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レンズの手振れ補正

[上杉景虎]

皆様はレンズの手振れ補正を使用していますでしょうか？当方、OM-1でこのレンズを使用していますが手振れ補正の効きが悪い気がしています。
ボディのみの手振れ補正の方が良いのでしょうか？

書込番号：24855341　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

レンズ側手ぶれ補正は望遠系で有利と聞きますので、活かしたままの方が宜しいかと。素人考えですけど。

書込番号：24855457

[longing]

手ブレ補正効果が3段だとすれば、換算800mm相当のレンズなので、1/125秒ではブレが気になる程度でしょうか。

野鳥撮影の静止画で有れば、被写体ブレが気になるので、ある程度シャッター速度を上げると手ブレは気にならなくなります。

飛んでいる鳥は1/2000秒、木の上で動いている鳥は1/500秒以上のシャッター速度でないと被写体ブレによる微ブレが気になると思います。
それくらいのシャッター速度で撮影していれば、手ブレ補正は問題ないと思われます。

撮影されるシャッター速度を見直してみては如何でしょうか。

書込番号：24855564　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞しま89さん
ありがとうございます、両方使った方が良さそうですね！そのまま使ってみようと思います。

書込番号：24855661　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞うさらネットさん
ありがとうございます、両方使った方が良さそうな感じですね。そのまま使用してみます！

書込番号：24855664　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞longingさん
ありがとうございます。シャッター速度が合ってないんですか、なるほど見直して撮影してみるようにします。野鳥がいまいちぼやっと写ってるのはテレ端の解像度が悪いだけなんでしょうか。

書込番号：24855671　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞謎の写真家�Aさん
そうですか、勉強が足らないですね。精進いたします、ご教示ありがとうございます。

書込番号：24855676　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

APS-Cクロップ600mm相当 （F5.6, 1／2000, ISO640, α1）	APS-Cクロップ600mm相当（F5.6, 1／3200, ISO4000, α1）

＞上杉景虎さん

こんにちは。

最初の写真で地面から生えている草の方は

それなりにシャープに写っていますが、鳥は

低速シャッターによる被写体ブレでシャープさが

低下しています。

longingさんのおっしゃるように1/1000秒では

小鳥の羽ばたきは大体ブレます。

1/2000秒ぐらいあるとだいぶましですが、

1/3200秒ぐらい使うこともありました。


まずは1/2000秒あたりをお勧めします。

止まっていても、きょろきょろしたりするので、

ある程度の高速シャッターは必要です。

（手振れ補正能力の問題ではありません）

書込番号：24855751

[上杉景虎]

＞とびしゃこさん
詳しい解説ありがとうございます、シャッター速度が遅いからですか。マイクロフォーサーズなので明るく撮影する為についシャッター速度を遅くしがちでした。これからは暗くなるのは仕方ないと思い撮影してみます。

書込番号：24855894　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

＞謎の写真家�A

＞シャッター速度をワザワザ、手動設定して撮る必要性が有るのか？

スレ主はそのようなことは言ってない。何か拡大解釈をしてないか？
良くスレ主旨を捉えて、適切な回答をすべきだ。

＞これは150mm域だから1/400秒に設定しました

レンズの手ぶれ補正機能と結びつかない話だ。すり替えて無関係な画像を貼るのはルーツ違反で控えるべきだ。

書込番号：24855984

[りょうマーチ]

＞謎の写真家�A

ご自身で建てたスレにその写真貼って運営に削除されたのに、また貼るということは確信犯的な行動ですね。

これを削除しない運営はどうして？

書込番号：24856000　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞上杉景虎さん

高画素機にしてから自分の技術不足を痛感
することがしばしばで、自分の手ブレもですが、
シャッター速度不足による被写体ブレが
思っていたよりシャープさに影響することが
（自分の場合はですが）たびたびでした。

風景を撮ったりしているのですが、風景は
手振れ補正効かせて、ちょっと絞ってなどと
簡単に考えていたら、風で木の葉が揺れて
いてぼやけて見えたりで、最近は風景も
シャッター速度優先で撮ってみたりしています。

＞野鳥がいまいちぼやっと写ってるのはテレ端の解像度が悪いだけなんでしょうか。

こちらは、おそらく高ISO（ISO2500）により、
羽毛の描写がつぶれているのではないか
と思います。

＞これからは暗くなるのは仕方ないと思い撮影してみます。

OM-1はカメラ内JPEGが優れているようで、
自分自身もJpeg専門なのですが、OM-1の
RAW現像のAIノイズリダクション？でとても
ノイズ除去が良いらしいので、暗さ承知で
低ISO（ISO800位？）、現像時に増感+ノイズ
リダクションなど？の隠し技があるかもしれません。

わざと暗めに（低ISOで）撮ったJpeg画像を
ソフトで単に画像の暗部を持ち上げてみても
よいかもしれません。

天気の悪い木陰や夕方暗めに近くに発見！
等もあって、ISO（と明るいレンズ）問題は
悩ましいですね。

書込番号：24856009

[okioma]

＞上杉景虎さん

手ブレと被写体ブレの違いは理解していますか？
手ブレは、低速シャッターで起きるもの。
被写体ブレは被写体の動きに対してシャッター速度が遅いと起きます。

UPされたものは、1/1000のシャッタースピードですし、
ピントや解像しているかは別として、
写っている草はそれ程ブレていないように感じます。
ですから手ブレより被写体ブレかと思います。

1/1000のシャッタースピードであれば、
よっぽどカメラの保持ができていないか機材の不具合以外に
手ブレは発生しにくいかと思います。


同じシーンを再現することはできませんが、
シャッタースピードを速くすれば、変わってくるのではないかと思います。


今後の為に、一度静止ものを狙い、
手ブレ補正有無で、それぞれシャッタースピードを遅くしていって、
どこまで手ブレが発生しないか
ある程度把握しておくのもいいかと思います。

手ブレの発生するのは、
使用するレンズの焦点距離とシャッタースピード、
更にはカメラの保持仕方も関わってきます。

ご参考までに、、

書込番号：24856034　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞とびしゃこさん
詳しい解説ありがとうございます。高感度ゆえの解像度なのですね、過去の写真を色々見てみましたが納得です。800位にして試してみます！

＞okiomaさん
詳しい解説ありがとうございます。
シャッター速度が原因ですか。ご指摘の通り自分のカメラのホールドにも問題がある気がします、重いレンズゆえにどうしても長い時間は動かずに構えるのは難しいです。頑張ってホールドします。

書込番号：24856105　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞上杉景虎さん

　マイクロフォーサーズユーザーではありませんが、シャッタースピード的に手振れ補正が必要ない場合でも、フレーミング安定のために手振れ補正は積極的に使用します。

　高速移動する被写体を追尾する場合などは手ブレ補正が追い付かなくて悪影響が出る場合も、少なくとも私のケースではあるので、その辺は経験から判断するしかないと思いますが、取りあえず、フレーミングの安定に効果が多少なりとも感じられるなら、使わない手は無いと思います。

＞謎の写真家�Aさん

＞何で手ブレしそうなシャッター速度をワザワザ、手動設定して・・・

　いや、苗にも同じようなハンドルネームの方に指摘した覚えがありますが、フレーミングの安定という面で手振れ補正は利点がありますし、夜間などでは、嫌でもスローシャッターを使うしかない場面もありますから、ご自身の基準だけで考えない方がいいと思います。

書込番号：24856116

[上杉景虎]

＞遮光器土偶さん
ご教示ありがとうございます、その辺りを良く考慮し撮影します。

書込番号：24856126　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞とびしゃこさん
写真まで添えて説明して頂きありがとうございます。
これからはシャッター速度を優先に考え撮影してみます、ありがとうございました。

書込番号：24857742　スマートフォンサイトからの書き込み

[ころやま568]

いつも疑問に思っているのですが、このレンズを例えば（シンクロなしで６段補正とうたっている）OM-1に装着した場合でもボディ内手振れ補正も３段以下なのでしょうかね？　要するに、メーカーのボディ内単独の補正段数の表示は指定されたレンズに限るのでしょうね。

書込番号：25382521

[You Know My Name.]

ころやま568さん

OM-1のシンクロ無し公称値７段というのは、
あくまで１２−４０ｍｍ PRO 使用時における４０ｍｍ時（２軸における角度ブレ）の試験データーによるものです。
ですので、全てのレンズ(焦点距離）における手振れ補正値ではないです。
他のレンズ内手振れ補正の無いレンズで、４０ｍｍより長い焦点距離やマクロ撮影ですと
もちろん個人差はありますけど、高い手振れ補正は難しくなってくると思います。

M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISのレンズ内手振れ補正（４００ｍｍ時　３段）で
ボディとの協調補正によって、回転ブレ補正が加わって３軸補正になります。

レンズ内手振れ補正を持つ（Ｍ．ＺＵＩＫＯ）レンズとの組み合わせのシンクロ手振れ補正ではより強力な補正となります。
ですが、ここでもレンズや主に焦点距離によって公称の手ブレ補正値は違ってきます。

150-400mm PROの８段というのは、３００ｍｍ時。
300mm PRO だと６段（レンズ内補正は４段）。　テレコン装着だと５段。
12-100mm PRO だと7.5段（レンズ内補正は５段）。１００ｍｍ時。

こんなところです。

書込番号：25384722

[ころやま568]

メーカーに問い合わせたところ同様の内容の回答でした。　OM-1ボディーだけでの補正段数はこのレンズにおいて３段以下という理解であれば、個人的に想像以上に小さいものでした。他の手振れ補正機能未搭載のレンズやシンクロしないレンズでの補正段数も相当小さいものと想定されますので少し驚きました。
返信が遅れて申し訳ありません。勉強になりました、ありがとうございました。

書込番号：25408663

[You Know My Name.]

撮って出し　トリミング無し

ころやま568さん、こんにちは。

M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISは持っていないので、個人的な見解にせよ確認できないのですが、
４００ｍｍ（換算８００ｍｍ）で３段あるとすれば、まぁまぁな気もします。
３００ｍＦ４ＰＲＯにテレコン装着して手持ちの事も多いですが、シンクロするとはいえ遅いシャッタースピードはやはり怖いですね。
３００ｍｍ単体でも自分の場合は １/２０ぐらいですね。（５段分）.

＞他の手振れ補正機能未搭載のレンズやシンクロしないレンズでの補正段数も相当小さいものと想定されますので少し驚きました。

あくまで、公称（おもてむきそうなっている）ですね。　
手振れ補正は個人差(状況）ありますので、７段分あると感じる人もいれば、５段ぐらいかな、と感じる人もいると思います。

手持ちの手振れ補正機能未搭載のM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROの１５０ｍｍ域で確認してみました。
自分の限界は、シャッタースピード １/２ぐらいかなと。（１秒は無理でした）
ですので、このレンズはＯＭ−１では望遠側７段暫定です。（等倍で見ると微妙ですが...）

書込番号：25410806

23-25mm間の表示について

[astra01]

OM SYSTEM STOREで購入し、使用してきましたが、レンズを繰り出す操作をするうちに、EVFや液晶モニタで24mmの表示がされず、23mmから25mmに飛ぶのに気付きました。23mmから25mm、25mmから23mm、いずれも同様です。仕様か気になり、質問しました。

書込番号：25363082　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞astra01さん

ボディのFWが最新にアップデートされている場合、それはそのレンズに対する新たなバグと言うことになります。

OM Systemに連絡して、次のFWに盛込むよう依頼しましょう。

書込番号：25363122　スマートフォンサイトからの書き込み

[せっこき]

スレ主さんこんにちは。

試しに2台のカメラ( PEN-FとE-M1 mark3 )で操作してみましたところ、どちらも 24mmを見事にスルーしました。
外から見ると確かにビルの24階はあるのに、階段で登っていくと23階の次は25階……みたいな。これわ階段だけに怪談ですけど ＼( ^O^)/

どうやら 23mm表示のストロークがやや長いようなので、23mmの中に 24mm相当も含まれているような感触ですね。

試しに 23mm表示と 25mm表示の境目で撮影してEXIF dataを見てみましたが、25mmから23mmへ表示が変わった位置で撮影して23mm、逆に23mmから25mmへ変わった位置で撮影して25mmと記録され、つまりEXIF dataにも 24mmという記録はされない模様です。

で、ふと気になり他のレンズも引っ張り出してジワーーーっとズーム環を動かしてみましたが、他のレンズでも結構飛びます。
例えば M.ZD12-40mm/F2.8 PROの場合、33mmと３７mmと39mmが表示されません。

ということで、この表示は単なる "目安" であって厳密なモノではない、ということなんだと思います。

もしも気になるようでしたら、OMDSのWeb site(サポートの頁)からでもメールで連絡出来ますヨ。

書込番号：25363580

[もとラボマン ２]

astra01さん　こんにちは

ぱなの100‐300�oなどは　もっと焦点距離が飛びますし　オリンパスの90‐18�oなどは焦点距離の幅が狭いため　すべて表示されるので　もしかしたら　表示できる焦点距離の数限界があり　それで焦点距離が　飛んでいる焦点距離が　出る可能性もあると思います。

書込番号：25363675

[とびしゃこ]

＞astra01さん

こんにちは。

＞レンズを繰り出す操作をするうちに、EVFや液晶モニタで24mmの表示がされず、
＞23mmから25mmに飛ぶのに気付きました。23mmから25mm、25mmから23mm、いずれも同様です。

ズームリングの回転を検知して
ボディに送るエンコーダーの
分解能がそこまでないため
（必要ないだろうとのメーカー判断）

焦点距離が十分に細かく伝達されず、
結果的にその表示も飛んでしまう
のかもしれませんね。

書込番号：25363714

[astra01]

検証いただきありがとうございます。ズームレンズは他に12-40PRO、40-150F2.8PROを持っていますが、前者で表示が飛ぶのには気付きませんでした。大きな問題ではないと思うことができました。

書込番号：25367358　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポロあんどダハ]

＞astra01さん

どのレンズでもそうですが公表の焦点距離ピッタリと言うことはなく、このレンズも特許を見る限り、長焦点端は25mmピッタリではなく約24.5mm程度のようですから、四捨五入すると誤差の範囲内では？

書込番号：25374966

M.ZUIKO 12-200を購入するか悩んでます。

[チョビ 太]

登山とカメラを始めました。
登山用のレンズを探してます。
現在のシステムは
ボディ：om-1
レンズ：M.ZUIKO PRO 12-100
　　　　M.ZUIKO PRO 40-150＋MC-20
　　　　M.ZUIKO PRO 7-14
　　　　M.ZUIKO PRO fisheye
です。
先日、これに三脚（leofoto LS-225C）を持って赤岳に登山デビューしてきました。
が、大変重く少し軽くできないかなぁと思いました。
特に鳥とか用に40-150を持って行きましたが、レンズ交換するのも大変で、ほとんど活躍の場がありませんでした。（サンライズで北アルプスを撮るときにのみ使いました）
そこで、12-100と40-150を12-200に換えたらかなり軽くなるし、突然の鳥にも対応できるかと、、、
M.ZUIKO 12-200にするとＦ値的にもそれほど変わらないので、たいして変わらないのかなぁと考えました。
画角的被るレンズなので悩んでいます。
基本的には、登山中の花や生き物、風景、山小屋でのサンライズ、サンセット、星空を撮りたいと思ってます。まだ、対象が定まっていないので、何でもかんでもって感じです。

９末に槍ヶ岳に挑戦する予定です。その時のレンズを決めたいと思っております。
アドバイスをいただけると幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：25342678　スマートフォンサイトからの書き込み

[プラチナ貴公子]

＞チョビ　太さん
登山のカメラはほんとに悩みますね。
私はM5�Vを2台に12-40 F2.8と40-150 F4を付けてLUMIX 9mm F1.7を持って行きます。2台持ちはレンズ交換しなくても良いし予備機にもなりますしバッテリーが同じなので使いやすいです。
おそらく今まで色々組み合わせきましたが、この組み合わせが今はベストな気がします。
若い頃はニコン Fメインに頑張ってましたが、一度背負子が岩に当たって転落しそうになり荷物は控えめになりました。
12-200は発売直ぐに購入してしばらく使ってましたが望遠側が納得いかず手放しました。
12から150mmていどはそこそこ使えますがそれ以上は少し緩い気がします。
やはりPROレンズが良いですね。

書込番号：25342710　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

チョビ　太さん　こんばんは

M.ZUIKO PRO 12-100�oとの違いで一番大きいのは手振れ補正の効きだと思いますが　この部分が　OKでしたら　軽量化の目的での買い替え良いと思います。

書込番号：25342721

[チョビ 太]

＞プラチナ貴公子さん
ありがとうございます。
２台持ちですか。さらに重いですね。どうやって持っているのですか？両腰に二本刺しですか？
私はピークデザインのキャプチャーで胸に付けてましたが何度かぶつけてしまいました。
倍率が大きいのはやはり写りが犠牲になりますよね。
せっかく重いものを持っていくなら妥協はしないで体力をつけるか。しかし、２台持ちかぁ。
悩んでみます。

書込番号：25342754　スマートフォンサイトからの書き込み

[チョビ 太]

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
手ブレ補正は見落としてました。
検討してみます。
写りはどうなんでしょう。
登山中に花を撮ったりしている中、雷鳥とか出てきたらレンズ交換している余裕が無いかと思うので、高倍率は魅力ですよね。

書込番号：25342759　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞チョビ　太さん

こんにちは。

＞M.ZUIKO PRO 7-14
＞M.ZUIKO PRO fisheye

この辺りを持っていかれるのであれば、
あとは多少割り切って14-1504-5.6IIに
1本化してもよい気もします。

書込番号：25342760

[プラチナ貴公子]

＞チョビ　太さん
カメラは基本リックに入れてます。
写したい等に取り出します。
100均のクッション式の簡易袋に入れてマジックテープしきの仕切り板入れてます。
肩や腰に引っ掛けるのは変に気掛かりだし私的にはあまり好きで無いので。
三脚は500円で買った中古の小さい物をリックのサイドに縛ってます。

書込番号：25342796　スマートフォンサイトからの書き込み

[チョビ 太]

＞とびしゃこさん
ありがとうございます。
M.ZUIKO 14-150も考えました。
重さ170g軽くなる長さが2cm弱短くなるのと、フィルター径が小さくなるのを考えて、M.ZUIKO 12-200を検討することにしました。
レンズが大きい方が綺麗なのかなぁと素人なので考えてしまいました。
違うのかなぁ

書込番号：25342798　スマートフォンサイトからの書き込み

[チョビ 太]

＞プラチナ貴公子さん
２台カメラをリュックに入れているんですね。
それは重そう。
でも、参考にさせてもらいます。
ありがとうございます

書込番号：25342807　スマートフォンサイトからの書き込み

[プラチナ貴公子]

＞チョビ　太さん
信じられないかも知れませんが、三脚入れても2kgありません。
M5�VとOM-5はほぼ同じ重さと思いますが2台で740g程度ブロレンズ2本で750g LUMIX 9mm170g三脚今測りましたが330gでした。
おーピッタリ！
とりあえず軽いですよ。

書込番号：25342916　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞チョビ　太さん

>> せっかく重いものを持っていくなら妥協はしないで体力をつけるか。しかし、２台持ちかぁ。

フルサイズで揃えるよりかなり軽量かと思いますので、
すでに妥協している状況かと思います。

なので、MFT機のキットレンズ並で
妥協すると最軽量で揃えられます。

まあ、何度も行ける場所ですと、
大口径レンズで撮影するのもありかと思います。

書込番号：25342967

[ポポーノキ]

鳥と魚眼は少し諦めて、8-25F4、40-150F4の2本はどうでしょうか。

書込番号：25342974　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞チョビ　太さん
まずは何をどの画角で撮りたいかだと思いますが・・・
12-100F4は重さがネックですが映りはいいですしマクロ風に撮れるのでこれはマストでしょう。書かれているラインナップなら、重たいくほとんど使わないと思うM.ZUIKO PRO 40-150＋MC-20は止めて望遠が必要ならデジタルテレコンを使うか、40-150F4を追加ですね。40-150F4はコンパクトで軽くていいですよ。
星空撮るならM.ZUIKO PRO fisheyeよりはLEICA DG SUMMILUX 9mm/F1.7の方が軽量化はできますよ。

書込番号：25343049

[さすらいの『Ｍ』]

私は、パナのG99ですが
パナライカ9mmF1.7　と　オリ12-100mmF4IS
で済ませています。
G99をOM-1に置き換える計画はあります。
三脚は、Leofoto LO-224C(882g)に自由雲台かビデオ雲台を付けていますが、高さを諦めて軽量化を目指しています。

書込番号：25343146

[華ちょうちん]

12-100と12-200の望遠端では画質が大きく異なります。
12-200はあくまでお手軽お散歩レンズです。

書込番号：25343843

[鈴木エイティ]

＞チョビ　太さん

M.ZUIKO PRO 12-100を付けっぱなしでOKです。
フルサイズ換算24-200。この焦点距離のズームは、ニコン、キヤノン、ソニーの24-105という付けっぱなしレンズより更に望遠。登山にピッタリです。これ以上広角だと風景が小さくなってしまう。

私は、ペンタックス6×7に45mmを背負って富士山登頂を果たしましたが、写真撮っている場合じゃなくて（初登山が富士山！）、無駄な鉄の塊を背負って、全くアホでした。コンデジの方が100倍マシだった。

書込番号：25344274　スマートフォンサイトからの書き込み

[まるるう]

＞チョビ　太さん
私の場合、旅行などで広角〜望遠まで一本で済ませるために12-200mmを使っています。
カメラ2台持ちするときもありますが、旅行では荷物を減らす目的もあります。

主に使う画角は広角〜中望遠ですが、望遠を使いたいときは重宝します。
特に登山では長距離歩くので、荷物が減るのはメリットだと思います。

望遠の画質があまり良くないと言われていますが、私は許容範囲ですね。

書込番号：25346847

[You Know My Name.]

�@	�A	�B

チョビ　太さん こんにちは。

＞大変重く少し軽くできないかなぁと思いました。

沢山持って行かれたんですね、PROレンズってレンズの塊ですから。。。
登山をされている方に釈迦に説法になっちゃいますが、、、
根本的な重量は変わらないですがパッキングの仕方によっては軽減される場合もあるかと思います。

自分の場合はリュックに上下２器室ある場合ですと（登山用もカメラリュックも含めて）
（画像�@）の様に下の荷室は交換レンズを入れないようにしています。
側面（特に後ろ側）等にレンズケースも（レンズを入ったまま）装着しないようにしています。

かがんで登山する姿勢なので、なるべく重心を上げるようにしています（上部の背中に近い方に入れています）
（画像�A）
下の方や外側に荷重がかかると後ろに引っ張られる感じになってしんどいですので。

そんな事、分かってる〜　ってことだと思いますので、すみません。

それと、キャプチャーなのですが重い機材（組み合わせ）だと、どうも片荷になる感じがして
自分はあんまり使っていません。
ズームバック（画像�B）を胸元に上下左右４点止めで運用されるのも直ぐに取り出せますし安定して良いと思います。

本題のM.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3は、使ったことがないのですが、
（あくまで個人的にはですが）　F値の暗さもあって、感度が上がるため高速シャッターが使いにくいのと
OM-1のフル機能（SH2 ５０コマ/秒、深度合成）が使えないのが気になるところです。

書込番号：25358091

[チョビ 太]

＞You Know My Name.さん
ご丁寧な説明ありがとうございます。パッキングやカメラ本体のしまい方も悩みでした。
今回はキャプチャーで行きましたが何度か本体を岩などにぶつけてしまいました。
パーゴワークスのカメラバッグでハイキングに行った事もありますが、以外と首のストラップが邪魔な感じがしました。
４点止めのバックは何がオススメでしょうか？

深度合成は使ったことが無かったので気が付きませんでした。なるほど。
結局、
カメラは明るいのが正義であり、登山は軽いのが正義。
どちらかをどう諦められますか？
ということなんですよね。

ありがとうございました

書込番号：25358229　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞チョビ　太さん

雷鳥も星空も稜線のアップも何でも最高の装備で撮りたいというお気持ちはよくわかります。
自分ならどうするか考えてみました。（体力と筋力が無いので最近はピクニック程度です）

雷鳥用に75-300を購入、日中の本気撮り用は基本12-100、星空用に9mmF1.7を購入
上記は基本カバンの中でちゃんと撮る時に出す感じ
風景写真の画角100mm以上なんてよっぽど大気の状態が良くなければどっちみち遠すぎて解像しません。
本気撮りの100mm以上は記録写真くらいにしかならないので諦めましょう。

登山（や旅）の記録用にGF10 + キットレンズの12-32で手持ちかどっかにぶら下げる

せっかくの7-14PROや8mmFisheyePROが勿体ないですが・・・
（場合によっては9mmF1.7の代わりにどちらか一方のみ持参）

記録用はコンデジでもなんでもいいのですが、MFT軽量機であればOM-1にトラブルがあってもなんとか撮れます。
そしてカバンからカメラを出しての本気撮りは出来る限りよっぱど良い構図の時のみにします。（進まなくなるので）

自分はいつか、300mmF4PROを持って雷鳥を撮りに行きたいと妄想していますが、多分実行しないでしょう・・・

書込番号：25358533

[You Know My Name.]

�@	�A	�B

☆ チョビ　太さん 今晩は。

パーゴワークスのカメラバッグは良く知らなかったので、
HPで確認しますと下の方にも４点吊りが出来そうなイメージですのでチェストバッグとしても使えそうな感じですね。
https://www.paagoworks.com/products/focus

このままでも良いのではないでしょうか。　（カラビナ等で留める様にされれば良いと思います。）

一般的にズームバッグ(ホルスターバッグ）の場合、裏面にベルト通しはあるものの
ストラップのための２点吊りの物が多いので、４点だとストラップが２本あればリュックスタイルにも応用が出来ますので
自由度があるのでお薦めしました。
また４点だとリュックの後ろに付けた場合でも揺れを抑えられるので安定します。（画像�@）

ご参考までに私の使っているズームバッグはロープロの物です。（画像�A）

一番大きな物は５５サイズで３００ｍｍＦ４ ＰＲＯ を装着した時に使っています。
大きいのでリュックに外付けすることはあまりなく、登山用のリュックの場合にそのまま突っ込んで緩衝材代わりに使っています。

中間のサイスは５０で内部の高さが２２ｃｍぐらいですので、
主に１２−１００ｍｍＰＲＯや４０−１５０ｍｍＰＲＯを装着した場合だとコレになります。

一番小さいサイズは４５で（このモデルは２点吊りです）　１２−４０ＰＲＯだと、窮屈なぐらいです。

ただ現在は廃版になっていると思います。　在庫品は高めか、投げ売り価格かどちらかだと思います。
現行モデルだと、ＴＬＺ５０AWになると思います。（実売￥７０００前後）
https://www.lowepro.com/jp-ja/toploader-photo-active-tlz-50-aw-lp37346-pww/

基本的にリュックを背負ったままの撮影をイメージしていたもので、リュックにズームバッグの装着をお薦めしてきましたが、、、

私の場合は地元の軽登山で、初期ショット以外は
リュクを降ろしての撮影が多いので、普段はハクバの首の負担がゼロフックにストラップを掛け、
腰にレンズを引っ掛けて行動している場合も多いです。 画像�Bを参照してください。(深度合成してます）

趣旨とは外れてしまうのですが、
やはり本格的な登山となれば安全第一ですし、登山を楽しむのが一番の目的ですよね。
割り切り（今回はこれでいいんだという気持ち）も大事だと思います。

こんなところです。。。

書込番号：25359093

ベタ踏み坂の撮影

[へらちょん]

島根-鳥取間に架かる江島大橋を大根島から撮影しようと思ってます。
このレンズでも綺麗に撮れますか？
45-150f2.8に1.4倍テレコンも持っているので、どちらを持って行こうか迷ってます。

書込番号：25339608

[ダンニャバード]

＞へらちょんさん

１枚目の画像は２枚目の赤いポイントから撮ったものです。
APS-Cで300mmですから、換算450mmです。
この場所からならこの長さで十分です。

ただ、もっと圧縮効果を出すにはおそらく、2枚め画像の左下になる対岸から撮影するのではないかと思います。
そうなると距離は約3倍になりますので、換算600mmで足りるかどうか？微妙なところですね。

多分ネット上に多くの作例があると思いますので、確認されてみてください。
サラッとググってみたところ、やはり900mm相当が必要のようですね。

書込番号：25339628

[おかめ@桓武平氏]

＞へらちょんさん

ネットで検索すると、

圧縮効果を得るには、
900mm以上あると、
効果が望めるようです。

なので、何度も行ける地域でしたら。
既存の機材でも、いいかと思います。

拘るのでしたら、
100-400+テレコンなどのレンズを奮発して
撮影に臨むのもありかと思います。

私ですと、何度も行けるような地域でないので、
凡骨Σサンニッパ+2xテレコンと
D200 or D810(DX mode) or Z6(DX mode)かGF7を用意します。
・D200 or D810(DX mode) or Z6(DX mode) ----> 900mmとして使う
・GF7 ----> 1200mmとして使う

書込番号：25339643

[もとラボマン ２]

へらちょんさん　こんにちは

どの辺りで撮影するか分かりませんが　場所が合えば大丈夫だと思います。

でも　今の時期熱いので　望遠になるほど　陽炎の影響を受けやすくなりますので　綺麗に撮るには　時間帯を選ぶのも重要になると思います。

書込番号：25339659

[神戸みなと]

島根県側は6.1 %、鳥取県側は5.1 %の勾配なので普通の橋だが撮り方によってはすごい写真が撮れる。
私が市街へ出る時に通る道路の勾配は８％。
大根島からだと換算１０００ｍｍクラスのレンズでしょうね、Wikipediaに写真が載ってる。

書込番号：25339660

[盛るもっと]

「綺麗に」と言う一言にトゲを感じます。
機材だけでは無く、季節、天候、時刻の要素も
重要なので、迂闊に答えられません。

書込番号：25339702　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

撮れるでしょう。
問題はへらちょんさんが納得出来るように撮れるかでしょう。
撮る時間や季節によっては、蜃気楼のように撮れることもあるでしょう。
始めはautoで撮ってみて、次は絞り優先で数字をズラして何枚か撮ってみる。
時間があれば、時間をズラして何回か撮ってみる。
暇があれば、静止画だけでなく、動画も録ってみる。
ついでに動画を車の中から、録りながら走ってみる。(助手席や他に固定して。)

近かったら自分も行ってみたいですね。

書込番号：25339746

[とびしゃこ]

＞へらちょんさん

こんにちは。

＞45-150f2.8に1.4倍テレコンも持っているので、どちらを持って行こうか迷ってます。

望遠のほうが圧縮効果は高くなりますので、
75-300の望遠側（600mm相当）が良いと
思いますが、もし900ミリの画角が必要なら、
レンズでカバーすると高くつきますので、
300mmで写したものを1.5倍クロップ、
あるいはトリミングして楽しまれては
いかがでしょうか。

2000万画素機だと888万画素程度には
なると思いますが、４Kフォト相当、と
考えれば気軽に楽しめそうです。

書込番号：25340030

[しま89]

＞へらちょんさん
カメラがオリンパスなら、望遠足りなければデジタルテレコンで焦点距離を2倍の1200mmに、パナソニックのカメラなら換算600mmであきらめましょう。

書込番号：25340491

[ありがとう、世界]

換算fのみ「べた踏み坂」※適切な撮影距離があれば御教示を	換算fと各実f「べた踏み坂」※適切な撮影距離があれば御教示を

江島大橋(ベタ踏み坂)が架かっている江島内では撮影距離約1km、
海を挟さむと約3.1kmになるようです。
(googleマップを見た感じでは)

どちらで撮るか？で撮影条件が大きく変わりますが、計算上、1kmと3.1kmとの条件としました。
(適切な撮影距離があれば御教示ください)

また、【画面内の被写体の大きさ】でも大差になりますので、これは９パターンとしました。

※換算f以外に、各実fも付けています。


なお、「mil(‰)」については、【ミルスケール】付きの単眼鏡や双眼鏡をお持ちの場合の参考まで(^^;

書込番号：25341859　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

計算条件が一部違うので、後ほど修正します(^^;

書込番号：25341863　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【改】換算fのみ「べた踏み坂」※適切な撮影距離があれば御教示を	【改】換算fと実f「べた踏み坂」※適切な撮影距離があれば御教示を

修正版です(^^;

換算f例では、撮像素子内の被写体サイズの
15mm例を削除して
2.5mm例と入れ替えました。

書込番号：25341868　スマートフォンサイトからの書き込み

[へらちょん]

皆様アドバイスありがとうございました。
表まで作成していただいてわかりやすかったです。
結論としてはカメラはOM-1ですので、75-300mmでデジタルテレコン＋トリミングでチャレンジしてこようと思います。
10月下旬を予定してるので空気のゆらぎ等なければいいなと祈ります。

書込番号：25341907　スマートフォンサイトからの書き込み

サッカーの試合を撮影する際にコスパ最適なレンズ！！

[ぱっそです]

はじめまして！
サッカーの試合を撮影する際の望遠レンズについてご質問です。本商品かLUMIX G VARIO 100-300mmで悩んでいます。また、他にもコスパがさることながら良いレンズがあればよろしくお願いします。
本体はDMC-GF7です。

ポートレートや風景画を撮影するのが趣味ですが、なんせど素人なので皆様のお力をお借りしたく！！

書込番号：25340116　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ぱっそですさん

>> LUMIX G VARIO 100-300mm

相性がいいのはこちらです。

私のは、GF7にI型の100-300を使っています。

書込番号：25340127

[ぱっそです]

＞おかめ@桓武平氏さん

素早いご返信ありがとうございます！
やはりそうですよね。

相性もそうですが、手ブレやズームした時の明るさ等何が変わってくるのでしょうか？

書込番号：25340145　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ぱっそですさん

こんにちは。

＞本体はDMC-GF7です。

換算600mm相当の画角で手振れ補正なしは
フレーミングにも苦労すると思いますし、
GF7には手振れ補正がついていませんので、
レンズ内に手振れ補正のある、G100-300mm
が良いです。

G100-300は初代ではなくII型のほうが
AFも速く、手振れ補正もよくなっているため
II型がおすすめです。望遠側のF値も
0.5段ですが違いますので、ISO感度、
またはシャッター速度的にも有利です。

書込番号：25340151

[ぱっそです]

＞とびしゃこさん

返信ありがとうございます！
二つの比較からの性能差についてよくわかりました！
値段を踏まえても、G100-300の方がいいのかなと感じでいます。
加えてご質問がございまして、�U型の新しい方は2017年式の方でよろしいでしょうか？

書込番号：25340159　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

カメラ本体がGF7ならば、LUMIX 100-300mm �U（2017年発売）の一択です。手ぶれ補正の無いM.ZUIKO 75-300mmなんて買ったら後悔しますよ。

書込番号：25340163　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ぱっそですさん

＞加えてご質問がございまして、�U型の新しい方は2017年式の方でよろしいでしょうか？

そちらのレンズになります。
（↓下記です。）

・LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300
　（2017年 2月23日 発売）
https://kakaku.com/item/K0000938779/

＞望遠側のF値も0.5段ですが違いますので

念のためですが、この発言は
オリンパス75-300との違いで、
パナの初代とII型の光学系は
（F値も）同じものです。

ただ、今から買われるなら、
現行のII型のほうが使い勝手に
関する性能や今後の修理など、
いろいろな意味でよい、
という話です。

書込番号：25340198

[おかめ@桓武平氏]

＞ぱっそですさん

>> サッカーの試合を撮影する

II型の方は、防塵防滴に対応しているので、
ちょっとした雨降りでもレンズだけは耐えられるようです。

(私のI型は、防塵防滴未対応です)

GF7のボディは、防塵防滴には対応していないのがネックです。
まあ、ビニールでもボディに付けてあげる必要はあります。

書込番号：25340365

[しま89]

＞ぱっそですさん
DMC-GF7ですか、本体に手ぶれ補正が付いてなくて、換算600mmのレンズに手ぶれ補正もなく、EVFも無いだと相当きついですよ。
LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 IIが無難です。中古で安いからと旧型は買わない方が後々後悔しません。

書込番号：25340487

om-d em10 mark�Uとの相性

[てぃーず235]

こんにちは。カメラ初心者です。
この度知人からom-d e-m10 mark�Uのかなり綺麗なものを貰いました。
せっかくなので使ってみたいと思い、レンズを探していたらこちらがとても評判が良いようでたどり着きました。
ただ、om-d e-m10 mark�Uは入門機？みたいなので、このレンズとの相性が気になります。
ちなみに撮影用途は日常や旅行に行った時のスナップ程度です。

書込番号：25305074　スマートフォンサイトからの書き込み

[タキステルクリカワ]

＞てぃーず235さま

レンズとの相性などは気にしなくても良いのですが、ボディだけ貰ったのでしょうか？

＞撮影用途は日常や旅行に行った時のスナップ程度です。

スマホで事足りる上、写真が趣味になるかどうかも分からないので、数千円で購入出来る中古の標準ズームレンズで良いのではないでしょうか？
安くて描写の良かったコレの中古とか！
https://s.kakaku.com/item/K0000463249/

写真が楽しくなった時に、M4/3継続ではなく、マウント変更も有り得るので、初めて使うタイミングでの投資としてはどうなのかな？と思った次第です。

一応このレンズは使っていますが、安くて明るくて防塵防滴で確かに良いレンズだとは思います（面白みは無いです）

書込番号：25305090　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

てぃーず235さん　こんにちは

カメラがE-M10�Uでも　防滴構造はカメラ側が対応していませんが　撮影自体はこのレンズ問題なく使えますし　接写能力も高く　入門機だから合わないと言う事は無いと思いますよ。　

書込番号：25305121

[Seagulls]

＞てぃーず235さん

写真の写りの良さは概ねレンズで決まります。
入門機に良いレンズを付けて楽しむのがレンズ交換式カメラの醍醐味なので気にせず買って楽しみましょう。
旅行に持って行くには良い組み合わせだと思います。

書込番号：25305130

[KIMONOSTEREO]

初代E-M1と同時発売されたレンズですから、歴史は長いです。
先に言われているように、レンズは防塵防滴ですが、ボディが防塵防滴では無いので注意が必要ですね。

約10年前に発売されたレンズですし、後継レンズも出てますので、中古が数多く出回ってます。中古を購入するのも手かと思います。


個人的にe-m10 mark�Uのようなコンパクトなカメラなら、こちらのレンズも手軽で良いと思いますけどね。
https://kakaku.com/item/K0000617301/
これも中古が結構出てます。

まずは中古レンズからいろいろ選んでみるのもいいかと思いますよ。


なお、Mフォーサーズではなく、フォーサーズレンズも中古市場でみかけることがあると思いますが、これもMフォーサーズカメラにマウントアダプタを使えば使えるようにはなります。が、e-m10 mark�UだとフォーサーズレンズではAFがかなり遅くなるのでお勧めできません。間違って買わないようにしてください。

書込番号：25305135

[しま89]

＞てぃーず235さん
本体だけでしょうか。明るくていいレンズですよ。
もう少し軽くてコンパクトなら、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PROもお値段やすくておすすめです

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001421844_K0001231957&pd_ctg=1050

書込番号：25305138

[てぃーず235]

皆様ご回答ありがとうございました。
今回ボディのみ貰っており、レンズの知識が全く無いため参考になりました。

皆様の回答を元に、
本レンズと14-42のズームレンズ、12-45のズームレンズをカメラのキタムラに行って試してみたいと思います。
せっかく貰ったカメラなので、交換式を存分に楽しんでみたいです。

またご質問することあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

書込番号：25305237

[とびしゃこ]

＞てぃーず235さん

こんにちは。

軽さ優先ならキットズームのEZ14-42
（ただし耐久性はもう一つの印象ですが）、

つけっぱなしで朝も夕も、であれば
12-40/2.8もわるくないと思います。
（ただ、ちょっと重く感じられるかもしれません。）

書込番号：25305338

[KIMONOSTEREO]

＞てぃーず235さん

既にご覧になってると思いますが、こちらのサイトも参考に。
https://www.four-thirds.org/jp/

書込番号：25306088