このページのスレッド一覧（全663スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 カワセミの飛翔撮影に関する設定について |
48 | 13 | 2021年11月2日 13:01 |
マイクロフォーサーズ用マニュアルアダプタでピントが動かない |
12 | 14 | 2021年10月16日 17:57 |
| 古い規格のオリンパス14-54mm互換フードさがしてます。 |
10 | 8 | 2021年10月14日 12:27 |
| M.ZUIKO75-300mm F4.8-6.7 IIから買い替え検討しています |
21 | 8 | 2021年9月29日 22:09 |
| オートフォーカスは遅い？ |
30 | 16 | 2021年10月27日 00:32 |
| 望遠をパワーアップさせたい |
35 | 14 | 2021年9月3日 21:17 |
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レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット
今回`40-150mmF2.8`をマップカメラで購入しました。野鳥撮影に挑戦したいのでMC20を追加で購入することにしました。冬になると我が家の近くの公園の池にカワセミが飛来します。図書館で野鳥撮影に関する本を借りて読んでいます。
カワセミの飛翔写真を撮る際、プロキャプチャーモードの設定をした後
１．フォーカスは AF, C-AFのどちらがいいのでしょうか？
2．ISOはどのくらいの設定すべきでしょうか？
3．シャッタースピードは？
４．撮影モードはMモード、Sモードのどちらはいいのでしょうか？
教えて、教えてはよろしくないとのご指摘を受けそうですが、皆様のアドバイスを頂きたく、よろしくお願いします。
4点
そんなん決まって無いと思います
撮影現場で状況に合わせて
AFモードも
露出も現場合わせが良いと思います
Mモードが良いね
さっき撮ったのを基準に
F値をシフトするか？
シャッター速度をシフトするか？
ISOをシフトするか？
練れるもの
書込番号：24421308 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
＞アートフォトグラファー53さん
ありがとうございます。習うより慣れろですね。まずは自分で撮って、その画像を確認しながら、再度撮り直したりなど、試行錯誤しながら、撮影してくべきですね。
書込番号：24421317
0点
cebu boyさん こんばんは
カワセミ自体は動きが早いので シャッタースピード動きが早いので 1/2000秒や1/4000秒など早くしないとブレが出てしまいますので ISO感度上げる必要はあると思います。
またEVFでは 追うのが難しいので ドットサイト照準器 EE-1などを使う必要が出てくるかもしれません。
後 カワセミ自体は 動きが早く撮影しにくい被写体ですが 木に止まる場所自体は 決まった場所に止まりやすいので どのように動くか 観察すると撮影しやすくなると思います。
書込番号：24421585
9点
モードはS。1/1000sくらいから上が良いと思いますが、止め具合の好みに依ろうかと思います。
ISOは感度自動で、上限はノイズとの話し合いになります。
なお、Mモードは話になりません。
モデル撮影じゃあるまいし、周囲環境・背景がコロコロ変わりますからねぇ。
書込番号：24421611
12点
＞cebu boyさん
お近くの池というのは沢山の撮影者さんが集まる様な大きな池でしょうか？
人の多い池のカワセミは人に慣れている事が多く比較的撮影しやすいのですが、小さい池にいるカワセミは人に慣れてもらう労力が必要な場合があります。
また、撮影者さんが多い場所だと知り合いになればノウハウを教えてもらったりできますよね。
まずはやっぱり慣れるというか、カワセミの習性を知ることが大事だと思います。
停まっているカワセミを撮る場合はAF-Sでも大丈夫ですが、飛び込み や 飛び出し を撮る場合はAF-Cもしくはマニュアルでの置きピンなどが必要です。
シャッタースピードは 1/1000秒以上が必要です。
習うより慣れろ じゃなくて、習って慣れろですね！ww
書込番号：24421640 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
露出設定は絶対これがいいと言うのはありません。
まず被写体にあたる陽の具合で、露出を変えなければいけません。
MモードでSSも絞りも合わせて撮ってみる。
初めはISOをautoで狙ってみる。
SSは被写体ブレを嫌うなら、1/500より上げて撮っていき、好みの写りになった所で止める。
絞りは背景のボケ具合で好みに合わせる。
余裕が出てきたらISOもマニュアルで合わせる。
現場で液晶による画像確認は、陽がささないように見る。
家に帰ってか、室内で画像確認してみる。
撮っても納得出来ない時は、ここに画像を公開して、また聞いてみてはどうでしょう。
書込番号：24421864
3点
＞ＭｉＥＶさん
＞自由に生きたいさん
＞愉快なオリンパトリオと仲間たちさん
＞うさらネットさん
＞もとラボマン ２さん
＞アートフォトグラファー53さん
アドバイスいただいた皆様、ありがとうございます。SSは‘1/1000以上、ISOはオート、シャッタースピード優先、止まっている鳥はS-AF, 飛んでいる鳥はC-AFでまずは撮影し、撮った画像を確認しながら設定を変えて、経験を積んでいきたいと思います。
やっぱり習って、慣れろですね。カワセミが飛来する冬までに少し時間がありますので、いまからヒヨドリなどを撮影しながら収斂していきたいと思います。
書込番号：24422082
1点
  |
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|---|---|
１０月１８日に cebu boy さんが立てられた「プロキャプチャーモードでの撮影について」（書込番号：24402181）へのレス（書込番号：24402708）で、蝶を撮る場合の私の遣り方についてご説明していますので、これをご覧頂く前提で、翡翠というか鳥一般の場合について補足説明させて頂きます。
鳥の場合、「低速限界」は「ProCap H」モードでは 1/2500、「ProCap L」モードでは 1/2000 にカスタムモード登録し、場面に応じて多少変更します。
＊「低速限界」を搭載している機種は、E-M1X／E-M1 MARKII／E-M1 MARKIII／E-M5 MARKIII の４機種のようです。
＊E-M1X では、「鳥認識 AF」＋「ProCap L」モード でカスタムモード登録しています。
こうすると、地上で動き回っている鳥（ハクセキレイなど）も、うまく AF して呉れることが多いと感じています。
蝶でも同じですが、止っている時にファーストレリーズ（半押し）して待機し、飛び出しでセカンドレリーズ（全押し）する場合は、目に AF した後で、飛び出すと予測した方向にカメラを少し振るとともに、手前側や奥側に飛び出すと予測した場合は、その方向にカメラを少し動かしてから待機します。
＊予測は外れることも多いので、思い切って振るのではなく、少しだけ振っています。
なお、飛び出した時にはグッと我慢すれば、添付写真２枚目のように、戻って来る場面を捉えることができることもあります。
＊戻って来るとは限らないし、同じ位置に戻るとも限らないので、成功率は低いです。
書込番号：24422133
2点
＞メカロクさん
蝶のプロキャプチャーモード撮影では大変お世話になりました。今回お教えいただいた設定でカスタム登録し、冬の実戦で試してみたいと思います。鳥がどこに飛び立つのか、初心者の私にはわからないので、S-AFよりもC-AFの方がいいのでしょうか？
慣れだと思うのですが自信がないので、親指AFで最初にAFを鳥の目の辺りに設定し、親指AFを押し続けるという方法でもいいのでしょうか？よろしくお願いします。
書込番号：24422412
1点
cebu boy さん
レスが遅れました。申し訳ありません。
＞鳥がどこに飛び立つのか、初心者の私にはわからないので、S-AFよりもC-AFの方がいいのでしょうか？
飛び出しを狙うなら、「ProCap H」モードの「60fps」をお勧めします。
なお、「ProCap H」モードでは「C-AF」には設定できず、強制的に「S-AF」になります。
＊「ProCap H」モードでは、「C-AF」も「S-AF」も設定できます。
「ProCap H」モードをお勧めする理由は、次の通りです。
１．飛び出し時の動きは速いので、C-AF の連写速度（最速「18fps」）では、形の変化（主として翼の開き具合）を捉え難い。
＊私の経験では、カワセミの飛び出し場面を「60fps」で撮った場合、ほぼ４枚ごとに、似た形になる。
つまり、ほぼ 4/60 秒＝1/15 秒で同じような形になるので、「1/18fps」では多くのコマが少しずつずれた
似た形になり、大きく異なる形を捉えることはできないことになる。
・勿論、個体差などで１枚ずつ全く異なる形になる可能性がない訳ではない。
・比較的大きな鳥の定常飛行なら、形の変化は緩慢なので、「C-AF」でも色々な形が捉えられる。
２．飛び出した時に、AF ターゲットを目に合わせ続けることは、私には不可能。
＊飛び出したことをファインダーで確認して直ぐにレンズを振っても、EVF の表示遅れだけでなく、
指の反応のタイムラグもあるので、飛び出した瞬間から追い続けることはできない。
・プリキャプチャー枚数を「３０コマ」にしていても、「ここ！」と思った瞬間から「３０コマ」遡って
記録して呉れる訳ではなく、カメラが全押しを感知してから「３０コマ」遡ることになるし、
私の場合、レンズを振り始めるのは全押しから少し遅れるようで、飛び出しを確認して直ぐ追い始めた心算でも、
３０コマ（0.5 秒分）の内の後から数コマ目でやっと撮影範囲が変わり始めている感じ。
３，AF ターゲットを合わせ続けられなければ、C-AF が如何に速くても、ピントを合わせ続けることはできない。
＊鳥の目・・・というよりも鳥そのものがいなくなった部分に AF ターゲットがあると、
他のもの（背景など）にピントが合って、大ボケしてしまう筈。
＊しかし、「S-AF」なら、ピントは移動しないので、大ボケは避けられる。
４．「S-AF」なら飛び出すと予測した方向を広く空けることができる。
＊「C-AF」でそれを遣ると、ピントが狂ってしまう。
＊E-M1X の「鳥認識 AF」なら、相手が移動しても目にピントを合わせ続けて呉れる筈だが、
飛び出し時の速い動きに即応できるかどうか、極めて疑問。
・「鳥認識 AF」では「C-AF＋TR」を利用することになるが、ファインダーで見る限り、
「TR 枠」は速い動きにはついて行けないし、私の腕が未熟な所為かも知れないが、
カワセミの飛び出し時に比べると遥かにゆっくりしているカモ類やサギ類などの飛翔場面の撮影結果でも、
ジャスピンを維持し続けてはいない。
＞親指AFで最初にAFを鳥の目の辺りに設定し、親指AFを押し続けるという方法でもいいのでしょうか？
私も、以前は S-AF で親指 AF を使ってはいましたが、現在は使っていないし、C-AF で使ったことはないため、私には判りませんので、申し訳ありませんが、ご自分でお試しください。
書込番号：24424593
4点
＞メカロクさん
詳細に説明していただき有難うございます。Try and errorで、実際に撮影しながら勉強していきたいと思います。
書込番号：24424696
0点
cebu boyさん 返信ありがとうございます
＞やっぱり習って、慣れろですね
昨日 いつも行く公園に来ていましたが まずは 止まっている時を狙い 動きを見ながら ホバーリングやダイブのタイミングをつかみ 少しづつ慣れていくのが良いと思いますよ。
書込番号：24425272
0点
＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。まずは止まっている鳥の撮影から始めます。
いきなりの飛翔写真撮影はハードルが高すぎますので、少しずつ挑戦していきます。
書込番号：24425565
2点
レンズ > オリンパス > ズイコーデジタル ED 14-42mm F3.5-5.6
【困っているポイント】
マイクロフォーサーズでのピント合わせ
【使用期間】
中古購入
【利用環境や状況】
Olympus E-M10で使用
【質問内容、その他コメント】
Olympus E-M10（マイクロフォーサーズ）で使用を考えて購入したところ、まちがってフォーサーズレンズだったので、マニュアルアダプターを購入しました。装着はOKなのですが、ピントリングを回しても反応しません。設定の方法があるのでしょうか？
0点
マニュアルアダプタとは？ マウントアダプターMMF-1/-2/-3のいずれかのことでしょうか。
https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=001527
だとすれば、いくつかの制約はあるにしても、AF/MFで動くはずです。
取りあえず、接点を確認する（清掃する）、ボディ、レンズのファームウェアを最新にする、といったことをやってみましょう。
＞装着はOKなのですが、ピントリングを回しても反応しません。
本体側でMFにセットしてあるでしょうか。
サードパーティ製マウントアダプタでしょうか？ 電気接点のないアダプターがあるのかどうかは知りませんが、もしなければ絞りもフォーカス（MFでも）も動きません。
書込番号：24396470
4点
ほとんどのフォーサーズレンズがカメラ本体から電力供給を受けたレンズ内モーターでフォーカス駆動（含MF）をするので、給電できる電子接点が無いアダプターではMFも出来ません。
用意された『マニュアルアダプター』がどういったものかわかりませんが、電子接点が無いものであればズイコーデジタル ED 14-42mm F3.5-5.6でマニュアルフォーカスをすることはできません。絞りもデフォルトの状態で固定です。
給電のみ可能な接点のついた『マニュアルアダプター』があればMFのみ可能（絞り固定たぶん解放）で撮影できる可能性はありますがそういう製品を知りませんし、あってもお勧めしがたいです。
自分が知っている範囲では、オートフォーカスを使わずMFのみで使うにしても『オートフォーカスアダプター（オリンパスMMF-1 MMF-2 MMF-3と互換性があるものかそれら自体）』が必要です。
書込番号：24396485
1点
ku75さん こんにちは
＞マニュアルアダプターを購入しました
どのようなアダプターでしょうか？
物によっては ただ付けるだけで電気的に繋がらない物も有るので確認の質問です。
書込番号：24396492
1点
詳しいご説明をありがとうございます。電子接点の無い互換アダプタなので無理のようですね。ありがとうございました。
書込番号：24396506 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ku75さん
多分、お手元のマウントアダプタはオリンパス製のものですよね。
ピントリングを回してカメラ側が反応しないということは、カメラ本体の設定が「S-AF」になってるからではないでしょうか。
カメラ本体の設定を「MF」ないし「S-AF + MF」にすれば、反応すると思いますが、いかがでしょう？
書込番号：24396600
1点
アドバイスありがとうございます。アダプタはOlympusのものではなくYIYOと表示のあるサードパーティ？のものです。また4/3-MACRO4/3の表示があります。MFに設定しても無反応でした。
書込番号：24397171
0点
＞ku75さん
無接点なら、
Mモード乃至はAモードにして、MFモードにすれば、動き出しませんかね。
絞りは開放のままとなりそうですが・・・
書込番号：24397451
1点
＞ku75さん
電子接点無しとは珍しいアダプターですね。密林さんでは見つからなかったです
書込番号：24397530
0点
＞backboneさん
MFモードでM、A撮影でピントが合っているように感じます。14-42mmの42mm側ではしゃきっと合っているかどうか分かりづらいです。しばらく使ってみようと思っています。ありがとうございました。
書込番号：24397935
1点
＞しま89さん
Yオクで新品入手したもので、説明に「《レンズなしレリーズ》の項目を【ON】にしてからご使用」とあったのですが、Olympusにはその設定がありませんでしたのでお知恵を・・と思いまして。ありがとうございました。
書込番号：24397941
0点
電子接点のないタイプは、たぶんフォーサーズマウントカメラ用のM42やOMアダプターを持っていた人向けですね。
https://kakaku.com/item/K0000003517/
レンズの電源切ると焦点は無限遠より先で固定されるようなので暗いレンズなら遠景でそれほどずれていないように見えるかもしれませんが、ピントはどこにも合わないと思います。
こういうタイプで使えると思いますが、
https://www.amazon.co.jp/dp/B07XYGRGW9
https://www.amazon.co.jp/dp/B00ESELZWG
マイクロフォーサーズの旧型中古標準ズームの方が安いかもしれません。
AF遅いですが、安くなった50-200、50マクロなどのフォーサーズレンズを試してみるならいいかもしれません。フォーサーズレンズのおまけでアダプターがついてくることもありますが。
書込番号：24398097
0点
なんか現物も見ない、知らない人がいい加減な書き込みをしていますが・・・・(苦笑)
ズイコーデジタル ED 14-42mm F3.5-5.6は絞り、マニュアルを含むフォーカスの動作はボディからの電源供給によるモータ駆動です。
電気接点のないマウントアダプタを噛ました場合、当然動きません。
それだけです。
なお、電気接点のあるフォーサーズアダプタはオリンパス以外にパナソニックからも出ていましたので、それを含めて探されてもいいと思います。
ただし、このレンズをこれらのアダプタを噛ましてE-M10で使ってもC-AFは使えませんので使い勝手はあまりよくありません。
余談ですが、このレンズはたとえ中古で安くても私はお勧めできません。
私はこのレンズが絞りを絞ってもきれいにパンフォーカスにならずに四隅の流れが目立ってくるのが許しがたく、他のレンズにスイッチした経験があります。
E-M10で使うのであればマイクロフォーサーズの14-42(無印・II・R・EZ)の方がずっといいです。
AFがスッと決まりますし、画質に癖がなく、かつ軽量コンパクトです。
書込番号：24398525
0点
＞モモくっきいさん
とても参考になりました。検討してみます。ありがとうございました。
書込番号：24398825
1点
＞johndoe*さん
貴重なアドバイスをありがとうございます。参考にしてあれこれ楽しんでみます。
書込番号：24398832
0点
レンズ > オリンパス > ズイコーデジタル 14-54mm F2.8-3.5
敬愛するおじいちゃんが使わなくなった古いオリンパス貸してくれました。『俺がボケる前に渾身の1枚撮ってこい』って (^^)/
純正フード探したけど見当たりません。。Amazonとかの互換フードで使えちゃうのありません？ご存じのかた教えてください。
0点
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https://www.biccamera.com/bc/item/1848975/
けっこう高いのでφ67のフィルターねじを使った汎用品を購入されればよろしいのでは？
この場合長さはアバウトですが20mm以内にする必要があります。
書込番号：24393683
1点
amazon で、「オリンパス LH-70」でググるとありましたよ。中古でもそれなりの値段でしたけどね。
書込番号：24393715 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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広角用ラバーフード 洗濯しなくちゃ |
ハードオフのガラ箱から拾い上げましょう。
67mmの広角用ラバーフード。
書込番号：24393739
1点
Lower East Sideさん こんにちは
＞ ズイコーデジタル 14-54mm F2.8-3.5
広角側14㎜だと フルサイズ換算28㎜相当の画角になりますので フィルター径に合わせて 28㎜対応のフードでしたらケラレでないと思います。
でも 広角側に合わせてある為 望遠側では フードの効果がほとんどなくなると思います。
書込番号：24393796
1点
＞杜甫甫さん
わざわざ写真までありがとうございました。
＞sweet-dさん
すみません、並行輸入品6,571円で売ってますね。。ずっと使い続けると決めたら(^^ゞ
＞うさらネットさん
帰りにラバーさがしてみます。安さ＝最高性能！good of good answer！
＞もとラボマン ２さん
3人しか選べないので先着とさせていただきましたがかなりのgood answerです。とりあえず効果よりもキズ対策なのでラバーいっときます。（変な光が写ったり、全体的にふわっとする写真好きなのでok）
皆さん お忙しいところ早々にありがとうございました。オリンパスが身売り！（譲渡）されたって嘆いているおじいちゃんに良い感じの一枚撮ってきます(^^)/
書込番号：24393857
1点
Lower East Sideさん 返信ありがとうございます
＞キズ対策なのでラバーいっときます。
ラバーフード 焦点距離 深さが有る35㎜から50㎜用と 深さがほとんどない28㎜用があり 28㎜用でないとケラレが出るので注意が必要です。
書込番号：24393867
3点
いえいえ、現時点で中古で「非常に良い」純正LH-70が3380円てのがありますよ。
書込番号：24393928 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞もとラボマン ２さん
ご丁寧にありがとうございます。28mmだと望遠時効果無し、35/50mmだと広角時フード写っちゃうんですね。その場合ワンハンドフードで(^^ゞ
＞sweet-dさん
中古でも純正はお高いんですね。ヤフオクみたらもう少し出すとフード付きのレンズ買えちゃいますね。じいちゃんにフード付けて返し残ったレンズ自分専用作戦！あ！またフード探すことに！とりあえずラバーで色々撮ってから考えます。安く楽しみたいので(^^ゞ
博識な皆さんご親切にありがとうございました。まだまだ古い機材で知りたいことがあるのでその時はよろしくお願いします。
書込番号：24395227
0点
レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO
みなさま 初めまして
カメラ初心者でレンズについて悩んでいるためお知恵を拝借させて頂きたく、書き込みさせて頂きます。
現在EM1MK2を使用しています。
使用用途は主にライブでの撮影です。（今のところ小さめの所でオリックス劇場、大きいところで大阪城ホールです）
周りにはフルサイズ・APS-C機を使っている人しかおらずマイクロフォーサーズは誰一人いませんでした。
周りに相談したんですけど、暗部に弱いからカメラ買い替えの提案ばかりでして。。。
とても悔しい思いをしており、今のカメラで負けない写真を撮りたいと思いレンズ購入を検討しています。
と言っても、一度大阪城ホールで撮影しただけですが。。。
その時はM.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 IIで撮影しました。
それなりにはキレイに撮れたと思ていたんですが、やはりもっと明るめに撮影出来たらな～と思って悩んでいます。
ライブ会場でそれなりに明るく取れて望遠が効くレンズを選択するとした場合、このレンズが最適でしょうか？
距離が遠い場合はこちらにテレコン×2を装着することも考えています。
素人で知識のない内容の書き込みでお恥ずかしいですが、お知恵を頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
4点
テレコン×1.4の方が遠くてもSSはかせげると思います。
書込番号：24368746 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞コロスケ３３３さん
明るいレンズの方が良いので40-150㎜最適な1本だと思います。
テレコンを付けるなら1.4倍でしょうね。
焦点距離を稼ぐために2倍を使いたいのだと思いますが画質が落ちるのでテレコン装着なら1.4倍が良いと思います。
画質より記録優先なら2倍でも良いと思いますが、テレコンを使うならオススメは1.4倍ですね。
書込番号：24368835 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
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|---|---|
デジタルテレコン無し（通常撮影） |
デジタルテレコン使用 |
コロスケ３３３さん
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO
AFも速くてキレの良いレンズです。 インナーズームなのでレンズホールディングも良好です。
＞距離が遠い場合はこちらにテレコン×2を装着することも考えています。
テレコン使うとズーム全域でF値が上がるので、１５０ｍｍ域付近で使う場合以外は、ちょっと勿体ないかも。
F値が上がるという事は、当然ながら、シャッタースピードが遅くなる、もしくは感度を上げなくてはならなくなります。
F2.8のメリットが無くなってしまうので、トリミングで対処できるならそれが良いかも。
単純にデジタルテレコンを使う手もありますね。 （細かい説明は省きます。＾＾）
テレコンと違ってF値も変らないし、ボディのどこかか、レンズのボタンにカスタムセットされておかれれば良いかもです。
* 作例はこのレンズじゃなくてサンヨン（開放F4）です、すみません。
書込番号：24368850
2点
＞コロスケ３３３さん
屋外でしたら２倍のテレコンがオススメですが屋内メインなら1.4倍がいいですね。このレンズ解像度いいからテレコン付けても画質そんなに落ちませんので、予算に余裕があれば2倍のテレコンもあると便利ですよ。
あと高感度がと言われますが、オリンパスのカメラ気持ち高感度はいいです、あと手ブレ補正が無茶苦茶いいです。
オリンパスは本体のデジタルテレコン使っても画質はほとんどかわりませんのでこのレンズでしたら150の4倍、換算600mmの望遠距離でF2.8で撮れます、手ブレ補正の効果もありますから大きなセンサー使ってる方より4段分ぐらい低い感度で撮れることになります。SSも稼げます。
確かに高感度は悪いけどそれを補う手ブレ補正とF値変わらず焦点距離を２倍にできるデジタルテレコンが付いてるので、そんな引け目にならなくてもいいと思いますよ。
書込番号：24368903 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
コロスケ３３３さん こんにちは
＞距離が遠い場合はこちらにテレコン×2を装着することも考えています。
2倍の場合 レンズの明るさ2段落ちますので お持ちのレンズと明るさがあまり変わらないので 今より明るくとなると 1.4倍で止めておいたほうが良いように思います。
書込番号：24369184
2点
＞今のカメラで負けない写真を撮りたいと思いレンズ購入を検討しています。
フォーマットの画質差をレンズで補おうとしても泥沼にはまるだけだと
思う。
あくまでそのフォーマット内での画質の良い写真を狙うなら良いけど。
書込番号：24369708
2点
https://kakaku.com/item/K0000997903/
すみません。アドバイスとかじゃないですが、私ならこちらを買いまして絞り開放で
千枚くらいシャッターを押して数うちゃ当たる作戦ですね。
書込番号：24369969
2点
＞松永弾正さん
＞with Photoさん
＞You Know My Name.さん
＞しま89さん
＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます テレコンについてはちょっと1.4と2どちらがいいか悩んでたんです。
確かにテレコン×2ですと今持ってる75-300のF値と変わらなくなってしまいますね
使うにしても×1.4でSS少しでも稼ぐ方向性で考えてみます。
とりあえずは、このレンズを買うためにお金貯めます（汗
＞横道坊主さん
ついついフルサイズ組に引けを取ってしまって変な方向で考えてしまいました。
自分はこのカメラが好きで買ったので、このカメラで画質の良い写真が撮れるように頑張りたいと思います。
＞まさちゃん９８さん
なんかいいですね この単焦点のレンズ
価格も手が出しやすいですし。
ちょっと実物見にヨドバシあたりに行ってみます。
書込番号：24370328
2点
レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO
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|---|---|---|
ちょっと暗かったカワセミ |
ホバリングのカワセミ |
何も採れなかったカワセミ |
はじめて書き込みます。
E-M1Xと当レンズを使用してます。
AEL /AFモードはC-AFでmode4
AFスキャンmode3
C-AF追従感度+2
C-AF中央スタート 設定なし
C-AF中央優先 設定なし
で、カワセミを撮影しましたが、AFが遅い印象です。
ちょっと暗くなるとAFが安定しません。
ニコンD500とシグマ500F4で今まで撮影してましたが、AFは早かったです。
手振れは？でしたけど。
こんなもん何でしょうか？
ちょっと期待外れでしたの書き込みました。
3点
＞道民１号さん
AEL /AFモードはC-AFでmode4ということですが、［半押しAF］は 1：有効と2：無効のどちらでしょうか？
AEL/AFLボタンでC-AFを開始させているのでしょうか？
AFスキャンmode3ということですが、mode1やmode2はいかがでしたでしょうか？
mode3だと小さな被写体の時は大外しすることがあるようですが…
インテリジェント被写体認識AFの追尾被写体設定はver.2で追加された［鳥］でしょうか？
nikonから乗り換えられた方々のお話では、ISO6400オーバーでの撮影時のノイズぐらいしか不満らしい不満は無かったので、ちょっと意外です。
書込番号：24356975
4点
半押しAFは無効、AEL/AFLボタンでC-AFを開始しております。
AFスキャンmode3はmode1,mode2も試しましたがピンがあまい写真が多かったので(止まり物で)mode3にしてみました。
アイコンの顔間違っておりましたので変更します。
書込番号：24357271 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞テレ専さん
インテリジェント被写体認識AFの追尾被写体設定はver.2に上げましたが、鳥認識は設定してません。
AFターゲットモードはスモールターゲットかグループターゲット（5点）をFnレバーの１と２で切り替えて使っております。
木陰など少し暗く場所ではAFが迷ってニコンから変えたことにちょっと後悔してます。
ただ、手持ちでの歩留まりはかなり良くなりました。
書込番号：24357293
0点
＞道民１号さん
C-AFの精度が1番高くなるAFターゲットはグループ9点です。ご参考まで。
書込番号：24357921 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞たんたかたん好きさん
AF速度とAF精度のバランスは難しいですよね。
エリアが小さいほうが、処理時間がかからずAF速度は速いはず。
AF精度を上げるには時間がかかりますよね。
書込番号：24358050
1点
＞道民１号さん
D500を20万円、SIGMAの500mm/F4お60万円で購入したと仮定して合計80万円、E-M1Xを16万円、150-400mm/F4.5を80万円で購入したと仮定して合計96万円。
Ｆマウント資産の評価額下落を考慮すると、150-400mm/F4.5の資産価値を査定しなくても、良い選択だったと思います。
最大の問題は満足できるか否かですが、難しい問題ですね。
解決方法は三つ。
１：自分に合った設定を見つける。
２：カメラの機能を最大限使いこなせるようにする。
３：自分に合ったメーカーに乗り換える。
私の場合、nikonからオリンパスに乗り換えた時は、２と１で対処しました。
で、一番、興味があるのが、３の選択をとられた場合で、もしヤフオクに出品された場合、落札価格がいくらになるかです。
E-M1Xボディーの落札価格の高額化は期待できないですけど、E-M1Xと150-400mm/F4.5を個別に出品された場合と、E-M1X＋150-400mm/F4.5のセットで出品された場合の落札価格の合計金額の差がどのくらいになるか興味津々です。
これを検証するのはサンプル数的に難しいですけど、できる事なら個別に出品していただきたいですね。
もし、落札価格が\792,000以上だったら、OMDSは最大限の努力をして150-400mm/F4.5の増産を図るべきですね。
書込番号：24358479
1点
＞ポロあんどダハさん
最初は色々調べてOMDSにしたんですが。（高感度がダメなのは分かってました）
ただ、AFは自分が使ってみて期待外れだったので・・・
設定も色々試したんですが（まだ十分ではない）納得できません。
E-M1Xは手になじむし、かっこいいし大好きです。
150-400も形は大好きです。
正直、E-M1Xの次の機種を期待しての購入でもありました。
設定なのかAFが遅く感じるのと、AFが安定しない（ピンずれ）のは自分だけなのか、皆さんはどうなのか知りたかったので書き込みさせていただきました。
書込番号：24358524
1点
 |
 |
 |
|---|---|---|
SIGMAの50-500mm/F4-6.3 S-AF |
連写開始１駒目 |
１２駒目 C-AF+Tr |
＞道民１号さん
１枚目が5184×3888ピクセル、２枚目が3715×2786ピクセル、３枚目が2859×2144 ピクセル、ですが、２、３枚目はトリミングということでしょうか？
２枚目は換算440mmで撮影し614mmの画角相当に、３枚目は換算326mmで591mmの画角相当にトリミングということでしたら、鳥をあまり大きくとらえていないことになりますが、インテリジェント被写体認識AFの鳥認識も無しで、121点オールクロス像面位相差AFセンサーの中の1～5点程度の鳥を識別しピントを合わせはじめさせるのは使い勝手が悪いように思います。
インテリジェント被写体認識AFが使えない被写体の場合は、C-AF中央スタートをON、C-AF中央優先OFFでC-AF+Trにした方が良いこともあります。
動く被写体を追っている最中に急激なズーミングをするとトラッキングが外れることもありますが、極端な条件でなければ問題ないように感じています。
オリンパスの場合、カメラもレンズもオリンパスなら、フォーサーズの時代から、初動からのピント合わせは速いほうだと感じています。
E-3やE-5の場合、C-AFは当てにならず、ゲーム機の連射のようにシャッターボタンを押して連写する事が多かったのですが、超音波モーターだとかなり速かったです。
［ニコンD500とシグマ500F4で今まで撮影してましたが、AFは早かったです。］というのが、AFをスタートさせてから合焦するまでの時間が短いということでしたら、E-M1X＋150-400mm/F4.5の設定に、何らかのボトルネックがあるように思います。
書込番号：24363004
0点
＞ポロあんどダハ さん
基本トリミングしてます。
D500ですと中央25点もしくはグループAFも中央のみでしたので、変な癖がついてます。
また、カワセミは照準器に頼ることが多いので中央からAFは動かしたことはないです。
インテリジェント被写体認識AFは、最初から飛びものには使えないだろう（特にカワセミには）と思い使ってません。
いつ飛び出すかわからないのでインテリジェント被写体認識AFを使う勇気がないです。
中央に捉える腕が無いのは事実です。
ただ、ちょっと暗いシチュエーションではAFが迷うのは確かで、そこは何とかしてほしいです。
かなりストレスになります。
書込番号：24364496
1点
＞道民１号さん
セッティングは特に問題ないように思います。
ただ、ダイブやホバリングといったトビモノも撮られたいのなら、むしろフォーカスポイントを狭めすぎていないか、気になります。
9点というよりもっと5点とか1点とか少なければ少ないに越したことはないでしょうが、当然それだけターゲットを捉えるのに難易度が上がりますので。
なお「C-AF中央スタート」も「C-AF中央優先」も自分はオフを推奨していますがこれはトビモノを前提にしてのことです。
1番良いのはカスタムダイヤルでトマリモノモードとトビモノモードを分けることだと思います。
↓は目を通されておられるかもしれませんが、、一応、ご参考まで。
カワセミ（トビモノ）～150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 編～
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001313618/SortID=23952915/#tab
E-M1Xでのカワセミ（トビモノ）の撮り方について
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124216/SortID=23143223/#tab
書込番号：24364585
4点
＞Ken Yidongさん
Ken Yidongさんのカワセミ撮影の方法は参考にさせていただいております。
見事にカワセミを捉えておりますが、私はそのレベルではありません。
また、カワセミの行動パターンも熟知しているんでしょうね。
Ken Yidongさんのカワセミの撮影スタイルについて教えていただければと思います。
１・三脚はお使いでしょうか。
２・使っている場合、雲台はビデオ雲台でしょうか、それともジンバル雲台でしょうか。
３・被写体までの距離が15ｍくらいでトビモノ撮影は、ＡＦは何点を使ってますか。
４・テレコン1.25を入れた時でもＡＦはついてきますか。
５・連射モードは何を使ってますか。
質問が多くて申し訳ありません。Ken Yidongさんののような写真が撮りたいのでご教示いただければ幸いです。
ちなみに私は、三脚使用でジンバル雲台、ＡＦは5点、テレコン1.25使用時のＡＦは遅くて使いたくありません。
連射は電子シャッターのＬです。
照準器とファインダーの両目仕様にしたくて、小さなレンズのＯＭＤＳにしたのもニコンから変えた理由の一つです。
（なかなか思うように両目見ることは出来ませんけどね）
書込番号：24365736
1点
結局
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em1x/recommend/af-bird.html
一瞬のシャッターチャンスをモノにするためにフォーカス（AF）はカメラに任せ、構図などの作品づくりに集中して欲しい。そんな思いでインテリジェント被写体認識AFを開発しました。狙った被写体に正確にフォーカスを合わせ続けるためには、ディープラーニング技術を活用した認識技術、検出した被写体を追尾するトラッキング技術、追尾位置から最適なAF制御を行うAF技術の全てがベストパフォーマンスを発揮する必要があります。E-M1Xでは、認識技術の開発に加え、トラッキング技術とAF技術の設計も刷新しました。E-M1X発売以降、インテリジェント被写体認識AFは多くのお客様にご好評いただいております。同時に新しい被写体の追加のご要望もいただきました。今回ファームウェア バージョン2.0ではお客様からのご要望にお応えして、鳥認識AFを開発いたしました。
インテリジェント被写体認識AFを実現するためには、カメラの中で膨大な演算を高速に処理する必要がありました。高速・高精度に被写体を検出する物体認識アルゴリズムを新開発し、高速な画像処理エンジンTruePic VIIIを2基搭載することで、リアルタイムな特定被写体の検出を実現しました。なお、ディープラーニングの学習には、世界中から集めた様々なシチュエーションの画像を数万枚以上利用しており、枝葉や草などで鳥の一部が隠れたシーンも合わせて学習しています。そのため、手前や後方の障害物に惑わされることなく鳥自体を検出することが可能で、AFエリアを変更する手間なく好みの構図でAFを用いた撮影が可能です。
鳥認識AFでは、鳥の瞳に優先的にピントを合わせ、瞳が検出できない場合でも、頭部または全身を検出してAF・追尾します。また、様々な鳥の種類に対応していますので、小型の鳥から大型の鳥まで検出することができます。被写体を追尾すればあとはシャッターボタンを押すだけ。ぜひ鳥認識AFを体感してください。
という開発者の主張をどう受け取るかですね。
信じるか、信じないかは、貴方次第ですが…
書込番号：24366047
3点
＞テレ専さん
確かにそうですね。
インテリジェント被写体認識AFしばらく使ってみようと思います。
それから自分なりに判断しようと思います。
書込番号：24366069
1点
 |
|---|
自分のカスタムセッティングです |
＞道民１号さん
スレ主さんの撮られたいのはトビモノ主体ですよね？
しかもAFスピードをより早くしたいとのことのようですが・・・
であれば、超すばしっこく飛び回りフレームに収めるだけでも極めて難しいカワセミのトビモノには、インテリジェント被写体認識AFは無駄ショットを増やすだけではないでしょうか（事実上トマリモノと言えるホバリングなら有効でしょうけど・・・）。
ていうか、、むしろAF瞬発力に少しでもCPUパワーのリソースを確保したいので、ちょっと前までは裏技的に手振れ補正を切るとかしていたくらいです。
ですので、（大型の鳥のようにゆったり飛ぶ被写体なら話は別ですが）現時点いくらCPUエンジン二機でもカワセミトビモノには被写体認識AFはCPU負荷を要すばかりでかえってマイナスだと思います。
なお、もちろんトマリものなら被写体認識AFは十分有効ですので、是非モードで分けることをお勧めするわけです。
自分もこれを使わないわけではなくプロキャプチャーで飛び出しなどを狙うとき限定でセットしています（しかしあまり有効性は感じていません・・・）。
それからご質問についてですが、以下お答えします。
１・三脚はお使いでしょうか。
↓
カワセミ撮影にはもうほとんど使いません。一脚を使うことはまれにあります。
つまり、ほとんど手持ちか、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124216/SortID=23143223/#23959378
に記しいるように、「ピストック・ショルダーポッド」を使うことが多いです。
２・使っている場合、雲台はビデオ雲台でしょうか、それともジンバル雲台でしょうか。
↓
N/A（なおオオルリ等動画を撮る場合でも重装備は控えビデオ雲台は使いません。）
３・被写体までの距離が15ｍくらいでトビモノ撮影は、ＡＦは何点を使ってますか。
↓
5×5かまたは7×9
（自分のカスタムセッティングを貼りましたのでご参照ください。）
４・テレコン1.25を入れた時でもＡＦはついてきますか。
↓
十分です。ただしその精度は正直C社、N社にはまだ追いつけていないかと思います。
５・連射モードは何を使ってますか。
↓
（トビモノには）電子シャッターでLです。
・・・以上です。
書込番号：24366550
4点
＞Ken Yidongさん
すごく参考になりました。
自分の手の内は見せたくないのが普通ですが、全部オープンにしていただきまして感謝です。
きっと、Ken Yidongさんは両眼視も普通にできてしまうんでしょうね。
このシステムを買う前にKen Yidongさんのクチコミを見て決心しました。
腕を磨いてこのシステムをもっと好きになろうと思いました。
ありがとうございました。
書込番号：24366632
3点
EVFのフレームレートを高速にしていないでしょうか？
高速にするとAFも高速になる筈ですが、暗所でのAF性能が落ちます。
なので暗所ではフレームレートを普通にした方が良いと思います。
書込番号：24415309
2点
レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック]
現在、PEN Lite E-PL6を使用しているのですが、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mmよりもっと望遠の写真を撮りたく、追加でレンズを購入しようか検討しています。
本体ごと買い替えも考えましたが、今回はレンズのみ検討することにしました。
E-PL6にこちらのレンズは対応可能でしょうか？またもしお使いの方がいらっしゃれば使用感を教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
書込番号：24316560 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
レンズはμ4/3規格なのでそのまま装着出来ますよ。
ただ、レンズ重量が423gとE-PL6のボディ重量の325g（充電池+メモリーカード）より100g近く重いので、ダブルズームレンズキットの望遠レンズ（40-150mm）を付けていた時より更にレンズ側に手を添えて支えて撮る事に成ります。レンズにボディが付いているような感覚ですかね。モノポール（一脚）をボディに付けて撮ると楽かも。
一脚の例：（https://kakaku.com/item/K0000291988/）
F値がF4.8-6.7なので屋外の光量のある場面では問題ないと思いますが、これで室内撮り（バスケットボールとかバレーボールとか）はかなり厳しいと思います（ほぼ無理？）。
書込番号：24316607
4点
＞T-amaさん
このレンズを昆虫や鳥、子供の運動会などに使ってます。
良くも悪くもミニマムなレンズです。
同じマウントなので勿論PENに付けて撮る事は出来ます。
この焦点距離では圧倒的な軽さと小ささ、そして安いのでレンズ自体のコストパフォーマンスは大満足ですが、
PENシリーズで使うには少し気を使わなければならないと思います。
レンズ側に手ブレ補正がついてないのでボディ側の手ブレ補正に頼る事になります。
焦点距離が長くなれば手ブレは起こりやすくなり構え方が重要になりますが、
PENにはファインダーが付いていないので背面液晶を見ながら撮る事になり、手ブレが起こりやすいかと思います。
そもそも背面液晶のみで超望遠域の被写体をとらえる事自体が少々難しいかとも思います。
PENにもおそらくデジタルテレコンという機能があると思います。
カメラ内でクロップして焦点距離を倍にする機能ですが、それを使うとお持ちの望遠ズームレンズの望遠側がこのレンズと同じ焦点距離になります。
それを使って何枚か撮ってみて、その焦点距離でも使いこなせるかどうか試してから購入を検討されるのが良いと思います。
ちなみに圧倒的に安いレンズですので写りはそれなり、とよく言われますが私は満足しています。
F値が暗いので少し条件を選ぶレンズではありますが…。
作例などを載せたレビューを書いているのでご参考になればと思います↓
https://s.kakaku.com/review/K0000463666/ReviewCD=1444978/
書込番号：24316655 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞T-amaさん
超望遠だとファインダーがほしくなりますね。
E-PL6には（現在のPENでは廃止された）アクセサリーポートがあるので
オプションの電子ビューファインダー（VF-2/3/4）が付けられます。
# VF-2/3/4は中古のみで、高いですが…。
書込番号：24316693
3点
T-amaさん こんにちは
E-PL6でも使えると思いますが レンズ自体が大きくなりますので 一応お店で大きさ確認してから購入したほうが良いと思います。
書込番号：24316705
1点
＞T-amaさん
望遠パワーアップの気持ちよく分かります。
とりあえず買って、経験するのは必要な事ですね。PEN 6にも手振れ補正が装備されているので使って後悔する事は少ないように思います。ただ300mmはかなりの望遠ですので基本的な知識と方法は知っておいたほうが良いと思います。
もしカメラを追加されるとしても、M10のⅡの中古でも綺麗に撮影する事は可能でしょう。但し動きの早い物には向かないと思います。
書込番号：24316740 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
はすがえるさんがおっしゃってますが、とりあえず「デジタルテレコン」（撮影メニュー 1で［デジタルテレコン］を［On］にする。）で撮ればいいのではないですか？
書込番号：24316747
2点
使えますが、副害があります。
大きく重くなるので長く使うと疲れます。
手持ちだとブレが目立つようになります。
手ブレの性能がいいものがいいです。
一脚や三脚を使用したほうがいい場合も。
野外撮影が多いなら、ファインダーで見たほうが見やすいと思います。
書込番号：24316856
1点
＞T-amaさん
対応はできますが液晶で使えるかですかね。まずはデジタルテレコンで40-150mmの焦点距離倍を倍にして撮影してみてから考えてはと思います。
こちらを参照してデジタルテレコン設定してください
https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=003555
E-PL6ですので、望遠レンズ使うなら、持ちやすさ、手ぶれ補正の効き、EVFで被写体がおいやすくなるE-M10Mk4とかE-M5Mk3の本体の購入も合わせて考えてはと思いますよ
書込番号：24317067
1点
 |
 |
|---|---|
デジタルテレコンOFF |
デジタルテレコンON |
E-PL6ではなくE-PL8ですが
このレンズを着けて小鳥を撮ってました。
手振れ補正は、PL6よりPL8の方が進化しているので
参考になるかわかりませんが、作例を載せておきます。
明るい場所では、そこそこ写りますよ。
あと、遠くの被写体をしっかり狙うにはEVFは必需品だと思います。
私は、VF-4を中古で購入してつけっぱなしでした。
書込番号：24317433
4点
この組み合わせでの使用に問題はありません。
ボディ側に手振れ補正がありますので、手振れもそれなりに抑えてくれると思います。
問題があるとすれば、ファインダーなしのE-PL6で超望遠域でどれだけしっかりしたフレーミングができるか、という事になろうかと思います。
私はこれより旧いE-P3を使っていますが、電子ビューファインダーVF-2を付けっぱなしにして使っています。
レンズは画質に特に欠点もなく、コンパクトで軽くバッグに放り込んで持っていけますので持っていて損はないと思います。
書込番号：24318006
2点
＞T-amaさん
使えますが、皆さんの仰る通りEVF有った方が良いと思います。特に動きモノ撮るんだったら。
それと、重さよりも長くなる事で重心が変わってくるので、カメラの持ち方？支え方？が変わるかも？
もう1つ、風等の外力の影響を受けると思います。自分はE-M1Ⅱですが、風の強い日に飛行機流すと、風に押されてブレブレです。
体幹・体力を鍛えなさいと言われてしまいそうですが。
書込番号：24318140 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
VF-2付けっぱのPL8で、一回だけ40-150mm F2.8 PRO付けてハクチョウ |
M10 MarkⅡ+ ED-75-100mmで止まりモノ |
M10 MarkⅡ+ ED-75-100mmで飛びモノ（S-AF・連写Hで小刻み連写） |
M1 MarkⅢ+ ED 75-300mmでカワセミ |
「望遠をパワーアップさせたい」
どの様な写真を撮る為に？…。
＞本体ごと買い替えも考えましたが、今回はレンズのみ検討することにしました。
取り敢えずPL6で試してみるのも一つの選択肢ですが、遅かれ早かれ限界を感じる事になると思います。
PENシリーズのボディでも使えますが、OM-Dシリーズの方が良いですよ。
それなりのスキルと経験をお持ちであれば、PENシリーズでもこのレンズを使い熟せると思いますが…そう
でない方は苦労すると思います。
動体撮影も考えているのであれば、像面位相差AFのM5 MarkⅢ以上の機種で使われた方がレンズ性能
を活かせます。
M5 MarkⅢ+ ED 75-300mmは、大きさも重さもベストバランスだと思います。
M1 MarkⅢにED 75-300mmで野鳥撮影をしていますが、チョッと重いのでM5 MarkⅢが欲しいです。
メインはM1X + 300mm F4 PROなので、M1 MarkⅢ+ ED 75-300mmはサブ・システムとして使っています。
VF-2（外付EVF）付けっぱのPL8と中古のM10 MarkⅡも使っていますが、M10 MarkⅡにED 75-300mmを
付けて使う事は有ってもPL8には付ける事はありません。
書込番号：24318881
1点
今晩は。
このレンズ、オリE-PM2との組み合わせで使ったことがあります。
一応、このレンズのレビューもアップしてあります。↓
https://review.kakaku.com/review/K0000463666/ReviewCD=694084/#tab
一番望遠の300mmは手持ちだと、カメラ側に手振れ補正があっても、手振れがかなり厳しいです。
シャッタースピードを速くすれば手振れの影響減らせますが、このレンズは F4.8-6.7 なので晴天でないと厳しいです。
EVF（ファインダー）のことをコメントされている方もいますが、これ重要です。
EVFのない E-PL6の場合、両手で構えることになりますが、EVFがあれば両手＋額の3点固定になります。
3点固定の方が手振れを少なくする構えになります。
EVFのないカメラでも、ストラップにたるみがないようにピンと張って両手で構えて、3点固定になるような工夫が必要です。
両手で構えても、脇を締めないと不安定なったりしますので、それなりのトレーニングが必要です。
一脚、三脚を使えば、手振れはカバーできますが、手持ちで使うのなら200mmぐらいまでが限界かも知れませんね。
書込番号：24322244
2点
皆さまアドバイスありがとうございます！
結局…購入しました！
やはり伺っていた通り、重みも相まって手振れがしますね。
実は、父のお下がりの一眼を持っており、フィルムなので最近はすっかり箪笥に陣取っていますが、両手＋額で支えて撮る安定感に改めて気付きました。
幸い三脚は持っているので、上手く使いこなせるように練習してみます。
皆さまのご意見、大変参考になりました！
個別に返信せずに申し訳ありません。
ありがとうございました！
書込番号：24322345 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
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