オリンパスすべて クチコミ掲示板

赤ちゃんを撮るレンズ

[むすぶ]

手持ちのレンズも気に入ってはいるのですが、出産を機に赤ちゃんを撮るベストな環境にしたいなと思っています。
現在使用しているカメラ＆レンズは
PEN E-P5(6年前なので買い替えもあり)
14-150mm F4.0-5.6(旅行用なので室内では暗いなと思うことがある)
45mm F1.8(もう少し寄りたいなと思うことがある)
17mm F1.8(背景がごちゃつく？もう少しボケて欲しい)
です。
そこで、17mmと45mmの間の25mmの購入を検討していましたが、それならば
12-40mm F2.8を買えばレンズ交換の必要もないし楽なのではないか？と思うようになりました。
だったらいっそOM-D E-M5 MarkII 12-40mm F2.8 レンズキットの方がお得なんじゃないかと思っていたところにMarkIIIの発表…
MarkIIIに12-40mm F2.8 レンズキットがあれば予約してたかもしれませんが、その選択肢はどうやら期待できなさそうです。
12-40mmを買うと単焦点の出番がなくなってしまいますか？(それなら下取りに出すのもあり…)
F1.8とF2.8の差や、交換しないで済む代わりにレンズが大きく重くなること、単焦点のボケなどを比べ悩んでいます。
予算は13万(頑張って15万)で年内には購入したいです。
MarkIII本体に25mmの単焦点、MarkIIのレンズキット
カメラは買わずにレンズのみにしておくべきか…
でも動画も撮れたら楽しいだろうなとも思いますし…
色々悩みすぎてわけがわからなくなってきています。
どれを選んでもメリットデメリットありますが、何を買うのが1番良いでしょうか？
アドバイスお願いします。

書込番号：22993202　スマートフォンサイトからの書き込み

[不比等]

小３娘のパパです。
むすぶさんご自身が書いてるとおりで、一長一短ですよ、何を選んでも。
だからレンズ交換式になってんですよ。

私なんかは背景がハッキリしてるよな記録写真は、嫁のソコソコスマホで撮れるのは撮っておいてよ、、、みたいに思ってるので、基本的に単焦点優先です。

文面からすると
https://s.kakaku.com/item/K0000858042/
これとか試してみれば？

書込番号：22993351　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

むすぶさん　こんばんは

＞45mm F1.8(もう少し寄りたいなと思うことがある)
＞17mm F1.8(背景がごちゃつく？もう少しボケて欲しい)

でしたら　焦点距離が被る標準ズーム購入するより　25�o購入した方が良いように思いますし　F1.8やF1.4とF2.8では　ボケの大きさ違うと思います。

自分の場合も　45�oF1.8と17�oF1.8の他に　パナの25�oF1.4使っていますが　レンズ交換の手間以外は　気に入った組み合わせです。

書込番号：22993424

[BAJA人]

こんにちは。

F1.8とF2.8ではぜんぜんといっていいくらい違いますよ。
これが大して変わらないのでは不便な単焦点の存在意義が薄れます。
書き込み拝見した感じでは、25ｍｍF1.8か20ｍｍF1.7がいいと思います。

書込番号：22993530

[むすぶ]

＞BAJA人さん
＞もとラボマン ２さん
＞不比等さん
みなさんありがとうございます。
やはり単焦点のボケは捨てがたいですね。
今あるレンズとのバランスを考えて20mm〜30mmで単焦点を探してみることにします！
ちなみにマクロレンズは赤ちゃんを撮るには使いにくいでしょうか？

書込番号：22993556　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

赤ちゃん相手にマクロはとても楽しいですよ
小さな手、
可愛いまつ毛のアップとか

書込番号：22993591　スマートフォンサイトからの書き込み

[不比等]

＞ちなみにマクロレンズは赤ちゃんを撮るには使いにくいでしょうか？

大口径の単焦点とは別物だという認識は必要ですかね。
赤ちゃんは子供撮りでも別格の被写体で、とにかく出来立てのか弱いあれこれをドアップで撮るのも楽しめるので、マクロがあるにこしたこたあないです。

ただ、引いちゃうとF値通りの短焦点なので、、、
m4/3だとなおさらポトレ的な構図でのボケを楽しめはしないかなぁ、、、。

書込番号：22993622　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

ボディはオリンパスなんだけど…うちの子供はパナソニックの25mmF1.7と42.5mmF1.7で撮りましたよ。

書込番号：22993636　スマートフォンサイトからの書き込み

[むすぶ]

＞ほら男爵さん
＞不比等さん
＞松永弾正さん

赤ちゃんのまつ毛や指、アップで撮ったら楽しいだろうなぁ(^^♪
今回はボディは買わずに25mmf1.8とマクロの2本買いに気持ちが傾いてます！

書込番号：22993646　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

ぼかすなら
25にしても1.4の方がボケるので用途に合うと思います

書込番号：22994019　スマートフォンサイトからの書き込み

[5D2が好きなひろちゃん]

　むすぶ　さま


　解決済みのところ、遅まきながら失礼します。
　私は、マクロをお勧めします。焦点距離としては、長めかと思われますが「最短撮影距離」が短く寄れます。寄れるって事は、フォーカスエリア以外はボケます。それこそ、まつ毛や耳の産毛等柔らかく写せますよ。
　下記のレンズを価格.comで検索して画像を参照ください。

M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro
M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro

　※マクロ撮影時は、手ブレにご注意。手ブレ補正が強力なm4/3陣営なら大丈夫ですけど・・・

　良き選択を！



　

書込番号：22994085

[横道坊主]

＞赤ちゃんのまつ毛や指、アップで撮ったら楽しいだろうなぁ(^^♪

楽しいでしょうが、近接になるに従って手ブレを起こしやすい。
で、室内撮りF値は手持ちの単より暗い2.8。
ISOは上げざるを得ない。
手持ちの単焦点で、撮り方を工夫した方が得策かと。

書込番号：22994092　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひなもりもも]

私はパナ20mmF1.7 一本で撮りました。
室内だと25mmは撮りにくいかもしれないので、手持ちの14-150mm F4.0-5.6で
25mmに合わせて、どれくらい離れないといけないのか確認されたほうがよいです。

>17mm F1.8(背景がごちゃつく？もう少しボケて欲しい)
Aモード(絞り優先)で開放で撮ってもですか。

>赤ちゃんのまつ毛や指、アップで撮ったら楽しいだろうなぁ(^^♪
気を悪くされたらごめんなさい。
すぐあきると思いますよ。
それに室内で手持ちマクロは無理と思ったほうがよいです。
花とか小さなものを大きく撮ることに興味が無ければ、無駄になります。

12-40mmF2.8は最大撮影倍率が0.3倍あるので、マクロレンズには
かないませんが大きくとれますよ。
室内では三脚を使ったほうが。

書込番号：22994258

[まか33]

＞むすぶさん
オリユーザーでは無いですが、 4歳と0歳の子供がいます。
自分の経験上では乳幼児の日常の撮影には望遠系、特にマクロでの撮影がおすすめです。
広角系は逆におすすめ出来ないです。

理由として被写体が小さいので撮影倍率が低いと小さく写りすぎてしまう。寄って大きく写すと顔が歪んでしまうので、それを狙って撮影する事もありますが、赤ちゃんの記録に限っていうと使い難いです。
特に赤ちゃんだと旅先で撮ることよりも、普段家の中で顔の変化を記録する事がメインになると思います。背景よりも赤ちゃんの顔がよく見えることが重要です。
広角で家の中の雰囲気も記録しておくことで、後々子供が見れるので良いと思いますが、赤ちゃんを綺麗に撮りたい時に背景が散らかってたりすると邪魔になるので結局トリミングしたりする事になります。また家の中の状況は頻繁に変わるわけではないので、毎日写っている必要はないと思います。

子供の撮影では芸術性よりも正確性が重要なのでその点マクロが適していると感じています。
手足のアップや顔のドアップ撮影にも使えますし、赤ちゃんの撮影では顔さえ写っていれば良いです。

値段も手頃だと思いますので、30mmか60mmのマクロを購入したら良いかと思います。マクロは一つは持っていた方が撮影の幅が広がりますよ。
それからf2.8でも家の中だと暗いかもしれません。クッションだったり小さい三脚などを用いて、シャッタースピードを遅くした方が綺麗に撮影出来ると思います(ブレてない写真撮れるまで根気強く撮る事になりますが)。
ボケに関してもマクロ域まで寄ればピント面以外全てボケるので綺麗な写真が簡単に撮れます。

書込番号：22995635　スマートフォンサイトからの書き込み

[むすぶ]

みなさん丁寧にありがとうございます！
一人ひとりに返信できず申し訳ないです。
マクロのメリットデメリットがわかりさらに悩んでいます…
助言通り手持ちのズームで試してみたところ、20mmだと17mmとあまり変わらない気がするので、25mmがいいかな？と思っております。
また、赤ちゃんをアップで撮るという用途なら45mmでもいけそうですが、60mmマクロがいいのかな？という感じです。
マクロは手ブレするということなので、その点は気になっています…(なんせ6年前のE-P5なので)
そして今更外部フラッシュも気になりだしていますが、赤ちゃんにはあまり良くないのでしょうか？(バウンスでも)
出産準備で出費がかさんでいますが、カメラは今後も続けたい趣味なので金銭感覚が狂っている今のうちに「赤ちゃんのため」とかこつけて欲しいもの全部買ってしまおうかという心境です（笑）

書込番号：22995756　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひなもりもも]

わたしは自分で栽培している山野草（1〜2cmくらいの花）を撮るために
マクロレンズ何本も使ってますが、
そういうことに興味がなければマクロレンズはいらないと思います。
買った当初だけ使って使わなくなる。
マクロ以外の用途なら45mmのほうがよいと思う。
購入される25mmと手持ちレンズでよいのでは。
大きくしたい場合はトリミングで。
外部フラッシュ（内蔵も）はわたしは害があるかどうかは分かりませんが使いませんでした。

>PEN E-P5(6年前なので買い替えもあり)
わたしならE-M5�Vを来年安くなったら買うかな。

どうしてもマクロレンズがほしいなら三脚はあったほうが楽です。
小さなものを大きく写す場合、ピントの合う範囲が浅い（薄い）ので
手持ちでは合わせ難い（体自体も動いている）。

わたしはほとんど三脚+ＭＦ+2秒タイマーです。

書込番号：22995980

[5D2が好きなひろちゃん]

　むすぶ　様

　マクロレンズは、賛否両論あるようですが赤ちゃんのまつ毛、うぶ毛、小さな爪等は普通のレンズでも撮れますが、それらをクローズアップして撮るとなるとマクロの本領発揮かと思います。
　赤ちゃんも成長して大きくなったらマクロで撮ることもなくなるけど、その時は別の被写体（花等）を撮るもよし、使う期間が短いようであれば痛んでもいないと思われるので下取りでも・・・。

　フラッシュ（ストロボ）に関しては、赤ちゃんの目には良くないとは通説ですが根拠はないようです。が、大人でもまぶしく嫌なものですから、わざわざストレスを与えなくってもとは思います。（コンビニ袋等ビニールをストロボに被せて光を弱める）バウンズならまだしも。自然の太陽光で柔らかく撮ってあげるのが良いと思います。

　「一日は長いけど、一年は短い」の感覚と同じで、赤ちゃんもあれよあれよという間に大きくなりますから、この時期にしか撮れないものを撮れば良いと思います。私は、息子、娘が大きくなってからはヌードを撮れないと思ったので、赤ちゃん時期に撮ってあります。いろいろと撮ってあげてください。

書込番号：22996112

[BAJA人]

こんにちは。
ふたたびです。

>手持ちのズームで試してみたところ、20mmだと17mmとあまり変わらない気がするので、

個人的には17ｍｍと20ｍｍは両方使っていて、画角の差は
けっこう感じます。
ちょっと試しただけではなかなか分からないものですよ。
ズームを固定してしばらく（半日とか）撮りまくってみてくださいね。


今までのお話の流れを見ていたら、やはり25ｍｍが
いいんじゃないかなと思いました。
この辺が候補になりますね。（シグマ30ｍｍF1.4含む）
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001185579_K0000617303_K0000808290_K0000858042_K0000261399&pd_ctg=1050


それと今お持ちの45ｍｍF1.8が寄れないとのことなので、
これをパナ42.5ｍｍF1.7に乗り換えもいいかもしれません。
パナのほうは寄れますので。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000766327_K0000268305&pd_ctg=1050

ただこの焦点距離は人物をアップで撮ったりするのに向いた
画角ですので、25ｍｍとか17ｍｍ等との併用を前提に考えたほうが
いいと思います。


あと、上で書きましたパナ20ｍｍF1.7。
画角が好みに合えばおすすめしたいレンズです。

現行（描写は旧型と変わりません）
https://review.kakaku.com/review/K0000532767/#tab
旧型（レビュー参考まで）
https://review.kakaku.com/review/K0000055876/#tab

オリ17ｍｍF1.7より画角が狭くなりますが、ほんの少しですが
ボケは出しやすいと感じますし、描写が個性的ですごく
好きなレンズです。
シャープすぎて人物に向かないとの評もときどき見ますが、
個人的にはこのシャープさからくるリアルな描写が好みです。
欠点はAFの遅さですが、赤ちゃんの間は動きも少ないので、
そこはそんなに問題ないかなと思いますね。


マクロについてはお好みなのでなんとも言えませんが、
カメラボディのデジタルテレコン機能を使うのもいいかもです。
F値も最短撮影距離もそのままで、単純に大きく写す機能です。
厳密には画質劣化しますが、近接撮影では私はあまり気になりません。
E-P5にもありますので、一度手持ちのレンズでも試されてはと思います。
機能
https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=003555
設定方法
https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=005235


>外部フラッシュも気になりだしていますが、赤ちゃんにはあまり良くないのでしょうか？(バウンスでも)

大丈夫かそうでないかは不明です。
個人的にはバウンスで時間を空けて数ショットなら問題ないとは
思っていますが、できれば避けたほうがいいかもです。
自分が大丈夫と思っていても、お姑さんとかが心配したり怒ったりする
可能性がありますから（笑）

長文失礼。
ご参考まで。

書込番号：22996160

[johndoe*]

＞45mm F1.8(もう少し寄りたいなと思うことがある)
＞17mm F1.8(背景がごちゃつく？もう少しボケて欲しい)

20mmF1.7も25mmF1.8も違いはほんとに「もう少し」です。
20mmF1.7は17mmF1.8とほとんど変わらないだけでなく、
AFが遅くてうるさいので買う前に実機で確認しましょう。
とくに寄りたいと思っているなら、最短撮影距離付近で近付き過ぎて
迷うとブワァァァーーーーーーーンとAFがどこかにいってしまうので。
シャッターチャンスを何度となく逃しました。

ボケの大きさは、[焦点距離/F値]でおおよそ相対的な比較ができます。
45/1.8＞60/2.8≒30/1.4＞12-40/2.8＞25/1.8＞20/1.7＞17/1.8＞30/3.5

最大撮影倍率は
45mmF1.8 0.22倍
25mmF1.8 0.24倍
20mmF1.7 0.25倍
もう少し寄りたいというのがもう少し大きく撮りたいということなら
ほとんど期待できません。MCON-P02を使うと45mm F1.8の最大撮影倍率は
0.60倍になります。安い普通のクローズアップレンズでもいいかもしれません。

一般的にマクロレンズを解像度優先でボケが硬いのでポートレートには
使われませんが、60mmF2.8が寄れて背景のごちゃつきを抑えやすいと
思います。焦点距離が長過ぎると感じるかもしれないので注意が必要です。
次の候補は12-40mmF2.8ですが重いです。

眼科の眼底撮影では瞳孔を開く点眼薬をして目の前で強いフラッシュを
焚きます。フラッシュで障害が残る可能性が少しでもあるなら眼科医は避けると
思うのでバウンスならなんの問題もないと思います。ただ敏感で嫌がる子供も
いるので、赤ちゃんでも何らかの反応をいつもするようならやめた方が
いいかもしれません。

書込番号：22999266

[むすぶ]

みなさん親切に教えていただき本当に有難い限りです。
マクロレンズは正直試してみたいですが、飽きるかも？結局あまり使わないかも？という懸念がありますので今回は購入見送りたいと思います。
コンバーターレンズは全く考えになかったのですが、「ちょっと撮ってみたい」用途にはぴったりかもしれません。
お値段もお手頃なので、手持ちの45mmに着けてお試しで使ってみようかと思います！
(マクロの世界に目覚めたらその時は60mm買います)
ということで25mmf1.8と、MCON-P02でほぼほぼ決定しそうです！
ストロボは赤ちゃんには使うかわかりませんが、安めのGODOXのものを買ってみようかなと思っています。
ありがとうございました！

書込番号：22999920　スマートフォンサイトからの書き込み

[I LOVE m43!]

松永弾正さんに一票。

書込番号：23034855

軸上色収差やフリンジについて教えてください

[tamasasami]

オリンパス12−40�oF2.8PROをF3.2に絞って	オリンパス12−40�oF2.8PROをF3.2に絞って

9月半ばに秋薔薇を撮ったときのことです。その日は暑く、ほぼ快晴でした。

1枚目の画像で、山の緑の部分と空の境目に青っぽい縁取りがあるように見えます。画像データでもわかるのですが、プリントアウトしたらもっと目立ちました。
2枚目のピンクの薔薇も、ピントが合わないままにカメラを向けていたら、突然トンボがきたのでトンボにピントを合わせたのですが、薔薇が不自然にぼけているというか花の部分に一段濃い色の縁取りがあるような気がします。

これは軸上色収差あるいはフリンジと呼ばれるものなのでしょうか。
それとも、ただのピンボケ？
滲み？

どちらもオリンパスのPEN-Fとオリンパス12−40�oF2.8PROをF3.2に絞って撮影しています。
このような失敗作にならないようにするためには、どうしたらいいでしょうか。
絞りを絞るだけで大丈夫ですか？

レンズによるところが大きいが、使用しているカメラにもよるというコメントを他のクチコミで見たのですが、PEN-Fのクチコミではフリンジがでるという表記はなかったように記憶しています。
また、他のクチコミでは、このレンズだとパープルフリンジが出ないと書いてありました。
ですので、これが何なのか全くわかりません。

当方ほぼ初心者です。
どうぞよろしくご教授ください。

書込番号：23026089

[holorin]

軸上色収差と同様の原因によるものですが、軸上色収差そのものではありません。現にピントが来ている部分はほとんど色にじみが見られません。軸上色収差はあくまでもピント面での収差であり、ピント面で完璧に補正されたとしても、その前後で色にじみが出るのは、多かれ少なかれあります。レンズによっては、もしくは撮影条件によってはあまり目立たないこともあります。
一般に、ピント面に近いピント面の前後において、多くは緑または紫の色にじみが出やすく、それを（一種の）フリンジと呼んでいるようです。

書込番号：23026131

[とにかく暇な人]

＞tamasasamiさん
私には、特にフリンジや軸上色収差は認められないので、お使いのレンズは優秀なレンズだと思いますよ。
ただし、例えばF4やF5.6ぐらいまで絞れば、もっと見た目が自然な画像になるかもしれないので、絞りをいろいろと試される事をお勧めします。

書込番号：23026137

[とにかく暇な人]

＞tamasasamiさん
>このレンズだとパープルフリンジが出ないと書いてありました。
パープルフリンジは、レンズが紫色の領域の色分散を抑えきれずに画像が部分的に紫がかってしまう現象を示します。
それと、レンズの代表的な色収差に、倍率色収差という、画像の周辺部に行けば行くほど色ずれが起きる色収差があるのですが、それも一切認められないので、お使いのレンズは大変優秀なレンズだと思います。

書込番号：23026181

[hattin89]

異なる色の重なり部分で起きる一般的な現象で
同系色は馴染みやすいですが、補色位違うと顕著
になります。
ボケはグラデーションですから色が違えば
グラデーションがきつくなりますし、近ければ
穏やかになりますね。

加えて明暗差が大きかったり、作例2番目の様に
撮影距離の違いでもおこります。

表現とは別ですが、不自然に前ボケが大きけれ
ば絞れば良いですし、色と色のボケの気になる
様ならボカさない選択も有ります。

それでも作例位はボカしたい＝気になる色の境目
のボケが出るは、仕様としか言えませんね。

書込番号：23026354　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞tamasasamiさん
画像を良く良く見直したところ、
>薔薇が不自然にぼけているというか花の部分に一段濃い色の縁取りがあるような気がします。
というのは、俗にいう「二線ボケ」といわれるものを差しているのではないかと思いましたが、このようなボケは、非球面レンズを使用していると出やすい傾向があると思われます。
これは、非球面レンズを使用している現代のレンズの宿命といえると思いますが、これを避けるには、オリンパスの45mmF1.8のような、非球面レンズを使用していないレンズを使用する事をお勧めします。

書込番号：23026492

[もとラボマン ２]

tamasasamiさん　こんにちは

シャープネスやコントラストの強さどの位かかっていますでしょうか？

コントラストやシャープネスが強いと　ボケの境目辺りが強調され　違和感がある描写になることが有ります。

書込番号：23026530

[tamasasami]

＞holorinさん
＞とにかく暇な人さん
＞hattin89さん
＞もとラボマン ２さん

皆様ありがとうございます。

やはり、この場合絞りをもう少し絞るなどしてみれば私の疑問も解決するかもしれませんね。あとは仕様ということで。F8くらいまで絞った青空＋木々の緑の写真にはこういった現象は起きていないようです。

実は単焦点レンズを買おうかと考えていたところでした。今はズームレンズしか持っていないので。非球面レンズを使用していないレンズ、いい選択肢ができました。

シャープネスやコントラストの強さ・・・新米なのでカメラの為すがままに、でいじっていないつもりなのですが、もしかしたら素人が知らぬままに何かをいじってしまいこういう結果になったのかもしれません。カメラの設定をもう一度見直してみようと思います。

書込番号：23026755

[とにかく暇な人]

＞tamasasamiさん
私が見る限り、シャープネスもコントラストも適正範囲内だと思いますよ。
ボケの表現を重視するなら、45mmF1.8はそんなに高くないので、45mmF1.8を試される事をお勧めします。

書込番号：23026778

[もとラボマン ２]

tamasasamiさん　返信ありがとうございます

＞シャープネスやコントラストの強さ・・・新米なのでカメラの為すがままに、でいじっていないつもりなのですが、

マイクロフォーサーズの場合　元々　シャープネスが強めにかかるような気がしますので　解像度が高いレンズだと　強く感じるかもしれません。

自分の場合　PEN Fですが　シャープネスは−1で　ピクチャーモードは　ポートレートかナチュラルなどコントラストが低めのモード使っています。

また　RAW現像時にも　シャープネス落とすことが多いです。

書込番号：23026824

[tamasasami]

12-40mmF3.2に絞って	40-150mmをF3.2に絞って	40-150mmをF8.0まで絞って

１枚目は同じ日にF3.2で撮った写真です、青空と木の間に縁取りのようなものは見えない気がします。（下の花がボケてるのは腕がないせいです）

２枚目、３枚目は別の日に撮りました。曇天だったからかレンズが違うからか、滲んでいるような箇所は見受けられないように思います。

やはり数をこなして精進するよりほかなさそうです。

書込番号：23026834

[とにかく暇な人]

＞tamasasamiさん
左側の画像は空がまだら模様になっていますが、これはカメラの画像品質が低いか、現像ソフトで圧縮率を高くして保存したかのどちらかなので、ご注意ください。
右上の木が少しパープルフリンジで少しだけ紫がかっていますが、この程度であれば、現像ソフトできれいに除去できますので、パープルフリンジ提言機能を持っている現像ソフトがあれば試してみてください。

書込番号：23026892

[もとラボマン ２]

tamasasamiさん　写真ありがとうございます

＞青空と木の間に縁取りのようなものは見えない気がしま

一番遠くの空と山の境目付近を見ると　手前の山の木の色よりは　青く見えますし　境目の部分に　シャープネスの影響か　白い縁取りがあるように見えるので　この部分がぼけて　最初の写真のように見えている可能性があります。

書込番号：23026917

[tamasasami]

＞とにかく暇な人さん
ありがとうございます。
＞左側の画像は空がまだら模様になっていますが、これはカメラの画像品質が低いか、現像ソフトで圧縮率を高くして保存したかのどちらか・・・
カメラで撮ってそのままの状態なので、画像品質が低いということで間違いないかと思われます。
どうしたら品質を上げることができるのか、また悩みが増えました（涙）

パープルフリンジ提言機能を持っている現像ソフトとは、LightLoomみたいなソフト？でしょうか。
オリンパスのソフトでは機能がなかったように思います。きちんと使いこなせていないだけなのですが・・・。
ニコンとかだと無料で使えるソフトがあるようですが、他のメーカーだと使えないですよね。（初心者丸出し:汗）


＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
画像200%まで拡大してみたら、やはり白い縁取りが見えました。F3.2までしか絞っていないので、もう少し絞れば解消するかもしれないですね、
それでなければUVフィルターなど使用すれば少しは軽減するかな？
順光の場合、NDフィルターは役に立つのか、その辺が分からないのですが今度色々と試してみたいと思います。

書込番号：23027008

[とにかく暇な人]

＞tamasasamiさん
画質設定は、
https://cs2.olympus-imaging.jp/jp/support/dlc/archive/man_penf_ver3.pdf
のP59を見てもらいたいのですが、L/Fにすれば最も画質はよくなります。
>オリンパスのソフトでは機能がなかったように思います。
といのが間違いないなら、私はLightroomが良いと思いますが、今一度確認をお願いします。

書込番号：23027049

[とにかく暇な人]

＞tamasasamiさん
>ニコンとかだと無料で使えるソフトがあるようですが、他のメーカーだと使えないですよね。
このソフトは分かりませんが、ダウンロードが出来れば、試してみてください。

書込番号：23027052

[tamasasami]

＞とにかく暇な人さん

教えていただきありがとうございます。P59を見て設定を直しました。
取説は一通り読まないとダメですね・・・反省しました。

オリンパスのワークスペース、取説を呼び出せず。
画像を出すと色収差と書かれた部分が見えなくなり、「？？？」

こちらについてはもう少し勉強してみたいと思います。

書込番号：23027294

[TideBreeze.]

＞tamasasamiさん
>カメラで撮ってそのままの状態なので、画像品質が低いということで間違いないかと思われます。
>どうしたら品質を上げることができるのか、また悩みが増えました（涙）

取説を良く読みましょうw　できればＰ．８６から通しで読んでいただくと理解が早いですが、この問題はP.89→P.59　and　P.126
を読んでください。P.126にはＬ/Ｍ/Ｓの画像サイズとSF/F/N/Bの圧縮率の表が有ります。
　一番良い画質は、購入時のままでは候補に出て来ないので、まずカスタムメニューＧ：画質に入って、1番をＬ：ＳＦに設定してやる必要があります。（P.110）
　上記の設定が終わると、メニュー1の画質設定および、スーパーコンパネからもＬ：ＳＦが設定できます。　（一番下の段の左から2番目）　私のおすすめ画質は、Ｌ：ＳＦ＋ＲＡＷです。

書込番号：23027742

[とにかく暇な人]

＞TideBreeze.さん
＞tamasasamiさん
L/SFという画質モードもあったのですね。
どうも済みませんでした。

書込番号：23027865

[tamasasami]

＞TideBreeze.さん
＞とにかく暇な人さん

ありがとうございます。

RAW現像にすればオリンパスワークスペースでも収差補正ができるとワークスペースの取説で書いてあるのを見つけました。
当方今までそのスタイルでなかったため、収差補正ができないのですね。
早速、Ｌ：ＳＦ＋ＲＡＷにて設定したいと思います。

書込番号：23027928

[TideBreeze.]

シグマ30mmF1.4中央トリミング　等倍にして私も青ざめた

＞とにかく暇な人さん
画質L:SFは私が最初に手にしたオリンパス機のＰＬ３で既に実装されてましたが、工場出荷時からL:SFの候補を選べないって仕様のままほったらかしてたオリンパスの方が悪いと思います。

＞tamasasamiさん
RAWはピンボケとブレは救えないけどそれ以外はかなり救えるので、ぜひRAW編集もなじんでください。

それとプロレンズは収差とかあまり気にしなくて良いレベルと思いますよ。
気になるんであれば、ＵＶカットフィルターのL41フィルターでも、多少軽減されるはずです。
今はケンコーのゼータくらいしか無いかな？　https://www.yodobashi.com/product/100000001001103520/　
アマゾンの単品売りは全滅臭いです。　買うならお早めにかもしれない。

書込番号：23029780

異音が・・・

[ちょい鉄おやじ]

今朝、撮影しているとレリーズボタンを押すたびに、カチャカチャと大きめの音がレンズから聞こえてきました。
レンズを除きながらレリーズボタンを押すと、絞り羽が動くたびに音が出ているようでした。
20分ほど撮影していたら音はしなくなったのですが、点検に出した方がいいでしょうか？
撮影した画像は問題ありませんでした。

書込番号：23012084

[ちょい鉄おやじ]

☓レンズを除きながら
○レンズを覗きながら

書込番号：23012093

[ちょい鉄おやじ]

文字化けしました×です。

書込番号：23012096

[ほら男爵]

違和感や不安を感じた時には点検が良いと思います

書込番号：23012100　スマートフォンサイトからの書き込み

[You Know My Name.]

ちょい鉄おやじさん、こんにちは。

＞レリーズボタンを押すたびに、カチャカチャと大きめの音がレンズから聞こえてきました。

プレビュー（絞り込み）ボタンで、ON（作動）になっていた事はないですか？　

書込番号：23012724

[もとラボマン ２]

ちょい鉄おやじさん　こんにちは

どのような被写体の撮影でしょうか？

音だけでは分からないのですが　被写体が明るい場合　センサー保護の為　絞りの羽が自然に動く場合があります。

書込番号：23012797

レンズ内手ぶれ補正優先設定について

[You Know My Name.]

今更の質問なのかも知れませんが、ご指導いただけたら幸いです。

12-100mm F4.0 IS PROとOM-D EM-1 MARK�U との組み合わせで使用する場合ですが、

ボディの設定において　MENU　→　スパナマーク　→　C2　→　４行目に　「レンズ補正優先」　On　Off　の設定項目がありますが、
ココは、常時　On にしておくのでしょうか？

INFOでは、「Oｎにするとレンズ側の手振れ補正を使用します」　とありますが、
レンズ側のISスイッチがONでも　ボディ側の「レンズ補正優先」　がOffだと協調補正しないのかな？　とふと疑問に思いました。

レンズ側のISスイッチがOFFだと、全面的に手振れ補正はOFFになる事は理解できるのですが...

書込番号：23000485

[とびしゃこ]

＞You Know My Name.さん

こんにちは。

＞INFOでは、「Oｎにするとレンズ側の手振れ補正を使用します」　とありますが、
＞レンズ側のISスイッチがONでも　ボディ側の「レンズ補正優先」　がOffだと協調補正しないのかな？　とふと疑問に思いました。

いぜん、あさけんさんが詳しくレポートされています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013588/SortID=16883615/

おそらく、協調手ブレ補正が働かないレンズ（パナの手ブレ補正付きレンズ）
とオリのボディ手ブレ補正カメラの組み合わせにおいて有効な設定では
ないでしょうか。

標準ズームなどの焦点距離が短めのパナ手振れ補正付きレンズで
オリの強力なボディ手振れ補正を使いたい場合にオフ、オリのボディ補正でも
きつくなってくる長焦点域（100mm（換算200mm相当画角）以上など？）で、
パナのレンズ内手ブレ補正を使いたい、などの場合にオン、オフするのでは
ないかと思います。

12-100+E‐M1mkIIでボディ補正のみはできなかったような気がします。
（ボディが手元にないので試せませんが）

書込番号：23000525

[You Know My Name.]

とびしゃこさん

早速の御返事ありがとうございます。　m(_ _)m

「レンズ補正優先」　On　Off　の設定項目に関しては、
主にパナソニックの手ブレ補正付きレンズの設定に関しての事なんですね。　

取説の方を見てみますと

「Oｎ」にすると手振れ補正機能付きのレンズを使用する時にレンズ側の機能を優先して働かせます。
・レンズに手振れ補正切り換えスイッチがある場合、本機能は無効です。　

なんだかややこしいのですが、オリンパスのIS付きのレンズに関しては、
レンズ側に切り替えスイッチがあるので、
ボディ側の「レンズ補正優先」　On　Off　設定は無視しても良いという解釈で良いのかなと。。。

パナソニックのレンズは良く知らないのですが、レンズ側に手振れ補正切り替えスイッチが無い物もあるので、
それで、ボディ側で設定する？　という解釈に落ち着きました。

書込番号：23000751

[しま89]

＞You Know My Name.さん
オリンパスは結構Q＆Ａが充実しててここで聞く前に解決できること結構ありますよ

https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/relatedqa?QID=006444

https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/relatedqa?QID=001200-1

書込番号：23001050

[にゃ〜ご mark2]

とりあえず、レンズに手ぶれ補正スイッチがある場合は、【スイッチが最優先】されることを覚えておくと便利（オリでもパナでも）。

ボディ側の手ぶれ補正優先に設定しても（もしくは手ぶれ補正OFFでも）、スイッチONでレンズ側の手ぶれ補正になります。


12-32mmや45-175mmなど多くのパナレンズ（主に安いモデル）には、手ぶれ補正スイッチがありません。この場合はレンズ手ぶれ補正優先に設定すると、レンズ側の手ぶれ補正が使えます。5軸手ぶれ補正内蔵のカメラならばボディ側手ぶれ補正で良いと思いますが、PL系やPM2だとレンズ側の方が有効な場合も。



余談ですが、E-P3以前の古い機種では、手ぶれ補正スイッチの無いパナレンズは、レンズ側の手ぶれ補正はまったく使えませんでした。

スイッチがある場合はレンズ側の手ぶれ補正も使えましたが、ボディ側の手ぶれ補正をちゃんと切っておかないと、両方の手ぶれ補正が誤作動して余計にブレる現象が起きました。→この両方の手ぶれ補正が誤作動する現象は、現在の機種では起きないようになってます。

書込番号：23001166　スマートフォンサイトからの書き込み

[You Know My Name.]

☆　しま89さん

調べていただきありがとうございます。
私が今回、知りたかったのは、正しくメモ2 の内容でした。

メモ2 ： カスタムメニューの 「レンズ手ぶれ補正優先」 について ：

E-M1 Mark II の カスタムメニュー [C2 レリーズ/連写/手ぶれ補正] 内の「レンズ手ぶれ補正優先」 設定は、オリンパス製以外のマイクロフォーサーズ規格手ぶれ補正機能付レンズに関する設定です。5軸シンクロ手ぶれ補正対応レンズ使用時の動作には関係しません。

完璧な説明で、取説も簡素化せずに、ここまで充実させて欲しいなと思いました。

☆　にゃ〜ご mark2さん

ご丁寧な説明ありがとうございます。　

レンズ側のスイッチが最優先。

パナソニックのレンズ手ぶれ補正スイッチが無い物に関しては、メニューの 「レンズ手ぶれ補正優先」機能が適応。

余談の内容も勉強になりました。

書込番号：23001322

動作音(？)について

[Rio09]

こんにちは。当方価格comでの書き込みは初めてなので至らぬ所があると思いますが御容赦下さい。
こちらのレンズをカメラのキタムラにて中古で購入しました。

到着後、うきうきしながら僕のメインカメラであるG99に装着したのですが電源入れてファインダーを覗くとゴーと音が聞こえました。レンズに耳を近づけるとレンズから音が鳴っていると発覚。

相性問題かな、と思いとりあえずGF9の方にも装着。でも音は鳴りっぱなしでした。

違うならば手ぶれ補正の動作音と思い、レンズ側の手ぶれ補正を切りましたが、音は消えず半分程度の音量になるだけでした。

音が鳴っているといっても普通に使っていればファインダーを覗く時くらいしか音は聞こえませんがやはり気になります。

カメラのキタムラの中古は発送前に1度動作確認をするということから異常ということではないとは思うのですが…。

これは通常の動作音として仕方ないのでしょうか？それともやはり相性問題でしょうか？皆様のお力添えよろしくお願いします。

書込番号：22991036　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

小さな音ですけど、しますね。

ISを動作させると音が大きくなりますので、IS用レンズをセンタリングするサーボの動作音だと思います。

書込番号：22991131

[て沖snal]

IS off でもセンタリングの為に作動しているのでしたかねえ。

それはともかく、ふつうの撮影に支障が出るような大きな音がしない限り、メーカーも販売店もいちいち対応しないと思います。気にしすぎでは？

書込番号：22991190　スマートフォンサイトからの書き込み

[旅の達人]

それって、聴力が良すぎるのか、それとも眼窩からの骨伝導でしょうか???

私の場合、普通にファインダーを覗いただけでISの動作音なんて全然聞こえません(^^;

耳が遠くなったのかな(汗)

書込番号：22991500

[Rio09]

＞旅の達人さん
＞て沖snalさん
＞モモくっきいさん
皆さんありがとうございます！正常ということで安心しました。先程外で撮ってきましたが、さすがに外では周りの環境音で気になることはありませんでした。

書込番号：22991515　スマートフォンサイトからの書き込み

テレコン使用時の実質的な絞りについて

[おさんぽみるく]

MC-20と組み合わせて使っています。MC-20使用時は2段分暗くなるので、ボディに表示されるF値は5.6となります。が、実際にはレンズの絞り羽根は開放状態のはずです。にもかかわらず最小絞りはF22までしか絞れませんよね？ボディ側でF22の絞り表示のとき、実際には絞り羽根はF11の状態であると思いますが、そこから更に2段分絞れるわけですからF32,F45に絞れない仕様にしているのはなぜなのでしょうか？テレコン未使用時の最小絞りであるF22に合わせているのだとは思いますが...

書込番号：22943953

[とにかく暇な人]

＞おさんぽみるくさん
テレコン使用時にF22以上に絞れないのは、カメラのファームウェアの仕様策定と開発が難しくなるからではないでしょうか。
因みに、m4/3ではF22では小絞りボケが顕著になるため、カメラ撮影を一定程度行ってきた経験がある人は、F22以上は誰も使いたがらないのではないでしょうか。
もし、シャッタースピードを極端に遅くしたい場合は、NDフィルターの使用をお勧めします。

書込番号：22944001

[カメラ初心者の若造]

F32,F45に絞れない仕様にしているのはなぜなのでしょうか？

⇒ゴミが写り
ユーザークレームの対応が面倒で
お金にならない。
と判断したからです。
OLYMPUSも企業

書込番号：22944012　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

ソフトウェアが難しい？というのはよくわかりませんが、実際問題として必要あると思えない。

m43って、基本、ISO400以下で使うべきだよ。ならばピーカンでもF5.6の1/2000sとかではないだろか？ 絞らねばならない理由がない。

書込番号：22944282　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞て沖snalさん
「難しい」というより、「煩わしい」という表現が正しいかもしれないですね。

書込番号：22944307

[もとラボマン ２]

おさんぽみるくさ　こんにちは

＞実際には絞り羽根はF11の状態であると思いますが、

テレコン持っていないのですが　テレコンを付けた時　実際には絞り羽根はF11の状態より　レンズやカメラ側で制御され　絞り込めないと言う事でしょうか？

初めて聞くので　興味があり確認の質問です。

書込番号：22944430

[おさんぽみるく]

＞もとラボマン ２さん

このレンズの開放F値は2.8ですが、例えばMC-20を装着するとレンズの絞りは開放のままなのですが、2段分暗くなるので(合成)F値は5.6になります。テレコン未使用時はF22まで絞ることが出来るわけですが、テレコン使用時も(合成)F値の上限は未使用時と変わらずF22となります。が、実際には使用時の(合成)F値22のときの絞り羽根はF11相当なのです。もとラボマンさんのおっしゃる通りF11より絞ることはできないのです。F16、F22と二段分の余力(?)を残しているわけです。とにかく暇な人さんがおっしゃるようにm4/3では小絞りボケが出るのでF22超に絞ることは好ましくないのかもしれません。逆を言えばF22までは許容範囲と考えることもできるわけです。実際にメーカーはF22まで絞れるようにしているわけですから。そしてここからが私の疑問というか問題提起というか、どちらかはさておき近年においては各メーカーも写真のみならず動画撮影機能に注力したりしているわけです。て沖snalさんがおっしゃるように写真撮影であればシャッタースピードは1/2000sでもいいのですが、動画撮影では避けるべきSSです。FPSにもよりますが1/60前後まで下げなくてはなりません。合成F値がF45であっても実際の絞り羽根はF22相当であれば子絞りボケの懸念があったとしても被写界深度を稼ぎたい、なんて場面があるかもしれません。技術的に可能であるならばユーザーに選択肢を残しておいて欲しかったのですが、なぜ残さなかったのかなぁ？とふと思ったのです。

書込番号：22944659

[もとラボマン ２]

おさんぽみるくさん　返信ありがとうございます

＞とにかく暇な人さんがおっしゃるようにm4/3では小絞りボケが出るのでF22超に絞ることは好ましくないのかもしれません。逆を言えばF22までは許容範囲と考えることもできるわけです。

回折現象の場合　絞り値で決まると言うよりは　絞りの穴の大きさで決まると思いますが　テレコン付けた場合　焦点距離が伸びた分　同じ絞りの大きさでも　絞り値が変わっただけで　絞りの大きさは同じままなので　回折現象テレコンで絞り値が変わっても　あまり変わらない気がしますし　それで絞りが使えないのも不思議な気がします。

書込番号：22945105

[メカロク]

もとラボマン ２さん

＞回折現象の場合　絞り値で決まると言うよりは　絞りの穴の大きさで決まると思いますが　

何か根拠がありますか？

例えば、次の「小絞り限界計算機」サイトで「小絞り限界」を計算するために入力するデータは、「センサーサイズ」「総画素数」「縦と横の比」だけで、「絞りの穴の大きさ」に関係する「焦点距離」などはありませんが、このサイトは「全く信用できないサイト」なのでしょうか？
　http://lzx.jp/irisdiaphragm2-2.html

書込番号：22947698

[もとラボマン ２]

メカロクさん 返信ありがとうございます

絞りの穴の大きさ　同じ絞りでも　焦点距離が違えば大きさ違いますし　センサーサイズが大きくなると同じ画角でレンズでも　フルサイズの方が　焦点距離が長くなり　絞りの穴の大きさ大きくなると思いますので　フルサイズの方が　回折現象が起きる絞り値　大きくなると思います。

回折現象とは　穴の大きさが小さくなるほど起きやすくなりますので　絞りの穴の大きさで決まると思いますし　絞りの大きさが変わらないのでしたら　回折現象の出方同じになると思います　

書込番号：22947913

[GG@TBnk2]

回折限界は、理想的には波長と開口数で決まるもので、
開口数とF値は本質的には同じ意味を持つ値ですから、
穴の大きさで考えるより、F値で考えるべきでしょう。

https://www.cybernet.co.jp/optical/course/word/k04.html

絞り穴の大きさはF値に関係しますが、イコールではありません。
F値や開口数という指標が無ければ、絞り径で議論しても良いのですが、
せっかくダイレクトな指標が有るのだから、それで議論すべきでは？

デジカメの場合は、回折限界が画像に影響するかどうか、
画素ピッチによっても差が出ますので、
メカロクさんがリンクしているサイトの話になります。

書込番号：22947959

[とにかく暇な人]

＞もとラボマン ２さん
>回折現象の場合　絞り値で決まると言うよりは　絞りの穴の大きさで決まると思いますが
というのは、回折波がレンズの中をどのように通過するのかとかいうような些細な事を無視すれば正しいし、実用上このように考えても差し支えはないと思います。
このような前提で話をすると、絞りで発生した回折波は、絞りから離れれば離れる程分散しますので、焦点距離が長くなって絞りから撮像面までの距離が長くなれば回折波はより分散して撮像面に到達します。
したがって、絞りの口径が同じでも、焦点距離が長くなってF値が大きくなれば、ボケは大きくなる事になります。

書込番号：22948003

[モモくっきい]

話が脱線していますが・・・・。

カメラ側から絞りを制御する場合は、カメラで設定できる範囲外は設定できない、ただそれだけの事と思います。

書込番号：22954727

[とにかく暇な人]

＞モモくっきいさん
F32,F45に絞れたとしても、小径絞りボケがひどくなって使い物にならない事を説明しているのですが、この事が理解できませんか。

書込番号：22954766

[もとラボマン ２]

GG@TBnk2さん　返信ありがとうございます

＞穴の大きさで考えるより、F値で考えるべきでしょう。

F値自体は同じ数値で考えられていますが　回折現象に一番影響する穴の大きさに対しては　焦点距離が変わることで　同じF値でも穴の大きさは変わりますので　F値で比べるのは難しいかも

書込番号：22954823

[Tranquility]

＞もとラボマン ２さん

>焦点距離が変わることで　同じF値でも穴の大きさは変わりますので

どんな焦点距離でも、同じF数だと射出瞳（焦点側から見た絞りの穴）は同じ大きさに見えるんですよ。

書込番号：22955106

[とにかく暇な人]

＞Tranquilityさん
もとラボマン ２さんは、テレコン装着時の小径絞りボケについては誤解していると思いますが、
>焦点距離が変わることで　同じF値でも穴の大きさは変わりますので
という表現自体は正しいと思いますよ。

根拠は、
http://www.nikon-instruments.jp/jpn/learn-know/microscope-abc/learn-more-microscope/about-eye
の「瞳径の計算」の部分をご覧ください。

書込番号：22955340

[もとラボマン ２]

Tranquilityさん

＞どんな焦点距離でも、同じF数だと射出瞳（焦点側から見た絞りの穴）は同じ大きさに見えるんですよ。

見え方は関係ないと思いますよ　回折現象は　光りが通るときの絞りの穴の大きさで決まる　光学特性だと思います。

それに　下の焦点距離と　F値　有効口径の関係を見ても分かるように　焦点距離を変えた時　同じF値にするのには　有効口径大きくしないといけないですし

http://delight.hatenablog.com/entry/2018/10/27/093242

書込番号：22955371

[Tranquility]

＞とにかく暇な人さん
＞もとラボマン ２さん

焦点位置から見て射出瞳の大きさが同じに見えるということは、GG@TBnk2さんがおっしゃっていた開口数が同じということです。
同じF数でも焦点距離が長い方が射出瞳径が大きいわけですが、イメージセンサー面の一点から射出瞳を見ると、焦点距離に関係なく、同じF数なら同じ大きさに見えます。つまり、同じように焦点面に光が当たっているということです。

焦点像の解像を決めるエアリーディスクの大きさは、焦点距離に関係なく、F数（開口数）と光の波長に依存します。
https://www.edmundoptics.jp/resources/application-notes/imaging/diffraction-limit/

オリンパスは、4/3センサーではF22が実用的な小絞りの限界と考えているのかもしれません。

書込番号：22955515

[もとラボマン ２]

Tranquilityさん

回折現象は　穴の大きさで決まりますし　光の特性で　穴の大きさが小さいほど回折現象が起きます。

下のCanonの回折現象を見ても　

＞絞りの径を小さくする（絞り値を大きくする）ほど顕著に表れる特性があります。

と穴の大きさに依存していますよね

https://cweb.canon.jp/eos/special/dlo/factor/index03.html

書込番号：22955547

[Tranquility]

＞もとラボマン ２さん

>絞りの径を小さくする（絞り値を大きくする）ほど顕著に表れる特性があります。
（https://cweb.canon.jp/eos/special/dlo/factor/index03.html）

同じレンズでF数が大きいほど回折現象の影響が大きくなるという説明ですね。

14mmF2.8のレンズも、50mmF2.8のレンズも、300mmF2.8のレンズも、無収差だったら像面の解像度は同じです。
実際のレンズで、14mmF2.8（有効口径1.4mm）の方が300mmF2.8（有効口径107.1mm）に比べて大幅に解像力（「XX本/mm」というアレですね）が落ちるということはないですよね。

書込番号：22955583