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EF24-85mm F3.5-4.5 USMとEF28-135mm F3.5-5.6 IS USM

皆さん。また、レンズの事ですが、よろしくです。�@EF24-85mm F3.5-4.5 USMと�AEF28-135mm F3.5-5.6 IS USM。この２機種の違いです。�@は、明るいが手ブレ無し。�Aは少し暗いが手ブレあり。自分の感じでは、マクロ性能（距離）は気にしません。暗い所では、どちらが有利かって事なんです。レンズ的にも非球面レンズ一枚づつと同じような物です。あとは絞りの数値とIS機能の差がいか程のものなのか？明るいレンズとIS機能は考えようで同じ事じゃないんでしょうか？よろしくお願いします。

書込番号：399030

[nakae]

両者、開放値はほとんど同じと考えていいですよ。
28-135mmは、80mm付近の開放値はF5.0だったと思います。
となれば手ぶれ防止なISがついている28-135mmのほうが暗いところでは有利です。
確かにレンズは28-135mmの方が長いので、ISを切って比較をした場合、
24-85mmよりぶれやすいと思いますが、ISをONにすれば2段程度遅いスピードも
耐えられると考えると、若干28-135mmの方が遅いシャッターまで耐えられるように思えます。

レンズそのものの性能は
http://www.canon-sales.co.jp/camera/ef/catalog/category/ef24_85_f35_45.html
http://www.canon-sales.co.jp/camera/ef/catalog/category/ef28_135_f35_56.html

を見るのがいいと思います。

書込番号：399125

＞手ブレ補正の効果はシャッタースピード、約2段分に相当します。
＞これは300mmの望遠レンズで1／60秒の手持ち撮影が可能になるということで
上記のことをおっしゃっているのだと思いますが、
IS機能の利点は、シャッタースピードを遅くしても手ぶれが防げるため、絞りを絞っても安心ではあります。でも安心だという以上のことは何もありません。
例えば、暗所での撮影では、根本的には解放F値が小さいほうが有利で、IS機能では解決できません。

書込番号：399147

[nakae]

>例えば、暗所での撮影では、根本的には解放F値が小さいほうが有利で、IS機能では解決できません。
被写界深度の兼ね合いもありますので「有利」という表現は適切でないでしょう.

書込番号：399185

[nakae]

すみません、直前のは勇み足です＞ハイホさん

この2つのレンズだと、焦点域における開放値は同じと考えてよい程度の差です。
なのでここで比較には開放値ははずしておきます。
でレンズの大きさですが、重さの違いが380g/540g、長さが69.5mm/96.8mm。
一般にレンズを手持ちでぶらさない限界は1/焦点距離secといわれますが
(人によって大きく違います)
ズームレンズでは望遠域を全体に適用して考えるのが教科書的です。
前者が1/90、後者が1/125とでもしますと、ISをOFFしていた場合は
前者のほうが手ぶれを抑えられるであろうシャッタースピードは0.5段遅いとなります。
ISをONにした場合、このレンズに使われているIS機能は「2段分の効果がある」と
言われていますので、1/30までは使えると判断します。
(しつこいようですが、使う人によって手ぶれの限界は大きく変わります)

よってこの両者を手ぶれの面で考えると、IS付きのほうが「有利」かな、と。
画質に関しては、キヤノンのMTFチャートなんかで判断してください。
28-135mmの方はガラスモールド非球面レンズなんですね。


「根本的には開放F値が小さいほうが有利」
というのは、どのような写真を撮るのかで変わってくるでしょう。
F1.4で近くの距離から撮影、なんてピンとの合う範囲はとても狭いですから、
それが撮りたい写真かどうか、と相談ですね.
多少はピント範囲を広げたい、となると、その時のF値で手ぶれ防止機能があるほうがよくなってきます。
...もっとも、レンズそのものの描写性能も大事ですから、何が「有利」かは、
前提条件が必要なんですね(^^;;

書込番号：399220

ちょっと話が逸れますが、標準ズームならEF28-70 F2.8Lを候補に入れても
良いのではないでしょうか。明らかに今お考えの2本とは次元の違う性能です。
中古なら8万円代からありますので、ちょっと頑張ってみるのも良いですよ。
(撮影にも頑張りが必要ですが＞腕力)

書込番号：399379

皆さん、ありがとうございます。

結果、『IS』の勝ちって感じですね！

そこで、もう１つ。
＞28-135mmの方はガラスモールド非球面レンズ
＞レンズそのものの描写性能

この『ガラスモールド非球面レンズ』と『描写性能』の２つはどちらがいいのでしょうか？
被写体は３才から５才の子供です。元気いいです。


EF28-70 F2.8Lですか！価格・重さ　共に

書込番号：399552

すいません。続きです。

EF28-70 F2.8Lですか！EF24-85mm F3.5-4.5 USMとEF28-135mm F3.5-5.6 IS USMの　重さ、価格　共に２台を合わせた様なしろものですね！

書き忘れましたが、最近EF70-200ｍｍ F2.8LとEF70-200ｍｍ F4を購入してF4を手放したばかりで、金欠中です。よって長いのは、EF70-200ｍｍ F2.8Lを所有しています。手持ちキツイ（1.3Kg）し短いのは、とりあえず軽めで手頃な・・・。レンズって明るい物ですとピントの合う幅が狭くなって、調整（絞り）しないと顔全体でさえボケちゃうんですね！素人には、F3.5位からが丁度いいのですかね！でも、EF28-70 F2.8Lはいずれ欲しいレンズです。

書込番号：399576

[nakae]

非球面レンズ、といっても結構前からレンズ付フイルムにさえ使われているくらいですから、まぁいろいろでしょうね.
キヤノンは、ガラスレンズを直接磨いて作る「研磨」、
非球面の金型にプラスチックを流し込んで作る「プラスチックモールド」、
球面レンズの表面に紫外線硬化樹脂を載せて作る「レプリカ」、
非球面の金型でガラスをプレスして作る「ガラスモールド」
などのタイプをものに合わせて使い分けてますね.
研磨のが一番高価です。安いのはプラスチックモールドやレプリカでしょうかね？＞詳しい方、お願いします.

もっとも、どんな製法のが、というより、実際レンズとなったときの画質がユーザにとっては最重要だと思います。
わたしはEF28-135mmISは持っていますがEF24-85mmは持っていないので、
この二つの描写力の差はわからないです(^^;

画質はLレンズとそうでないレンズは差がでかいと思いますが、
そうでないレンズの発売時期が同じごろで同じようなスペックのレンズだと
わかりにくいかもしれません.

あ、そうそう、質問の2つのレンズ、両方とも6枚絞りでした。


レンズの種類が偏っている＆被写体も偏ってますが、わたしのD30でのサンプル(笑)
http://www32.tok2.com/home/nakae/smp/D30/

書込番号：399908

＞画質はLレンズとそうでないレンズは差がでかいと思いますが

銀塩カメラのはなしですけど、Lレンズでなくても
ひと絞りすれば、Lレンズとの描写の差はわずかだ、
というような内容の記事が昔、よく書かれていたような
気がします。このことは当たり前といれば当たり前なんでしょうが。

書込番号：400160

再び、亀レスですけど、私個人の考えですが、
EF28-135mm F3.5-5.6 IS USMが暗いとおっしゃってますけど、
85mmの焦点距離で暗いのでしょうか？85mmでは4.5かもしれないので
もし、そうであれば、より、ISつきのほうが良いと考えられます。

書込番号：400165

[nakae]

28-135mmISの開放絞りは大体こんな感じです。(D30上で確認)
25-35mmあたり F3.5
40mm付近 F4.0
50mm付近 F4.5
70mm付近 F5.0
85mm付近 F5.6

書込番号：401786

本日、両方購入（オークションで）した物が到着！早速撮影！
レンズの明るさに、さほど差がないのかな？って感じしました。
そもそも、ここに書き込んだのは、『ＩＳ』のＵＳＭが非常に遅いと言う書き込みが以前にあったので、明るさで決めようと思ったのです。しかし、同等の明るさですし、ＵＳＭも遅くないのがわかったので、『ＩＳ』を残して、『24-85』を売却処分します。でも『20-35』が欲しくなりそうです。

たくさんの書き込みありがとうございました。

書込番号：402644

ISで遅いのは、75〜300mm IS USMの普及タイプ
のやつだと思います。私も使っておりますけど
ほかのUSMに比べて遅いです。D30は持ってませんけど
銀塩EOSの話ですが。

書込番号：402850

バッテリーグリップ

ついに念願のＤ３０を購入しました。オプションのバッテリグリップＢＧ−ＥＤ３を装着したところ、縦位置のシャッターボタンがＡＦは動作するのですが、シャッターが切れません。これって、初期不良なのでしょうか？

書込番号：397036

『[326215]バッテリーグリップですが』はご覧になられましたでしょうか？
同じような症状の方が書かれていますよ。

書込番号：398707

フウテンの寅次郎さん、有難うございます。なるほど、同じような障害があるんですねー。早速、購入店に走ります。どうもありがとうございました。

書込番号：398893

液晶て？

念願のE-20を買い、早速電源を入れた所、液晶画面に点があり（液晶漏れ）。
買ったお店に聞いた所、液晶漏れは、よくある事だと言われ、全然話を、
聞いてくれませんでした。
私は、今回始めて、デジカメを買い、デジカメのことは、右も左も、分かり
ませんが、これは、少し酷いと思うのですが、そんなに、液晶漏れは、有る
のでしょうか。
デジカメ達人の皆様良かったら、教えて下さい。

書込番号：392862

液晶漏れというのはドット欠けといわれるものですよね？
それは液晶の宿命です。仕方がないことなのです。
ただ、0.01％(Canonの場合)を目安にこの値を超えると交換してくれるそうです。
目で見て明らかにひどい場合は交換してもらえますね。
全然話を聞かないで相手にしてくれない店っていうのはちょっとイヤですね。
店頭なら、買う前に確認させてもらうようにいってみるのもいいかも。
大抵の店はいやがると思いますが・・・。

書込番号：392874

[きこり]

液晶漏れ？
それは不良品でしょう。
漏れてるのを出荷してるとは聞いたことありません。

また、デジカメの画面程度の小さい液晶ならドット不良であっても交換してもらいましょう。

書込番号：392888

液晶て?さん　AZSさん
せっかくお買いにんったＥ-２０がドット抜けとは残念ですね。
話を聞いてくれない店の対応も問題ですが、ドット抜けを出荷したメーカーには、それ以上の問題があると思います。検品の段階で判明している訳ですから。メーカーに掛け合うべきだと思います。
私も予約していましたが、キャンセルしました。暫く様子見です。

書込番号：392974

磐田さんはなにか勘違いをされているようなので、
CCDや液晶の画素欠損は固定的におきているものでなく、増えたり（そこの配線パターンが切れる）、まれには直る（何らかの衝撃などで繋がる）こともあります。無欠損で出荷しても開封時に１００％ゼロということはありえません。またCCDについては欠損を自動的に補正する回路が入っている（周囲の情報から付け加える）場合さえあります。

書込番号：393061

ドット欠けは不良でしょう。
ただしメーカがそれを仕様というなら、それは仕様です。
対抗手段としては１ドットでも欠けが有ったら交換する（不良と認める）、液晶画面が出るのを待つしかないです。（今出ているものを買わない）

書込番号：393216

液晶のドットかけについては比率もしくは数で決まっています。
普通は、３つ以内が常識範囲です。（ノート、ＬＣＤモニタでも共通）
これはどこの液晶メーカーにも共通しています。
ドットかけについては、購入後のクレームは基本的に無理です。
購入する前にお店の人に掛け合って下さい。

書込番号：393233

今Canon S40のパンフ見ていたんですけど、最後の方にちぃ〜さく
「カラー液晶部は精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや
常時点灯する画素がある場合があります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください」って書いてありました。

”ご了承ください”って「これで3点まではダイジョ〜ブ」なんて思ってんじゃね〜だろ〜な〜、って言いたくなりますね。
それに、あんなに小さく書いて。「これを買うんだ〜！」と意気込んでいる視野の狭くなった人は、あんな所読まんよな。
特に初めて買う人にとっては、気付いたとしても意味をよく理解できないかもしれませんね。
なんにせよ、この件に関してはメーカーさんにモット努力を！
私も買う度にあるぞ！！

書込番号：393437

”ご了承ください”ウ〜ン・・・購買欲が萎んでしまいますね。
要するに、"ご了承できない人"は買わなければ良いわけですね。

書込番号：393844

液晶のちょっとしたドット欠けを不良として処分すると
液晶を使う商品の値段はかなり跳ね上がってしまうと思います……。

書込番号：393936

>>ぱっとん　さん
こんにちは。
>液晶のちょっとしたドット欠けを不良として処分すると
液晶を使う商品の値段はかなり跳ね上がってしまうと思います……。

そうなんですが、目で見てはっきり分かる欠陥ですので、皆さんとても気にしているのだと思います。
で、”液晶の値が上がる”とメーカーは言うのですが、だからといって
私たちユーザーが「デジカメを使う以上、仕方の無いことなんだ。値段が上がってしまうし」などとメーカーに手懐けられる必要も無いと思うのですが、欠陥は欠陥だし。
現実問題としては、ぱっとんさんの仰る通りなのですが、ユーザー側は
「ドット欠けの無い液晶をよこせ、値段を上げずに」とメーカーに言ってもよろしいかと。
ぱっとんさんの発言内容の返信としては、少し外れているかもしれませんが”お許しを”。

書込番号：393996

書き込みを、入れて下さった皆様有難う御座いました。
私自身、如何しても納得行かなかったので、お店に交渉（苦情）しに行き、
最初は、聞く耳を持ってくれませんでしたが、最後は、そこまで言うなら、
じゃあ、特別に、交換しましょうと、店員さん（デジカメ担当長）が、言い
交換してもらいました。
新しいE=20の、液晶画面には、点（ドット抜け）は、在りませんでした。
ただ、店員さんの、じゃあ、特別に、交換しましょうの言葉には、かなり頭
にきましたが、ぐっとこらえて、交換してもらいました。
なお、オリンパスさんは、やはり一個の、ドット抜けでは、対応しないとの
事でした（じゃあ、二個は、と思いますが）。

書込番号：394191

まぁ、ドット欠けの無い液晶のデジカメの方が周りにたくさん出回ってるし
自分がたまたま液晶のドット欠けに当たると心情的には文句も言いたくなりますよね。
特にE-20のような高級機を高いお金で買った場合は。難しいですね。

書込番号：394265

液晶て? さん
交換できて良かったですね。バンザ〜イ!!
なにしろ、安い買い物ではないですからね、これで良く眠れます!?

書込番号：394836

シャッター時の反応

始めまして。いつも楽しく拝見させて頂いてます。

さて、現在私はE-10購入を真剣に検討しております。E-10の性能についてはこのページで非常に勉強させて頂き、弱点等を含めてある程度把握できましたが、ひとつ不安があります。それはシャッターを押した時の感覚です。現在私は旅行などに行く際にデジカメのC900とP社の銀塩１眼を持ち歩いていますが、やはり銀塩１眼の使用率が非常に高いのです。その理由が銀塩１眼独特のシャッター音（というより感覚？）が好きだからです。デジカメだと電子音だけで撮ったという気がしません。
デジカメで銀塩１眼同等のシャッター音を出せというのは無理な事と分かっていますが、せめて「シャッターを切った」という感覚だけでも欲しいのです。（DIMAGE7が少し良かった感じがしました）銀塩１眼から乗り換えた方の感想を知りたく思います。
どうか、教えて下さい。お願いします。

書込番号：391309

匿名７７７さんこんばんは

シャッター時の反応って事は音とか振動って事ですよね？
ちなみにシャッターのタイムラグについては銀塩高級クラスに匹敵すると思います

反応って事で音は一応あります
個人的にはもうちょっと大きいほうがいいのと結構ウソクサイシャッター音ではあります
ちなみにスローシャッター時にもそれに合わせて音が鳴るので
撮ってるって感覚はそれなりにつかめると思います

で、振動のほうはミラーが動かないだけに
銀塩一眼のようなミラーショックは皆無です
ブレ防止には効果的だと思いますがそういう意味での実感は無いかもしれません

少なくともコンパクトデジカメの”ピピッ”ってのよりははるかに銀塩ぽいとは思います
ちなみにＥ１０の擬似シャッター音はオリンパスの銀塩の音をサンプリングしたものらしいですよ

書込番号：391458

エアエミネムさん　早速のレスありがとう御座います。

擬音でもシャッター音があることが分かり、安心しました。
これでまたひとつ購入意欲が湧いてきました。

また分からない事がありましたら質問させて頂きますので、宜しくお願い致します。

書込番号：392323

>>匿名777さん
デジカメとはいえ機械式シャッターが搭載されているので、
少なくとも撮影者にははっきり
「シャッターを切った」感触は得られると思いますが。。。
（少なくとも僕はそうです）
ただ、銀塩のような派手な周囲にまき散らす音ではないため、
ボクはポートレート専門なのですが、ストロボを焚かないと
まずモデルさんには気付いてもらえません。
擬音が搭載されていますが、これも最大音にしてもイマイチ
モデルさんには聞き取れないようです。

書込番号：393154

えかにさんに同感です。
私はヌードがほとんどですが、やはり最大の音量でもモデルさんには気が付かれません。
もっとも、自分が納得する分にはそれなりの音量ですが。

書込番号：420400

F値について。

カメラもデジタルカメラもまったくの初心者です。
F値についての質問です。　

絞りの強い（?）写真の撮れるデジタルカメラが欲しいのですが、
Fの数字が低い程、絞りが強くなると聞きました。
C-3040のF1.8とE-10のF2.0ではどれくらいちがうものなんでしょうか?
C-3040のほうが、見た目明らかに絞りが強いのでしょうか?

あまり変わらないのなら、ちょっとがんばってE-100を購入しようと思っているのですが、
C-3040のほうが明らかに強い絞りの写真が撮れるのなら、C-3040を購入しようと思っています。
カメラやさんではそんなに変わらないと思うといわれたのですが、みなさんの感想・意見をお聞きしたいと思って書き込みしました。
よろしくおねがいします。

あと、どちらがどういう点でオススメかとかも教えていただけたらうれしいです。

書込番号：390890

絞りが強いというのがどういう意味で使われているのかわかりませんが、F1.8とF2.0のわずかなF値で何が変わるということもないと思いますが。
あくまでF値とは、バルブモードで絞り解放にしたときの値で、通常は絞って使っていますので関係ないと思います。
絞りについて以下参照
http://pcweb.mycom.co.jp/digitable/digicameyougo/35.html

書込番号：391102

補足
最近にぎわった天文写真などの暗闇の撮影ではF値は小さいに超したことないけれどもね。

書込番号：391109

F1.4とF2.0では、1.4のほうが2倍量の光を取り込めます。
F1.8なら約1.5倍近く取り込めます。
そのくらいの差です。シャッター速度で
比べると、F1.8で1/375秒という条件のとき
F2.0では、だいたい1/250秒くらいです。

簡単に言ってしまうと半絞りくらい1.8のほうが
明るいと言うことです。

書込番号：391148

＞[391148]かめらずき　さん
それは絞り解放の時の話で、よほど暗いときとか、背景をぼかしたいなどの特殊な場合でしか意味はないのでは？
解放F値がたとえ1.4と2.0のカメラでも、絞りを同じにして撮ったなら、シャッタースピードも同じで露出も同じですよね。
だから絞りが強いっていうことないと思うのですが？違うでしょうか？

書込番号：391970

なるほど、暗闇での撮影に強いという意味で、絞りが強いといわれているのですかね。

書込番号：391972

みなさまレスをありがとうございました。
良く分からないF値にこだわるのは、背景をぼかした写真が撮りたいためです。
でも、E-10ってむずかしそうなカメラですね。
もう一度、みなさまのレスを参考に良く考えてみたいと思います。

書込番号：393402

ハイホさん、こんにちは。

＞それは絞り解放の時の話で、よほど暗いときとか、
＞背景をぼかしたいなどの特殊な場合でしか意味はないのでは？

そんなに、気にしないでいいですよ。
これは、N-eサンへのレスです。
ハイホさんへのレスではありませんので。

デジカメでは、背景をぼかすのは高倍率ズームの機種でないと
ボケても、たかが知れています（レンズ交換型除）。

ハイホさんが気にしておられる
強い、という表現は、私も、どういう風に解釈していいか
わかりませんでした。

書込番号：393579

おしえて

書き込みで、

＞EOSはマウントアダプタを使っていろんなレンズを
つけられるのでいいですね。

とゆうの見ました。

まさか、Nikonのレンズ用マウントアダプタなんてないですよね！

書込番号：389702

あるようですよ。
エレフォト、ケンコー、近代インターナショナルからでているのがあるようです。
現在も作られているかどうかは不明ですけど。

私はFDマウントを付けるくらいです(^^;

書込番号：389777

ここにマウントアダプタのリストがあるので参考にして下さい。
http://www.myweb.friend.ne.jp/funn/mount.html

書込番号：394642