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ズームリングの固さ

[あさけん]

みなさん、お使いの12-60SWDのズームリング、固くないですか？
私のは大きく動かすときはスムーズに動くのですが
画角を微調整しようと思って細かく動かすとカクッ、カクッとしか動きません。
広角端も中焦点域も望遠端もです。
こんなものでしょうか？

（別に持っている50-200は望遠端だけが同じように微調整しにくくなりますが、
広角端と中焦点域は微調整でもスムーズです。）

書込番号：8125054

[PIN@E-500]

私のも「カクッ・カクッ」って感じです・・・。
こういうものなのでしょうね。

書込番号：8126236

[PLOP]

私のは、ゆるゆるです。購入前に、店頭で触ったときは、かなり硬かったので、逆に不安です。個体差がかなり、あるのでしょうか？

書込番号：8126677

[くま日和]

試してみました。
私のはスムーズで歩留まりも良いです。
ただし広角端、望遠端に行くと一瞬カクっとなりますがその手応えで両端が分かる感じです。

個人的な感覚ですが、やはり個体差があるのでしょうか？

書込番号：8127217

[くま日和]

ごめんなさい、ピントリグと勘違いしていました。^^;;
確かにズームリングはちょっと固めです。微調整時は意識すればかすかにカクカクしますが、気になる程ではありません。
特にストレスにはならない感じです。

書込番号：8127251

[takanotsume]

あさけんさん　こんにちは

私のZD12-60ズームリングは多少重く感じますが、カクカクという感じではありません。
一律重めという感じです。

防水防滴なのでこんなものかなと思って使っています。
あまり気になるようでしたら、メーカ（販売店）に見てもらった方が良いかもしれませんね。

書込番号：8133320

[あさけん]

返信ありがとうございます。
個体差があるようですね。
私のも実用上は問題ないのですが、
画角の微調整がしにくいので質問してみました。
機会があったらサービスで一度見てもらいます。

書込番号：8141371

ピントが合わない気がします

[みっちーみっちー]

みなさん、おはようございます。
先週、皆さんに背中を押してもらってこのレンズを手に入れたものです。
３連休で撮りまくってみましたが、気になることがありますので質問します。
それは、ピントが甘いショットが多いなあ、ということです。
合焦音が聞こえてシャッターを切ったのに、ピンぼけになってます。
ｆ２．０の深度の浅さ故かとも思いましたが、パナライカのｆ１．４では
こんな事は起きず、浅いなりに一点にピシッと合焦していました。
とりあえず、小川町のオリンパスプラザに、Ｅ−３共々預けてきましたので
結果がわかり次第レポートをいたします。

みなさんの個体ではいかがでしょうか。
以前の書き込みをされていた方にも、ピントが甘いとの指摘があったようにおもいます。

書込番号：8116033

[Verisign]

私が購入した個体は大幅な前ピンで交換してもらいました。
AFでピントを合わせてからライブビューで拡大してみると話にならないくらい合いませんでした。
交換後に来たものは全く問題なく使えております。

書込番号：8116714

[春紀]

私のも若干ですが前ピン気味な気がします。
ただライカの25mmの時もそうだったので問題はE-3の方にある気がするんですよねぇ。
AFがE-3から変わりましたよね。
SWDと同様にまだまだ精度が甘い？
E-510でばっちりピントが合ってたのにE-3だとどこか甘くなっていて、、、。
戻ってきたらレポートお願いします。

書込番号：8117533

[kiyo_kun]

みっちーみっちーさん、
うーん、残念ですね。
E-3だと、どうも、時々、前ピンになるケースの方がおられますね。
一回は、販売店で交換して貰っても良かったのではないでしょうか？
読まれたかと思いますが、mixiの「ズイこれ」の「パンケーキ他導入トビ」トピに、こば☆こばさんが、書かれた話では、E-3と手持ちのレンズ全てをサービスに送って、調整して貰った結果、ジャスピンになったとうい話しが出ています。
そのケースでは、E-3ボディが大幅な前ピンの調整、各レンズは、そのボディとの微調整をされたという話しでした。

みっちーみっちーさんのケースでも、うまく調整されると良いですね。

Verisignさん
ということで、レンズ側だけでなく、ボディ側で大幅なピントズレがあるケースもあるようです。
レンズ交換で問題なくなって良かったですね。

春紀さん
いつも、素晴らしい写真をアップして頂いていて、ありがとうございます。
春紀さんのケースだと、E-3ボディ側に、軽い前ピンのズレがあるのかもしれないですね。
明るいレンズで、被写界深度が浅くなると、症状が出てきてしまうのかもしれませんね。

ファインダーの傾きといい、ボディでの前ピン傾向といい、もう少し、E-3は、生産をしっかりして欲しいですね。
フラグシップなんですからね。

書込番号：8118543

[Verisign]

皆さんの場合はボディーなんですね。
私の場合は真ん中のフォーカスポイントだとまあまあ合ったのですが
真ん中以外だと顕著に合いませんでした。
最初はカメラも疑ったのですが、E-1、E-330、E-520、E-3のどのカメラでも同じ症状が出たので交換してもらいました。
ただ風景を撮るのでほとんどライブビューでマニュアルフォーカス、
せいぜいAFを使っても真ん中だけなので買ってしばらく気づきませんでした。
私もE-1から使い続けて全く不満がなかったのにE-3のファインダ、14-35のピントと立て続けにはずれを引いているので品質管理はもう少しがんばって欲しいですね。

書込番号：8119082

[フォトンz]

非ストロボ	切り抜きUP	ストロボ	切り抜きUP

みっちーみっちー さん
せっかく期待して購入したのに、残念な結果でしたね !
私のレンズはピントがずれるということは無いのですが、近接撮影時には、合焦してもピンボケになることが多かったです。
限界はレンズ前15cm〜20cmというところでしょうか !
必要に応じてマニュアルで補正しています。
もともとマクロ機能付きのレンズではありませんので、近接撮影には無理があるようです。
先程、ピントの試写をしたので、参考にどうぞ !
マニュアル補正はしておりません。

書込番号：8119462

[みっちーみっちー]

>みなさま
レスありがとうございます。
ピントについては、同じ様なお悩みをお持ちの方もいらっしゃったのですね。
レンズは交換も考えたのですが、またハズレを引くのもイヤなので修理にしました。
私はE-3購入後半年たったこともあり修理に出して、ファインダーの傾きからピント調整から全てみてもらおうと思ってます。
31日に戻ってくる予定なので、またご報告します。

書込番号：8120124

[kiyo_kun]

Verisignさん
なるほど、当然ですが、レンズの個体差で、前ピン傾向というのもあるのですね。
まあ、ボディ側で前ピン傾向の方が、普通は、考えにくいでしょうからね。
でも、交換後は、満足いくくらいにピッタリフォーカスするようになったんですか？

フォトンzさん
ひょっとしてですが、最短距離でのAFのピンぼけ連発ですが、ひょっとして、最短撮影距離以内になっていませんか？

このレンズは、35cmですので、レンズからのワーキングディスタンスでも、23〜24cm程度はあると思います。

ついつい、近寄りすぎて、フォーカス仕切れなくなることがありますが、そんなケースではありませんでしょうか？
近接の場合は、MFで、最短撮影距離（ピントリングを回しきっておく）にしておいて、カメラごと、前後に移動して、ピント合わせをしていますが、如何ですか？

みっちーみっちーさん
了解です。
お気持ちよく分かります。
私も、ファインダーの傾きで調整に出したいと思っていますが、出せる時期を計りかねています。

早く、調整されて戻ってくると良いですね。

書込番号：8123492

[Verisign]

kiyo_kunさん

返事が遅くなって申し訳ありません。
交換後は全く問題ありませんよ〜。
すばらしい描写に大変満足しています。

書込番号：8138068

[みっちーみっちー]

みなさん、こんにちは
オリンパスから連絡があり、E-3と14-54については問題なしとの事でしたが、14-35については前ピンが認められるとの事で、調整をして貰うことになりました。
取り急ぎご報告します。

書込番号：8138716

ズームの倍率について

[すぬぅぴ]

デジイチ始めたばかりの初心者です。E-420でレンズキットの14-42を使用しています。望遠レンズの購入を考えているのですが、14-42のズームは、コンデジの光学３倍ズーム程度とお聞きしましたが、40-150ではどの程度になるのでしょうか？？まだ頭がコンデジ基準な為、レンズ選びに迷ってしまっています。

書込番号：8113628

[⇒]

150÷40で3.75倍…という計算が出来ますが…14-42�oとの組み合わせでは150÷14約10.7倍になります。
コンパクトデジカメと違ってレンズ交換出来る一眼レフで「何倍ズーム」というのはあまり意味を成さない表現だと思いますよ。

書込番号：8113741

[暗夜行路]

すぬぅぴさんこんばんは。
店頭にはよく40-150の望遠レンズが置いてあるとおもいますので、そちらの望遠側で十分であれば、40-150をご購入すればよいと思います。
40-150では不十分ということであれば次の選択肢は、SIGMAの55-200となります。値段は約１．８万円程度でしょう。それでも望遠側が足りなければZD70-300ですが、E-420との組み合わせでは少し厳しいかもしれません。
現実的な選択は40-150or55-200となるでしょう。

書込番号：8113964

[じじかめ]

デジ一を始めたら、「何倍ズーム」ではなく、「35ｍｍ換算○○ミリ」で考えるようにしましょう！

書込番号：8116086

[HYAKUHACHIJYUU]

　すぬぅぴさん、こんにちわ。

　私も、コンデジから移行した時に、何倍ズームっていう表記に慣れていたので、結構困っていたのを思い出しました。当時は、コンデジ風の書き方の方が分かりやすいのに・・・と思っていたのですが、理解すると、一眼風の書き方の方が分かりやすいですよ。

　まず、コンデジの何倍ズームって書き方ですが、基準になる値が広角端を元に、何倍までズームができるかということになるので、実は、同じ何倍ズームという書き方でも、望遠側の撮影焦点距離が変わっているのが実情です。
　つまり、同じ３倍ズームでも、35mm換算28mmの広角端では、望遠側において84mm、、35mmの広角端では105mmとなるので、望遠側の焦点距離が大きく変わってきます。この場合、前者よりも後者の方が、同じ３倍ズームですが、より遠くのものを撮影できるということになります。

　同様にレンズでも、14-42mmを3倍ズーム、40-150mmを3.75倍ズームと呼んだりすることがありますので、恐らく、コンデジにおいては、これらが踏襲されたのでは無いかと思います。

　ところが、レンズ交換ができる場合は、元になる広角端を色々と入れ換えることができるので、＊倍ズームという呼び方が適用できない為、そのまま焦点距離で呼ぶことになります。

　もし、敢えてコンデジ風に考えるならば、標準レンズである14-42mmの広角端である14mmを標準と考えると、40-150mmの望遠は10.7倍ズームということになりますし、50-200mmや55-200mmの場合は、14.2倍ズーム、70-300mmの場合は、21.4倍ズームという風に考えることができます。
　しかし、広角側レンズである7-14mmや8-16mmの場合は、14mm基準で考えると、望遠端がそれぞれ1倍、1.14倍、広角にいたっては、0.5倍、0.57倍と考えなくてはならず、なんだかややこしくなりますよね。なので、レンズ交換式カメラにおいては、＊倍といった形での表記は、レンズ単体のズームを表現する以外には用いない様です（先程の広角レンズも、それぞれ２倍ズームレンズって呼ぶことはあります）。

　とりあえず、こればかりは、慣れるしか無いのですが、焦点距離と画角については、シグマやフォーサーズのレンズカタログに比較写真があったと思いますので、それを参考にされるといいと思いますよ。

　長々と失礼しました。

書込番号：8116205

[すぬぅぴ]

⇒さん、暗夜行路さん、じじかめさん、ＨＹＡＫＵＨＡＣＨＩＪＹＵＵさんありがとうございます。

＞店頭にはよく40-150の望遠レンズが置いてあるとおもいますので、そちらの望遠側で十分であれば、40-150をご購入すればよいと思います。

店頭で探してみます。見てみるのが一番わかりますもんね。


＞コンデジの何倍ズームって書き方ですが、基準になる値が広角端を元に、何倍までズームができるかということになるので、実は、同じ何倍ズームという書き方でも、望遠側の撮影焦点距離が変わっているのが実情です。
＞レンズ交換ができる場合は、元になる広角端を色々と入れ換えることができるので、＊倍ズームという呼び方が適用できない為、そのまま焦点距離で呼ぶことになります。

なるほど！なぜ焦点距離で呼ぶのかがやっとわかりました。ありがとうございます。
35ｍｍ換算○○ミリの意味がいまひとつ分からないのですが、どなたか教えていただけますか？？;;主旨とずれてしまって申し訳ありません。

書込番号：8118183

[ぶるーぶらっく]

35ｍｍ換算○○ミリの意味がいまひとつ分からないのですが、どなたか教えていただけますか？？
人から教えてもらいたい気持ちはわかりますが、掲示板では文字でしか説明できないので、まずは他のホームページなどで説明を読んでみて、それでもわからない部分を質問したほうが適切なアドバイスが得られますよ。
まずは「35ｍｍ換算とは」などをキーワードに検索してみましょう。

書込番号：8131555

E-3内蔵フラッシュとけられについて

[negome]

発売と同時にE-410レンズキットでデジ１デビューし、最近（というかずーっと）E-3の購入を検討しているものです。

このZD11-22mmを標準レンズ代わりに常用しているのですが、E-410で内蔵フラッシュを使用すると、テレ端でも50-60cm位より近くではレンズの影が写ってしまうのですが、E-3の場合もう少し近くまで大丈夫なのかな？とも思っております。

実際にE-3+ZD11-22mmで御使用の方、是非その辺の使用感をお教えいただければありがたいのですが、、、テレ端だと28cmでも大丈夫だったりするのでしょうか？

もしE-410の状況とあまり変わらないようでしたらけられの出にくいレンズ(ZD14-54mm？)を検討しようと思っています。

皆様、なにとぞ御教授よろしくお願いいたします。

書込番号：8101201

[ちんくい虫]

negomeさん
出かける前に三脚無し、距離は目測でちょっと試しただけの素人情報ですが…
内蔵フラッシュは換算36mm（11-22mmの目盛りで18）でAFが合焦する最短距離で蹴られません。
換算28mmは蹴られます。
50cm(目測ですが…)離れると換算28mmでは蹴られず、22mmで微妙に蹴られるようです。
FL-36Rだと、最短距離でフードを付けても蹴られません。
お急ぎかと思い、とりあえずやってみましたが、オリンパスにメールすると丁寧に教えてくれると思いますよ。
自分が510と11-22mm、FL-36Rの組み合わせで質問したときはわかりやすく教えてくれましたよ。

書込番号：8103320

[negome]

ちんくい虫さん、早速のご回答ありがとうございます。
また、実際に調べていただき大変ありがとうございました。

E-3の内蔵フラッシュとこのレンズの件、安心いたしました。
これでE-3購入に向けてまい進することが出来ます(^^)

今後とも、何卒よろしくお願いいたします。

書込番号：8103838

[enikes]

>negomeさん
蹴られだけの問題なら
ディフィーサーを使われてはどうですか
ケンコーの影とりの外部ストロボ用の大きい方を愛用してますが
試しに
410,420に14-35をつけても
光を廻してくれますし
直接光だと被写体が単調になってしまうのも防いでくれます

E-3購入しても使えますしネ

書込番号：8104189

[negome]

enikesさん、アドバイスありがとうございます。

ストロボディフューザーのこと、全く念頭にありませんでした。
価格も安いですし、荷物にもならなさそうなので早速購入しようと思います。鞄にしのばせておけば突然のマクロ撮影の時など、重宝しそうですね！
ケンコーのカタログでは、M、L、ジャンボとあるようですが、とりあえずLにしようと思ってます。

ありがとうございました。

書込番号：8105584

[negome]

すいません、enikesさん早とちりしてました。

「影とりディフューザー」という商品名のもの発見しました。
レンズフードにつけるタイプですね(^^)
私は小さい方にしようと思います。

書込番号：8105814

[negome]

影とりディフューザー、注文してきました（E-3はまだです(^_^;)）。

E-3を購入したらZD11-22mmを常用し、ささっと撮りたい時はテレ側+内蔵フラッシュで。ちゃんと撮りたい時はディフューザーを使ってというスタイルが見えました。
後は、、、E-3を買うだけですね。

ちんくい虫さん、enikesさん、ありがとうございました。

書込番号：8106911

初心者にとって・・・

[いなぽんきち]

私の友人がE-3の購入を決めたようで、レンズのことで私に相談がありました。
彼は昔、銀塩一眼レフをそこそこ使っていたようですが、まぁ初心者のレベルだと思います。デジ一は全く使っていなかったようです。
そんな彼がE-3に一目ぼれして、久しぶりにカメラをいじりたくなった、という訳です。

私自身はカメラ歴は長いのですが、ずっとニコンユーザですので、オリのことは正直よくわかりません。
そこで、ずーずーしいとは思いますが、オリ通のみなさんのご意見をお聞きしたいのです。

彼なりに交換レンズを調べたところ、標準ズームとしてこのレンズがほしいらしいのですが、12-60とどちらにするか悩んでいるようです。
私としても、初心者がいきなりこのレンズを使うことに、少々違和感（＋多少の嫉妬・・・いや、本心は「多大な」ですね！）を覚えており、まずは12-60で写真の基礎を勉強し直してから、この超ハイグレードレンズにステップアップした方が、より感動を味わえるのではないかと思っています。
反面、どうせなら最初から良いレンズで撮影すれば、より写真の面白さに目覚めるのかも、とも思えます。

皆さんはどうお考えでしょうか。お教えください。

なお、彼は金持ちにつき、購入費用は70万までなら大丈夫だそうです、、、ハァ↓（皆様、ムカつきを抑えてお答下さいませ）

書込番号：8044426

[暗夜行路]

いなぽんきちさんこんばんは。

14-35と12-60では、あまりに画角・重さが違いますが、それは問題ではありませんか？
14-35はそのスーパーな写りとともに、かなりの重さも提供してくれます。
普段使いなら12-60、気合を入れて撮るなら14-35だと思います。
予算が豊富にあるようですので、両方いっちゃうというのもありかもしれません。

書込番号：8044904

[蒼陰]

こんばんは、いなぽんきちさん。

実はこのたび14-35を手に入れました。12-60は持っていませんので直接比較できませんが、写りも重さもスーパーなレンズです。

ただ、使いこなすのには時間が要るように思います。
例えていえば普段軽自動車に乗っているのにいきなりGT-Rみたいなスポーツカーに乗って、アクセルの加減が出来ないような感じ、て分かりますか。
（Vividのまま撮ったら色合いが強すぎてバランスが悪かったり、とか。）

技量や経験のある人や感覚のいい人ならすぐ使いこなすのかもしれません。また、難しいものに取り組むほうが嵌るタイプもいるので、そういう方なら勧めるのもいいかも知れません。

オリンパスユーザーが１人増えることは喜ばしいことですので、大事に導いてやってください。

書込番号：8045213

[いなぽんきち]

皆さん、こんばんは。早々のお返事、ありがとうございます。

>暗夜行路さん
ご指摘の点は本人に確認しました。
彼は広角だけあればよいらしく、35ミリ換算で50ミリまであればいいとのことです。
広角側の違いは、「2ミリ位じゃたいした違いないでしょ」とのたまっています。（・・・まぁいいか）
重さについても、体力があるせいか気にしていないようで、面倒くさいというか、ちょっとアホらしくなってきたので（せっかくお答いただいてスミマセン）、両方買わせちゃいましょうかねぇ。

>蒼蔭さん
おっしゃること、よくわかります。
本人に使いこなす感性があるかどうかはわかりませんが、昔からの付き合いを考えると、なんでも器用にこなしちゃうタイプなので、ひょっとしたら・・・とも思うのです。
思い起こすと、自分がずっと前から一生懸命努力してるのに、後から来た彼にヒョイと抜かされちゃう　−　このようなことが色々とありましたっけ。

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どうやら彼は、このレンズ（14-35）にE-3ともども、ビビッ！と来ちゃったようで、自分が使いこなせる自信があまりないけれど、背中を押してほしそうです。

私自身の考えでは、カメラはカタログ値だけで選ぶのではなく、「欲しいから買う」ってのが正しい姿勢だと思います。
「じゃあ、なんでＮなの？」という声が聞こえてきそうですが、亡父が報道カメラマンだったので、昔から「カメラはニコンだ！」と刷り込まれており、ですから他のカメラは全く知りませんでした。

ここで白状します。
Ｅ−３、いや、フォーサーズ、なんか良いですね〜
今回、色々調べているうちに、かなり興味が湧いてきました。
折しも「そろそろD200からD300へ買い替えを」と考えていたところでしたので、この際友人よりも先にE-3を買ってしまおうかと真剣に思うようになりました。（さずがに、予算的に14-35は買えないと思いますが）

また相談（今度は私の）がありましたら、その節はよろしくお願いいたします。
もう友人なんてほっときます（笑）

書込番号：8045609

[暗夜行路]

いなぽんきちさんこんばんは。
体力も財力もある友人、実にうらやましい。
その友人には14-35、12-60に加え7-14F4.0なんていう超広角レンズも合わせて買ってもらいましょう！！（笑）

私はE-3ユーザーですが、実は12-60も14-35も保有しておらず14-54ユーザーでした。
でもいつかは14-35をと思っていたのですが、ちょうど昨日カメラ屋さんによったところ14-35の展示をしていて手に取る機会がありました。
その感想は、「重っ！！」、「太っ！！（レンズ径）」というもので、ちょっと普段使いには厳しいかもという印象。。。
もちろん、このレンズを普段から使っておられる方（ツワモノ？）もおられますし、ここで掲載される作例などをみても、その描写は素晴らしいの一言なのですが、よわっちい私の夢は少しだけ現実から遠のいた気がします。明るいF2.0通しの標準ズームということで非常に興味はありますが、その大きさと値段に２の足を踏んでいます。でもこのレンズ一本でパナライカの25mmF1.4とシグマの30mmF1.4を買わなくて良くなるし、結婚式や暗めの室内でもこのレンズが活躍しそうと思って指をくわえて見ているという感じです。

いなぽんきちさんもオリンパスにご興味をもたれたようですので、まずはＥ−３の板でも見られてはいかがでしょうか？ニコンのユーザーとはまた一味違った人たちが掲示板をにぎわせていると思います。そのうち気がつくとＥ−３ユーザーになっていると思いますよ！！

書込番号：8045755

[kiyo_kun]

昇仙峡の仙娥滝。35mmテレ端／F2.0／1/1250秒／ISO800	トンボ。35mmテレ端／F2.5／1/125秒／ISO100	紫陽花。35mmテレ端／F2.0／1/1000秒／ISO100	絞りF8の紫陽花。35mmテレ端／F8／1/60秒／ISO100

いなぽんきちさん、
こんにちは。
初めまして。
14-35mm F2.0 SWDを広めたいと願っているKiyo_kunと言います。

暗夜行路さん、蒼陰さんもおっしゃられているように、とてもスーパーなレンズです。

ただし、大きさ、重さもスーパーですが、松レンズの中では、最軽量クラスです。
大きさ・重さの比較では、標準レンズではなくて、望遠レンズの50-200mm F2.8-F3.5 SWDの閉じた状態と同じ径で、ほぼ同じ大きさ・少し軽い重さです。

写真は、いずれも、14-35mm F2.0SWDの35mmテレ端側での撮影です。
紫陽花は、F2.0のボケ味と、F8.0の絞り具合をほぼ同じ構図ですが、分かりやすいでしょうか？

ただ、35mmにしてもほぼ同じ長さであり、重心が近いせいか、E-3+14-35mm SWDの方が、E-3+50-200mm SWDよりも、長時間の手持ちでも疲れません。

ご予算があるようですから、お奨めは、暗夜行路さんと同様ですが、7-14mm F4、14-35mm F2.0 SWD、35-100mm F2の一気通貫 か、7-14mm F4、14-35mm F2.0 SWD、Summilux 25mm F1.4でしょうか？

あるいは、当初の話のように、マクロ的撮影もこなせる万能な12-60mm SWDと、スーパーな描写力の14-35mm SWDを両方求めていただくのがよろしいような気がします。例の最速キット＋14-35mm F2.0SWDという豪華なスタートもありかと。

最近、Summilux 25mm F1.4のLeice Dレンズの写りの良さに感心しているところで、独特の色味と描写力の良さで、14-35mmとも使い分けができると思います。

いなぽんきちさんも、是非、E-3でなくても、E-520でも良いですが、是非、Eシステムをお使いいただくとレンズの良さに惚れると思います。

書込番号：8046015

[ToruKun]

いなぽんきちさん

> 私自身の考えでは、カメラはカタログ値だけで選ぶのではなく、「欲しいから買う」ってのが正しい姿勢だと思います。

まさに、その通りだと思います。
# こんなところに反応してしまいました。（＾＾；

最初は、
「安いレンズを勝って徐々にレベルアップ」
なんて考えていましたが、標準ズームが既に4本にもなってしまって、一番安いキットレンズは今となっては防湿庫の飾りですね。
売っても大した金額にはならないでしょうし。

そう考えると最上級のものを最初に買うのはある意味節約であり正論ですよね。

・・・と、いつも自分に言い聞かせています。（笑）

書込番号：8046038

[いなぽんきち]

皆さん今晩は！
色々なご意見、ありがとうございます。

>暗夜行路さん
今日カメラ屋に実物を見に出かけましたが、残念ながら展示品、在庫共になく、手にとって見れませんでした。
根性無しの私としては、このレンズは筋トレ＆財布トレ(?)してからという流れでしょうかね〜
あっ！すっかり自分が買う気になってますねぇ（笑）

>kiyo_kunさん
素敵な写真のＵＰ、ありがとうございます。
・滝の写真は存在感ありますね〜。右下のシャドー部も思ったより階調が出ていて、難しい露出だと思うのにお見事です。
・トンボの写真は、ひょとして手持ちですか？全体の色合いの調和が取れていて、いい感じですね！
・紫陽花の比較写真は、とても参考になりました。写真を開いた瞬間、花の鮮やかさと背景のきれいなボケとの差により、クラクラと目眩に襲われました。
私もぜひ撮ってみたい・・・（う〜む、信者の方々の入信攻勢に負けそうです）

>Torukunさん
カメラやレンズは高いとはいえ嗜好品ですものね！趣味の世界では「欲しい！」という気持ちが一番ですね。本当は違うモノが欲しいのに、人の話やスペックだけで別のモノを選ぶなんて、精神的によくないと思います。

ということで、このE-3とフォーサーズレンズ群、とても魅力的です。
昨夜遅くまで、E-3とフォーサーズレンズのことを色々調べました。

結論・・・買います（キッパリ）
とりあえずE-3と12-60＋50-200ですね。

ユウジンノハナシハ、イッタイドコヘ？？？

書込番号：8048900

[フォトンz]

14-35　被写界深度が深い !	14-35 テレ側でも設定変化無し !	14-35 SWDの成果 !	50マクロ　14-35の弱い部分を補完 !

いなぼんきちさん
オリンパスファンクラブにようこそ !
とりあえずE-3と12-60＋50-200ということですが、50マクロを是非入れて下さい。50マクロはとても素晴らしいレンズです。14-35は、標準ズームとしてはトップの描写能力を持つレンズと思われますが、値段が高いし、使いこなしがとても難しいレンズのように思えます。12-60か14-54から入られた方が良いかもしれません。まあ、どのレンズを選択されても、オリンパスであれば外れはありませんが・・・

書込番号：8049703

[いなぽんきち]

フォトンzさん、こんばんは！
ファンクラブへの入会許可、ありがとうございます（笑）

50マクロですか・・・スナップにも良さそうですから、大いにそそられますね。
ただ、手持ちでどうなんでしょう？
多分、E-3なら条件次第で大丈夫なんでしょうね。

50マクロの板で勉強してきま〜す。

書込番号：8050203

[フォトンz]

いなぽんきちさん
E-1からE-3に進化して、一番恩恵を受けているレンズはED50マクロです。E-3の強力な手振れ補正により、E-1と比較して、成功率が格段にUPしました。最近のマクロ・望遠撮影は、全て手持ちです。

書込番号：8050303

[いなぽんきち]

みなさん、こんばんは。

本日書店で「E-3マイスターブック」なるものを買ってきました。
購入に向け、「最後の詰め」といったところです。
本を買ったので、最速キットの購入はないですけど（笑）

質問があればE-3の板にしますので、その節はよろしくお願いいたします。

書込番号：8053306

[kiyo_kun]

いなぽんきちさん
お褒めいただき恐縮です。

昇仙峡の仙娥滝の写真は、いろいろ撮った中では、気に入った一枚ですが、露出は、白いので暗くならないようにすることと、シャッター速度を高速に切って瞬間を切り取るか、スローにして状態を撮し混むかですが、後者は、三脚がないと、手持ちでは難しいです。

トンボだけでなく、すべて手持ちです。せっかく、最大5段の手振れ補正機能付きのE-3ですから、出来る限り、手持ちで撮影しています。それで難しい場合は、手すりに置いたり、手すりに押しつけたりしますが。

紫陽花は、ちょうどキレイな咲き誇りだったので、同じ構図で、F値を変えてみました。
今回の構図だと、距離の関係でしょうか、F8でも、それなりに背景がボケていますね。

自分では、F8ならば、もっとパンフォーカスになると思っていたのですが、もっと絞らないといけませんね。
まだまだ、精進が必要なようです

このレンズで撮っていると、フォーサーズだっていうよりも、14-35mmで撮っているんだという気がしますね。

「E-3マイスターブック」まで購入されて、すっかり、その気にさせてしまって、申し訳ありません。

ToruKunさん
いろいろ試されているToruKunさんならではの含蓄のある言葉です。
ただ、いろいろ試したくなることや、浪費したくなることが、悲しいかな素人の性ですね。
でも、いろいろなレンズを試すと楽しいですね。

フォトンzさん
結構、どの写真も絞られていますね。

自分では、せっかくF2.0のレンズなので、できるだけ開放で撮るようにしているので、新鮮な感じです。
この当たりの絞りだと、解像度が一番出ている写真となりますね。
非常にキレイです。

書込番号：8054478

[フォトンz]

Kiyo_kunさん
私はフィルムカメラの頃から、どちらかというと絞りを優先に撮影する習慣があります。被写体が平面的だと良いのですが、立体的な被写体全体をクリアーに写すとなると、ある程度絞り込み、被写界深度を大きく取る必要があります。その分、シャッター速度を落とすか、フィルム感度を上げる必要がありますが、E-3になってからは手振れ補正という強力な武器が付いたので、一層絞り込む傾向が強くなりました　(^^;)　確かに、せっかく明るいレンズなのだから、開放に近い設定で撮影しないと、レンズの良さを殺してしまうかもしれませんね !
それから、E-3になってからはPモードで撮影していることが多いようです ! 特に14-35はカメラ任せの方が良い写真が撮れます。先に紹介した14-35の写真は全てPモードで、結果的に絞りが大きくなっているようです。50マクロの写真は、先の理由から意識的に絞り込んでいます。

書込番号：8067538

[いなぽんきち]

みなさん、こんばんは。
熱烈なオリファンの皆さんから、いろいろなお話が聞けて楽しくかつ参考にさせていただきました。

さて、そんな皆さんにご連絡が一つ。。。

買ってしまいました！！

誰が？　→　私が！　（友人はまだ迷っています）
何を？　→　E-3　＋　12-60　＋　50-200SWD　＋　50マクロ
それだけ？？　→　それから・・・14-35！！

そうなんです。皆さんのお話を聞いたり、自分で調べている内に、ど〜しても欲しくなってしまい、この超レンズを身分違いも甚だしくも買ってしまいました。
とはいえ、そんなに金銭的余裕がなかったため、売ってしまいましたよ、ニコンのシステム全部（D200＋D80＋レンズ5本）
下取りが結構高かったので、なんとか揃えられました。
購入したキタムラでは、8月3日まで（40Dのキャッシュバック期限と同じですね）交換レンズが13%オフだったことも大きかったです。

もちろん、さんざん悩みました。
「14-35を買うか」ではなく、「12-60を買うか」どうかでですけどね（笑）
そうです、14-35が、システム変更を決意した決め手でした。

とりあえず本日はお礼＆ご報告のみとさせていただきますが、皆さんに見てもらえる力作が撮れましたら（多分、３年後位でしょうかねぇ‥）、アップさせて頂きます。

それにしても、友人から話があった時は、まさか自分が買うなんて思ってもみませんでした。
「ミイラとりがミイラになる」とは、まさにこのことでしょうか・・・違いますね（笑）
う〜ん、恐るべしフォーサーズ。

書込番号：8083688

[kiyo_kun]

フォトンzさん
お気持ち、よく分かります。
というか、その方が、自然です。
しかも、F11〜F16とかにされずに、F5.6〜F8くらいを多用されているので、Zuikoレンズの切れ味を押さえた撮り方をされていると思いました。

ただ、開放から使えるレンズの多いフォーサーズのレンズについて、せっかくなので、その開放〜１段／２段絞ったあたりで、そのレンズの美味しいところを使いこなしたいという気持ちから使っています。

F1.4とか、F2.0の開放なんて、晴天だと、1/8000でも足りないときがありますし、NDフィルタが欲しくなったりします。

Pモードの方が、あたりの写真の確率が高いのは、その通りだと思います。
ただ、Aモードでの撮影の自由さ／表現の自由さや、Mモードでないと撮れないケースもあるので、好みの問題ですね。
私も、スナップ中心で、２度と撮影できるか不明なときは、Pモード中心に撮ることが多いです。
また、Pモードで１〜２枚撮影して、その撮影データをもとにして、AモードやMモードの基準とするというのが、良いというか楽です。

なにはともあれ、趣味ですので、確実に残したいものは、Pモードで、いろいろ撮影方法や表現をさぐりたい場合は、Aモードでチャレンジしてみるで、良い気がします。

せっかくの14-35mmという松レンズですから、いろいろ堪能したいと思います。

書込番号：8084566

[kiyo_kun]

いなぽんきちさん
おぉ、ご購入おめでとうございます。
それにしても、思い切られたと思いますが、決して、後悔はされないと信じます。

E-3を持ってしても、まだまだ、開発途上な面も多々見受けられますが、それは、レンズ資産としてのEシステムを導入されたこととして、不満な点は、次のE-4とかE-5とか、E-6とかをお待ちいただくこととして、E-3とZuikoレンズを楽しんで頂ければと思います。

表現を凝ると別ですが、とりあえず、Pモードの撮ってだしの方が、良い写真が撮れる率は高いです。
その上で、Aモード（絞り優先）やMモード（マニュアル）で、絞り開放や絞った場合も加えてゆかれると、抑えがあるので、安心して、チャレンジした写真にも挑戦していけると思います。

３年と言わず、いろいろ撮られて、気に入ったものはどしどしアップされることをお勧めします。

書込番号：8084586

[暗夜行路]

いなぽんきちさんおはようございます。

ご購入おめでとうございます。
ニコンのシステムを全て処分なされたのですか、思い切ったことをされたのですね。
しかしご購入された組み合わせを見れば、処分したことをけっして後悔しないですむと思います。

是非作例をアップしてください。そして私も14-35へ引き込んでください（笑）
その前に、5020マクロか50-200だと思いますけど。

書込番号：8085153

[いなぽんきち]

kiyo_kunさん、暗夜行路さん、こんばんは。

せっかく買ったのはいいのですが、本体以外は在庫がなかったので、今週末に入手する予定です。したがって、今のところボディーキャップをつけたまま、マニュアルで連写するくらいしか楽しみがありません。
そのかわりマニュアルをじっくりと読んでいます。（薄いのでとっくに読み終わってしまいましたが・・・）

私も皆さんのような立派なオリファンに一日も早くなれるよう、精進いたします。
ふつつか者ですが、今後もよろしくお願いします（笑）

書込番号：8087751

曇り空、夕方の「手ブレ具合」について

[sky light]

現在、Finepix8000fdで昼間に「野球の試合などを撮影」しています。ズームは480mm相当ですから一脚を使用していますが、画質、AF、シャッター後のレスポンスに不満があり、この70-300mmと（単25mmf2.8）＋E420を最終候補として選び、既にショップ内（蛍光灯下）で大きさ、重さ、バランスレスポンス等も確認して購入寸前です。
････が、しかし、１点だけ「手ぶれ」具合が心配なんです！
基本的にはシャッタースピード（1／2000）以上で使いますが、曇りや夕方など暗い時間帯でシャッタースピードを稼げなくなった時、600mm相当が手ぶれ補正なしのE420で実用に耐えるかが感覚的にわかりません。ショップ内の光源（蛍光灯）で実機E520の「手ぶれ補正機能」を体験済みですが、そもそも野外撮影が前提なら手ブレ機能が無くても良いのでは？とも感じており･･･結局は少しでも小さいE420にしたい気持ちが強いのです。
ちなみに、「手持ち」または「一脚」での使用を想定しています。
実際に似たような使い方をしている方、このレンズを使用した時の「手ブレ具合」について
ご意見をきかせてください。よろしくお願いします。

書込番号：8047146

[影美庵]

こんにちは。

私はE-500/510で70-300（＋x1.4）を（野鳥などで）使っていますが、手ブレ補正なしで、600mm（相当）は、特に夕刻になったら、厳しいのではないでしょうか。

25/2.8とのセットなら、迷わずE-420が良いと思いますが、70-300ではE-520をお勧めします。

書込番号：8047184

[yykoichi]

私はこのＥＤ−７０−３００を欲しいと思っていますが、まだ購入していません。Ｅ−１でＡＣ１．４＋ＥＤ２００＝５６０ミリで手持ちで飛び物を撮って居た経験から、昼間ならＥ４２０＋ＥＤ７０−３００も問題なく使えると思いますが、どうしても夕刻に成るにつれ光量が不足してきますと、撮りたいものが撮れなく成ってくるものです。
そのような時を考え私も影美庵さんと同じくＥ−５２０をお勧めします。
手ブレ補正はとてもありがたい機能です、特に手持ちでとる場合は。

書込番号：8048008

[アルファード乗り]

sky lightさん、初めまして。
おいらも皆さん同様Ｅ−５２０をお勧めします。
下のスレッドで蓮の画像がありますが、
手ぶれ補正のおかげで６００ｍｍ手持ちで手ぶれしませんでした。（Ｅ−３ですが）

書込番号：8048753

[sky light]

皆様、早速貴重なご意見をくださり有難うございます。
なるほど、手ブレ補正はある方が良さそうですね。写真を撮るのが本来の目的なのだから軽さを重視して肝心な時に「写真が撮れない」では本末転倒といったところでしょうか。
現状１脚でもブレは出るのですが、三脚を使と動きのあるプレイを追えなくなってしまうので、やはりE520にすべきでしょうかね。多少の手間とコストがかかっても、手ブレ補正に匹敵するいい方法がないものでしょうか。街に連れて行くという用途を考えると、やはりE420のサイズは捨てがたいです。

書込番号：8049893

[Oh, God!]

　「野球の試合」をこのレンズで撮るわけですね。

　私はE-410ユーザーですが、三脚の自由雲台をゆるゆるにした状態にして、感度はISO400か、ISO800にして撮ります（高感度にして、やや絞って、シャッター・スピードも稼いで撮るのが良いかと思います。場合によってはISO1600も辞さないという感じ。笑）。

　長いレンズなのに「三脚座」がついていないので、カメラのボディの三脚穴を使うと安定性が良くないです。そこで、ケンコーの「望遠ブラケットBR-230」を使うと良いです。

http://www.kenko-tokina.co.jp/ecatalog/tripod/4961607808115.html

　手持ち撮影に拘らないのならば、E-420でも大丈夫ですよ。

　手ブレ補正装置付きのE-520の場合でも、このレンズを付けると、1キロ位の重さになるので、三脚を使った方が楽だと思います（疲労感が違います）。

　ご参考まで。

書込番号：8050832

[sky light]

oh,god 様　ユーザならではの貴重なコメントありがとうございます。「三脚座」がついていない･･･とは迂闊でした。
三脚でご提案の使い方を前提とした場合、やはりISO400以上の設定にせざるを得ないのでしょうか。
ご経験から晴天下でもISO100固定でシャッタースピード（1/2000以上）をキープするのは、やはり無理なのでしょうか。
私の経験から1/1600秒を下回ると打球がボール状ではなく流れて「線状」に写ってしまうし、ISO400を超えるとノイズが気になるのでどちらの設定も上限／下限を意識しています。
ISO400未満で稼げるシャッタースピードは晴天の昼〜夕方、曇りの昼〜夕方でどのように変化するのでしょうか。感覚的で構いませんのでおわかりになれば、ご教示願います。
細かいことばかりですみません･･･

書込番号：8051643

[ぶるーぶらっく]

ISO400とF5.6の条件下で夕方や曇りのシャッタースピードはいくらになるか、
ということでしたら、カメラ機種やレンズ焦点距離は影響しないので、
お持ちのデジカメでも試せますよ。
ISOや絞りは一致していなくても、あとで計算すればよいのですから、
夕方や曇りに何枚か撮影し、シャッタ速度を確認してはいかがでしょう。

書込番号：8054064

[sky light]

なるほど。そういえば、その通りですね。
今週末、早速試してみます。

書込番号：8054881

[Oh, God!]

模擬戦その1	模擬戦その2	ISO1600の画像

　sky lightさん、こんにちは。

　「曇りや夕方など暗い時間帯」で「ED 70-300mm F4.0-5.6」で撮った写真を探してみたのですが、スポーツを撮影した適当なものがなかったので、こんなのをご紹介します。

　雨の中で撮影した、陸上自衛隊の戦車の模擬戦の模様です。雨の他、埃だの、火薬の煙だので、多少不鮮明かもしれませんが、その点は考慮に入れてください。

　いずれもISO400相当で、F7.1やF8.0に少し絞って撮っています（ボディはE-410 ）。開放絞りにすれば、シャッター・スピードは稼げると思いますが、開放にするとやや周辺部分の描写が甘くなるので、少し絞って撮ったものです。焦点距離は277mmなので、554mm相当です。

　シャッター・スピードは、1/320秒や1/400秒でした。これくらいだと、野球の球を止めることはできないでしょうが、選手の動きは止められるでしょうね。絞りを開ければ、もっと速くシャッターが切れるでしょうが、開放絞りよりは少し絞った方が良いと思います（一般論として）。

　高感度撮影時のノイズを心配されているかと思いますが、コンパクト・カメラよりは遥かに少ないですよ。ま、フルサイズの一眼レフ機と比較して、フォーサーズ機はどうの、こうのと論じる方がおりますが、私は特にノイズは気にしていないです。

　そこで参考までに、「ED 14-42mm F3.5-5.6」で撮影した、ISO1600の写真を紹介します。アイヌ民族の古式舞踊の様子で、ご覧のように、かなり暗いところで撮影したものです（ストロボは使っていません。）。感度をISO1600に上げても1/40秒でしたから、キットレンズでは、これが限界ですね（笑）。シャッター・スピードを稼ぐためには、開放F値の小さな大口径レンズが必要になりますが、しかしキットレンズでもこれくらいの撮影はこなせる、とも言えます。

書込番号：8055312

[sky light]

お〜！これはまさに私の知りたいポイントにはまった解説と映像･･･感激ですっ！！
アイヌの写真は手持ちだと思いますが、自衛隊演習の写真はお勧めの使用方法で三脚を使った撮影でしょうか？これがもし手持ち撮影だとしたら凄いなぁ。

書込番号：8056253

[オレンジ☆ボール]

富士のISO100フィルムには以下のことが書かれてます。
SS=1/250の場合
快晴:F11 晴れ:F8 明るい雲り:F5.6 雲り・日陰:F4

テレ端開放のf5.6で換算すると
快晴:1/1000 晴れ:1/500 明るい雲り:1/250 曇・日陰:1/250
--------
SS=1/2000 F5.6での必要感度
快晴:200 晴れ:400 明るい雲り:800 雲り・日陰:1600

あくまでも単純計算の数値です。（参考程度に）

書込番号：8056285

[オレンジ☆ボール]

あ、間違えてた・・・

○訂正○
テレ端開放のf5.6で換算すると
快晴:1/1000 晴れ:1/500 明るい雲り:1/250 曇・日陰:1/125


コレでいいよなぁ？

書込番号：8056303

[藤村の軌跡]

E-500 & ZD70-300mm	E-500 & ZD12-60mm

左は木曽川対岸の林鉄の廃線橋脚をZD70-300mm で撮影しました
焦点距離300ｍｍ　ISO1600 手持ち撮影
対岸まで500ｍほどで曇りの状態でした

右の写真で右から左の対岸を撮影した状態です
ご参考までに‥

書込番号：8068219