オリンパスすべて クチコミ掲示板

ＥＣ−１４やＥＣ−２０と併用して日食の撮影を考えています

[simotuki]

全くの一眼初心者で　今回の日食を見に行く計画です。せっかくなので日食を写真におさめたいと思い　　本体は　E-30　か　E-620　に　ズイコーデジタル ED 70-300mm F4.0-5.6　それとＥＣ−１４かＥＣ−２０　の組み合わせを考えています。
組み合わせの問題点やもっと良い組み合わせなどなんでもよいですので教えてくださいよろしくお願いします。

書込番号：9689897

[影美庵]

レンズは何でも構いませんが、ND400等の減光フィルターが必要と思います。

望遠レンズを使い、欠ける前の太陽に、減光フィルタ無しでピントを合わせると、重大なトラブルが発生する予感がします。

カメラが壊れるか、目が見えなくなるか、どうなるかは分かりませんが…。

書込番号：9691059

[じじかめ]

ご参考まで。

http://www.astroarts.co.jp/alacarte/tips/200205sun/ecl_filter-j.html

書込番号：9692184

[ぴぴこや]

Kenkoから皆既日食撮影用にND10000フィルターが発売されるみたいですよ＾＾
（桁数あってるよね・・・＾＾；）

http://www.kenko-tokina.co.jp/optics/tele-scope/accessories/4961607390399.html

くれぐれもフィルターなしでファインダー見ないで下さい。
カメラが壊れる位ならまだマシですが、間違いなく失明します。

書込番号：9694250

[simotuki]

影美庵さん、じじかめさん、ぴぴこやさん　アドバイスありがとうございます。フィルターのけんですが、この場合５８ｍｍのものをさがさないといけないということでしょうか？　わかれば詳しくお願いします。

書込番号：9702615

[影美庵]

＞フィルターのけんですが、この場合５８ｍｍのものをさがさないといけないということでしょうか？　

その通りです。
（Pro ND10000の様な、角形フィルタの場合は別ですが。）

もし、φ58mmが無く、それより大きい物が有れば、ステップアップリングという、径変換リングと共に使用可能です。
逆に、小径品の場合、ステップダウンリングと共に使えますが、余り小さい物では、ケラレ（画像の四隅が暗くなる）が発生するかもしれません。

確認はしてないですが、φ52mm程度までなら、いけそうな気がします。
70-300＋EC-20でも、画面一杯には写らず、プリント時には、トリミングをするでしょうから、それを考えると、φ49でも良いかもしれません。

書込番号：9703224

[simotuki]

影美庵さん　アドバイス助かります。
また教えていただきたいのですが、ND400　５８ｍｍ　一枚で大丈夫なのでしょうか？
また、他のフィルターを重ねる場合はどうすればよいですか？初心者の質問で恐縮です。

書込番号：9705612

[影美庵]

＞また教えていただきたいのですが、ND400　５８ｍｍ　一枚で大丈夫なのでしょうか？

じじかめさん がご紹介のサイトをご覧ください。

私は日食を写したことはありません。
また、日中の丸い太陽自体を写したこともありません。
日の出を写したり、夕日を写す程度です。（共に風景の一部として太陽が入っている…と言う程度です。）
この場合、太陽自体は白飛びしています。
従って、太陽自体を適正露出（or 近い露出）で写す時のフィルター濃度は分かりません。

欠ける前（or 復元した後）と皆既中とでは、使うフィルターも違うでしょう。
部分食の時は、光量が刻々と変化します。

このレンズの絞りはテレ端の場合、F5.6〜F22の4段分です。（ND8＋ND2）
シャッタ速度は、ご使用の機種によっても違いますが、10数段分です。
これらを合わせれば、20段近い範囲で光量調節が可能です。
（但し、長秒露出を行えば、赤道儀等で追尾しない限り、被写体ブレになります。）

もし、この範囲を超える場合、露出を調節するためにも、複数枚が必要になるで有ろう事は、容易に想像できます。


＞また、他のフィルターを重ねる場合はどうすればよいですか？

単純に2枚を重ねてねじ込むだけです。
これは3枚でも4枚でも同じです。


子供の頃、すりガラスをろうそくの炎で炙り、すすで黒くして太陽を見たことがあります。（日食だったかどうか忘れましたが）
また、黒い樹脂製下敷きでも同様のことをしました。

これと同じ事をカメラで行ったら、どうなるのでしょう？
もちろん、光学性能は大きく損なわれることは分かりますが、画面中央に大きく写った太陽の輪郭ははっきりするでしょうか？
樹脂製下敷きなら大きなサイズが安価ですから、予めカットしておけば、2枚3枚と重ねるのも楽です。（A4判下敷きなら、100ｘ100が6枚取れます。）
”すす”と違い汚れる心配もありません。

ここまで書いていて、一度実験してみたくなりました。
下敷きが入手できなければ、ホームセンターで売られている、アクリル板とか、塩ビ板でも良いでしょう。
”ダメ元”で、試してみたいと思います。
E-500＋ニッコールの400/5.6＋ｘ2テレコン＋EC-14＝2240mm相当が可能です。
ニッコール400mmはマニュアルで絞りが調節でき、無限遠も簡単に出ますから、太陽を写すには丁度良いかもしれません。（300mmより、長いですから。）

最近、関東は雨や曇天続きです。晴天になれば…が条件ですがネ。

書込番号：9706420

[quagetora]

進行中と、皆既中では、露出条件が全く異なると思います。
いくら欠けても、光っている部分の明るさはいつもの太陽と
全く変わりません。そこが、月の満ち欠けとは本質的に異な
る部分です。

皆既中は、フィルタ等でどこまで減光するか（あるいはしな
いか）によって、「写るもの（対象）」さえ変わるみたい
です。太陽のまわりのコロナやらフレアやら、いろんなも
のが１００万倍とかいうオーダーでの明るさ違いのものが
黒くなった太陽の周囲を取り巻くみたいです。

でもどうでしょう。職業写真家ならともかく、われわれ素人
が、人生に一度の一発勝負で、図鑑に載っているような
｢見事な」日食を撮影できるとは思えません。むしろここは
撮影は二の次にして、刻々と暗転する大空や、だんだんと気
温の下がる肌の感触、暗くなるにつれて鳥の鳴き声や動物の
動きが変化していくさま、その他、そこに居ないなと絶対体験
できないそういう周囲の変化を、五感総動員で感じ取り、脳に
刻みつけてくる方がよほど有意義なのではないでしょうか。

そして、そのときの臨場感を思い出す「よすが」になる程度の
スナップ、あるいは「ヘボ写真」を撮ってくる、そういうふう
に割り切って旅立った方が、きっと実り豊かな経験になると思
いますがどうでしょう？

書込番号：9707212

[simotuki]

影美庵さん ありがとうございました。
quagetoraさんのアドバイスももっともですが、好奇心がチャレンジしたがっつているので頑張ってみます。　みなさんありがとうございました。

書込番号：9711156

[ぴぴこや]

もしかしてもう遅いかな？＾＾

チェック済みかもしれませんが、日食撮影に参考になる記事があったので
貼っておきます＾＾

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/20090617_294485.html

貴重なチャンスなので頑張ってくださいね＾＾

書込番号：9719635

[simotuki]

ぴぴこやさん ありがとうございました。
　またいい情報があればおしえてください。

書込番号：9720743

アートフィルター効果を液晶モニターでの確認できますか？

[ラブニン]

アートフィルターに心を奪われ
αからE620へ乗り換えを決意しました。

各種レンズレビューを読んでいるのですが
不明点を一点質問させてください。


12-60mmで液晶モニターでアートフィルター効果を確認しながら
AFライヴビュー撮影は可能なのでしょうか？
迷っているもう一方のレンズ14-54mmF2.8-3.5�Uは可能らしいのですが・・。


遊び心あるアートフィルターを楽しむ上で
その効果が確認できつつ撮影ができればと思っています。

書込番号：9630369

[フレール]

ラブニンさん、こんばんは。

ZD12-60ではないのですが、ZD14-54(旧）でもちゃんとアートフィルタの効果は液晶で確認できますよ。
どちらもイメージャAFに対応していない点は同じなので、問題なく使えると考えていいんじゃないでしょうか。

なお、ライブビュー時の、イメージャAF非対応レンズのAF動作については、下のスレッドで確認してください。

http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=9605017&act=input

書込番号：9632716

[ラブニン]

フレール様

ありがとうございます。

イメージャAFというのは
液晶モニターで位相差AFが可能ということでしょうか？

いままでαで通常のファインダー撮影しかしていなかったので
いまひとつ掴みきれないんです（涙）

書込番号：9636459

[フレール]

ラブニン様

「（ハイスピード）イメージャAF」というのは、コンデジと同じような「コントラストAF」のことです。コントラストAFは、撮像素子（CMOSセンサー）上のAFポイント付近のコントラスト値を検出して、そのピーク位置にレンズを動かす方式です。撮像素子を使ってAFするのですから、ライブビューには最適です。

ただし、コントラストのピーク位置を検出するために、レンズのフォーカス位置を小刻みに前後させる必要があるので、「フォーカスに多少時間がかかる」、「レンズを選ぶ」という欠点があります。もっとも、E-620のコントラストAFは、一般のコンデジより合焦スピードがずっと速いので、オリンパスでは「ハイスピードイメージャAF」と呼んでいます。

一方、通常の一眼レフに使われている位相差AFは、レンズを通った光の一部をミラーによりAFセンサーに導き、いわゆる三角測量の原理により被写体までの距離を演算により求め、演算データをレンズに送信してフォーカス位置を合わせるという方式です。一気にフォーカスを合わせますので、合焦スピードが速いのが特徴です。

しかしながら、ライブビューの場合には、レンズと撮像素子の間にあるミラーは跳ね上げられていますので、AFセンサーに光が届きませんから、本来は位相差AFは使えないことになります。ただ、実際には、AF動作時の一瞬だけミラーを下げてAFを行うことにより、この問題を解決しています。

その際、ライブビュー（＝ミラーアップ状態）の最中に、一瞬だけ「ミラーダウン」→「AF動作」→「ミラーアップ」という動作が行われますので、ミラーがパタパタ動くことから、「パタパタAF」と揶揄されることがあります。

さて、本題のE-620で「ハイスピードイメージャAF」非対応のレンズ（例：ZD12-60など）を使ってライブビュー時にAF動作を行った場合は、

１）シャッターボタンの半押しでイメージャAFがおおよそのピント位置を合わせ、全押し時にミラーがダウンして位相差AF（いわゆるパタパタAF）が働き、ピントを合わせ直して、シャッターを切る。
２）シャッターボタンをいきなり一気に全押した時は、最初から位相差AFが働き、シャッターを切る。
３）AFL/AELボタンを使うと、（イメージャAFではなく）位相差AFがはたらき、フォーカスロックができる

という動作になります。

したがって、

> イメージャAFというのは
> 液晶モニターで位相差AFが可能ということでしょうか？

というご質問に対しては、
・イメージャAFと位相差AFは別物である。
・イメージャAF非対応レンズであっても、液晶モニタを見ながらAFは可能である。
ということでよろしいでしょうか？

書込番号：9637333

[ラブニン]

位相差AFの解説、ありがとうございました！

これまでのデジイチから、
おそろしく進化しているので
少し戸惑い気味でしたが　ようやく理解できました。

書込番号：9688577

ED 40-150mm F4.0-5.6 との違い

[√3]

E520ダブルズームキットを買って　「ズイコーデジタル ED 40-150mm F4.0-5.6」を使っているんですが
もっとズームできるレンズがほしくて、このレンズの購入を検討しています。

ただ、ズイコーデジタル ED 40-150mm F4.0-5.6　に比べて　どれくらいズームできるか全く分かりません。

なにか簡単に　300mm 　と　150mm　の違いが分かる方法、またはサイトなどありますか?

宜しくお願いします。

書込番号：9642313

[05]

以下のサイトなどは参考になるんじゃないでしょうか。
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera4.html

書込番号：9642555

[Akakokko]

焦点距離で倍になるので、150mmで撮っている写真の縦横を1/2にトリミングした大きさだと思えばよろしいかと。

書込番号：9643011

[FJ2501]

√3さん、

どのくらいズーム出来るか？の意味ですが、人間の視覚に対して、どのくらい被写体を大きく写せるか？と、同じレンズの広角端と望遠端でどのくらいズーム倍率が得られるか？の2つの意味があると思います。

35mmフィルムカメラ（またはフルサイズ機）では、標準レンズ50mmが人間の視覚に一番近い遠近感で写真を撮れる様になっています。フォーサーズは35mmフィルムの対角線に対して、およそ半分のサイズの撮像素子を使うので、焦点距離は２倍になります。
つまりフォーサーズでは、25mmが標準レンズとなります。

ED70-300は、最大望遠時35mm相当で、600mmになりますので、人間の視覚に対して 600÷50＝12倍　となります。
レンズの広角端を基準にすると、600÷140＝4.2倍ズームと言う事になります。

ED40-150は、300÷50＝6倍　が、人間の視覚に対する最大倍率で、
広角端と望遠端のズーム倍率では、300÷80＝3.75倍ズームのレンズとなります。

つまり人間の視覚を基準にした場合、ED70-300で同じ被写体を撮ると、ED40-150の２倍の大きさで写る事になります。ただし、近接撮影では、レンズによってどのくらい被写体に近づけるかも影響するので、最大倍率は異なると思います。

書込番号：9645382

[じじかめ]

ご参考まで。

http://cert.yahoo.co.jp/text/digicame/chap3/c3_1301.html

書込番号：9646552

E420で・・・

[lulunick]

昨年末にE420を手にいれたのですが，購入するときは，皆様の声に耳をかさず，いままで手ぶれなしの一眼だったのだから・・．軽さが最高と思い購入しました．ところが，Ｌ判などと違い，モニターで大きくしてみると，時々・・・．
現在ｗズーム＋35mm macroの構成ですが，望遠が欲しくなってきました．でも，三脚はよほでないと持ちあるかないので，手ぶれのない300mmなんて意味ないのでしょうか？
小型で軽量なE420は手放すつもりはないのですが，300mm購入するならE620も・・・？それから，小生olympusとは縁があって，ほとんどのカメラはolympusです．初めて持ったカメラが，父からもらったolympus penでした．μ4/3は，ペンを意識しているとのこと．そちらはきっと手ぶれ付き．ファインダーはないかもしれませんが．μ4/3＋300ｍｍ（ミラーがないから，手持ちでもＯＫ？）？ E620+300mm? E420+300mm?まさか，μ4/3用で70−300ｍｍはでないですよね？でもＯＭ１のことを思いだすと，あるかも？悩んでしまいますね．

書込番号：9560660

[ぼくちゃん.]

手ぶれ補正がなければ換算６００ｍｍは一寸覚悟いるかもね。

書込番号：9560678

[Ｏ−ＭＴ]

こんばんは。
Ｅ−４２０を手放す気が無いのですから、とりあえず７０−３００購入されてみてはいかがですか。
描写に関しては本当に素晴らしいです。
手振れ補正はあったほうが良いのはいうまでも無いですが、ある程度までは慣れでしょう。
どうしてもぶれるようでしたら、その時ボディは考えられたらいいのでは。

私はＥ−３００専用レンズとなっています。ほとんどＩＳＯ２００でしか使ってないので正直手振れ補正があればと思いますが、なんとかなります。
何とかして使おうと気にさせる描写力だと思います。

書込番号：9561240

[TATSUO.F]

自分もE-420を購入して超望遠ズームの70-300mmが欲しくなり各ショップに問い合わせて手振れなしではほぼ無理と言われました。よほど好天で太陽の真下並みの光量があってぶれるかぶれないかのレベルと。

自分は中古で新同品のE-520に乗り換えました。
E-420ではダブルズームキットの40-150mmのテレ端でも条件によっては厳しいともいわれました。

オリンパスのマイクロフォーサーズ機の詳細がまだ分かりませんが手ぶれ補正が何段階まであるか分かりませんしそもそも手ぶれ補正があるかも分かりません。

300mmテレ端を手持ちで使いたいならE-420以外の選択肢は必須かもしれません。

書込番号：9561309

[vitarosa2000]

満月	ミツバチ1	ミツバチ2	何だっけ？？＾＾；

私はE-410でこのレンズを使っていますが、意外に手持ちでも何とかなるな、という感想です。
さすがに暗いと無理ですが、薄曇りまでなら、手持ちでもそこそこいけます(つもり^^；)。
慣れ、でしょう。

下手くそな写真で申し訳ありませんが、テレ端、手持ちで撮影したものを載せておきます。
全てHQ画質でJPG撮って出しです。
誇れるような写真ではないですが、参考になれば幸いです。

書込番号：9561918

[４che]

1/焦点距離を基準にすれば、このレンズだとそれぞれの焦点距離で1/140〜1/600をできるだけ切らないように撮れば大丈夫だと思いますが結構大変そうです。(日中なら大丈夫そうですが)
やっぱり一脚があった方が安心かもしれないですね。
やっぱり手持ちで安心して撮りたいということであれば、手振補正付のカメラを別途検討されればいいと思います。

書込番号：9562122

[lulunick]

さっそくの貴重なお返事ありがとうございます．
やはり無理の意見の中で，実際に使用されている方の実写付きのお返事にはびっくりしました．小生にできるかどうかですが・・・．購入して，使用してから考えればいいことかもしれませんね．
このレンズ買ってみて，E420でだめなら，できたらμ3/4が欲しいですね．クレイモデルでは，ファインダーなしでしたが，ついてて欲しいですね．

書込番号：9562129

[湘南rescue]

E420＋ZD70-300

lulunickさん、おはようございます。

当方E-420にZD70-300をつけて使っています。
ぶっちゃけSSが稼げるのなら普通に使えます。
ただ、光量が多くない時には手ぶれ補正が欲しくなります。

ただ、自分はもっぱらテレマクロレンズとしての使用が
多いのでほとんど三脚使用で撮影をしています。

ちなみに、拙作をアップしました、手持ちで撮っています。
テレ端ではないですが、参考までに。

書込番号：9562473

[lulunick]

どうせ，しばらく時間がないので，micro 4/3がでてからにしますが，買ってみようと思います．まずE420でつかってみます．貴重なご意見ありがとうございました．

書込番号：9588954

[lulunick]

グッドアンサーを選ぶのを忘れていました。失礼しました。有効なご意見ありがとうございました。実際に手振れのないカメラで使用されている方の意見がもっとも参考になりました。実写まで載せていただきありがとうございました。６月に購入すると思います。

書込番号：9616684

[Oh, God!]

　「解決済」になっていますけど、私の方から一言。

　「E-410」で使っていますが、「ED 70-300mm F4.0-5.6」は、このレンズを持っていない方は「600mm相当」に気を取られてしまうようですね。しかし実際に使ってみると、テレ端にして撮ることは案外少ないかと思います。70mm、すなわち140mm相当の方だと、手ブレ補正装置なしの手持ち撮影でも十分に使えます。

　仮に手ブレ補正装置がついていたとしても、手持ち撮影で600mm相当は大変です。画角が狭すぎるので、フレーミングが大変です（笑）。まともな写真を撮ろうとすると、やはり三脚は必須になりますね。

　ISO400位の高感度にして、高速シャッターを切るようにして、テレ端の600mm相当に拘らなければ、手ブレ補正装置なしのE-420でも、問題なく使えます。

書込番号：9619205

[クサタロウ]

僕も以前、手ブレ補正なしのカメラ(E-300)でこのレンズ使っていましたが、テレ端でも、晴天時なら十分使えましたよ(もっともISO100では不安でISO400で使っていましたが)。
シャッター速度に注意していれば、十分使えるレンズです。
(既におっしゃってる方もいますが、1/焦点距離が目安です)。


関係ないですが
僕もPEN-FTユーザーなのでμ4/3は気になっています(笑)

書込番号：9643210

9-18mmか、それとも7-17mmのほうがいいですか！？

[佑(taiwan)]

皆さん始めまして。
私520と二本キットを持っています。
これからは以下三本レンズを買うつもりです。
�@14-150mm/F3.5-5.6
�A25mm/F1.4
�B9-18mmか、7-14mm

やっば金があれば、7-14mmですね…。
皆さん、私の予定についてどう思いますか。
どちらを薦めますか。

書込番号：9591073

[ToruKun]

9-18mmと7-14mmを比べた場合、画角の差は言うまでも無いと思いますが、レンズのグレードが7-14mmの方が上ですね。

7-14mmの歪曲の少なさはすばらしいので建物など直線を含む構図を多用されるのであれば7-14mmにしておいた方がいいです。
ネイチャー系で広大な風景などを撮りたいと言う事であれば9-18mmでも不満が出る事はないと思います。

あとは9-18mmはフィルターが付けられますね。
PLとかクロスとかが好きであれば9-18mmがおもしろいかも。
あとレンズ保護の面でもプロテクターが付けられますね。

7-14mmは防塵防滴ですけどレンズ前玉がむき出しなので、あまりハードな使い方はしたくないレンズです。（＾＾；

書込番号：9591088

[jet_b]

換算35mmあたりの使用比率が多いなら
9-18mmの方がレンズ交換を頻繁にしなくて済む
というメリットもあります。

書込番号：9614682

[コレイイ！]

9−18mmはみなさんの作例を見る限り、とてもオイシイ「青」が出るレンズだと思います。
価格的にも、もちろんレンズとしての描写力も含めてCPの高い楽しめる1本ですから、予算の関係も･･と言われるなら、9−18mmでしょう☆

書込番号：9614996

[佑(taiwan)]

ToruKunさん
あれ！？ToruKunさん返事した後、すぐ返事したけど。。。
私は風景に限らず何も撮りたいですが、それでも9-18mmで大丈夫でしょうか。
このレンズ一番デメリットは防塵防滴がないことだと思います。
でも7-14mmは9-18mmより十分でかいし、重いし、それに前玉がむき出しなので大事にしないとね。。。

jet_bさん
それでは9-18mmを買ったら、9-18mm.L25mm.40-150mmという組み合わせになります。
何か物足りないがあるでしょうか。

コレイイ！さん
でいうことは、9-18mmは本当にＣＰ値が結構高いのレンズですね。

書込番号：9616841

[ToruKun]

佑(taiwan)さん

> 私は風景に限らず何も撮りたいですが、それでも9-18mmで大丈夫でしょうか。

「大丈夫？」と聞かれたら「大丈夫」と答えます。

最初の質問の様に、「どちらを？」と聞かれたら「7-14mm」と答えます。

9-18mmで建物などを撮っても不満が出る事はまず無いと思います。
若干歪曲がでても、構図を考えたりいろいろ工夫すれば全く気にならないとも思います。

ではなぜ7-14mmを薦めるか、9-18mmで不満が出るときはどんな時か。
それは7-14mmを実際に使ってみた時かと。（＾＾；

jet_bさんも仰る様に、画角の幅という意味では9-18mmの方が使いやすいかもしれませんね。
私の7-14mmは、ほぼ7mm単焦点の様な使い方なので気にしていませんけど。（割り切り）

でも理想は両方買う事でしょうね。（＾＾；
もしその気があれば、とりあえず安い9-18mmから手にされた方が良いかと思います。

私は9-18mmは持っていないのですが7-14mmより気楽に使えそうなので欲しいと思っています。
でも7-14mmを持っていると、「まぁ、急いで買わなくてもいいか。」とブレーキがかかってしまうので。

書込番号：9616944

[Tako Tako Agare]

佑(taiwan)さん、はじめまして

これから購入予定の3本、良いところに目を付けられましたね。
この中では25mm/F1.4と9-18mmは所有しています、両方ともメインとして大活躍です。

9-18はこの値段、このサイズと重さ、そしてあの写りです。非常にメリハリのきいた画を
吐き出します。超広角の入門用レンズとしては良いと思いますよ。

9-18を超える超広角は、数あるレンズの中で7-14しか無いように思います。

予算が有れば7-14ですが、でも9-18の軽さは絶対的なアドバンテージになると思います。

書込番号：9617952

[佑(taiwan)]

ToruKunさん と Tako Tako　Agareさん　へ

予算があれば、7-14mm。
でも便利さも含めて選ぶなら、9-18mmですね。

私はあくまで趣味で撮ってます。
それに旅行する時、レンズが邪魔ものにならないように便利さも考えなければならないです。
L14-150mm以外は贅沢な物と言っていいかもですね。

それに、7-14mmの値段は9-18mmとL25mmを買えるんですね。

結果、私9-18mmを買います。
皆さんのコメントありがとうございます。
でも誰をGoodアンサーにするか…悩んでいます。　^^"

書込番号：9619012

[佑(taiwan)]

相談に乗っていただき、ありがとうございました。
私9-18mmを買うことにします。

7-14mmの値段高いし、でっかいし、重いので...
安くて、便利な9-18mmにします。

以上。

書込番号：9619029

[スーパーズイコー]

レンズの前球を気にする人なら、９−１８ｍｍを選ぶでしょう。
全く気にしない人なら、７−１４ｍｍですね。

私であれば、９−１８ｍｍを選びますね。
フィルター付けたほうが、安心なので。

ただシグマの１０−２０ｍｍを使っているので、買うことは
無いでしょう。（笑）

書込番号：9631077

色飛びしませんか？

[6738F]

先月このレンズを買ったわけですが

E-500との組み合わせで、黄色の菖蒲？あやめ？撮影したら
光が強すぎて、どこが花びら？どこがめしべ雄しべ？ってくらい。

絞ったら絞りボケのようなものも感じますし。
フィルター付けたら暗すぎるし。
露出いらうも変わらず、花の中心辺りが強い光のままどんどん暗くなってゆく。

日差しの弱いときは問題ないんですが、太陽が強いとまるでだめ。

ボディー側に問題があるだけでしょうか？？

書込番号：9602749

[ごゑにゃん]

問題の写真をアップされたら如何でしょう？
コメントしやすいと思いますが…

書込番号：9602891

[じじかめ]

デジ一かレンズが故障してるかも？

書込番号：9603131

[6738F]

レスありがとうございます
気にしすぎなだけかもしれませんが
一応さっき撮影したものをUPします

天候は晴れ、心持薄い雲があるような天気で、黄砂で霞んでる時のような曇り具合。
太陽自体はまずまずの照らし具合。

撮影データもそのまま付けてアップしておきます

書込番号：9605685

[ごゑにゃん]

特に異常とは思えませんが…

黄色、特に中心部分のように彩度・明度の高い黄色は色の特性上、人間の記憶以上に周囲との
差が出てしまうのは仕方がないと思います。
というか、人間の神経や記憶が都合良く出来すぎているのだと思います。

ボケの方は、「絞りボケ」というのがどのようなものか判りませんが、サンプルではやや二線
ボケの傾向が見られますね。
このケースでは解放の方が良かったかな？

書込番号：9606169

[6738F]

再びご意見ありがとうございます

なにぶん知ってるようで知らないことが多い素人でして・・・

カメラに慣れてくると同時に、今回のようなケースや、別の場合であっても
なんか納得が出来ないことが多くて・・・

一応ボディーのほうが、ちょっと気になることもあったし

このレンズ付けて点検に出しました（レンズは問題ないかもしれません）


ご意見ありがとうございました。

書込番号：9609354

[PIN@E-500]

こんな感じでは？

つまり黄色が強すぎて輪郭が見難いということでしょうか？

これはおそらくですけど、黄色が色飽和しているという状況に近いんだと思います。原理には詳しくないのですが、イメージ的には白飛び等の黄色版だと考えてよいのではないでょうか。黄色系の微細な変化を表現しきれていないということなんだと考えています。

私もE-500は使っていますが、E-500は黄色の表現が苦手だと感じています。黄色系がベタッとした感じになって、輪郭が曖昧になりやすいのはE-500の撮像素子の仕様として仕方の無いことなのかもしれません。明るい緑や秋の空色には素晴らしいものがありますが・・・。

たぶんこの点に関しては正常だと思いますが、気になることがあったら点検に出した方がいいかもしれませんね。すっきりした気分で使えばもっと撮影が楽しくなりますし。

書込番号：9610536

[6738F]

再レスにてお返事。

実は気になっていたのはこれだけではなくて
AFが一応合ったことになっているけど、まるでピントが合わないままシャッターが切れてみたり

CFスロット部のカバーのオープン検地SWが壊れていたりしてので
画像を貼り付け後14−54�Uとともにカメラのキタムラへ点検にだしました。

店員さんの話ではレンズは問題ないでしょう。
ただ、カメラ自体が花（フィルム含め）を苦手とする傾向にあるため
どうしても、露出オーバーになり気味だという話でした。

書込番号：9611942