
もともと良いのが付いてるWR は
デフォルトでも十分なんでしょうね。

実際、対応するシチュエーションは
メーカーが数多くのデータの中から選んだデフォルトが一番かもです。
メーカーの標準(65〜75）より重めなのでちょっとソフトにって考えると
デフォルトがちょうど良かったりしてwww

フロントスプリング換装の印象がすごくて
「リアを替えたらあそこもきっと楽に、、、」とか夢想していますw
着脱も回数こなしてるうちに慣れて来て、30分位で出来るようにならないかなぁ、、、

書込番号：23074998

[とにかく暇な人]

＞('jjj')さん
メーカーは、スプリングやダンパーのダンピング能力は、日本人の標準体重に合わせて決定しているから、例えば('jjj')さんが標準体重より重ければ、硬いスプリングがマッチするでしょうね。
プリロードの設定については、バネ定数よりも乗り心地に与える影響は少ないと思いますから、乗車時の車高がベスト状態になる事の方を優先して決めて、あまり神経質になって調整すると部品も痛むので、適当なところで妥協されたほうがいいと思いますよ。
因みに私もかの昔は、林道をかっ飛ばして何度もこけていましたが、むしろストロークが長くてサスペンションが優れたバイクの方がスピードが出て危ない目にあった事が多いです。
それと、他の方も言われていますが、サスペンションと同じぐらいでタイヤも重要です。
かの昔、馬力の低いバイクにモトクロスタイヤを付けたバイクに林道のコーナーでボロ負けして悔しい思いをした事があります。

書込番号：23076813

[('jjj')]

＞とにかく暇な人さん
貴重な経験談ありがとうございます。
次はトラタイヤのツーリストTLを履く予定です。
林道は特にかっ飛んではないですがコケてますw
先ずは、オンもオフもそこそこ楽しめる程度の調整でとどめておいたほうが良いかもですね。

ある程度乗って特性がわかってからボチボチやったほうが
いい結果を得られそうな気がします。
とりあえずサグ出しから。

書込番号：23077955

[茄子がママ]

タンデムさんは、どちらかというと難所めぐり・・トラ乗り方向で、
スピード系のセットしてないことをお忘れなく
ＭＸ系のタイヤでスピードを出してライン取りでクリアするとは間逆の仕様

ＥＤの選手のマシンも乗り方がＭＸ系かトラ系で変わります
自分の乗り方がどちらか

カートリッジサスだと調整幅広いんですが、
価格低く抑えないといけないセローには憑いていないのが残念
１５万くらいあがっても良いので足回りのグレード高いのつけて特別仕様で出してほしいです

書込番号：23080850

[アハト・アハト]

こういうのは向いてます	おまけ 今年一番の曲乗りｗ

>次はトラタイヤのツーリストTLを履く予定です。

('jjj')さんのことだからもう買っちゃったかもしれませんが＾＾
ツーリストについての個人的感想

オフタイヤは元々ついてた標準のボロボロのやつ（TRAIL WING）と
今はいてるツーリストしかわかりませんけど

泥や土（特に湿った土）はすぐ目詰まりするので苦手ですし
普通の林道走行も、滑らない曲がらない・空転させると進まない
かえってペース上げられない感じです。　アクセルターンもグリップしすぎて怖い（笑）
ボロボロのTWの方がむしろ扱いやすく感じました（ヘタなのでなおさらだと思います）

セローとかの林道アタックで見るみたいな、二輪二足で
ブロックで掻きながら空転させつつ進むみたいな走り方なら
普通のトレールタイヤとかのほうがいい気がします

ツーリストは基本的に石（砂利や岩場、コンクリートなど）の所を
足つかないで走るためのタイヤって気がします。そういう場面では強い味方です
しかし超低圧（私は0.6/0.3で使ってます）とトラ車のギア比や
エンジン特性がないと面白さ半減かもしれません

また燃費は超悪いですし、1.0くらいまで上げると逆にグニャグニャ感強くなります
オンロードを走れないわけではないですが、快適ではないですね

いいタイヤですけど
得意な場面は限られるので
使い方によってはあんまりよくないかもしれません

書込番号：23081694

[('jjj')]

＞茄子がママさん
上等なサスはいてちょっとパワー底上げのセロー欲しいですw
そんなこんなを考えるとWRはむしろお得だったんですね。

ガチ勢ではなくエンジョイ派なので
タンデムさんのは参考程度に
実際乗ってみないことには分からないし
乗りながら探っていこうと思います。

書込番号：23082177

[('jjj')]

＞アハト・アハトさん
まだカゴにも入ってませんw
「すぐ目詰まりするから純正のが良いよ」とか
「ゲコタにしなよ」とか言われ、
前回もツーリストは見送っていたんですが
一度試したいなとは思ってます。

チューブ化しないと履けませんが
公道不可のゲコタって公道走ったらどうなるんでしょう？

曲乗りの次の次のコマ（ダイブ？）見たいなぁwww
当地は猪鹿猿はでますが、
熊は出ません。気をつけてください。

書込番号：23082201

[アハト・アハト]

https://www.autoby.jp/_ct/16972993
ゲコタって面白そうなタイヤですね
山遊びならコッチの方がよさげだなあ

ツーリストは上記レビュー記事の写真の
土掘って登るような場面は苦手ですね　すぐ詰まります
その次の石の土手なんかは粘っこく登れる感じです

ツーリストは超低圧で本領発揮するので
購入されたらエアゲージも低圧用の買うと良いですよ
普通のだと誤差大きすぎて測れません

私は一般0.8/0.6、遠乗り1.2/1.0、練習0.6/0.3で使ってます


>公道不可のゲコタって公道走ったらどうなるんでしょう？

保安基準NGって事ではないと思うので、法的には問題なさそう。
舗装路だとタイヤ傷めそうですけど、高速走らなければ大丈夫じゃないですかね？


>曲乗りの次の次のコマ（ダイブ？）見たいなぁwww

あまりにブザマで見せられません＾＾；
あん馬よろしく右ひねり土下座着地
膝は青タンですが、幸い顔面着地は避けられました

プロテクター面倒がらずつけないとダメですね

書込番号：23082380

[('jjj')]

＞アハト・アハトさん
最初の頃、恥ずかしくて
プロテクター付けてない時に限ってコケてケガをしてましたw
今ではヘルメット同様、着けてないと不安です。
転ばぬ先のプロテクターです。
撮れ高を気にするなら特に！

調べたらブロック高が13ｍｍ以上だと整備不良取られるそうです。
事故ったら保険がおりない可能性も、、、

書込番号：23084251

[アハト・アハト]

ホントですね
持ってるだけで安心しちゃって＾＾；

二度吹かしマスターするまでまたやりそうな気がしますから
ちゃんと着けるようにします＾＾

クラッチでフロントアップできると
うまくいきそうなんですけどね、、、難しいです


タイヤ、そうなんですね〜ありすぎてもダメと＾＾；　知りませんでした
じゃあ1mm削っちゃえばＯＫ？ｗ

書込番号：23084465