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HONDA NC750X RH23 2025年式 ローダウンリンク

[なのこのこ]

HONDA NC750X
2025年式　RH23 に乗っています。

あともう少し足つきが良ければ安心して乗れるので、ローダウンを考えていました。
バイク屋さんにローダウンリンクを組めないか問い合わせたところ、専用品がまだ出ていないためできないと言われてしまいました。

有識者の方、もしくは既にローダウンをされた方教えていただきたいです！
流用できるローダウンリンク、サイドスタンド等ご教示いただけますと幸いです。
またここの距離が同じだったら流用できる、等情報でも構いません。

よろしくお願いいたします。

書込番号：26246381　スマートフォンサイトからの書き込み

[kumakei]

ローダウンシートは既に装着済みですか？
シートだとお手軽に交換できますし簡単に元にも戻せますので。


あと標準サスもプリロードの最弱にはされてますか？
サス長は変わりませんが沈みやすくなるので相対的に足つきよくなりますよ。

書込番号：26246507　スマートフォンサイトからの書き込み

[なのこのこ]

長距離を乗るので、ローシートの方はできれば避けたいです。
リアのプリロードは最弱にしてあります。

書込番号：26246624　スマートフォンサイトからの書き込み

[DUKE乗り]

野口装美のシートはクッション材も工夫されていて長距離でも苦にならない物もありますよ？
しかし加工に時間がかかり費用もローダウンキットを組むのと変わらないかむしろ…

書込番号：26246851　スマートフォンサイトからの書き込み

[気が付けばまたカワサキか・・・]

＞なのこのこさん
初めまして。

私はMY16のNC750XとNC750XDCTに続けて乗りましたが当時の定番シート裏の
ラバー外しと純正ローシートだけでリンクプレートまでは交換せずに済みました。
（フロントフォーク突き出し増とプリロード最弱化はもちろんです）

さて、ホンダには取説やパーツリストのダウンロードサイトがあります。

https://www.hondamotopub.com/HMJ

ここでNC750Xパーツリストを確認するとMY19のRC90もMY25のRH23も部品番号
は同じでした。（その他構成部品もサスユニット本体以外すべて同じ）

52471-MGS-D30 プレート,クッションコネクティング

ローダウンキットはこのプレートを変更するものですからRC90用が使えないはず
はないのですが、ドリーム店とかではパーツ製造元が適合を謳ってない部品は
装着不可なのでしょう。

あとキジマのローダウンブラケットS品番206-823￥5,060（税込）の商品説明には
取り付け可能の記載があります。

参考-----------------------------------------------------------------
【適合】NC700X(RC63)/750X(RC72)・NC700S(RC70)/750S(RC88)
(2021年 NC750X(RH09)へも装着は可能ですが、40mmダウンとなり車体のディメンジョンが
大幅に変更となるため勧めしておりません。また、ショートサイドスタンドのご用意がございません）
---------------------------------------------------------------------

お近くに切った張ったのカスタムがお得意のバイク屋さんがあればサイドスタンド
加工も含めて簡単なんですが、新車購入の場合はディーラーの保証切れ脅迫？が
ありますのでちょっとだけ勇気が必要です。
（私のG310GSは適当に金のこで切ってショートスタンド化しましたけど）

余談ですがモノタロウで純正部品価格を調べたら参考基準価格(税別)￥970です
これがキットになると数千円、まあこれは仕方ないとしても3万円以上もする製品
があるのには驚きました。

以上、長くなりましたが旧RC90オーナーとして書き込ませていただきました。

では失礼します。

書込番号：26246892

[kumakei]

＞なのこのこさん

プリロード調整済みでしたか。失礼しました。

Amazonで下記のような商品売ってます。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D741YRYN

2023まで装着可能とのことなのでRH09まではOKとのことのようですが、RH09も23もシート高同じでリアサスまわりも恐らく一緒っぽいので使い回せると思います。

複数穴あいていて調整できるのが良さげな気がします。

書込番号：26246941　スマートフォンサイトからの書き込み

[かに食べ行こう]

＞なのこのこさん

ワイルドウィングのブーツは？
https://store.shopping.yahoo.co.jp/winglove-wildwing/wwm-0001-od50.html?sc_e=sydr_eclist_pdlist-pdlist_ttls_statnew_30000017_30000017&yclid=YSCPA.aa15c0dd-3e2e-475d-a0b7-556404a86b97&__ysp=44Ov44Kk44Or44OJ44Km44Kj44Oz44KwIOWOmuW6lQ%3D%3D

書込番号：26247332

自動運転できるわけでもないのにね〜

[KIMONOSTEREO]

https://news.webike.net/bikenews/475645/

こんな規制対応の必要性あるのかね？

うちのバイクは去年買った新車だけどインジェクションこそ採用してるけど、他は昔のバイクと一緒だね〜。トラコンとかもないし、イモビも無い。
あるのはせいぜいABSとスリッパークラッチくらい。こういうのは結構昔からあるから、デジタルってわけでもないよね〜。

四輪ならわかるが、バイクにこんな規制して価格アップさせる必要あるんかね？

書込番号：26245439

[コピスタスフグ]

OTA非対応のままにしておけば良いだけではないの？

書込番号：26245525　スマートフォンサイトからの書き込み

初バイク選定にてパワーウェイトレシオは参考になるか

[toshi_katsu]

【質問内容、その他コメント】
初めてのバイクを選定するに当たって質問したく。
400cc未満(※維持費抑制のため低い方がベター)で検討しているのですが、二輪は乗ったことがないのでカタログ値を参考にしようとしています。
その中でもパワーウェイトレシオを参考にしようとしているのですが、以下のような方法はご経験的に信憑性はあるのか、ご意見をいただきたく。

(バイク装備重量+自分の体重)と最高出力からバイクのPWRを算出。これと同様に自分が普段乗っている四輪車のPWRを算出し、両者を比較してバイク≒四輪になるようなバイクを選ぶ。

二輪免許はまだ持っておらず、自分の自動車経験を生かすとしたらこのような方法かと考えてみました。とりあえず高速巡航や登坂能力が今乗っている四輪車並みならいいかと思っています。

また、PWRの目安値やこの他にも四輪車と比較できそうなパラメータ等あればご教示頂きたいです。

書込番号：26245168　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

＞toshi_katsuさん

こんにちは。
バイク、楽しいですよ〜！
是非チャレンジされてください。

お題のパワーウェイトレシオですが、一般的にはバイクの方がかなり有利になりますが、とはいえ車種によりますね。
400ccクラスですと車種によって、20PS前後から50PS前後くらいまでさまざまです。
車重もさまざまですが、一般的に200kgいかないくらいですので、乗員含めて250kgとすれば、12.5〜5kg/PSとなりますね。
クルマの場合はスポーティーな車種でだいたい10〜5kg/PSくらいかと思いますので、400ccクラスのバイクでしたらほとんどの場合でパワー不足を感じることは少ないと思います。

ただ、400cc以下のクラスの場合、パワーは十分でも一般的にはギア比が低速よりになっていますので、高速巡航時はエンジンの振動が若干気になる場合も多いです。
大型バイクになると、パワーが控えめの車種でもギア比が高速よりになっていて、高速巡航が楽になります。
高速道路を使って長距離ツーリングを考えられるのなら、将来的には大型バイクも視野に入れて検討されると良いように思います。

余談ですが、一般的に「リッターSS」と言われる1000ccクラスのスーパースポーツバイクは200馬力前後です。
それでいて車重は200kgちょっとですので、乗員込みのパワーウェイトレシオで1.5kg/PS以下です。フル加速は異次元の速さですが、自制心との戦いで逆に大変です。(^0^;)

書込番号：26245175

[アドレスV125.横浜]

＞toshi_katsuさん
＞とりあえず高速巡航や登坂能力が今乗っている四輪車並みならいいかと思っています。

貴方の乗り方を知らないので、コメントに困ると思いますよ

＞400cc未満(※維持費抑制のため低い方がベター)で検討しているのですが

維持費を気にするなら150〜250までになりますよね

400は店で車検を受けれると５万〜になますよ

高速での使用を考慮すると250が良いでしょう

必要に応じてエンジンを回せば追い越しや登坂でも不満は出ませんよ

希望はオン、オフどちらなんでしょう？

オンならカウルの有り無しでも高速での疲労度が変わってきます

＞また、PWRの目安値やこの他にも四輪車と比較できそうなパラメータ等あればご教示頂きたいです。

そもそも四輪が何かによっても話が変わってきますよね軽のNAなのか3Lターボなのか・・

PWRは二輪では気にする必要は無いと思いますけどね

書込番号：26245187

[kumakei]

＞最高出力からバイクのPWRを算出。これと同様に自分が普段乗っている四輪車のPWRを算出し、両者を比較してバイク≒四輪になるようなバイクを選ぶ。

上記考えはあまりおすすめできません。


�@使用用途にもよりますが、最高出力を気にするより、自分が多用するであろう回転域はどれくらいか？速度レンジはどれくらいか？をきにされたほうがよいです。
（普段の街乗りであれば低中速域で扱いやすく、パワー不足を感じない程度のバランスが良い気がします。自分は昔、ハイパワー信者で4気筒が至高と思ってましたが、散々色々のって今は2気筒と単気筒のマシン1台ずつに落ち着きました）

�A車と違い停車時は自分の力でバイクを支えなければいけないので、パワーウェイトレシオばかり気にするより自分の扱える範囲内の車重をみつけたほうがよいです。（簡単な目安ですが自分の体重の3倍程度までが扱いやすいとされてます。）

書込番号：26245191　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

パワーウェイトレシオはクルマとバイクではあまり比較にならないような気がしますね。
クルマもそうですがバイクも車種によっていろいろ味付けが違いますし。

大雑把に言うと排気量が大きいほどトルクもパワーも余裕がありますので、
金銭的に許されるなら排気量が大きいほうがいいと思います。
特に長距離の高速移動は排気量の差が大きく出ます。
ただ排気量が大きいのは走っているときは楽ですけど、降りて押したり引いたりは
車重が重いものが多いので大変になる可能性はあります。乗り手の体力や車種にもよりますが。

維持費でいうと例えば400と250は免許は同じですが400（251ｃｃ以上）は車検がありますので、
車検費用が気になるなら250ｃｃ以下を選ぶのが良いです。
任意保険は125以下の原付二種なら車の保険の特約で激安になると思います。
個人的には初めてのバイクでしたら、足つきがよくて軽量な250クラスから始めるのが
いいように思います。

あとバイクもいろいろ種類（カテゴリー）があります。
カウル付きのオンロードバイク（スポーツ系、ツアラー系）、カウルなしのネイキッド、
オフロードバイク、アメリカン（クルーザー）、アドベンチャー、スクーターなどなど。
どんなバイクがご希望なんでしょうか？

書込番号：26245211

[ドケチャック]

バイクと自動車をパワーウェイトレシオで比較するのは現実的ではないですね。
このパワーレシオが有効なのは全開加速時での比較かな？

実用的な加速を比較するならトルクウエイトレシオと言いたいですが、これも今一つ。

今乗ってる自動車と同じくらいの加速「常識的」を求めるならその自動車の動力性のを参考に同じくらいのバイクを選ぶのが良いかな？

とは言ってもバイクは基本回さないと「400cc以下」加速しないので低速トルクがリッチな自動車と比べるとかったるく感じるかも？

ところで比較している自動車の車種はなんですか？
差し支えなければ教えてください。

書込番号：26245340

[ktasks]

＞toshi_katsuさん
昔乗ったGSX-R1100は(210乾燥+63)/138=1.978　油冷直列４気筒　５速
今乗ってるディアベルは(210乾燥+80)/160=1.812　水冷V型２気筒　６速
ですが
前者は６０km/h出てればどのギアでも加速しました
２気筒なので低速トルクに期待したのに
後者は1速多い６速なのに２速からでないと加速しません
なので
バイクはPWRでは全く測れない可能性があります

私の様に試乗もせず形式やスペックだけ見て買うと
ナンジャコリャー低速スカスカやんけ！！
みたいになるかもなので
是非試乗しましょう

書込番号：26245396

[コピスタスフグ]

＞今乗っている四輪車

それが分からないとなんとも…。
それと、常にピークパワーでぶん回して走るわけじゃないんだから、参考にはならないかと。15馬力のスクーターでも平地の発進ならCVTの特性も手伝ってアクセルガバッと開けるだけで簡単に普通に発進する車を置いてけぼりに出来るし、250ccのMT車だと回さなければ結構遅い。

性能出し切ってどうなのかなら、YouTubeの0-100km/h加速の動画で比べれば良いのでは？ただし小排気量のバイクの場合は体重の影響も大きいですけど。

書込番号：26245417　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムアディブ]

スペックでわかることは多いので、参照するのは重要だと思います。

PWRは自分の場合、四輪5.5kg/ps 二輪2.4kg/ps くらいかな。
バイクの場合は装備が重いので+10kgくらいしてます。

最高出力は概ね高速道路での満足度に直結しますが、どっちも不満はないし過剰とも思わないので倍くらいと見ておくといい気がします。(バイクは短いから重量比で空気抵抗が大きい)

お勧めしてる指標は、3車線の高速において流れに乗って走るには、、、
30ps: 第二車線で流れについて行ける。(リミット120km/hの集団)
42ps: 追い越し車線の流れについて行ける。(関越の免停上限の集団)
高速ではほぼ空気抵抗なので、速度維持のために二乗に比例したパワーが喰われます。

要するにYZF-R3かCBR250RR以上なら速い流れ(危険運転クラス除く)に乗れて楽できます。(速度回復含め)

ただし、CBR250RRは下のトルクが若干薄くなるので、オンデマンドでパワーが欲しい街乗りでは、回し気味にしないとキビキビ走りません。この辺が小排気量の限界ですね。あと、CBR250RRは若干前傾キツくて、ハッキリした峠指向です。

街乗りは自分は7.2kg/psあれば満足。むしろ車体軽い事の方が重要。重いと出し入れ駐車が億劫になります。

峠は腕次第なので、最初は30psでも良いかと。これも軽い方が重要。重いのにイキナリ乗ると腕が上がりません。
30psでも150psでも楽しく乗れるので幅は広いです。
が、30より下げると公道ではRが大きすぎて楽しめないと思います。
北海道について言えば、大型でないと楽しめませんけど。
峠で死ぬケースは多いので、腕磨くことを軽視しない方がいいです。
クルマと違って、バイクは準備しないと曲がらないので。

250ccが維持費が安いという人が多いんだけど、よく考えたほうがいいです。
新車で買って3年後に買い換えるなら、意味がありません。納車整備で同じくらいとられる上に売買の差額で赤です。
3年後に250ccから400ccに乗り換えるくらいなら、最初から400ccの方がオトク。
ただし、Ninja400やYZF-R3などの軽量なバイクをお勧め。

それから、機械弄りできるなら、ユーザ車検すれば年辺り1万円程度の差額です。
点検はまじめにやるとして、整備の壁はブレーキフルード/ホース交換まで。あとはそうそう壊れません。ブレーキはABSとかややこしいんで依頼しちゃった方がいいかもですが。

大排気量勧める人も居ますけど、1000ccになるとエンブレとドン付きでパーシャル付近が難しくなって、マトモに曲がらないです。

ツーリングは自分が乗って楽しいバイクでくたくたになるまで走り倒すってだけなんで、乗って楽しけりゃなんだって大満足です。
積載性、快適性は絶対軽自動車に勝てませんので気にするの止めたほうがいいです。
妥協したバイクに乗って素晴らしい峠に出会った日には後悔しかありません。(当社比)

まぁ趣味はいろいろあるので、勧めるものが人によって違うと思いますけどね。

書込番号：26245858

[ハニーローズ]

長いだけで1ミリもかすらなかった

書込番号：26245862

[コピスタスフグ]

＞二輪は乗ったことがないので

教習所で乗ったバイクの加速感を体感してからで良いのでは？バイクが何にしろ最高出力は50馬力前後で最大トルクは4kg・m弱、教習所では多分その2割位しか使わないので、それより出力・トルクが小さく車重が変わるバイクならどうか、という想像は出来そう。

免許取ってすぐ乗りたいなら取り敢えず中古の安いやつを買ってその良し悪しを経験してから、次のバイクをしっかり選んでを買うのが良さそう。

書込番号：26245888　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドケチャック]

コピスタスフグさん。こんにちわ。
長文でご丁寧にいろんなアドバイスをしてるひとが居るけど、バイクに乗った事もないひとににいろんなアドバイスをしてもちんぷんかんぷんだと思うけどなー。

書込番号：26245942　スマートフォンサイトからの書き込み

[コピスタスフグ]

＞ドケチャックさん
＞長文でご丁寧にいろんなアドバイスをしてるひとが居るけど、バイクに乗った事もないひとににいろんなアドバイスをしてもちんぷんかんぷんだと思うけどなー。

まあそうですよね。
昔の人（自分も含めて）は50ccから順番に乗り換えて、むしろ車よりバイクの免許が先だった（125ccの2stでも真っ先に警察のターゲットになることを認識）のでこういう悩みはなかったし、その価値基準で語っても伝わらなそう。

書込番号：26245973　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

＞toshi_katsuさん

とりあえず、自動車ではスピード狂だった友人は、自動車のつもりでぶっ飛ばしてコーナーに突っ込んで、当然曲がり切れずにぶっコケて以来、超の上に超が付くほどの慎重な運転になり、コーナーとかも蠅が止まるんじゃね？っていうくらいゆっくり曲がるようになりました。まぁ、命もあったし、五体満足だっただけマシっすかね。

古い友人だとあの世に行ったりとか、障害が残ってバイクに乗れなくなった奴とか居ます。

スペックとかに憧れる気持ちはわかります。中高生の時はそんな感じでしたから。。。。
でも、バイクって公道を走るレベルだと性能より腕です。250ｃｃクラス（３０馬力以下）であれば腕のある人はリッターバイク（２００馬力）をカモれます。
過去にカモられた人を見たし、自分もカモられたことがあるので、パワーとか自己満足なだけです。
好きで乗るのは止めはしませんが、上記のように自動車とは違いバイクは簡単に止まれませんし、曲がれません。
コケる場所やタイミングが悪いとホント最悪の結果になります。なので自制心が大事です。

正直最初は小型のものから始めたがいいでしょう。

書込番号：26246285

[コピスタスフグ]

峠とかカモるとか、そういう価値観で乗るのは年寄りだけじゃないかな？

書込番号：26246324　スマートフォンサイトからの書き込み

[('jjj')]

＞toshi_katsuさん
維持費を気にしてるみたいなので250cc以下とします
先ずは、自分の使用目的を明確にしましょう

下駄代わり　カブ125　スクーター等
ツーリング　Vストローム250等
オフロード　KLX230　CRF250等
ワインディング　GSX250　CBR250RR等

自分の目的・好みで絞り込んだバイクの中から
できれば試乗して決めればいいのでは？
跨った感じとか、ハンドルまでの距離、足つき、乗車姿勢などなど
スペックだけでは分からないことがたくさんあると思いますよ

スペックを気にするところを見ると走り屋さん？
最終的にはリッターSSになるのではｗ

書込番号：26246610

[コピスタスフグ]

＞自分の目的・好みで絞り込んだバイクの中からできれば試乗して決めればいいのでは？
＞跨った感じとか、ハンドルまでの距離、足つき、乗車姿勢などなど

スレ主さん出て来ませんけど…、二輪に乗ったことがないならそれらの価値基準は無い状態でしょう。

初めてのバイクなんて、スペック（車の免許は持っていなかったので取り敢えずクラス最大級の出力）と見た目の好みで選んで、体を合わせる感じでしたね。ただそれが基準となって、似たような乗車姿勢のものが好みになりましたが。

書込番号：26246625　スマートフォンサイトからの書き込み

[コピスタスフグ]

その他、排気音の好みは（こだわりがあるなら）重要かも。あとは、売れているバイクは車種専用の用品が多く設定されるので色々選びやすいというメリットがあります。

書込番号：26246636　スマートフォンサイトからの書き込み

[DUKE乗り]

＞アドレスV125.横浜さん
本やネットの情報を鵜呑みにして想像から書くから実際との齟齬が出るんじゃないですかね？

私なんか歳のせいで最近は軽いの優先、軽さは正義って感じです！

1000ホーネットやZ900にも惹かれますが200�s超えはこの歳には

書込番号：26246637　スマートフォンサイトからの書き込み

[toshi_katsu]

様々なご意見ありがとうございました。
薄々感じてはいましたが、やはりPWRだけで判断するのはナンセンスのようですね。
いくつかの車種レビューを見たのですが、同じ車種でも満足できる/できない部分が人によって正反対だったりすることが多々あったので、数値でバシッと判断できるものがあれば、と思って質問差し上げた次第でしたが、やはり難しいようですね。何となくですが、バイクは四輪車よりもより自分で操作してる感が強いので、その感じ方も人によって様々でレビューもバラけるのかなと思いました。
PWR以外の複数の他パラメータ(エンジン特性、重量、姿勢寸法等)を参照して複合的に判断する手もあるかもしれませんが、それはもう未経験者にとってはイメージが困難なので、これ以上は実際に乗ってみて、感じてみて判断しようと思います。候補車選びには頂戴したご意見を参考にさせていただきます。この度はありがとうございました。

書込番号：26246960　スマートフォンサイトからの書き込み

[アドレスV125.横浜]

＞toshi_katsuさん

足付きや取り回し、押し引きする等してみて自分の体力などの兼ね合い

跨った時の姿勢で前傾がきつければ、肩や首、手首に負担がかかります

そうでない車両の方が最初は楽だと思います

まずは気になった車両が有るのであれば跨って見ましょう

書込番号：26246988

【質問】エアクリーナー掃除後の速度もたつき

[kerokero69]

2007年式 CF46A に乗っています。走行距離8000�q（実走行）です。
親族が乗っていたものを引き取り、オイル交換・エアクリーナー交換を行いました。想像の通りエアクリーナーエレメント自体はほぼ劣化してボロボロとなっており、かろうじて網だけはのこっていました。

ボックス内のゴミを丁寧に取り除き、新品のエアクリーナーエレメントとケースカバーエレメントを交換。試乗1�q程度は調子よかったのですがその後出力が上がらなくなりスロットルを開けても時速20�q程度しか速度が出なくなってしまいました。エアクリーナー自体のトラブルと思い中をきれいに再度開けて残りのゴミを掃除しましたが全く変わりません。なお始動自体は問題なく出来ますが、低速走行後にエンジンがかなり熱くなっています。

スロットルボディのトラブル（物理的orセンサー？）と考えておりますが自己修理はなかなか難しいでしょうか？
エアクリーナーボックスを外すところまではどうにかできそうなのですが、それ以上は技術的には私には困難です。この春にフロントサスペンションのオイル漏れをバイクショップで直したばかりなので、捨てるにはまだまだ惜しいです。

一方で18年近くになる車体ですので、部品が出ないor自己修理が難しければ車両入替も考えております。

書込番号：26243915

[アドレスV125.横浜]

＞kerokero69さん
＞エアクリーナーエレメント自体はほぼ劣化してボロボロとなっており

この時は既に乗ったりしてましたか？　乗っていたならゴミを吸っているので・・

＞スロットルを開けても時速20�q程度しか速度が出なくなってしまいました。
＞試乗1�q程度は調子よかった

最初はきちんと速度が出ていたんですか？

＞2007年式 CF46A に乗っています。走行距離8000�q

タイヤのひび割れ等は大丈夫なんでしょうか？

流石に年数が経ち過ぎているので、駆動系も開けてベルトの確認もした方が良いでしょう

その上でパーツの固着等で変速しないのか、FIなのか切り分けた方が良いと思いますよ

スクーターは外装以外ほぼ使い回しがされているのでS、スウィッシュ等は同じだと思いましたけど

書込番号：26243939

[kerokero69]

早速のお返事ありがとうございます。週に2 から3日片道1キロ程度昨日まで乗っていました。全く問題なく好調です。タイヤも昨年前後書いています。

オイル交換のついでにエアーエレメント等交換したら、直後はフルスロットルでこれまで通りの速度が出たのですが、2キロほど走行して20キロ程度までしか最高速が上がりなくなってしまいました…。

交換時のミスで劣化したエアエレメントが燃焼室内に入ってしまい、カーボン噛み？みたいな状態なのかと思いましたが、始動自体は全く問題ないんですよね…

やはり年式から言っても、そろそろさよならの時期と思うと愛着があったので悲しいです。自分のスキルで直せれば良いのですが…

書込番号：26243944　スマートフォンサイトからの書き込み

[気が付けばまたカワサキか・・・]

＞kerokero69さん
初めまして。

>フルスロットルでこれまで通りの速度
>2キロほど走行して20キロ程度
>始動自体は問題なく
>低速走行後にエンジンがかなり熱く
>オイル交換のついでに

なんとなく熱ダレの気配がしますのでオイルレベルがどうなっているか確認して
はいかがでしょう。

あと、ずいぶん昔に車種は忘れましたが空冷ファンが破損するリコール事案が
ありましたのでそのあたりも念のためご確認ください。

以上、的外れでしたら申し訳ありませんが18年経過した車両でも走行8000km
ならまだまだなので早く復活するといいですね。

では失礼します。

書込番号：26244054

[kerokero69]

お返事ありがとうございます！熱ダレも考えたのですが、10W-40と高温のオイルを使っているので大丈夫かなと感じていました。もし熱ダレ？でしたら、早朝の暑くない時に走れば調子は良いはずですかね。

ただオイル交換した際に出てくる廃オイルが400cc位で思ったより少ないなぁと感じた次第です。

今までバイクのオイル交換は他車含め何十回としてきたのですが、1回のオイル交換でここまで不調になったのは初めてです。車体の経年劣化なのか、それとも私自身の経年劣化なのか…悲しいところです。

書込番号：26244071　スマートフォンサイトからの書き込み

[京都単車男]

＞kerokero69さん

考える事は山ほどあるが

一応プラグとギアオイルも交換

ブレーキの引きずりないか？
ブローバイホース等詰まってないか？破れてないか？
オイルフィルターやストレーナー金網清掃
クランクケースクーリングのスポンジフィルタもチェック

FIランプ点いたりしてないなら、そこに引っかからない部分からチェックかな

規制前なら人気だから下手にいじって壊さず高値で売るって選択も

書込番号：26244297

[京都単車男]

＞kerokero69さん

ケースカバーエレメントは書いてありましたね、すみません

オイル量もゲージでチェック

エアクリも金網とエレメント逆にしたりはないですか？金網が内側です

一応書いておきました

書込番号：26244318

[アドレスV125.横浜]

＞kerokero69さん
＞週に2 から3日片道1キロ程度昨日まで乗っていました

ゴミを吸っていますね・・

OILが少ないのは、上がり、下がりのどちらかでしょうね（アドレスはある種持病ですね）

お店に出してきちんと整備された方が良いのでは？

書込番号：26244327

[ドケチャック]

なんとなくですが、ピストンリングの固着って事はないかな？

書込番号：26244360　スマートフォンサイトからの書き込み

[気が付けばまたカワサキか・・・]

＞kerokero69さん
どういたしまして。

ちょっと補足です、私が熱ダレの気配と書いたのは猛暑による熱ダレではなく
オイル量の多寡や空冷ファン破損などに起因するエンジン過熱による熱ダレで
早朝の涼しい時間帯でも関係はありません。

いずれにせよ早々にバイク屋さんに持ち込むのが良さそうではありますね。

書込番号：26244427

[京都単車男]

＞kerokero69さん

あと、エアクリーナエレメント交換は純正品？

書込番号：26244702

[kerokero69]

皆さま　お返事ありがとうございます。感謝いたします。
>気が付けばまたカワサキか・・・さん
熱ダレは意識してみようと思います。
平日はなかなかバイクに触れられないので、ゲージから、ですね。
たしかにオイル交換の際に廃オイルが出てこない割にオイルが多く入るなあと違和感は感じていました。

当方都内在住なのですが、近隣のバイク屋さんが軒並み潰れてしまい3�q程遠くまで行かねばなりません。
時速20�qで動くのですが、乗って行ったら最悪の結果になってしまいますかね。


>京都単車男さん


一応プラグとギアオイルも交換
→始動は全く問題ないんですよね・・・。

ブレーキの引きずりないか？
ブローバイホース等詰まってないか？破れてないか？
オイルフィルターやストレーナー金網清掃
→すべて問題ないです！フィルターと金網は清掃しています。


クランクケースクーリングのスポンジフィルタもチェック
→今回こちらも交換しました！思ったよりこちらは劣化していなかったのです。

FIランプ点いたりしてないなら、そこに引っかからない部分からチェックかな
→これが全く点灯していない（異常なし）なんですよね・・・

＞アドレスV125.横浜さん
　オイル下がりの可能性はあるように思えます。
　廃オイル少なくて（400�tくらい）、あれ？と思ったんですよね。
　でオイルフィルター変えて1000ml（規定量）入れたら、2�q程度で最高速が20�qになってしまった。。。

＞ドケチャックさん
　ありがとうございます。　
　ピストンリングの固着って、予兆なく突然？起こりますでしょうか・・・。

いずれにせよやるべきことがなんとなく見えてきました。
素直に持ち込み修理か、吸気系を出来る範囲で見直すか・・・・。

自分で壊してしまいそうで心配です・・・。

書込番号：26244704

[kerokero69]

＞京都単車男さん

エアクリーナーエレメントは純正ではなくAmazonでサードパーティーのものを購入しました。
https://amzn.asia/d/0UQsKah
みたところオイル殆ど含んでいる気配なかったので、うっすらと4−5滴オイル交換の際に染み込ませています。

書込番号：26244709

[京都単車男]

＞kerokero69さん

もういっちょついでに

ドレンボルトは緩めるの間違ってないですよね？
たまにドレンボルトより後ろにあるボルトを緩めるというあるあるがあります

書込番号：26244710

[kerokero69]

＞京都単車男さん

さすがにそれは大丈夫です！ドレンワッシャーはキチンと新しいものを使っています！

書込番号：26244719

[京都単車男]

＞kerokero69さん

オイルフィルター逆向きや小さい方のOリングは大丈夫かな？

プラグは始動性と高回転、別もんなんで掃除やチェックくらいはどうぞ


あと、やった事はまとめて一度に最初に全部丁寧に書きましょう

小出しは面倒です

書込番号：26244722

[京都単車男]

＞kerokero69さん

ま、とりあえず手軽なとこでオイル量ゲージとプラグ焼けなど目視チェックしましょう

書込番号：26244727

[kerokero69]

使用部品（すべてAmazonで購入）
・エアクリーナーエレメント
　https://amzn.asia/d/hKDOBgn
・ケースカバーエレメント
　https://amzn.asia/d/7fi3GYj
・デイトナ　オイルフィルターエレメントセット
　https://amzn.asia/d/aSNJ6Wf
【実施した事】
１）オイル交換
廃オイルを排出（約400cc程度と少量）
オイルドレンボルトを外し、オイルを完全に抜く

２）オイルフィルター交換
　 フィルター・Oリング等を含む交換用セットを使用し、すべて新品に交換

３）エアクリーナー交換
エアクリーナーボックス内のフィルターを確認
フィルターが劣化しボロボロであったため除去
金網との配置順を守り、新しいフィルターに入れ替え
エアクリーナーボックスの蓋部分に汚れがあったため、パーツクリーナーで清掃
フィルターおよび蓋を正しく組み付けて完了

５）新しいオイル注入
10W-40のエンジンオイルを1,000ml、ジョウゴを使って正確に注入
オイルレベルゲージで適正量であることを確認（レベルチェックOK）

★点火プラグ確認（未実施） 今回はプラグチェック未実施です。
ただし直前（前日）まで始動に問題なし、カブリもなし
念のため明日以降プラグ目視してみようとおもいます！

以上になります！

書込番号：26244733

[気が付けばまたカワサキか・・・]

＞kerokero69さん
おはようございます。

詳しい作業内容ありがとうございます、あと症状の再現性はいかがでしょう。
作業後に一度発生して様子見なのか、その後もエンジン始動直後は問題無く
しばらく走ると20km/hまで低下するのか、お教えください。

>乗って行ったら最悪の結果になってしまいますかね。

JAFに加入していれば自宅からバイク屋さんまで運んでくれるんですけどね。
20Kmまで無料（自動車保険のロードサービスと併用すればさらに延長可能）
ですが、じつは一番ありがたいのがレッカーに同乗できることです。

書込番号：26244934

[京都単車男]

＞kerokero69さん

症状時にキックでクランキングは違和感とかありますか？


症状に一定性あるなら、バイク屋さんもありですね

圧縮圧を症状時に測って貰ったり、スロットルボディ清掃とかも、要因により切り分けも可能だし、結局無駄は少ない


あとは、今回の整備は関係なく、古さと暑さで不具合発生が重なっただけかもしれないし

焼き付きやら起こす前に無難に解決がいいかも

書込番号：26245134

[オニオンフライ]

劣化したエレメントがエアクリーナーボックス奥で悪さしてて、始動時は空いててスロットル開けたら塞ぐ弁みたいになってるとか？

書込番号：26245496　スマートフォンサイトからの書き込み

エンジンかけ方

[aito25m]

sr400エンジンかけ方のコツ教えてください

書込番号：26243431　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞aito25mさん

　エンジンが冷えた状態からなら。
1　エンジンキーをONにする。
2　チョークを引く。
3　キックレバー少しずつ踏み、一番重い所を超え軽くなった状態にする。シリンダーが一番上空気を圧縮している所を超えた場所。
4　エンジンストップスイッチがOFFになっていることを確認する。これがONだとエンジンがかからない。
5　思いっきりキックレバーを踏む！
6　エンジンが始動した感触が有れば、僅かにアクセルを開け、エンジンがストールしないように調整する。
7　エンジンが温まると回転数が上がるので、チョークを戻して終わり。


　エンジンが一度始動して、温まっている状態なら
1　エンジンキーをONにする。
2　キックレバー少しずつ踏み、一番重い所を超え軽くなった状態にする。シリンダーが一番上空気を圧縮している所を超えた場所。　
3　エンジンストップスイッチがOFFになっていることを確認する。これがONだとエンジンがかからない。
4　思いっきりキックレバーを踏む！
5　エンジンが始動した感触が有れば、僅かにアクセルを開け、エンジンがストールしないように調整する。
6　　エンジンが安定したら終わり。

　こんな感じでしょうか。

　他にも違う始動テクニックを知っている方がおられるかもしれませんので、他の方の意見も参考にしてください。

書込番号：26243466

[エルミネア]

＞aito25mこれらは

　そうそう、ガソリンが入っていることも確認してください。
　燃料コックもONにしてください。


　先の説明は正常な状態のバイクの場合です。

　長い間放置されていたバイクの場合、タンクキャップを開けて、ガソリン入っていることを確認と、ガソリンの匂いが甘い匂いでないか確認してください。
　甘い匂いがした場合、そのガソリンは腐っています。新しいガソリンに入れ替えてください。間違っても古いガソリンに新しい物を追加するようなことはしないでください。
　エンジンは始動しないし、タンク内のガソリンを全て入れ替えなければならなくなります。

　ガソリンが腐っていた場合、キャブレターのオーバーホールも必要です。

書込番号：26243473

[aito25m]

ありがとうございます
多分バッテリーが上がっちゃったみたいです

書込番号：26243494　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

　 そう来たか　笑

　次は、バイクのエンジンが始動しない！、で質問してください。

書込番号：26243513

メーター部のビビり音

[奇怪ヲタク]

最初から少し気になっていたのですが発生源が分かりませんでした。
最近になってメーターの透明カバーが原因と判明しました。
ネット検索したら多数の書き込みがヒットします。
価格コムにもありますね。V125Sでは非常に多い不具合のようです。
主原因はネジの緩みだそうですが、何か情報を頂けると助かります。
この猛暑の時期に面倒な作業はやりたくないので秋にやるつもりです。
一番気になるのがヘッドライトカウルを外すときに高い確率で
爪を折ってしまうという話です。
爪を折ればそこが新たな発生源になりかねないし、ちょっと憂鬱です。

書込番号：26242521

[京都単車男]

＞奇怪ヲタクさん

ヘッドライトカウルは慣れとコツですね、100回以上開けてるが折った事ない
位置と引き方かなあ

最悪安い社外品外装もあるし


メーターならヘッドライトカウル外すの必須だし、仕方ないですね

V125Gではメーター付いてるカウルのネジの緩みが持病でしたが、そちらとの勘違いはないですよね？

ウインカースイッチ付近とセルボタン付近を片手ずつ両方掴んで（メーターカウルは一緒に掴まない様に）

それで前後左右上下にゆすってガタがあればメーター側のカウルの緩みです

どちらにせよ、ヘッドライトカウルは外さなきゃだけど

ま、左右に動かしながら引く、ですね、外れるまでは上下にこじらない事

書込番号：26242558

[奇怪ヲタク]

＞京都単車男さん
コメントありがとうございます。
メーターカバーの四辺に粘着テープを貼って
みたのですがダメでした。
物置のどこかに補修用の超強力粘着テープが
あるはずなので再チャレンジしますけど、
多分ダメでしょうね。
原因追究はカウル外しのノウハウをよく調べてから
涼しい時期にやります。
こんなビビり音は50ccの原チャリでも出ないと
ぼやいている人もいます。設計ミスですかね。

書込番号：26244762

[京都単車男]

＞奇怪ヲタクさん

不具合以外にも、カウル内でカプラやタイラップ等、位置や配置が悪いというか下手な組付け下だけってオチもあります


前カゴ付いてると、カバー外しはちょっと楽、カゴを置き場に(笑)ヘッドライトカプラとか外さずいける

ミラーはアダプタ側のみで外すと、組付けも調整がほぼ要らず楽

メーター側カウル止めてる左右ネジは要チェック（よく緩むしV125ビビりのかなりの要因）

書込番号：26245125

[奇怪ヲタク]

前カゴ

＞京都単車男さん
コメント、アドバイスありがとうございます。
超強力粘着テープもビビり音には効果がなかったです。
秋に本格？修理します。直せる自信はありませんけどね。

＞前カゴ付いてると、カバー外しはちょっと楽、カゴを置き場に(笑)ヘッドライトカプラとか外さずいける
前カゴ付けていて良かったです。
フロントカウルを最初に外した時はウインカーのカプラーが固くて苦労しました。
二回目はカプラーを外さなくてもいいようにカウル全体を紐でぶら下げましたよ。

書込番号：26254239

[奇怪ヲタク]

涼しくなったらビビり音の原因調査をするつもりでしたが、
不運なことにヘッドライトが切れてしまいました。
現在のバイクは昼でも点灯させずに運転すると違反になるようです。
うだるような猛暑が続いていますが、ヘッドライト球交換のために
カウルを外さなくてはなりません。
外したら電球交換ついでにビビり音調査と対策をすることになります。
アドレスV１２５Sは慎重にやってもカウルの爪を折るそうなので、
なるべくやりたくなかったのですが仕方がありません。
近日中に作業することにします。

書込番号：26277439

[京都単車男]

＞奇怪ヲタクさん

最近というか、昼間ヘッドライト義務化は27年くらい前からですね

旧車で発売時にヘッドライトスイッチある車種は別として

それ以前は推奨とか運動で、若きのりピーがポスターキャラだったような


それはともかく、ハイビームは点きますよね？
ハイとロー同時ならスイッチや配線やソケットとかの修理準備も

書込番号：26277722

[奇怪ヲタク]

＞京都単車男さん
ありがとうございます。
ハイビーはム点灯します。
交換球を入手すれば、できるだけ早く作業します。
作業完了までは乗れませんので、ちょっと不便です。

書込番号：26278005

[京都単車男]

＞奇怪ヲタクさん

とりあえず、養生テープをライト上部に貼って、光軸を下げて、しばしハイで乗ってみては？

レギュとか配線要因で切れたとかのチェックになるし

書込番号：26278018

[奇怪ヲタク]

＞京都単車男さん

＞とりあえず、養生テープをライト上部に貼って、光軸を下げて、しばしハイで乗ってみては？

家に白っぽいマスキングテープがあるので貼ってみます。

書込番号：26278178

[京都単車男]

＞奇怪ヲタクさん

あとヘッドライトカウル底に光軸調整ボルトあるから、緩めて下げましょう

書込番号：26278225

[奇怪ヲタク]

ヘッドライトカウルの上部右端の爪折れ	ゲルテープを貼った部分	ダイソーの両面粘着ゲルテープ

ビビリ音解消しました！！
ヘッドライトカウルを外すときに爪を折るそうなので
慎重に作業しました。
カウルのネジ3本外した時点で右端の部分に隙間ができたので
「変だな？」と思いつつカウルを外したら案の定、上部右端の
爪が欠損していました。
上部が1箇所、下部が4箇所、既に折れていました。所詮中古です。
前ユーザーか整備士か分かりませんが雑に作業すると折れるようです。
カウル内のネジを点検したところ、1本が僅かに緩んでいた程度で
異常はありませんでした。
人によってはネジが緩むどころか外れて消滅するそうです。

以前、メーターの透明カバーの上辺を抑えると音が消えるので
カバーが原因と思ったのですが、その後、メーター周りの黒い
部分（メーターカウル？）を押しても音が消えました。
予想していたネジの異常がなかったので上部の爪折れが原因では？
と推定しました。そこで
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000134909/SortID=25774589/#tab
のスレ主debude-1818さんの書き込みを参考にカウルの爪欠損部が
当たるメーターカウル部にダイソーのゲル両面テープを3cmほど
貼り付けてからヘッドライトカウルを元に戻しました。
正直、どうせ駄目だろうと試走したところ、完全にビビリ音が
消えているのでびっくりしました！
アドレスV125Sを手放す時までずーっとビビり音と付き合っていく
ことも覚悟していたので、無茶苦茶うれしいです！

この場を借りてdebude-1818さんにお礼申し上げます。
ありがとうございました。

書込番号：26284170