このページのスレッド一覧（全93169スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 撮像素子は一体どうなって居るのか？ |
82 | 23 | 2024年3月6日 23:03 |
| 【至急】EOS7D故障？ |
2 | 12 | 2024年3月11日 18:12 |
| ライブビュー撮影中は操作できないボタンです |
9 | 6 | 2024年2月26日 09:09 |
ピントがズレる？ |
7 | 8 | 2024年2月28日 02:03 |
| 画質ぼんやりとした写りになってしまいます |
11 | 14 | 2024年2月20日 23:02 |
| スポーツ撮影に適したレンズ |
18 | 16 | 2024年2月21日 19:22 |
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デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 Mark III Monochrome ボディ
通常、3つか４つの撮像素子で合わせて１画素を表して(写して)居るはずだが、モノクローム専用だと撮像素子１つで１画素を表す(写す)事になる(撮影出来る)はず。だとすると、普通のカメラの撮像素子3〜4画素分で、特段に広くて大きい撮像素子になるはず。だが何となくPENTAXからはその様な説明(広告)は無い。どうなって居るのでしょう？
3点
この間に3件の返信があります。
＞hirappaさん
>感度 200～1600000 な辺りでしょうか。
このコメントの意味がわからないのです。
書込番号：25641180 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
＞杣谷奥さん
＞通常、3つか４つの撮像素子で合わせて１画素を表して
これ勘違いです。
書込番号：25641193
4点
＞杣谷奥さん
「隣接する画素の情報」を相互に利用しますので、
液晶モニターのような関係ではありません(^^;
書込番号：25641198 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
ベイヤー素子はカラーフィルターを通したデータを3倍に画素補間して
カラーデータを作ります
カラーフィルターを無くせばモノクロセンサーであり
画素補間も要りません
書込番号：25641211
2点
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＞杣谷奥さん
通常のバイヤー配列のカラーセンサーの場合、
2x2の「4画素」にカラーフィルタでB1、R1、G2の色を割り当てて、
これを基に「4画素分」のBRG並びに輝度を計算で求めます。
モノクローム用のセンサーの場合は、各画素の輝度をそのまま出力できます。
また、カラーフィルタがついていないので、多くの光が取り込める分、基準ISO感度が高いというおまけつき。
K-3IIImonochromeの撮像素子は、
敢えて像面位相差AF用素子のない、素のモノクロセンサーを使っているようです。
書込番号：25641270
4点
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|---|
うぅ、また誤字ってしまった。
ベイヤー配列ね。
書込番号：25641287
2点
＞杣谷奥さん
こんにちは。
＞だとすると、普通のカメラの撮像素子3〜4画素分で
この前提が違っていまして、
カラーの場合もモノクロの場合も
2573万画素の画像で出力されます。
ただ、モノクロはそのまま画素毎に
単色で明るさを出力できますが、
カラーの場合は4画素に赤、青、緑ｘ２の
カラーフィルターを割り当てていて、
周囲の画素の色情報も、利用して
１画素毎に、この画素はこの色と明るさに、
を計算で求めて（作って）データ化していて、
これを補完処理（デモザイク処理）といいます。
・デモザイク技術
（市川ソフトラボラトリー）
https://www.isl.co.jp/biz/demosaic.html
この方法で生成されたカラーデータは
処理のアルゴリズムにもよりますが、
単純な画素単位の輝度情報に比べて
周囲の画素の色情報（と処理アルゴリズム）
の影響を受けるため、境界がぼやけて
しまいがちで、シャープさが落ちがちです。
そのようなカラーデータから色を抜いて
つくられたモノクロ画像と、画素単位で
補完処理なしで作られたモノクロ画像とは
画素単位での諧調の分離がことなり、
シャープさが変わってきますので、
モノクロ写真にこだわる方には、
モノクロ専用機はとても魅力的になります。
書込番号：25641369
6点
一応
モノクロセンサーで唯一の欠点は
カラーフィルター効果を後から加えられないので
フィルム時代のように撮影時にカラーフィルター付ける必要があります
そういったオールドスタイルも楽しまないとだね♪
書込番号：25641384
6点
どこかで見たけど今見つからない、、
カラーフィルタによって光が約半分になるし
デベイヤー処理によって画素数半分(縦横√2)くらいの解像度になるらしい
逆にいうとこの機種のようにモノクロ専用機なら、DRが1段、画素数2倍相当の解像が期待できると
測定結果知らないですけど、実際どうだろか
書込番号：25641415 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
エンジンが結構優秀でセンサーのノイズ処理がいいのでISO50000ぐらいまで使えて、ISO100000だと逆にノイズ感がいいとか。
1画素1画素それぞれの輝度情報だとダイナミックレンジが広いとは少し意味合いがちがうのかな、エンジンでの上手なフイルム感の不揃いな荒れ、適度なノイズリダクションの結構ですかね。
書込番号：25641474
2点
こんばんは。
「ベイヤー配列とは」あたりの語句でWeb検索してください。
一般には
RG
GB
みたいな4つの色画素(フォトダイオード)から'RGBの出力画素'4つを作り出すので、
ベイヤー配列のカラーイメージセンサーでも白黒だけのイメージセンサーでも総画素数は変わらなくなります。
・・・と言ってもすぐに理解できるかどうかは？？？
デジタルカメラの業界団体のCIPAってとこが示してる指針では、
フォトダイオードの数をセンサーの画素数と呼んでいたかと。
ベイヤー配列カラーイメージセンサーの
RG
GB
は4画素になります
白黒だけのイメージセンサーの
〇〇
〇〇
も4画素です。
画素数としては同じです。
書込番号：25641481
5点
ベイヤー配列での計算の考え方が
分かりやすく解説されたページがあったので
貼っておきます。
https://www.frontier.maxell.co.jp/blog/posts/33.html
書込番号：25642841 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
皆様、丁寧なご教授ありがとうございました。
＞koothさん
＞スッ転コロリンさん
＞しま89さん
＞ほoちさん
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞とびしゃこさん
＞ありがとう、世界さん
＞hirappaさん
＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
ベイヤー配列されて居る各撮像素子が各色に割り振られて、何画素も集まって計算の結果一点分のRGB値になるのがカラーのカメラで、モノクロームの場合に即自に階調だけだから画素の情報を集めて計算などしない、と。
従い、同じ２千６百万画素と言っても、カラーカメラはずっと計算結果の粒度は粗くなる。モノクロームの場合には掛け値なしの２千６百万画素になると。
またカラーフィルターが無いからその分だけでも鮮明になると。
書込番号：25642949 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
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＞しま89さん
＞エンジンが結構優秀でセンサーのノイズ処理がいいのでISO50000ぐらいまで使えて、ISO100000だと逆にノイズ感がいいとか。
取りあえずISO51200で街撮りした作例を。
書込番号：25644393
3点
＞koothさん
ISO５万とか！
薄暗がり+NDフィルター+高速シャッター+絞りマシマシですか？
カラー機との圧倒的な差はこれなんですね
書込番号：25645022
0点
＞杣谷奥さん
NDフィルタなし、曇天、
絞りでメカシャッター速度内に調整の撮って出しです。
書込番号：25645036 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞koothさん
ご無沙汰しております。
またえらい画を見せてくれますねぇ。
勘弁してください。
＞杣谷奥さんのおっしゃる通り、これが5万越えですか。
たいした腕もない私であっても、当初のサンプル画像を見て以降あちこちのレヴューで画像を目にする度に、おもわず額をたたいてしまっています。
ディスプレイ上で見ているだけですが、高感度のノイズが本当にいい味わいです。等倍で見なければ全くそれも分からないくらいですね。
むしろ等倍で切り出しても写真としての表現が成立しそうですね。
カラーのスチールよりも、もっとずっと一枚の写真に奥行きが感じられます。
マイッタ！！
でも、今は買えない。K-3Ⅲ購入後GR3xまで買ったのでへそくり無くなった。
買うことを考える前に腕磨けって、、、精進精進・・・。。
書込番号：25646152
3点
koothさんが貼って頂いたように、ISO51200でもつかえると私も最初に見せてもらった時におどろきました。
1段ぐらいダイナミックレンジがいいとかは聞いてはいましたし、ノイズは出ていると思いますが、この画作りはエンジンの作りをフィルムにこだわってラチュードが広いをイメージして作ったのかなとも思いました。
たしかにスペックからの見方もありますが、この機種はメーカーのこだわりの一品で片付いてしまいそうです。
koothさん持っているのうらやましいですす。
書込番号：25647143 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
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＞ひょっとこベラボーさん
＞でも、今は買えない。K-3Ⅲ購入後GR3xまで買ったのでへそくり無くなった。
自分は、虫撮り用のマクロとかミラーレスボディを考えてへそくっていたものが、一瞬ですっからかんです。
＞しま89さん
＞この機種はメーカーのこだわりの一品で片付いてしまいそうです。
たしかにこだわり詰まっていますね。
実際に使いだして、レンズ選択がなかなかに悩ましいです。
ゆるっと撮るにしても、カチッと撮るにしても、レンズの「素」が結構あらわになる感じ。
例えばPhotoshopでレンズの歪み補正をすると、K-3IIIより思いっきりモアレが出てくることが多いので、
ボディ側でのディストーション補正もオフにして、ここはいじらないとして使っていますが、
そうすると、周辺の歪みとか解像が悪い部分もしっかり写ってしまいます。
今回の作例レンズはケンコーミラーレンズ500mm F6.3DX。
K-3III系で絞り情報なしレンズだとF5.6の次がF8しか設定できないので、
後からF6.3にEXIFを書き換えていますが、撮って出しです。
ミラーレンズなので中央部の解像が今一つ。
書込番号：25650075
2点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ
EOS 7Dについて質問です。
自分、古いですが40Dも使用していてカードを使い回していました。
するとカードを使い回すのがダメなのを全然知らなくて、急にEOS 7Dのバッファと連写？に制限がかかってしまいました。(カード無しで99も使えたのにいきなりカード無しでも4に…)この状態だと連写も全然出来ないので、解除したいのですがどうしたら良いのか全然分かりません……
有識者の方改善方法を教えてください
書込番号：25639702 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
リセットした？
書込番号：25639705 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
カメラの設定とカードは初期化したのですが、ずっとこれです
カメラ自体のリセットとか出来ますか？
書込番号：25639707 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
新しく、かつ【本物のマトモなメモリーカード】を使ってもダメですか？
書込番号：25639711 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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新しくは無いですが、SanDiskの8GBを使ってもダメでした(´×ω×`)
書込番号：25639715 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ちなみにファームウェアがver.2.0.5なのですが、ver.2.0.6にした方がいいですよね？
書込番号：25639724 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
記録画像の設定がRAW+jpeg同時記録になっているのでは？
書込番号：25639734 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞テツニキさん
こんにちは。
＞急にEOS 7Dのバッファと連写？に制限がかかってしまいました。
＞(カード無しで99も使えたのにいきなりカード無しでも4に…)
価格の７Dのスレで、TSｾﾘｶXXさんが、
「ただし注意点として、高輝度・階調優先や高感度のノイズ低減処理等をONにしていると
数枚で息つきを起こします。RAW形式の場合も同様と思います。」
と発言されていますが、このあたりの設定はいかがでしょうか。
・連写をいかせるコンパクトフラッシュ2010/01/06 21:17（1年以上前）
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D ボディ
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000055429/SortID=10743308/
書込番号：25639748
0点
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|---|---|
＞テツニキさん
添付取説P. 245をご覧ください：
・連続撮影可能枚数が少なくなる
［凸.C.Fn ||-2：高感度撮影時のノイズ低減］を［標準/弱め/しない］のいずれかに設定してください。［強め］に設定されているときは、連続撮影可能枚数（バースト枚数）が少なくなります（p.208）。
書込番号：25639760 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
うわあああああわあわあああああ！！！！！！
治りました！！！！！！、！ありがとうございます！！！！！！！！！！！！
書込番号：25639957 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
なおりました！！！！！
ありがとうございます！！！！！！！！
書込番号：25639958 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞テツニキさん
よかったですね。結局何がワルサーだったんですか？
書込番号：25640231 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
SDカードは使えるものと使えないものがあります
書込番号：25656486 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ
撮影中にライブビュー撮影をしようと『STARTSTOP』ボタンを押すとモニターに『ライブビュー撮影中は操作できないボタンです』と表示されライブビュー撮影ができないです。
モニターでメッセージごしになんとか構図は確認できますが、タッチパネルもピント合わせもできないです。
同じような状況になった方、また解決方法が分かる方にご教授頂きたいです。
書込番号：25636122 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞Supra18さん
>撮影中にライブビュー撮影をしようと『STARTSTOP』ボタンを押すとモニターに『ライブビュー撮影中は操作できないボタンです』と表示されライブビュー撮影ができない
EOS 6D Mark IIですから、ミラーアリ一眼レフです。
動画撮影途中から撮影方法を変更出来ないからです。
ライブビューでの撮影に切り替えたい場合は、一旦動画撮影を止めます。それから改めてライブビューでの動画撮影に切り替えてから、ライブビューでの動画撮影をしましす。
委細Canon HP「【デジタル一眼レフカメラ】カメラの初期設定を変更してライブビュー撮影（静止画・動画）をする方法（EOS 6D）」を参照ください。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/70926/~/【デジタル一眼レフカメラ】カメラの初期設定を変更してライブビュー撮影（静止画・動画）をする方法（eos-6d）
書込番号：25636157 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ナタリア・ポクロンスカヤさん
ご返信ありがとうございます。
6D mark2を使用して4年ほどになります。
使用は静止画撮影のみでフェンダーを覗いて撮ったり、ライブビュー画面で撮ったり切り替えて撮ってます。
特に設定等を触った認識はないのですが、突然このような状態になってしまいました。
教えて頂いた説明も読んで触ってみたのですが症状は変わらずです。
書込番号：25636255 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞Supra18さん
お力になれず申し訳ございません。
書込番号：25636395 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞Supra18さん
同カメラを所有してますが 『ライブビュー撮影中は操作できないボタンです』 のメッセージは見たことがありません。
試しにどんな時にこのメッセージが出るのか確認したところ背面の右上にあるAF選択ボタンを押しながら『STARTSTOP』ボタンを押すとこのメッセージがでました。 そのボタンが固着などで入りっ放しになっていないか確認してみてください。
書込番号：25637006
2点
＞Ｂｏｃｈｉｎさん
ありがとうございます。
STARTSTOPボタンを押すと直ぐにその表示ががされるので、どこかのボタンが入りっぱなしになってるかと思ってました。
ご教授頂いたようにAFボタンをカチカチ弾くように押した後にSTARTSTOPボタンを押したら直りました。
古いのでもしかしたら買い替えないといけないとも思ってましたが、しばらくこの機種で楽しめそうです。
書込番号：25637605 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞Supra18さん
やはりそうでしたね。 お役に立てて良かったです。
世の中ミラーレスの方向に向かってますがレフ機にはミラーレスにない良さがあります。 まだまだ現役で使える機種なのでメンテをしながら大切に使い続けてくださいね。
書込番号：25637713
4点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ
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|---|---|
現在このカメラで競馬のレースを撮影しています。
レンズはTAMRON100-400mm F4.5-6.3 Di VC USD (Model A035)を使用しています。
撮影時の設定はAI SERVO、1点AFで中央に1点、ssは1000から1600の間で撮影しています。
AFフレームを表示させるとAFを合わせたい被写体に合ってはいるのですが、フレームの左側にピントが合うことが多いです。接点をクロスで拭いてみたりマイクロアジャストメントでAFを調整したりしてみたのですがあまり変わらず…修理に出すのが正解でしょうか？
書込番号：25631922 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞gyunyu9さん
ミラーの固定が下方にズレて来た可能性があります。
試しに無限遠方を撮影して等倍チェックしてみて下さい。
書込番号：25631928 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
gyunyu9さん こんにちは
＞フレームの左側にピントが合うことが多い
この写真の場合 馬が左から右に動いていますが 右から左に動いても同じように 左側にピントが行くのでしょうか？
書込番号：25632210
0点
＞もとラボマン ２さん
馬が右から左に動く場合は逆に右側にピントが合うことがたまにあります。馬のゼッケンまでは若干ピントが合っているけれど顔がボケている、なんてことは珍しくないです。
書込番号：25632330 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
gyunyu9さん 返信ありがとうございます
＞馬が右から左に動く場合は逆に右側にピントが合うことがたまにあります
予想なので有っているかは分かりませんが もしかしたら 馬をカメラで追っている時 シャッター押した瞬間 フォーカスポイントの記録の位置は変わらず フォーカスポイントの撮影の位置が微妙に遅れ 少し後ろ側にピントが来てしまった可能性もあるかもしれません。
書込番号：25632370
0点
＞gyunyu9さん
後ろのガードレールにピントが合ってるように見えます。
可能性としては、
・明るいガードレールにピントが持っていかれた
・馬さんは、コントラストが低くて、AFがうまく動かなかった
・結果、後ろにピントが抜けたままになった
他には、レンズかボディの調整ずれということかもしれないので、ひとまず、静止物でピントチェックしましょう。
書込番号：25632851
1点
＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます、その可能性もありそうです。
その場合は1点AFではなく領域拡大AFなどで撮影すればカバーできるのでしょうか…？
書込番号：25634340 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
gyunyu9さん こんにちは
・ピントズレ
三脚があれば、馬と同じくらいの距離でピント合わせ
ライブビューで拡大、レンズのピントリングをゆっくりと左右に回して、最初の位置
から外れた所で、ピントが合うようでしたらズレがあります
三脚がない時は、直接的な壁などを少し斜めから撮影して
フォーカスポイントの場所から外れた所でピントが合えば、ズレがあります
・被写体が向かってくる場合、フォーカスの追従性が遅いと後にピントが合ってしまいます
SSが遅い時に発生してしまうことがあります
今回はかなり早いので違う可能性があります
絞りを少し絞って被写界深度を深くするのも良いかと思います
書込番号：25639856
1点
考えられる要因は色々あるのですが
機材の故障
・レンズのAFモーターの劣化等により被写体を追いきれない
・レンズの光軸ズレでピントがズレたり、片ボケしたりする
・AF測距センサーとスーパーインポーズのズレ
（スーパーインポーズがズレると隣の測距センサーでピントを合わせる事になるのでズレる）
※ミラーの固定が下方にズレるってのは完全に壊れているので、まともに動かないしピントも合いません。
色々試してみるしかないのですが、真っすぐ向かって来る被写体でピントが追従するか？
静止している物ではピントが合うのか？
街路樹の並木のような奥行の有る被写体で手前や奥の木にピントズレしないか？
カメラと並行な被写体で画面左右のピントは合っているのか？
などを試します。
撮影の要因
1点AFですと、カメラのAFポイントと狙いたい被写体の部位をピッタリ合わせないとなりません。
また、コントラストの無い場所ですと、AFに迷いが生じます。
なので、領域拡大AFにする事で若干のAFポイントのズレはカバーできますし、コントラストの有る部分を検知して追い易くなります。
また、AF特性も変更してみると良いでしょう。
馬は顔を前後に振りますから、追従感度が高いとレンズが追従しきれず迷ってしまいに少し前の位置（後方）に合ってしまう事も考えられます。
感度等を落としてみるとか試してみましょう。
書込番号：25640217
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ
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|---|---|---|
こちらのカメラを使用してからまだ日は浅いのですが少し画質が悪くぼんやりとした写りになってしまいます。
ハッキリとした写りにしたいです。
設定は写真の通りです。
レンズはSIGMA100-400を使用しています。
この時のISOは1枚目500 2枚目250です。
書込番号：25629561 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
影の状態と撮影条件から、曇りの撮影では？
日射条件の良いときに撮ってみてください。
また、Mモードを使っているようなので日射条件が良いときは F8にしてみては？
書込番号：25629572 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|
いちごさんさんさんさん
他機種ですが、シグマレンズを愛用してます。
実感として、シグマレンズはカリッとした描写をするので
もう少し、絞って臨まれたらレンズの特徴を活かせるかもしれません(;^_^A
被写体が違いますが、参考になれば幸いです。
書込番号：25629581
2点
＞いちごさんさんさんさん
この場合、ピクチャースタイルのシャープネスを上げてみるのもアリかと。
書込番号：25629585 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
いちごさんさんさんさん
確かにハッキリしませんね
動いているものを撮っていると、手ブレなのか、被写体ブレなのか、レンズが悪いのか、
ピントが薄いだけなのか、わかりません。
このレンズで動いてないものを絞り解放と、1～2段絞って撮影したものと比べてみないと何とも言えません。
書込番号：25629615
1点
＞いちごさんさんさんさん
今は手放しましたが、シグマ100-400㎜は使ってました。
シグマのレンズはシャープな描写が特徴に思いますが添付写真は甘いと言うかボヤっとしてますね。
良いレンズですが望遠端は甘くなるため絞り値はf8を基準に使ってましたし、明るさに問題が無ければISOも100を基準。
ボディが7D2だったりで高感度も得意なボディじゃないこともありますが。
被写体ブレの可能性もありますし、望遠端だと手振れの可能性も考えられるかなと思います。
OSがあっても640㎜相当なので安全なSSを考えると1/1000辺りが無難だったりと思いますし。
慣れてくればSSを落としても大丈夫だとは思いますが。
三脚固定してピントチェックするなどした方が良いかも知れませんね、USBドックとPCあれば自分でも調整は可能ですし。
書込番号：25629646 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>こちらのカメラを使用してからまだ日は浅いので
という事ですが、90D以前に使用されていたカメラボディーとこのレンズで、シャキッと撮れていたという事でしょうか？
書込番号：25629649 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
いちごさんさんさんさん こんにちは
最初の写真の方は ピントが 黄色い看板の所に来ているように見えますし 2枚の方は ピントが来ているのに被写体ブレが発生しているように見えます
その為 最初の写真は フォーカスポイント1点で ピント合わせたい所に来るように対応したり 2枚目は シャッタースピード上げたり 流し撮りのように 被写体に合わせてカメラを振るなど対策撮るのが良いと思います。
書込番号：25629659
1点
＞スレ主 いちごさんさんさんさん
「ありがとう世界さん」に同意。
もう少し絞れば(F8以上)改善されると思います。
書込番号：25629773 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞いちごさんさんさんさん
画像からの判断はしずらいですね。
単純にUPしている画像が、1MBも無い画像ですから
なんとも言えません（可能ならオリジナル、もしくは
少し大きめな画像をUPしてみてはどうでしょう）。
２枚目の比較的まだピントが来ている部分を見ると
レンズの開放値での限界（甘さ）＋αかなと思いますが、
まず出来ることは、家でブレ（手ブレ被写体ブレ）要因
を廃すために三脚を据えて、同じく開放で撮ってみれば、
開放の甘さかは、即切り分けが出来ると思います。
曇天、晴天両方で試してみてはいかがでしょう。
レンズの特性が判れば、少し絞るなりの改善策も見えてきます。
あと一応確認ですが、2枚とも大幅なトリミングはしてませんよね。
書込番号：25629959
1点
モニターで拡大してみました。
明らかなブレはないし、どこかにフォーカスはあります。フォーカスがどこにあるのかわかりにくい画像ですが・・
微ブレなのか、レンズの性能なのではないでしょうか。
どなたかがおっしゃっているように、三脚に固定して撮影してみるのが、自分のカメラ機材の限界を知る上で良いのではないかと思います。
私はこのカメラもレンズも持ってませんが、ズームだし、こんなものではないですかね。絞ればもう少し良くなるかもしれません。トリミングしているかどうか次回教えてください。トリミングのやりすぎの可能性はあると思いました。少なくとも故障ではなさそうです。
書込番号：25630021
1点
この人のレビュー内容と、スレ主さんの要望が似ている、と思いました。
「隔週ペースくらいで撮影に出て、サーキットや競馬場、新幹線などを撮りましたが、ここに来てようやく『これだ！』というボディ側の設定とのマッチングを見つけられた気がします。」
https://ganref.jp/m/photo_by_alice/reviews_and_diaries/review/9796
書込番号：25630194
0点
＞最近はA03さん
このサイト見てきましたが、要するに絞りなさいということですね。
f5.6とf8でそんなに違うかなと思いますが。よくなるのはありそうです。
あと一つ思ったのは、天気です。どんよりと曇った日はコントラストが低くなりがちです。
書込番号：25630371 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|
スレ主さんと同日の１レースを600mm |
同日同レースを600mmで撮影 |
＞いちごさんさんさんさん
こんばんわ。
（200mmと400ｍｍを同じシャッタースピードで撮っているので）
１枚目に比べて２枚目がぼんやりしてるので恐らくシャッタースピードかなーと。
焦点距離の倍のシャッタースピードは鉄板ではあるんですが、
60km前後で動いている被写体を撮るとすると綺麗な水平移動が必要です、自分は体ブレブレなのでＳＳ1/1600で撮ってますね(^^;
（あえてスローシャッターで撮る方もおられますが、かなり練習が必要かと）
あと１枚目も少し霞んで見える（ピントはあってると思います）のは空気の影響の可能性が大かと。
画角からおそらくスタンドで撮影されたものと推察しますが、東京競馬場のスタンドからダートコースはかなり距離があります。
競馬場は空気が揺らぐことが結構多いので、距離が離れるとその分画質にも表れてきます。
（特に午前中の空気の揺らぎが顕著で、参考に貼った写真を比較して頂くと良く判るかと）
ただあくまで推察に過ぎないので、
他の方がおしゃっているように機材の限界テストを先に実施されるのが良いかと思います。
書込番号：25630390
1点
複合要因みたいですが、
１要因の、被写体の速度とシャッター速度 ⇒ 被写体ブレ(動体ボケ)について。
ただし、下記は「カメラは止まっている状態」の計算値ですので、
被写体に追従しながらの場合は、もっと被写体ブレ(動体ボケ)は短くなります。
【被写体の速度とシャッター速度 ⇒ 被写体ブレ(動体ボケ) ※単位:mm】
時速(km) 50 60 70
秒速(m) 13.9 16.7 19.4
ｼｬｯﾀｰ速度
1/500 27 33 38
1/640 22 26 30
1/800 17.1 21 24 ←
1/1000 13.6 16.3 19.0
1/1250 10.8 12.9 15.1
1/1600 8.5 10.3 12.0 ←
1/2000 6.8 8.1 9.5
1/2500 5.4 6.5 7.5
1/3200 4.3 5.1 6.0
1/4000 3.4 4.1 4.7
1/5000 2.7 3.2 3.8
1/6500 2.1 2.6 3.0
1/8000 1.7 2.0 2.4
※計算のｼｬｯﾀｰ速度は、1/2^n秒
書込番号：25630462 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
カメラ買い換えを検討しておりNikonD500が良さそうと思っているのですが純正でなくてもいいので300mmぐらいまでの望遠レンズでおすすめはありますでしょうか？
バレーボールの撮影に使いたく、現在canonのkissシリーズからの買い換えを検討しているのでご意見お伺いしたいです。
書込番号：25629559 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
もう、D500は新品があっても新古品同様しか無いのでは？
書込番号：25629564 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞yka____10さん
シグマ100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporaryが評判良いです。
https://s.kakaku.com/review/K0000945854/
書込番号：25629575 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
Nikon自体にそんなに触れた事がなく780とも検討したのですが値段的にこちらでも忖度ないかな、と思ったのですが他にいいカメラはありますでしょうか？
書込番号：25629588 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ありがとうございます！
やはりタムロンよりsigmaの方が相性良さそうなんですね！
書込番号：25629590 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞yka____10さん
今からFマウントを導入するよりは、
後々の事を勘えるとミラーレスが良いのでは。
ミラーレスは検討されないのですかね。
書込番号：25629631
0点
D500とシグマ100-400で中学生のサッカーを撮影しています。直進ズームで取り回しが良く、スッキリした描写で愛用してます。ただ、屋内の撮影は少し長く、暗いかもしれません。
書込番号：25629643 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞スレ主 yka____10さん
せっかくのaps-cカメラなら、その有利な点を伸ばさない手はないと思います。
70-200mmF2.8なら、300mm相当だし、F2.8なら、1.4倍、2倍のテレコンも使える。
各社、いろいろ出してるから、その中で、入手しやすい値段のもの、選べば良いのでは。
古かろうが、そのグラスのレンズは、性能も描写も優秀ですよ。出来杉君みたいに(笑)
書込番号：25629681 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞yka____10さん
D500だと、中古品になるかと思います。
レンズは、室内撮影だと思いますので、
以下に示す、「サンヨン」あたりがベストかと思います。
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR
https://www.nikon-image.com/products/nikkor/fmount/af-s_nikkor_300mm_f4e_pf_ed_vr/
書込番号：25629694
2点
屋内スポーツなら70-200/2.8の一択だと思います。
ここで暗いズームを選ぶと後々後悔するかと。
書込番号：25629727
3点
＞yka____10さん
予算は書かれた方が良いですよ．
D500は名機と聞きますが，今から買うのはどうかな？と思います．新品も手に入りません．
もう世の中ミラーレスが主流になっていますから，ミラーレスを選んでおくのが無難かと．
予算次第ですが，SONY α6700はどうでしょうか？
レンズはソニー純正，シグマ，タムロンのどれかの70-200mmF2.8クラスですね．
バレー撮影なら100-400mmではなく70-200mmF2.8です．
書込番号：25629825
1点
＞yka____10さん
こんばんは
プロのバレーボール撮影ですよね？
体育館の規模や座席によってはかなり遠くなりますよね。
プロカメラマン席のように常に近くから撮影できるのであれば70-200/2.8の一択ですが、
そうではないでしょうから、
せめて望遠端は400mm、
できれば500mmあった方が良いと思います。
そして、望遠端のF値はできれば6.3以上ではなく、5.6以下に抑えたいところですね。
あとはレンズの重量に耐えられるかですね。
昨年、東京体育館で撮影した時には拡大すれば明らかに違うけど、鑑賞サイズではさほど違いは感じられませんでした。
300mmまでで良いのなら70-300/4.5-5.6というのでも良いかも。
個人的には、最近のミラーレスの望遠は望遠端がやたらと暗いのが多いなあという感じです。
書込番号：25630303 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞yka____10さん
レフ機D500（フラッグシップ機のサブカメラ）のAPS-Cミラーレス版がニコンに不在なんですよね。
それと、ニコンは今後D型レフ機とAF-Sニッコールの供給と修理を早く段階的に止めます。
ですから、これからレフ機D500を入手しても、そのレンズもじきになくなります。
ミラーレスのZ 6 IIは如何？ 後継機Z 6 IIIが来るCP+でお披露目されればグッと安くなるかと。
すると、タムロンOEMの”中三現”NIKKOR Z 70-180mm f/2.8や、NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VRといったエコノミカルなニッコールZが使えますよ。
書込番号：25630774
0点
スポーツ撮影の出来高の半分は場所取りなのでベストな場所を取れたと仮定して、定番の70-200F2.8ですね。120-300F2.8もよさそうです。
いい席を取れなかったら80-400でノイズと戦うか単焦点を持ち出すのがいいですよ。僕は2階席から500F4を使うこともあります。
書込番号：25630790 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞yka____10さん
前回の質問スレ
・canon kiss10i 望遠レンズについて
https://s.kakaku.com/bbs/K0001383775/SortID=25183015/
から、今回の質問スレまで、yka____10さんの撮影条件など書かれていませんが、
フルオート撮影でしょうか？
カメラ本体も換えようとしている理由によっては、
フルオート撮影のままでは、カメラ本体を換えても殆ど意味が無いかもしれません。
また、今のレンズより望遠になることで、(フルオートの場合なら)シャッター速度が遅いことによるブレ(被写体ブレ(動体ボケ))が目立ってしまうかもしれません。
撮影条件など よくわからない場合は、室内競技場で撮影した画像を、無加工で画像アップしてみてください。
無加工のJpeg画像なら、画像に撮影条件が記録されていますので、
それを確認してくれる回答者が何人もいます。
書込番号：25630814 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
体育館、室内での300㎜クラスですよね。
私ならD5と200/2と400/2.8持ち込みます.。 って無茶なシステム書きました(笑)
現実的なことを書きますと
D500にされるなら、最低でも70－200/2.8VRⅡかなと思います。
それでもiso3200ぐらいがD500の限界かと思いますので、被写体ブレかなりすると思いますので
最初から開き直って、一脚使いながら低速流し撮りでプレー中撮り（カッコいいと思う）
動きの遅い時にはSSあげて手振れを防ぐ撮り方とか。
D500やD5の最大の武器は、とにかくファインダーから目を離さずに、
親指フォーカスを使い、絞り、iso、露出補正を直感で操作できるプロ機であるということ。
それであったら、室内などは望遠力よりも少しでも明るいレンズを優先した方がいいと思います。
そういう意味では、冗談で書いたD5というのが、じつはフルサイズのisoが高くまで使えるという意味なんです。
室内中心のスポーツ撮影であったら、どのみちD500は中古で10万くらいで予定されていると思いますが
D5も中古なら20万くらいです。
70-200/2.8VR2も中古なら10万程度。
以前は、70～80万かけてやっと撮れたシーンが、今なら30万ほどで。
D500と70-200で20万ほどです。
私ならD5と70-200お薦めかな。
という私も現役でD5とD500、それにこのレンズも使っていますし、200mmや400mmも現役です^^
夜間の例えば大阪空空港、千里川など
D500は日没とともにiso3200までだと手持ち撮影はほぼ無理です。
ですが、D5はiso10000まで使えますので、鉄怪鳥もきれいに流せたりしてました^^
新品でも組み合わせでは推薦できなかった機材も、中古なら手ごろで
最悪、手放すにしても目減りは少ないので損金すくなく、また新しい機材変えますよ^^
悪魔のささやきでした(笑)
あっ、ちなみに私はいまパナソニックG9M2も使っていますが、なんとこちらはSS
1/8秒で35-100mm(70-200mm換算）手持ちで夜景も「手持ち」できれいに撮れてます^^
子供の学校イベントを体育館などで撮るにはニコン機音がうるさすぎだったのと大きすぎたので
小型システムのパナソニック機を導入して、動画と写真撮影をしています。
OM-1やG9pro2に35-100mm/2.8とかの組み合わせも30万ぐらいです^^
40-150/2.8などありますし、選択肢は広がりますよね♪
でわでわ良いお買い物を～
書込番号：25630997
1点
コロコロメーカーを変えてもいいことはない。
kissを使っていたなら、R７の方が良くないのかな。
手持ちのレンズも使えるので。
いいレンズを持っていないなら、他メーカーに行ってもいいでしょう。
書込番号：25631433
1点
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